Tirol italijanska karta. Otvori lijevi meni Južni Tirol. Slobodne aktivnosti u Južnom Tirolu

Pokrajina Južni Tirol - informacije o hotelima, gradovima, glavnim atrakcijama regije. Fotografije i recenzije turista koji su posjetili Južni Tirol.

Pokrajina Južni Tirol je autonomna pokrajina u regiji sjeverne Italije u Alpima. Na svakom jeziku regija ima svoje ime, Nijemci i Austrijanci je zovu Bozen ili Südtirol, a Italijani Trentino-Alto Adige. Na tim mjestima ukrštale su se priče nekoliko evropskih naroda odjednom - njemačkog, talijanskog i austrijskog, od kojih se svaki u jednom trenutku borio za prevlast. Kao rezultat toga, donesena je Solomonska odluka - regija je obdarena autonomnim pravima i dio je italijanske države, ali ogromna većina stanovništva govori njemački - 70%. Oba jezika se smatraju službenim, tako da su svi natpisi, putokazi i nazivi ulica ovdje duplirani. Južni Tirol i jedine su pokrajine u kojima se ovaj fenomen može uočiti. Autohtonim stanovništvom ovih zemalja smatraju se Ladini - potomci Reta, romanizovani od Rimljana u prvim vekovima naše ere, koji više vole da govore svoj maternji jezik - ladinski. Ukupan broj Ladina je 30-35 hiljada ljudi.

Pored kulturnih atrakcija koje predstavljaju brojni dvorci, opatije i manastiri, ova regija je među vrhunskim turističkim atrakcijama. Najveći nacionalni pejzažni park u zemlji, Stelvio, zauzima posebno mjesto. Živopisna jezera i livade, omeđene planinskim vencem, stvaraju najživopisniji pejzaž. Ovdje su staze prošarane skijalištima. Svjetski poznati Dolomiti, na samoj granici sa Austrijom, omiljena su destinacija za ljubitelje skijanja i snouborda iz cijelog svijeta.

Dolomiti su planinski lanac u sjevernoj Italiji. Ovo je svjetski poznata i popularna destinacija za odmor, ovdje se nalaze brojna skijališta, uključujući Cortina d’Ampezzo, Ortisei, Rocca Pietore, Alleghe, Auronzo Cadore, Falcade. U blizini alpskih vrhova, regionalni administrativni centri nekoliko pokrajina odjednom - (Južni Tirol) i Belluno - prostiru se svojim ulicama.

Administrativna podjela

Južni Tirol je administrativno podijeljen na 8 okruga. Među njima su Bolzano, Burgraviate, dolina rijeke Isaac - okrug poznat po netaknutoj prirodi, dolina Pusteria - raj za skijaše i Venosta - visoka planinska dolina, idealna za ljetni skijaški odmor.

Kako do tamo

Šta raditi u Južnom Tirolu?

Stelvio, najveći pejzažni park u Italiji, osnovan je ovdje davne 1935. godine. Park privlači svojim bogatstvom flore i faune, kao i netaknutom nevinošću. Najbliži veći grad parku je Trento.

Da biste se upoznali sa kulturnom i arhitektonskom raznolikošću pokrajine, ne treba zaobići ni sam Bolzano, ovdje su opatija Muri-Gris i poznata crkva sv. Augustina - najstarije atrakcije Bolzana. Da biste se upoznali sa arhitekturom, posjetite grad i Brunico. Samostani i opatije Južnog Tirola raštrkani su po cijeloj teritoriji. Srednjovjekovna opatija Marienberg, poznata i kao Monte Maria, nalazi se u gradu Malsu. Unutar zidina opatije Novacella u blizini Bressanonea već dugi niz godina nalaze se različite obrazovne institucije. Danas je u njoj lokalna srednja škola.

Bolzano i obližnji gradovi su domaćini veličanstvenih događaja.

Srednjovjekovni dvorci

Dvorci zaslužuju posebnu pažnju turista. Jedan od najstarijih dvoraca, Sigmundskron, nalazi se 6 kilometara od Bolzana i smatra se simbolom Južnog Tirola (Alto Adige). Njegova lokacija daje mu posebnu draž - dvorac stoji na brdu na obali planinske rijeke. Još jedna srednjovjekovna ljepotica - zamak Fontana ili Brunnenburg - nalazi se malo dalje, 35 kilometara od glavnog grada. Podignut je 1241. Godine 1889. burgomajstor Tirola je ovdje primio nadvojvodu Franca Ferdinanda, čije je ubistvo 25 godina kasnije postalo razlogom za izbijanje Prvog svjetskog rata. Još jedan dvorac Klebenstein nalazi se u samom Bolzanu, zajedno sa dvorcima Marec, Rafenstein i Runkelstein.

Odmah bih rekao da put u Južni Tirol treba dobro isplanirati (barem nekoliko mjeseci unaprijed) kako ne bi došlo do rasipanja novca. Ovo posebno važi za vruća godišnja doba (zimi: od decembra do marta; ljeti od kraja juna do septembra). U tekstu ispod ćete naći informacije o tome kako uštedjeti pristojan iznos.)

Jedna od najpovoljnijih opcija za dolazak do Južnog Tirola je vlakom do Bolzana/Merana ili Flixbusom (osim ako se, naravno, ne vozite vlastitim automobilom). U koji god grad letite (na sjeveru Italije ili u Austriji), do Južnog Tirola možete doći autobusom.

Odletjeli smo za Bergamo i odatle, uz presjedanje u Veroni (ili bez njega), odvezli se do Bolzana. Karte do Verone možete kupiti već od 5 €, od Verone do Bolzana također od 5 €.

Cijene direktnog autobusa do Bolcana od 10 €, ako rezervirate mjesec dana unaprijed, možete doći do Bolzana sa aerodroma u Bergamu (Orio al Serio aeroporto) po minimalnoj cijeni od 10-15 € (često postoje akcije na kojima se karte mogu kupiti za 5 €), ali u pravilu manje od 14 € je rijetkost.

Ako rezervišete nedelju ili dve unapred, cene će porasti za oko 1,5-2 puta (oko 30-40 €) + u različitim terminima polaska cene su različite (najpovoljnije, naravno, najviše košta). Ali to nije uvijek slučaj, ponekad dan prije putovanja možete ugrabiti jeftine karte.

Autobusom do Bolzana treba 3,5 sata. Autobus saobraća u ovom pravcu oko 8-9 puta dnevno. Neće vam biti teško pronaći vrijeme koje vam je potrebno, pogotovo ako se uzme u obzir da se preko puta aerodroma nalazi šik šoping centar u kojem vam definitivno neće biti dosadno.

O vozu. Ovdje je sve vrlo jednostavno. Postoji web stranica trenitalia.com gdje možete kupiti kartu, ali ja je obično kupujem na stanici, nema problema s tim. Samo ne zaboravite da potvrdite svoju kartu. Za one koji nisu znali za ovo, a informacije o vozovima su nove, reći ću vam. Ovo pravilo se primjenjuje u cijeloj Italiji.

Prilikom kupovine karte na blagajni (ili automatu), karta će važiti samo ako je ovjerite na stanici u posebnom aparatu (ima ih puno svuda u samom vozu); Nevalidirana karta će biti nevažeća i ako je provjerena, platit ćete kaznu. Ovdje postoje kontrole na skoro svakom vozu (9 od 10). Ako kartu kupujete online za određeni datum, ne morate je potvrđivati ​​jer je broj već napisan. Ne zaboravi ovo. Pošto kontrolori ne prave ustupke turistima. U najboljem slučaju, možda ćete imati sreće, u slučaju nevalidirane karte - ponudit će vam se da kupite novu kartu u vlaku uz proviziju (ne baš veliku), a nevalidiranu kartu možete vratiti (80 % cijene karte će vam biti vraćeno) ili možete ponovo putovati (ne zaboravite kompostirati). Ali ne biste trebali računati na ovo, mnogo je lakše učiniti sve kako treba i uživati ​​u odmoru.

Iz Bergama možete doći do 18 €, ali putovanje traje 4,5 sata i 2 transfera. Stoga vam savjetujem da putujete autobusom.

Nadalje, u samom Južnom Tirolu možete putovati prigradskim autobusima i vlakovima (opet, samo do Merana), i naravno automobilom, ali ovu opciju neću razmatrati, jer nisam baš upoznat s tim)

Možda jedan od najvažnijih gradova u Južnom Tirolu. Ovo je nevjerovatno mjesto koje svakako vrijedi posjetiti, prošetati slikovitim nasipom, a zatim proći ćebe i uživati ​​u ukusnom siru kupljenom prije par sati na lokalnoj pijaci u centru starog grada i gledati vesele Tirolce . Ali ovo je naravno ako dolazite u toploj sezoni.


U svibnju je već prilično toplo i sunce je toliko vruće da ako zaboravite uzeti kremu za sunčanje, nos će vam sigurno postati crveniji i oljuštiti se)) Stoga, savjet - ne zaboravite ponijeti sprejeve i kreme za sunčanje u planine!


Obavezno posjetite ski liftove. Otvaraju se najljepši pogledi, ali o tome ću napraviti poseban post. Fotografija iznad je odatle!

Drugo što morate vidjeti: Alpsko ljetovalište - Merano, sa svojim poznatim termalnim izvorima!


Mediteranski gradić, u srcu tirolskih Alpa, nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Nevjerovatno je zeleno i slikovito. To jednostavno ne možete precrtati iz svog plana puta. Pogledajte samo malo alpsko selo sa stoljetnom istorijom i dvorcima.


Grad je poznat po svojim termalnim izvorima. Vjerujem da je posjeta termama važna (iako ne i glavna) tačka pri planiranju putovanja. Opustićete se i 100% odmoriti, posebno nakon bogate šetnje ovim neverovatno zelenim gradom. Definitivno ću vam reći nešto više o termama i dati savjet u postu o Meranu, jer tamo ima puno toga za pričati)

Castelrotto, Siusi, Fie allo Sciliar, Ortisei, Santa Maddalena, Cortina d'Ampezzo... Lista gradova je beskrajna.


Glavna stvar koju trebate znati je da postoje odlične prometne veze između svih gradova. Jedina negativna je ta što je doći do grada (do jezera), koje izgleda udaljeno 20 km, može biti teže nego doći do grada koji je udaljen 50 km. Naravno, sve se radi o planinama, nisu svi putevi opremljeni tunelima, a naravno da morate obići mnoge planine. Iz tog razloga, do poznatih jezera Braies (Lago di Braies) i Dobbiaco (Lago Di Dobbiaco) nismo mogli stići iz sela u kojem smo živjeli 5 dana. Putovanje u jednom pravcu traje 4 sata, šteta je izgubiti cijeli dan. da smo odlučili da ih ostavimo za kasnije. Stoga, imajte na umu „domet“ i ne zaboravite na vrijeme.


Ali u parku prirode (koji se nalazi sasvim blizu glavne ceste Južnog Tirola) postoji još jedno prekrasno jezero - koje turisti posjećuju mnogo rjeđe. Tačnije, ovdje se nalaze dva jezera, na fotografiji je jezero za pecanje. Divno mesto i divan grad.


Autobusi u Južnom Tirolu voze vrlo često i po redu vožnje. Ne zaboravite da je Južni Tirol više Austrija nego Italija. Stoga možete zaboraviti na kašnjenja u javnom prijevozu. U svakom turističkom centru možete pronaći knjigu sa rasporedom svih autobusa u vašem kraju. Trebaće ti.

Kako uštedjeti pristojnu svotu novca? Možete kupiti kartu za prijevoz, to će olakšati i pojeftiniti kretanje. Možete ga kupiti u bilo kojem informativnom centru, zove se Mobilecard. Daje vam pravo da besplatno putujete po cijeloj regiji autobusima i vlakovima (provjerite neke smjerove), na primjer Bolzano-Merano-Bolzano, kao i posjetu muzejima ili korištenje bicikla (po vašem izboru) u trajanju od 1,3 i 7 dana. Za 7 dana košta oko 35 €. Pročitajte više na web stranici Mobilecard!

Autobusi prestaju saobraćati nakon 8 (kasnije u velikim gradovima), a onda će vam pomoći samo autostoperi, što je naravno vrlo rizično. Iako ću reći da su ljudi ovdje ljubazni (u neturističkoj sezoni), a ako vam se nešto desi ili se izgubite, uvijek im se možete obratiti i oni će vam rado pomoći.

Sada želim da vam kažem nešto više o hotelima.

Južni Tirol je veoma skup - i gotovo je nemoguće naći nešto jeftinije od 50 €, a generalno je nemoguće pronaći nešto dobro za manje od 50 €. Ako podignete ljestvicu na 100 €, onda se možete opustiti. Biće opcija, ali ne onoliko koliko biste želeli. Od 100 do 200 € je već zanimljivije, a shodno tome i iznad 200 € su luksuzni hoteli sa 4* i 5*.

Južni Tirol je kao veliko selo - ovdje nema puno luksuznih hotela (mada ima i vrlo šik), uglavnom su to hoteli sa prijatnim domaćim okruženjem i sa vlasnikom koji je naslijedio ovu kuću)

Na primjer, hotel u kojem smo živjeli u Bolzanu. Prekrasna Villa - Villa Anita Sobe. Villa Anita se nalazi u mirnom dijelu Bolzana, 600 metara od istorijskog centra i stanica žičare Renon i San Genesio. Ima još mnogo odličnih opcija, ali ova je dobra jer je blizu i grada i prirode. Toplo preporučujemo ovaj hotel)

Parkhotel Laurin je vrlo prijatan hotel u srcu Bolzana, 200 metara od katedrale, okružen prekrasnim parkom u kojem možete ručati u toplim ljetnim večerima.

Ili možda želite da živite u zamku iz 15. veka? Hotel Schloss Englar je gotički dvorac okružen vinogradima i voćnjacima na padini brda u Appiano sulla Strada del Vino, 23 km od Merana. Hotel ima čak i zajedničku sobu Rittersaal sa otvorenim kaminom i vrt sa vanjskim bazenom i terasom. Nevjerovatno mjesto.

Udoban hotel Hotel Rosalpina Dolomites u skijalištu Plancios, 20 km od grada Bressanone. Nudi panoramski pogled na Dolomite, a u sklopu objekta se nalaze wellness centar i restoran.

Ili ste možda ljubitelj golfa? Iako ne, nema veze što ne morate da volite da biste živeli u tako neverovatnom hotelu. Golfhotel Sonne se nalazi na 1 km od sela Siusi allo Sciliar, u srcu Dolomita. O čemu ću vam vrlo brzo pričati! Inače, cene soba u ovom hotelu su veoma niske za ovaj region.

A Hotel Valentinerhof, okružen Dolomitima, vrlo je ugodno mjesto u Siusiju.

Radije rezerviram sve hotele na Booking.com-u, to je zgodno i gotovo uvijek postoji mogućnost otkazivanja u slučaju neočekivanih hitnih slučajeva. Druga opcija je na Airbnb.com. A ako još niste registrirani na njemu, tada ostvarite popust na svoju prvu rezervaciju. Postoji i opcija otkazivanja, ali to u pravilu nije uvijek zgodno.

Iskreno se nadam da vam se svidio moj post i da ćete iskoristiti barem dio mojih savjeta. Ako vam se dopao, ne zaboravite da ga lajkujete. Ako imate bilo kakvih pitanja, uvijek možete ostaviti komentar)

Ugodan dan i vidimo se uskoro))!

Odluka o odlasku u Italiju kuhala se dugo, a tome su doprinijela dva faktora.

Prvi - moja prijateljica se udala, otišla da živi na severu Italije, u Južni Tirol, i sve vreme nas je pozivala da je posetimo.

I drugo, moj muž je imao san da se popne u Dolomite na takozvanoj “Via Ferrata”.

Ali, uprkos našoj gorućoj želji, sve nekako nije išlo sa posjetom ovoj divnoj zemlji. I ovdje na moskovskoj turističkoj izložbi, u martu, sjever Italije je bio dosta zastupljen. Otkucavši knjižice i ponovo ih pročitavši "od korica do korica", odlučili smo - to je to! Idemo!

Nije bilo pitanja o vremenu putovanja - odmor je bio u septembru. Ostalo je samo razviti rutu i dobiti italijansku vizu.

Prekrivši se brošurama i zaronivši u informativnu mrežu Interneta, počeo sam razmatrati moguće opcije za put putovanja. Shvativši da nema dovoljno vremena za masovno istraživanje znamenitosti Italije, odlučili smo se ove godine ograničiti samo na sjever. Hteo sam mnogo toga da vidim, ali što sam više ulazio u znamenitosti Južnog Tirola i okoline, sve sam više shvaćao da najverovatnije nećemo daleko dogurati))). Kao rezultat toga, odlučili smo da ćemo odlučiti na licu mjesta - ipak smo išli na odmor, a ne da izvršimo Stahanovljev plan za razgledanje. Mada, lagao bih kada bih rekao da smo sve prepustili slučaju. Naravno, nismo zaboravili na Via Ferratu.

Nakon što smo dobili poziv od prijatelja i pripremili sva potrebna dokumenta, otišli smo u italijanski vizni centar. Nije bilo problema sa dobijanjem vize. Ostalo je samo sačekati odmor i krenuti na put! Od svih načina transporta izabran je dug, ali najzanimljiviji - automobil.

Između kućnih poslova i vreve posla, dva mjeseca prije polaska proletjela su kao jedan dan. Nisam se čak ni uznemirio što je ljeto prošlo – jednostavno nisam to primijetio.

I tako, sva vrijedna uputstva na poslu su podijeljena, djeca su upućena, hrana za mačku kupljena, a suprug i ja smo krenuli našim omiljenim automobilom Hyundai Gets...

Malo o putu.

Rusija. Uprkos ranim satima, trebalo je oko sat i po da se izađe iz Moskve zbog izgradnje petlje na autoputu M1 kod Lesnog Gorodoka. Zaustavili smo se na nekoliko minuta da pogledamo izvor rijeke Moskve. U Bjelorusiju smo stigli bez incidenata, što je iznenađujuće, jer volimo avanturu.

Bjelorusija. Dobar autoput. Skoro svuda možete ići brzinom od 120 km na sat. Postoji nekoliko područja u kojima je brzina jako ograničena, ali ih je malo i praktično nemaju utjecaja na brzinu kretanja po zemlji. Zadovoljan sam izgledom obrađenih polja i prisustvom poljoprivredne mehanizacije na njima. Ovo dugo nisam video (ne govorim o celoj Rusiji, samo o moskovskoj oblasti).

Odsjeli smo u hotelu Energy. Veoma dobar hotel za svoju klasu.

Poljska. Neću nikome otvoriti Ameriku ako kažem da su putevi Poljske noćna mora za vozača. Yegoryevskoye autoput br. 2 (ako neko zna, znate na šta mislim). Svi putevi prolaze kroz sela i gradove. Prosječna brzina je u najboljem slučaju 60 km na sat. Isprva su me, naravno, dirnule kućice igračaka i njegovani travnjaci ispred ovih kuća, njive na kojima se šepure trbušaste narandžaste ili žute bundeve i voćke poredane u ravnim redovima uz cestu. Ali postepeno sve to počinje da zamara i, uprkos svom nežnom odnosu prema Poljskoj, iritira.

Ne, naravno, tamo ima nekoliko autoputeva, ali, nažalost, gotovo da nisu prošli našom rutom. Samo ako je malo. Da, a čak i tada, jedan dio takve rute, koji je upravo vodio do Ostrave, bio je blokiran, a navigator je tvrdoglavo pokušavao da nas vrati tamo i kategorički je odbijao ponovno iscrtati put. Iz situacije smo se izvukli tako što smo pratili Austrijanca, misleći da, najvjerovatnije, ide kući. On nas je doveo na stazu, već u Češkoj.

Tokom mog putovanja kroz Poljsku, uvjerio sam se da su trupe nacističke Njemačke napale Sovjetski Savez ne 1939., već 1941. samo zato što nisu mogle pronaći put do granice.

Češka Republika. U Češku smo ušli u mraku. Od granice Poljske do Brna, gde smo rezervisali hotelsku sobu, vodi autoput, ali ono što iznenađuje je da se kroz neke njegove delove vozi kao na dasci za pranje veša. Ne znam kako im to uspijeva, ali ni namjerno ne možete tako staviti premaz...

Ovdje, u Brnu, prvi put sam propustio hotel. Naručio sam ga na periferiji grada, nedaleko od autoputa za Beč. Ja bih to nazvao ne hotelom, već klozetom. Neki sumnjivi likovi su se motali okolo. Naivni Indijanci su tražili mineralnu vodu u svojoj sobi - zamolili su ih da piju vodu iz česme, navodeći da je njihova voda dobra. Naravno, može i biti, ali jadni Indijanci su zamalo dobili srčani udar “sa miokardom”. Za njih je voda iz slavine ravna biološkom oružju. Da, nije bilo mineralne, tople vode. I to nikako nije za simboličnu cijenu sobe. Međutim, parking i doručak se plaćaju posebno. Međutim, tamo nismo doručkovali.

O! Austrija! Pa šta da ti kažem, ti sve znaš. Putevi su zabavni. Ali i ovdje nam se dogodila avantura. Ali prilično prijatno. Činjenica je da smo zaboravili da ubacimo mapu Nemačke u navigator i naša "devojka" (tako ja zovem navigator zbog ženskog glasa) nas je skinula sa autoputa i provela jasno duž granice Austrije sa Nemačkom kroz prolaz. Zapravo, shvatili smo da “ona” nije bila u pravu, ali smo iz nekog razloga slušali. I nisu požalili. Videli smo takvu lepotu!!! Svako novo skretanje puta predstavljalo nam je još jedno iznenađenje - ili mali vodopad koji blista na suncu, ili livadu boje malahita sa divnom kućom, ili planinski vrh na kojem spava oblak. Kao rezultat toga, naravno, izgubili smo sat i po vremena, ali sam se stalno sjećao crtića „Mali motor iz Romaškova“. Sjećaš se? – Ako ne vidimo zoru, mogli bismo zakasniti doživotno!...

Italija. O putevima Italije, poput Austrije, može se pričati beskrajno. Autoputevi su ovdje sa naplatom putarine, ali su i besplatni i odličnog kvaliteta. Poštovanje koje vozači imaju jedni prema drugima je neverovatno. Kada smo se prvi put vozili serpentinom, moj muž je vozio auto malom brzinom, oko 50 km/h, jer... Put je bio nepoznat i nisam želio da propustim desni izlaz. Porsche Carrera Cabriolet nas je sustigao. Mirno nas je pratio, nije treptao farovima, nije trubio kao žrtva i čekao deonicu gde bi mogao da prestigne. Prestigao ga je i nije ni napravio "facu". Možda je psovao u sebi, ali to ni na koji način nije uticalo na njegovo ponašanje. Trenutno govorim o severu Italije, jer... Ne mogu reći šta nije u redu sa putevima na jugu. Barem je Andi, suprug moje prijateljice, rekao da, uprkos činjenici da je i sam ponekad nesmotren, ne voli da vozi auto na jug, jer tamo saobraćaj liči na braunovski.

Tirolske melodije.Benvenuti! Wilkommen! Benuni!

Južni Tirol - aka Autonome Provinz Bozen - Südtirol, aka Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, aka Provincia Autonoma de Balsan - Südtirol.

Strogo govoreći, Južni Tirol još nije sasvim Italija. Ovdje sve podsjeća na Austriju. I nije ni čudo. Uostalom, do 1919. godine ovaj dio Italije bio je u sastavu Austrijskog carstva. To je ostavilo traga na mnogo stvari: jezik (dvije trećine stanovništva Južnog Tirola govori njemački, austro-bavarski dijalekt), arhitektonski stil i gastronomske sklonosti. Iste korijene baštini ova pokrajina i tirolsko gostoprimstvo, redovnost, nacionalna odjeća, čistoća i red.

Trenutno, ovaj region ima široku autonomiju i odgovoran je za mnoga socio-ekonomska pitanja. Predsjednik autonomije je predstavnik Narodne stranke Južnog Tirola. Svi lokalni zvaničnici moraju govoriti dva jezika. U lokalnom parlamentu sastanci se održavaju i na dva jezika. U školama se njemački uči kao glavni jezik, a talijanski samo kao drugi jezik. Na putevima su dvojezični putokazi, jelovnici u restoranima su na italijanskom i njemačkom jeziku. Pošteno radi, moram reći da pored stanovnika koji govore njemački ili talijanski, postoji mali broj govornika reromanske grupe jezika - ladinskog jezika. Ovo je vrlo mala grupa u smislu brojki – čini samo oko 4% stanovnika regije.

Mnogi Južni Tirolci sanjaju o ponovnom ujedinjenju s Austrijom. Ovdje se s vremena na vrijeme čuje i čita izjava na njemačkom: “Südtirol ist nicht Italien!” A pokrajinske vlasti su ponudile Rimu da kupi njihov region za 15 milijardi evra. Još nema odgovora iz Rima.

Ali da ne ulazimo u politiku...

Šta čeka putnike u Južnom Tirolu? Pa, pre svega, to su planine - prelepe planine, planinski prevoji i klisure. Polovina talijanskih skijališta nalazi se u Južnom Tirolu.

Naučnici su dokazali da su prije 250 miliona godina Dolomiti koji se nalaze ovdje bili koralni greben. To je vjerovatno razlog zašto u sumrak poprimaju ružičastu nijansu.

Postoji legenda povezana s tom posebnom ružičastom bojom koju planinski lanci okreću minut prije zalaska sunca ili u zoru. Kaže da su u stara vremena ovdje rasli divni ružičnjaci i da su u ovom kraju živjeli zadivljujući lijepi ljudi. Ali zli susjedi odlučili su uništiti njihov svijet i osvojiti njegove civile. Međutim, stanovnici regije pribjegli su moćima magičnih duhova i učinili svoj svijet nevidljivim, pretvarajući rascvjetanu baštu u neprobojne stijene. I samo dva puta dnevno, kada sunce dodirne planinske vrhove, zavjesa se podiže i svi ljudi mogu vidjeti neobično lijepo cvjetanje vrtova u Dolomitima.

Pročitao sam zanimljivu činjenicu. Ispostavilo se da Dolomiti duguju svoje ime francuskom naučniku, koji je 1789. godine prvi opisao ove planine i poslao uzorak tla u Švicarsku. Ubrzo je dobio odgovor da takva kompozicija nije navedena u biblioteci Instituta za stijene, te je stoga gospodin Dolomier dobio pravo da planinama da svoje ime.

Jednog dana je Tanja predložila da odemo do prijevoja Passo Sella (2240 ​​m). Ovo je jedan od najpoznatijih prijevoja u Dolomitima. Povezuje Val di Fassa u pokrajini Trentino sa Val Gardenom u pokrajini Bolzano. Postoji mnogo ruta bilo koje težine za hodanje ljeti i fantastičnih skijaških staza zimi. Tu vodi prilično strm serpentinasti put. I dok smo se penjali, nekoliko puta je tražila da me ostavi.

„Čekaću te ovde“, cvilila sam.

„Kasnije ćeš požaliti ako ne pođeš sa nama“, ubedio me je moj muž „Znaš i sam za to.

I u tom trenutku, kada sam se već htio zakleti da neću požaliti ni za čim, otišli smo gore.

Da... zažalio bih..., - to je sve što sam mogao izdahnuti, šokiran onim što sam vidio.


Pred nama se otvorio nezaboravan pogled! Vrh planine Marmolada, najviša tačka Dolomita, prekriven vječnim snijegom, fascinira svojom veličinom. Neverovatno lepe doline, neke neverovatne zelene boje, leže u podnožju. Iznad prijevoja uzdižu se vrhovi planinskog lanca Sassolungo, u čijem se podnožju nalazi zapanjujuće lijep lavirint gromada. Ova slika izaziva čitavu gomilu emocija i utisaka. Osjećaj nestvarnosti onoga što se dešava, kao da ste u reklamnoj brošuri ili razglednici. Sa žaljenjem smo napustili ovo neverovatno mesto...



Osim planina, u Južnom Tirolu ćete pronaći nacionalni park i regionalne parkove prirode, čarobna jezera, smaragdne doline, slatke bajkovite alpske gradove i sela, te srednjovjekovne dvorce.

Region je zaista prošaran dvorcima i tvrđavama. Različiti izvori navode različite brojeve, ali prema nekim izvorima ima ih oko 400! Neki od njih su dobro očuvani, drugi ne toliko. Neki od njih su danas pretvoreni u muzeje, drugi u privatne rezidencije, ili u hotele i restorane u srednjovjekovnom stilu.

2009. godine region je uvršten na UNESCO-ov popis svjetske baštine.

Tanja, šta da ti donesem iz Moskve?

Haringa, heljda,...i hleb Borodinskog...

Da, svega ovoga nema... Ali ima mnogo drugih ukusnih i zanimljivih stvari. Od domaćih jela, mogli smo probati šluckrapfen - ovo je nešto kao naše knedle, ali sa sirom Ricotta i dodatkom špinata. Služi se sa otopljenim puterom i naribanim parmezanom. Tasty!

Zanimljivo je bilo probati Canederli (knedle) - kuglice od brašna. Pripremaju se od sitno izmrvljenih krušnih mrvica sa dodatkom špinata ili špica. Tu su i slatke knedle sa šljivama ili kajsijama.

I, naravno, Weißwurst - bijele kobasice. Zovemo ih bavarski.

Ali italijanska kuhinja se ovdje također cijeni - pizza, pasta, lazanje i još mnogo toga. Palenta je nevjerovatna pečena kukuruzna kaša. Nemoguće je probati sve, pa smo tamo kupili kuharicu s receptima za južnotirolska jela. Sada kuhamo kod kuće i uživamo.

O sirevima treba otpjevati posebnu pjesmu. Nikad nisam mislio da bih voleo ovčiji sir! A parmezan!?

I vino... Crveno, belo, ruže... Suvo, polusuvo, penušavo... Lagano, kiselo, voćne arome...

Takozvani Vinski put Južnog Tirola je veoma popularan među turistima. Dužina mu je oko 70 km i prolazi kroz teritorije 15 opština. Ovdje možete kušati i kupiti vino koje volite. Ali, nažalost, do Vinskog puta nismo stigli... Imali smo svoj “put”, a postupak “na njemu” je bio nešto drugačiji – prvo smo kupili vino, a onda ga probali... Međutim, od promjenom mjesta zbir uslova se ne mijenja.

Južni Tirol je također naslijedio tradiciju pivarstva iz Austrije. Pivo je ovdje popularno kao i vino. Moj muž je probao nekoliko varijanti i jako su se svidjele.

Pa ipak, koliko god smo željeli, nismo vidjeli niti okusili, vjerovatno, ni desetinu svega što Južni Tirol nudi.

Lajen/ Laion.

Moja prijateljica i njena porodica žive u selu Layen. Ovo je njemačko ime, ali na italijanskom zvuči kao Lav. Ovo selo se nalazi na nadmorskoj visini od 1100 metara i njegove ulice pružaju prekrasan pogled na Alpe. Layen ima prilično dugu istoriju. Prvo naselje, čiji su tragovi pronađeni u okolini Layena, bilo je ovdje prije oko 6.000 godina. Iskopavanja su obavljena 2000-2002, a arheolozi su otkrili oruđe i predmete za domaćinstvo iz kamenog doba. U antičko rimsko doba ovdje je postojao put, au selu, koje se već tada pominje Lajanum, bilo je stražarsko mjesto.

Iskopavanja pokazuju da je već u 3. vijeku nove ere. Ovdje su se bavili uzgojem stoke i proizvodnjom građevinskog materijala. To dokazuju arheolozi koji su pronašli bazen za preradu vune i peć za proizvodnju cigle i crijepa, sa pripadajućim alatima. Od 5. do 10. stoljeća gotovo da nema podataka o selu, a tek 985. godine ponovo se spominje ime Lajen u ljetopisima.

Ovdje, u Laienu, 1168. godine rođen je Walter von der Vogelweide, veliki njemački pjesnik. Tada je procvjetao poetski stil koji je nazvan minnesang (ljubavna pjesma), a Walter se smatrao minesingerom, odnosno trubadurom. Walter von der Vogelweide pripadao je viteškom staležu i posjedovao je ne samo pero, već i mač. Mnogo je putovao i posjetio Palestinu. Inače, pisao je sjajnu poeziju. Ako neko ima seriju “Biblioteka svjetske književnosti”, može je pročitati u svesci “Poezija trubadura, Minezingera, Vaganata”. Pa, ili ga pronađite na internetu.

Kažu da u selu i danas žive pesnikovi potomci.

Ovdje, općenito, ljudi žive generacijama. Na primjer, porodica Andija, supruga moje prijateljice, tamo živi više od tri stotine godina. Velika porodična kuća stara je već stotinu godina. Kuća se nalazi na padini i ispada da je s jedne strane dvoetažna, a sa druge troetažna. Bilo je zanimljivo upoznati se sa strukturom kuće i svakodnevnim životom. Ovdje se čudesno spajaju drevna tradicija i modernost. Velike dnevne sobe. U kuhinji je sačuvana peć na drva, ali ne kao eksponat. Aktivno se koristi, iako se čini da je kuhinja opremljena svom modernom opremom. U prizemlju, na trospratnoj strani, nekada je bila pekara, a u potkrovlju, u posebnoj prostoriji, pušnica. Šunke su okačene gvozdenim kukama, a grejala se posebna peć iz koje dim nije išao pravo u dimnjak, već u pušnicu. I iako se dugo nije koristio, ovdje je ostao zadivljujući miris dimljenog mesa. A ovdje, u potkrovlju, nalazi se stari mlin - zanimljiv eksponat za lokalni povijesni muzej. Suprug i ja smo bili zadivljeni starom bravom koja zaključava ulazna vrata. Kasnije smo istu vidjeli u jednom od dvoraca u Bolzanu. Ovo je prava rijetkost! A ključ za to je izuzetne veličine!

Sa balkona se pruža prekrasan pogled na planine i susjedno selo. A u proleće, kada se sneg topi u planinama, odavde se vidi vodopad - kažu da je neverovatne lepote. Vjerovatno ćete reći da je sve u vezi s njom neverovatno, neverovatno?! Ali, zaista je veoma lepo! I mislim da će se mnogi složiti sa mnom da su planine jedna od najvećih i najljepših kreacija prirode.

Šumom prekrivene planine podsjetile su na pečurke. Ali, kako su nam objasnili, pečurke se ovde mogu brati parnim danima, u količinama ne većim od dva kilograma po osobi i... samo za državljane Italije. I ako bismo se nekako mogli složiti oko prve dvije tačke, ne bismo mogli raspravljati o trećoj.

I tako, po našem razumijevanju, Layen je više mali grad nego selo. Uključuje još nekoliko sela: Tschofas, Tanirs, Novale, Albions, St. Petar (ne znam kako da izgovorim neka imena). Ima svoj stadion, brojne male trgovine i kafiće, poslovnicu banke, pa čak i svoj turistički informativni centar.

Ulice Layena, popločane popločanim kamenjem, ili se spuštaju niz strmu padinu ili se uzdižu. Drveni balkoni kuća su ukrašeni cvijećem. Gotovo svaka kuća, prema tradiciji, potpisuje se imenom svog vlasnika. Okružen planinama, pašnjacima i šumama patuljastih borova koje se spuštaju između živica, vinograda i kestena.


"Mlijeci" pasu

Išli smo u crkvu Bogorodice. Slikovita crkva u gotičkom stilu prvi put se spominje 1147. godine. Prema legendi, stoji na temeljima paganskog oltara. Gotički vitraji, lučni svodovi, freske sa scenama iz Biblije. Oltar sa gotičkim i renesansnim elementima.

Šetamo kroz selo.

Grüss Gott – pozdravljaju nas stanari koje srećemo, prodavač u radnji i restauratori zadivljujuće stare kapele.

Grüss Gott – odgovaramo.

Sjećam se kako smo u nedavnoj prošlosti, kada sam bio na studentskim izletima u “krompir”, čak i u našim selima pozdravljali svakoga kada smo se sreli, bez obzira na stepen poznanstva.

Život na selu je ležeran i odmjeren. Sve je podređeno svom rasporedu.

Na periferiji sela, na živopisnoj livadi, pasu krave. Postoji osećaj mira i spokoja koji nam tako nedostaje kod kuće u Moskvi.

Bolzano/Bozen.

U Bolzano smo otišli dan nakon dolaska. Odlučili smo da idemo autom do željezničke stanice u selu Waidbruck / Ponte Gardena, a zatim regionalnim vlakom (nešto kao naš električni) do Bolzana.

Widebrook je vrlo malo selo. Površina mu je svega dva kvadratna kilometra i u njemu živi oko dvije stotine ljudi. Ali tu je i sopstvena atrakcija - jedan od najveličanstvenijih i najpoznatijih dvoraca u Južnom Tirolu - zamak Trostburg.

Kao pravo sa stranica bajke o Trnoružici, nadvija se nad selom. Povijest dvorca datira još od 12. stoljeća (1173.). Ime je dobio po vlasniku Konradu von Trostbergu. Godine 1290. dvorac je došao u posjed tirolskih grofova. Ovdje je odrastao još jedan poznati srednjovjekovni pjesnik i kompozitor, posljednji Minnesinger, Oswald von Wolkenstein (1377-1445). Tokom svoje viševekovne istorije, dvorac se značajno proširio i dobio današnji oblik. Sada se ovdje nalazi muzej.

Stigavši ​​do stanice, saznali smo da su naredni vozovi iz nekog razloga otkazani, te smo automobilom krenuli dalje do Bolzana.

Južni Tirol je dio regije Trentino-Alto Adige. Bolzano je glavni i administrativni centar autonomne pokrajine. Grad je okružen planinama i one čine sastavni dio pejzaža.

Srce Bolzana je Piazza Walther / Waltherplatz (Walther Square). Ime je dobio po tom konkretnom Walteru von der Vogelweideu, koji je rođen i odrastao u selu Layen. Ovdje mu je podignut spomenik. Imamo zanimljiv incident povezan sa ovim područjem.

Ispod trga je podzemni parking, a kada smo ušli u grad, planirali smo da tu ostavimo auto i idemo u razgledanje. Vozili smo se striktno prateći znakove koji vode do centralnog parkinga. Ne znam gdje i kada smo promašili znak za skretanje, ali smo odmah taksirali pravo na trg. I to je pješački! I evo mi stojimo nasred trga, svi tako zbunjeni, spomenik stoji ispred nas i gleda nas s prijekorom, a ljudi oko nas sa iznenađenjem. Ali sve se dobro završilo - moj muž je pitao kako doći do parkinga, a mi smo izašli sa trga.

Obavezna i glavna tačka u programu šetnje Bolzanom bio je Arheološki muzej sa svojom čuvenom izložbom - jedinstvenom mumijom oca (ili Frozen-Fritza). Ovo je tip koji se smrznuo u glečerima Alpa prije više od 5.000 godina. Na njegovom ramenu je pronađen vrh strijele. Vjerovatno je upao u zasjedu neprijateljskog plemena i pobjegao je, ali je izgubio mnogo krvi i smrznuo se. Otzi je pronađen 1991. godine na glečeru Similuan.

Naravno, prvo smo otišli u muzej. Muzej je zaista vrlo zanimljiv. Mali je i pregled ne oduzima mnogo vremena.

U prizemlju je sama mumija predstavljena u posebnoj prostoriji u kojoj se održava određena temperatura, vlažnost-suvoća itd. Možete ga pogledati kroz posebno dizajnirani prozor. Također, vrlo detaljno govori kako je mumija pronađena, predstavljena je odjeća i obuća (ili ono što je od nje ostalo), a izloženi su i rezultati nekih istraživanja.

Drugi sprat je potpuno interaktivna izložba. U jednoj od sala nalazi se veliki sto-paravan sa likom mumije. Ovdje, uz pomoć malih dodatnih ekrana, pomjeranjem i odabirom željenog moda, možete proučavati kostur, mišiće ili kožu oca. U blizini se nalaze mikroskopi u kojima možete nešto pregledati i uporediti (ne razumijem baš o čemu se radi, ali djeluje kao komad kože). Postoji i kutak, ja sam ga nazvao “uradi sam”. Ovdje se možete okušati u umjetnosti restauracije brezove kore i pletenju užadi. Možete isprobati i odjeću primitivnog čovjeka - šešir i dio bunde. Dio - jer donja polovina bunde postoji, a gornja polovina je plava gumirana tkanina sa bijelim pitanjem na leđima. Očigledno, istoričari se ne mogu složiti kako je sve to izgledalo u stvarnosti.

Na trećem spratu je predstavljena restaurirana Otzijeva slika. Štaviše, to je urađeno tako vješto da imate potpuni osjećaj da je ispred vas živa osoba! Čak sam brzo nestao u drugoj prostoriji, plašeći se da me ne udare pendrekom po glavi ako Otzi iznenada oživi.

Općenito, sudeći prema brošuri muzeja, trebali bi biti i eksponati iz razdoblja od paleolita do ranog srednjeg vijeka, ali iz nekog razloga sve je katove zauzela izložba o Otziju. Vjerovatno smo u periodu održavanja tematske izložbe u punom obimu.


Nakon izlaska iz muzeja krenuli smo dalje u istraživanje grada. Prošetali smo ulicama i stigli do dvorca Marecchio (Castel Mareccio / Schloss Maretsch). Dvorac se nalazi u samom gradu. Mala tvrđava nalik igračkama okružena je vinogradima. Prema legendi, ovdje i dalje živi duh Klare, kćerke jednog od vlasnika, koja je iskočila kroz prozor zamka zbog nesretne ljubavi.

Dvorac je osnovao osnivač porodice Marec, Berthold von Bozen, 1194. godine. U 15. vijeku porodica Marić je izumrla, a dvorac je „otišao iz ruke u ruku“. Trenutno se ovdje nalazi kongresni centar. Nismo uspjeli ući unutra.

Od dvorca Marecchio prošetali smo do Trga bilja (piazza delle Erbe/ Obstplatz). Ovo je jedan od najstarijih trgova u Bolzanu. Ovdje se trgovalo povrćem i začinskim biljem prije osam stoljeća. Čuvena pijaca voća i povrća i dalje je otvorena svakim danom, osim vikendom i praznicima. Jedan od ukrasa trga je Neptunova fontana. Postavljena je 1777. godine na mjestu stuba. Smiješno je, ali mještani Neptuna u šali zovu "Krčmarica s vilicom" zbog trozuba koji drži u ruci.

Vraćajući se na Walter Square, sjeli smo u kafić, popili šoljicu kapućina i stavili sladoled. Probali smo kafu gdje god smo išli i svuda je bila odlična. Sladoled je takođe veoma ukusan. Prodaje se u maloj porodičnoj Gelateriji gdje se i proizvodi.

Išli smo do katedrale Uznesenja Djevice Marije. Kao što se često dešava, katedrala koju vidimo ispred sebe nije prva zgrada. Najstarija crkva podignuta je na ovom mjestu u 4. vijeku. Zatim je u 6.-7. vijeku zgrada obnovljena, au 11.-12. vijeku podignuta je nova zgrada u romaničkom stilu. Katedrala je dobila svoj izgled, koji je preživio do danas, u 14.-16. vijeku. Posebno se ističe zvonik katedrale - sav ažur i čipka, izgrađen u 16. veku.


Dvorac se nalazi na visokom kamenitom izdanku u blizini Bolzana i do njega vodi prilično strma staza od stajališta šatla. Ali imali smo sreće - s nama je u dvorac putovala djevojka, djelatnica muzeja, a mi smo s njom odvedeni u sam dvorac. Podignut je 1237. godine na mjestu antičkih rimskih utvrđenja. Godine 1385. kupili su ga lokalni bogati trgovci, braća Franz i Nikolaus Wintler, koji su dvorac pretvorili u aristokratsku rezidenciju. Dvorac je prošao veliku rekonstrukciju - pojavili su se novi odbrambeni zidovi, izgrađena je cisterna za skladištenje vode, kao i mnoge druge promjene, uključujući, na primjer, kupaonice.

Godine 1390. dograđena je "ljetna kuća", čiji su zidovi bili ukrašeni freskama popularnih književnih tema u to vrijeme - priča o Tristanu i Izoldi, podvizima kralja Artura i vitezova Okruglog stola i dr. Osim "ljetnjeg doma", freskama su oslikane i prostorije zapadne i istočne palače. Nažalost, dio fresaka je nepovratno izgubljen, jer je počevši od 16. stoljeća i narednih stoljeća dvorac više puta mijenjao vlasnike, eksplodirao, palio, rušio se i bankrotirao. Ali kako je uzbudljivo pogledati barem one koji su ostali! Raznobojne, pomalo naivne i dirljive slike. Prikazuje scene lova, viteških turnira i drugog društvenog života stanovnika dvorca. Unutar dvorca nije dozvoljeno fotografiranje, možete se slikati samo u dvorištu, u natkrivenoj galeriji.


Time je naš boravak u Bolzanu završio. Na moju veliku žalost, nismo stigli do mnogo zanimljivih mesta, na primer, nismo se žičarom popeli na liticu Colle (Colle/Kohlern) da pogledamo crkvu iz 12. veka, ili se nismo divili pogledima u blizini iz sela Jenesin (S.Genesio/Jenesien), gdje jako vole odmor.

Legendarni planinar Messner Reinhold o Bolzanu je rekao: „Za mene su Bolcano planine koje su se pretvorile u grad. Svaki vaš potez ovdje otvara nove horizonte. Idete naprijed i sve se mijenja, okrećete se i ponovo vidite nova lica. Ovdje se govore različiti jezici, a “srce” grada – poput glumca – može šarmirati i proturječiti, biti arogantan i privlačan, gostoljubiv i bezosjećajan.”

Ali nešto nije išlo između mene i Bolzana. Nisam to osjetio. Mislim da smo pogriješili – zaokupili smo se razgledavanjem, ali u Bolzanu, kao iu svakom drugom gradu, treba hodati polako, uživajući u pogledima, i tada, vjerovatno, možete razumjeti njegovu dušu, čuti otkucaje srca, osjetiti dah i, možda ga čak i volim. Tokom nekoliko sati koliko smo proveli u gradu, nisam bio u mogućnosti to učiniti. Moracemo ponovo da dodjemo...

Klausen/ Chiusa.

Nedaleko od Layena nalazi se šarmantni gradić Clausen. Tanja nas je tamo odvela kako bismo probali najbolju pizzu u cijelom kraju. Ostavili smo auto na besplatnom parkingu i otišli u šetnju gradom.

Usput, o parkingu. U Italiji su besplatni parking označeni bijelom bojom. Ponekad je naznačeno koliko dugo možete „stajati“ besplatno. Ako je parking označen plavom bojom, plaća se i negdje u blizini vreba aparat za naplatu. Nismo kontaktirali takav parking. Ako smo koristili plaćeni parking, bio je podzemni. Tamo se plaća po satu - koliko stojiš toliko plaćaš. Pa, ako je parking označen žutom bojom, onda ne daj Bože da parkiraš tamo, osim ako, naravno, nisi invalid.

I tako, Clausen. Grad je dobio ime po uskom grlu između stijene Sabiona i rijeke Isarco, a u prijevodu s njemačkog znači klisura ili planinski prijevoj. Prvi spomen planine Sabione datira iz 547-577. U to vrijeme već je postojalo središte biskupije Säben (Seben). Iako se kaže da postoje dokazi o ranijem spominjanju. Povezan je s izvjesnim Lucanusom, jednim od biskupa Sabena. Priča je sljedeća: za vrijeme gladi dopustio je siromašnima da jedu mliječna jela, uprkos postu, i morao se pravdati papi. Kao rezultat toga, izbačen je iz biskupske stolice i poslan u Agordiju (biskupija Belluno). Lucanus je umro u 5. veku.

Godine 975. biskupska stolica je premještena u Bressanone, a tvrđava je dobila svjetovne upravitelje, ali je istovremeno zadržala privilegije i ulogu vjerskog centra i nastavila privlačiti mnoge hodočasnike.


Sam naziv Klausen prvi put se spominje 1027. godine kao carinarnica u blizini tvrđave, a 1308. godine kao grad. Clausenov procvat bio je između 1350. i 1550. godine. U 16. vijeku požar je uništio dio objekata i utvrđenja u tvrđavi, a ona je izgubila značaj kao vjerski centar. Zajedno sa tvrđavom, grad je počeo da propada. Ali odlučeno je da se u tvrđavi osnuje benediktinski samostan, a planina i tvrđava su više od 300 godina u vlasništvu benediktinskog reda.

Grad ponovo oživljava, a otvaranjem željeznice 1867. ovdje počinju hrliti umjetnici, privučeni vijestima o otkriću rodnog mjesta Waltera von der Vogelweidea. Ali već nekoliko stoljeća ranije grad je bio arena intenzivne umjetničke aktivnosti. Vjeruje se da je Albrecht Dürer boravio ovdje 1494. godine tokom svog putovanja u Italiju.


Grad je zaista vrlo prijatan - nekako domaći, ili tako nešto. Neke kuće u gradu izgrađene su još u 15.-16. vijeku. U prizemlju se nalaze lijepo uređeni izlozi. Zidovi mnogih kuća su šareno obojeni, a na balkonima je uvijek cvijeće. Romantični mali južnotirolski gradić osvojio je moje srce.

Nakon šetnje uskim slikovitim ulicama Klausena, krenuli smo ka našem cilju - jesti pizzu. I otišli smo u neverovatan restoran Torgglkeller.

Koncept: Taverna + Pivara
Karakter: Udoban dnevni boravak
Program: Ponekad živa muzika
Pivo: svijetlo + tamno + pšenično + sezonsko

Restoran je veoma impresivan. Na ulazu tok vode okreće drveni mlinski točak. Dvorane su zanimljivo uređene - tu su Viteška dvorana, Vinski podrum, Seoska konoba, ali vrhunac su, po mom mišljenju, tri velike vinske bačve u kojima se nalaze stolovi i klupe. Zauzeli smo jednu od ovih buradi. Unutrašnjost bureta je u potpunosti oslikana primjerima “narodne umjetnosti” – neki posjetitelji su ostavili svoje autograme. Nešto poput "Kisa i Osya su bile ovdje", samo na njemačkom i italijanskom.

Ogromna pizza sa tankim hrskavim testom se pokazala neverovatno ukusnom. Probala sam sa mužem, jer... Naručio sam calzone za sebe. Uzeli smo i pivo - restoran ima svoju pivaru. Cijene su mi se činile umjerenim. Četiri pice (tamo smo pojeli dve, naručili dve da ponesemo sa sobom), kalzon, dva piva i flaša mineralne vode koštale su nas 53 evra - mislim da to nije neverovatno skupo.

Brixen/Bressanone.

Brixen je jedan od najstarijih gradova u Južnom Tirolu. Prema zvaničnim podacima, datum njenog osnivanja je 901. godina, ali se u jednoj od hronika spominje već 828. godine pod imenom Pressena. Ovdje je 975. godine premješten episkopski tron ​​Sabione.

Od 1027. do 1803. Brixen je bio centar velike crkvene kneževine, a njeni biskupi-prinčevi vladali su većim dijelom Južnog Tirola. U srednjem vijeku grad je doživio procvat i bio je kulturno i duhovno središte.

Prva stvar koja privlači pažnju pri ulasku u stari dio grada je mali vrt koji graniči s Biskupskom palatom. Šljunkovite staze dijele prostor jasnim linijama, cvijeće koegzistiraju sa kupusom, zelenom salatom i drugim povrćem, na raskrsnicama staza nalaze se velike glinene posude u kojima rastu limete. Po obodu vrta nalaze se klupe za odmor.

Kao što sam već napisao, vrtić se nalazi u blizini Vladičanskog dvora. Zgrada palate sagrađena je u 13. veku. Trenutno se ovdje nalazi Eparhijski muzej. Naravno, nismo mogli proći i, iako nismo imali mnogo vremena, otišli smo u muzej. Nisam ni očekivao kakva je to raskošna zbirka crkvenog blaga! Ovdje se nalazi jedinstvena zbirka srednjovjekovne vjerske drvene skulpture i slikarstva. Izloženi su eksponati iz 11. stoljeća. Postoji poseban umetak kompozicija božićnih jaslica, ali tamo više nismo išli. Toplo preporučujem muzej.

Jedna od glavnih atrakcija Brixena je katedrala. Katedrala je prvobitno podignuta u 10. vijeku, ali je 1174. godine zgrada izgorjela i na mjestu porušene crkve podignuta je nova. Nakon toga, katedrala je gorela i rušena još nekoliko puta, a katedrala je dobila izgled kakav možemo vidjeti sada 1745-1754. Oslikali su je poznati italijanski i austrijski umetnici 18. veka. Zanimljivo je da su krajem 19. veka slike malterisane i restaurirane tek krajem 20. veka.

Uz Katedralu se nalazi crkva Svetog Mihovila. Crkva je sagrađena u 11. vijeku, a obnovljena u 15. stoljeću.

Između dvije katedrale nalazi se malo dvorište i natkrivena galerija. U galeriji su nas zanimali bareljefi. Pitali smo dedu, koji radi u dvorištu, za njih, ali on nije mogao da nam kaže ništa o njima. Kao rezultat toga, pretpostavili smo da su to nadgrobni spomenici pronađeni, na primjer, prilikom iskopavanja.

Sa druge strane, uz Katedralu se nalazi još jedna natkrivena galerija sa zadivljujućim freskama 14.-15. Ova galerija je dio starog manastira, vjerovatno podignutog 1200. godine. Freske su oslikali različiti majstori i predstavljaju ilustracije Biblije i Starog zavjeta. Galerija čini dvorište, a sa druge strane dvorišta je muzička škola. I dok smo gledali freske, sa otvorenog prozora škole začula se neka drevna melodija stvarajući apsolutnu harmoniju između onoga što smo videli i onoga što smo čuli. Druga vrata iz dvorišta vode do kapele Sv. Ivana, čije freske datiraju iz ranog 11. stoljeća, ali je tada bila zatvorena.


Nakon što smo još malo lutali ulicama Brixena i čak sedeli u kafiću uz čašu koktela, otišli smo do manastira Novačela (Abbazia di Novacella; Kloster Neustift), koji se ponekad naziva i „osmim svetskim čudom“.

Manastir se nalazi otprilike tri kilometra od grada. Osnovao ga je 1142. godine augustinski monah Hartmann. Manastir se kroz svoju viševekovnu istoriju bavio obrazovnom delatnošću i obukom mlađe generacije. Ovdje postoji srednja škola, a od 1970. godine radi i internat za dječake. Opatija ima veliku biblioteku, koja sadrži 65.000 tomova, ne uključujući rukopise.


Manastir je okružen vinogradima i voćnjacima. Glavno zanimanje žitelja manastira je proizvodnja vina, meda i nabavka lekovitog bilja. Vino iz Novacellea poznato je u mnogim zemljama širom svijeta, a sam manastir dio je poznatog “vinskog puta” Južnog Tirola.

Na teritoriji opatije nalazi se mnogo građevina iz različitih epoha. Posebno nas je zanimala kapela sv. Nazivaju ga još i "Anđeoski dvorac". Kapela zaista izgleda kao dvorac. Možete potpuno slobodno šetati teritorijom, ali ako želite da bolje upoznate manastirske zgrade i bašte, to možete učiniti samo uz vodiča. Ekskurzije se održavaju u određeno vreme, a mi se u to nismo uklopili. U samostanu se nalazi prodavnica u kojoj se može kupiti vino i hrana, kao i kozmetika od lekovitog bilja manastira.

Prije odlaska iz Brixena svratili smo u supermarket da kupimo maslinovo ulje. Pored supermarketa je bila poznata OBI prodavnica, ali za razliku od naše, ova je bila neverovatno mala. Ovo nas je jako iznenadilo, ali prijatelj nam je objasnio da se u Južnom Tirolu ne mogu graditi velike prodavnice, inače će malim prodavnicama biti teško da se takmiče sa šoping čudovištima. Ovako se brinu o malim preduzećima.

Sv. Ulrich/ Ortisei.

Vraćajući se s prijevoja Passo Sella, zaustavili smo se u mjestu St. Ulrich. Ovaj grad se nalazi na nadmorskoj visini od 1326 m. Glavno stanovništvo ovdje su Ladini.

Šetajući gradovima Južnog Tirola, uvijek se osjećate kao da ste u nekoj od bajki braće Grim. Sveti Ulrih je možda najneverovatniji od svih. Činilo bi se iste kuće sa balkonima ukrašenim cvijećem, kaldrmisanim ulicama, slatkim radnjama. Ali sve je nekako svjetlije, "sjajno", kao na koricama reklamne knjižice. I nije ni čudo. Uostalom, ovo je jedno od najuglednijih ljetovališta u Južnom Tirolu. Veliki broj ljubitelja skijanja dolazi ovamo tokom sezone i sve je ovdje usmjereno prema njima. Grad ima mnogo hotela i suvenirnica. Inače, cijene su im mnogo veće u odnosu na, na primjer, Clausen.


Centralna ulica grada je pješačka i ukrašena je raznim fontanama i zanimljivim instalacijama. Posebno je dirljiva skulpturalna kompozicija koja prikazuje dva dječaka koji se igraju u fontani.


Grad je jednostavno prepun zanimljivih skulptura isklesanih od drveta. Uostalom, Sveti Ulrih je postao poznat ne samo po živopisnom okruženju, već i po svojim majstorima za drvo. U lokalnim trgovinama, osim tradicionalne robe, možete kupiti i originalna umjetnička djela napravljena vlastitim rukama. U gradu postoji čak i muzej drvene skulpture.

Osim muzeja drvene umjetnosti, možete posjetiti Cësa di Ladins, u kojoj su izloženi predmeti kulture i svakodnevnog života Ladina. Jedna od atrakcija muzeja je zbirka antiknih drvenih igračaka. Nažalost, za muzej sam saznao mnogo kasnije, po dolasku kući. Ali sljedeći put ćemo svakako otići tamo.


Na kraju krajeva, ovu bajku moramo vidjeti zimi.

Ostali delovi priče:

Olga Born
(Njemačka, Minhen)

Južni Tirol = Italija ili Austrija?

Prethodna priča Olge Born na temu Kultura:

Tirol je veoma lijepa regija Evrope: visoki stenoviti Alpi, stare tvrđave i crkve, čiste rijeke, planinska jezera i smaragdne doline.

Ovdje vlada mir i dostojanstvo svojstveno stanovnicima planina. Ali ova ljepota je podijeljena na dva dijela: jedan dio Tirola je vekovima (iako s prekidima) u Austriji, drugi je u Italiji skoro 100 godina i zove se Južni Tirol.

Sada je Južni Tirol pokrajina njemačkog govornog područja koja se nalazi na samom sjeveru Italije. Oni koji u ovu zemlju putuju automobilom kroz Brenner Pass mogu primijetiti na graničnom prijelazu između Italije i Austrije (na austrijskoj strani) ovaj natpis, što znači „Južni Tirol nije Italija!“

Južni Tirol, poput veoma lijepe, ali nesretne zaljubljene žene, ima komplikovanu sudbinu i dugu i komplikovanu istoriju. Tirol je stoljećima bio rasprava između austrijskih Habsburgovaca i bavarskih Wittelsbacha, ali je početkom 19. stoljeća Tirol konačno postao dio Austrijskog carstva.

U vrijeme aneksije Južnog Tirola, 86% lokalnog stanovništva govorilo je njemački, 4% je govorilo ladinski (varijantu romanskog), 3% je govorilo talijanski, a ostali su bili stranci.

Unutar Italije, Tirolci koji govore njemački postali su nacionalna manjina.

Štaviše, obećanja italijanske vlade da će poštovati njihova prava ubrzo su prekršena. A nakon što je Benito Musolini došao na vlast 1922. godine, počela je kampanja za asimilaciju Tirolaca.

Zabranjena im je upotreba nemačkog jezika, a njihova nacionalna kultura je potisnuta. Zabranjeno je štampanje novina na maternjem jeziku Tirolaca i učenje o tome u školi. Izvorni tirolski nazivi gradova i sela zamijenjeni su talijanskim.

Lokalno stanovništvo je bilo prisiljeno na masovnu imigraciju. Stariji Tirolci često pričaju da su ih roditelji noću u tajnosti od Italijana učili da čitaju i pišu svoj maternji jezik ispod pokrivača.

U to vrijeme većina lokalnog stanovništva živjela je na farmama i nije imala pristup upravljanju ili industrijskoj proizvodnji. Posjedovali su ga Italijani, koji su bili stambeno zbrinuti u gradovima.

Unija fašističke Italije i nacističke Njemačke dovela je Tirolce na rub izumiranja. Ponuđeno im je ili da se presele u Treći Rajh i napuste svoju domovinu, ili da ostanu i prođu potpunu italijanizaciju. U ovoj situaciji, kultura njemačkog govornog područja regije otišla je u podzemlje.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata, na Pariskoj mirovnoj konferenciji, Brennerski prolaz, koji se nalazi u Tirolu, službeno je priznat kao granica između Austrije i Italije. Južni Tirolci su tražili da pobjednički saveznici vrate svoju regiju Austriji.

Međutim, mirovnim sporazumom iz 1947. uspostavljena je italijanska granica od 1919. godine. Prema ovom dokumentu, njemačkoj manjini Južnog Tirola zajamčena je puna jednakost prava sa stanovništvom koje govori talijanski. Dobio je pravo da studira na svom maternjem jeziku, koji se uz italijanski mogao koristiti u javnim ustanovama.

Austrija je nekoliko decenija pokušavala da povrati izgubljenu regiju, ali uzalud. Austrijske vlasti su 1992. objavile UN-u kraj protivrječnosti s Italijom oko pitanja Južnog Tirola. Godine 2001. postala je posebna regija Italije.

Lokalnim stanovnicima je bilo dozvoljeno da službeno koriste pravo ime svoje domovine - Južni Tirol. Ova regija, nasilno pripojena Italiji početkom 20. vijeka, uspjela je zadržati svoj austrijski identitet i postati najrazvijenija regija zemlje. Danas je nezaposlenost u regionu manja od 2%, svuda je čisto i u nemačkom redu.

Trenutno, stanovništvo Južnog Tirola dostiže 500 hiljada stanovnika. Za 70% stanovništva maternji jezik je nemački, za 25% italijanski, još 5% su ladinski.

U Južnom Tirolu, jezičkim grupama su zagarantovana jednaka prava. Parlament sa 70 mjesta govori dva jezika. I ne samo u lokalnom parlamentu - čak i natpisi i nazivi ulica su uvijek na dva jezika, iako se na ulici čuje samo njemački.

Uprkos svim dogovorima, u Južnom Tirolu se s vremena na vreme čuje i glasi izjava na nemačkom: „Südtirol ist nicht Italien!“

Olga Born
(Njemačka, Minhen)

Prethodna priča Olge Born na temu Kultura.

Ova stranica je posvećena samostalnom učenju talijanskog jezika od nule. Potrudićemo se da bude što interesantniji i najkorisniji za sve koje zanima ovaj prelepi jezik i naravno sama Italija.

Zanimljivo o italijanskom jeziku.
Istorija, činjenice, modernost.
Počnimo s nekoliko riječi o savremenom statusu jezika očito je da je talijanski službeni jezik u Italiji, Vatikanu (istovremeno s latinskim), u San Marinu, ali i u Švicarskoj (u njenom italijanskom dijelu, kantonu; Ticino) iu nekoliko okruga u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje živi velika populacija koja govori talijanski, talijanski govore i neki stanovnici otoka Malte.

Italijanski dijalekti - hoćemo li se razumjeti?

U samoj Italiji i danas možete čuti mnogo dijalekata, ponekad je dovoljno proputovati samo nekoliko desetina kilometara da biste naišli na još jedan od njih.
Štaviše, dijalekti su često toliko različiti jedan od drugog da mogu izgledati kao potpuno različiti jezici. Ako se ljudi iz, na primjer, sjeverne i centralne italijanske „zabačenosti“ sretnu, možda se neće ni razumjeti.
Ono što je posebno interesantno jeste da neki dijalekti, osim usmenog, imaju i pisani oblik, kao što su neopolitanski, venecijanski, milanski i sicilijanski dijalekti.
Potonji, prema tome, postoji na ostrvu Siciliji i toliko se razlikuje od drugih dijalekata da ga neki istraživači izdvajaju kao poseban sardinski jezik.
Međutim, u svakodnevnoj komunikaciji, a posebno u velikim gradovima, malo je vjerovatno da ćete doživjeti bilo kakve neugodnosti, jer... Danas dijalektima govore uglavnom stariji ljudi u ruralnim sredinama, dok mladi koriste ispravan književni jezik, koji objedinjuje sve Italijane, jezik radija i, naravno, televizije.
Ovdje se može spomenuti da je moderni talijanski do kraja Drugog svjetskog rata bio samo pisani jezik, koji je koristila vladajuća klasa, naučnici i administrativne institucije, a televizija je imala veliku ulogu u širenju opšteg Italijanski jezik među svim stanovnicima.

Kako je sve počelo, porijeklo

Istorija formiranja modernog italijanskog, kakvog ga svi znamo, usko je povezana sa istorijom Italije i, naravno, ništa manje fascinantna.
Poreklo - u starom Rimu sve je bilo na rimskom jeziku, opštepoznatom kao latinski, koji je u to vreme bio službeni državni jezik Rimskog carstva. Kasnije su iz latinskog, zapravo, nastali italijanski jezik i mnogi drugi evropski jezici.
Dakle, znajući latinski, možete razumjeti šta Španac govori, plus ili minus Portugalac, a možete čak razumjeti i dio govora Engleza ili Francuza.
476. godine posljednji rimski car Romulus Augustul abdicirao je s prijestolja nakon što je Rim zauzeo njemački vođa Odokar, ovaj datum se smatra krajem Velikog rimskog carstva.
Neki to nazivaju i krajem „rimskog jezika“, međutim i danas se vode sporovi zašto je upravo latinski jezik izgubio na važnosti, zbog zauzimanja Rimskog carstva od strane varvara ili je to bio prirodan proces i u čemu jezik kojim se govorilo pred kraj Rimskog carstva.
Prema jednoj verziji, u starom Rimu u to vrijeme, uz latinski, govorni jezik je već bio rasprostranjen, a iz ovog popularnog jezika Rima potiče i talijanski kojeg znamo kao talijanski iz 16. stoljeća, prema druga verzija, u vezi s najezdom varvara, latinski se pomiješao sa raznim barbarskim jezicima i dijalektima, a iz te sinteze potiče i talijanski jezik.

Rođendan - prvo spominjanje

960. godina se smatra rođendanom italijanskog jezika. Ovaj datum se vezuje za prvi dokument u kojem je prisutan ovaj “pranarodni jezik” - vulgare, to su sudski spisi vezani za zemljišne sporove Benediktinske opatije, svjedoci su koristili ovu verziju jezika kako bi svjedočenje bilo razumljivo što većem broju ljudi, do sada u svim zvaničnim listovima možemo vidjeti samo latinicu.
A onda je došlo do postepenog širenja u sveprisutnom životu jezika vulgare, što se prevodi kao narodni jezik, koji je postao prototip modernog italijanskog jezika.
Međutim, priča se tu ne završava, već samo postaje zanimljivija i sljedeća faza se vezuje za renesansu i uz poznata imena kao što su Dante Alighiere, F. Petrarka, G. Boccaccio i drugi.
nastavlja se...

On line prevodilac

Predlažem da svi gosti mog bloga koriste zgodan i besplatan talijanski online prevodilac.
Ako trebate prevesti nekoliko riječi ili kratku frazu s ruskog na talijanski ili obrnuto, možete koristiti mali prevodilac na bočnoj traci bloga.
Ako želite prevesti veliki tekst ili trebate druge jezike, koristite punu verziju online rječnika, gdje postoji više od 40 jezika na zasebnoj stranici bloga - /p/onlain-perevodchik.html

Vodič za italijanski jezik

Predstavljam novi poseban odjeljak za sve učenike talijanskog jezika - Samoučitelji talijanskog jezika za početnike.
Pretvoriti blog u potpuni talijanski tutorijal, naravno, nije lako, ali pokušavam dati najprikladniji i najlogičniji slijed zanimljivih online lekcija kako biste sami naučili talijanski.
Postojat će i odjeljak - audio tutorijal, gdje će, kao što možete pretpostaviti, biti lekcije sa audio aplikacijama koje se mogu preuzeti ili slušati direktno na web stranici.
Kako odabrati vodič za talijanski jezik, gdje ga preuzeti ili kako ga učiti online, informacije o tome ćete pronaći u mojim objavama.
Inače, ako neko ima ideje ili prijedloge kako najbolje organizirati ovakav tutorijal na našem talijanskom blogu, svakako mi piše.

Italijanski na Skype-u

Tajne kako možete besplatno naučiti italijanski na Skypeu, da li vam je uvijek potreban izvorni govornik, kako odabrati učitelja, koliko košta učenje talijanskog putem Skypea, kako ne gubiti vrijeme i novac - o svemu tome pročitajte u odjeljak “Talijanski jezik na Skype-u.”
Uđite, pročitajte i napravite pravi izbor!

Talijanski zbornik izraza

Besplatno, zabavno, s izvornim govornikom - odjeljak za one koji žele naučiti riječi i fraze o određenim temama.
Pridružite se, slušajte, čitajte, učite - glasni talijanski zbornik izraza za turiste, kupovinu, aerodrom, svakodnevne situacije i još mnogo toga
u poglavlju "

 

Možda bi bilo korisno pročitati: