Harta e Tirolit të Italisë. Hapni menunë e majtë të Tirolit të Jugut. Aktivitetet e kohës së lirë në Tirolin e Jugut

Provinca e Tirolit të Jugut - informacione rreth hoteleve, qyteteve, atraksioneve kryesore të rajonit. Foto dhe komente nga turistët që vizituan Tirolin e Jugut.

Provinca e Tirolit të Jugutështë një provincë autonome në rajonin e Italisë veriore në Alpe. Në çdo gjuhë, rajoni ka emrin e vet, gjermanët dhe austriakët e quajnë Bozen ose Südtirol, dhe italianët e quajnë Trentino-Alto Adige. Në këto vende, historitë e disa popujve evropianë u kryqëzuan menjëherë - gjermanë, italianë dhe austriakë, secila prej të cilave në një kohë luftoi për dominim. Si rezultat, u mor një vendim Solomon - rajoni është i pajisur me të drejta autonome dhe është pjesë e shtetit italian, por shumica dërrmuese e popullsisë flet gjermanisht - 70%. Të dyja gjuhët konsiderohen zyrtare, kështu që të gjitha mbishkrimet, shenjat rrugore dhe emrat e rrugëve janë dublikuar këtu. Tiroli i Jugut dhe janë të vetmet provinca ku mund të vërehet ky fenomen. Indigjenët e këtyre trojeve konsiderohen si ladinët - pasardhës të Rhets, të romanizuar nga romakët në shekujt e parë të erës sonë, të cilët preferojnë të flasin gjuhën e tyre amtare - Ladin. Numri i përgjithshëm i Ladinëve është 30-35 mijë njerëz.

Përveç atraksioneve kulturore të përfaqësuara nga kështjellat, abacitë dhe manastiret e shumta, ky rajon është ndër atraksionet kryesore turistike. Parku më i madh kombëtar i peizazhit në vend, Stelvio, zë një vend të veçantë. Liqenet dhe livadhet piktoreske, të kufizuara nga një varg malesh, krijojnë një peizazh më piktoresk. Shpatet këtu janë të mbushura me vendpushime skish. Dolomitet me famë botërore, pikërisht në kufirin me Austrinë, janë një destinacion i preferuar për adhuruesit e skive dhe dëborës nga e gjithë bota.

Dolomitet janë një varg malor në Italinë veriore. Ky është një destinacion pushimesh me famë botërore dhe ka shumë vendpushime skish, duke përfshirë Cortina d'Ampezzo, Ortisei, Rocca Pietore, Alleghe, Auronzo Cadore, Falcade. Në afërsi të majave Alpine, qendrat administrative rajonale të disa provincave shpërndajnë menjëherë rrugët e tyre - (Tiroli i Jugut) dhe Belluno.

Ndarja administrative

Tiroli i Jugut është i ndarë administrativisht në 8 rrethe. Midis tyre janë Bolzano, Burgraviate, Lugina e lumit Isaac - një zonë e famshme për natyrën e saj të paprekur, Lugina Pusteria - një parajsë për skiatorët dhe Venosta - një luginë e lartë malore, ideale për një pushim veror të skive.

Si për të arritur atje

Çfarë duhet të bëni në Tirolin e Jugut?

Stelvio, parku më i madh i peizazhit në Itali, u themelua këtu në vitin 1935. Parku tërhiqet me pasurinë e tij të florës dhe faunës, si dhe me virgjërinë e tij të pacenuar. Qyteti më i afërt me parkun është Trento.

Për t'u njohur me diversitetin kulturor dhe arkitekturor të provincës, nuk duhet të shmangni vetë Bolzanon, këtu janë Abbey e Muri-Gris dhe Kisha e famshme e Shën Agustinit - atraksionet më të vjetra të Bolzanos. Për t'u njohur me arkitekturën, vizitoni qytetin dhe Brunico. Manastiret dhe abacitë e Tirolit të Jugut janë të shpërndara në të gjithë territorin e tij. Abbey mesjetar i Marienberg, i njohur gjithashtu si Monte Maria, ndodhet në qytetin e Mals. Brenda mureve të Novacella Abbey pranë Bressanone, institucione të ndryshme arsimore janë vendosur për shumë vite. Sot aty ndodhet shkolla e mesme lokale.

Bolzano dhe qytetet e afërta organizojnë ngjarje madhështore.

Kështjella mesjetare

Kështjellat meritojnë vëmendje të veçantë nga turistët. Një nga kështjellat më të vjetra, Sigmundskron, ndodhet 6 kilometra nga Bolzano dhe konsiderohet simbol i Tirolit të Jugut (Alto Adige). Vendndodhja e saj i jep një bukuri të veçantë - kështjella qëndron në një kodër në brigjet e një lumi malor. Një tjetër bukuri mesjetare - Kalaja Fontana ose Brunnenburg - ndodhet pak më tej, 35 kilometra larg kryeqytetit. Ajo u ngrit në 1241. Në 1889, kryebashkiaku i Tirolit priti këtu arkidukën Franz Ferdinand, vrasja e të cilit 25 vjet më vonë u bë shkak për shpërthimin e Luftës së Parë Botërore. Një tjetër kështjellë Klebenstein ndodhet në vetë Bolzano, së bashku me kështjellat Marec, Rafenstein dhe Runkelstein.

Unë do të doja të them menjëherë se një udhëtim në Tirolin e Jugut duhet të planifikohet mirë (të paktën disa muaj përpara) në mënyrë që të shmanget shpërdorimi i parave. Kjo është veçanërisht e vërtetë për stinët e nxehta (në dimër: nga dhjetori në mars; në verë nga fundi i qershorit deri në shtator). Në tekstin e mëposhtëm do të gjeni informacione se si të kurseni një shumë të mirë.)

Një nga opsionet më të përshtatshme për të shkuar në Tirolin e Jugut është me tren për në Bolzano/Merano ose me Flixbus (përveç nëse sigurisht që jeni duke ngarë makinën tuaj). Në cilindo qytet ku fluturoni (në veri të Italisë ose në Austri), mund të shkoni në Tirolin e Jugut me autobus.

Fluturuam për në Bergamo dhe prej andej, me një transferim në Verona (ose pa të), u nisëm për në Bolzano. Ju mund të blini bileta për në Verona nga 5 €, nga Verona në Bolzano gjithashtu nga 5 €.

Çmimet për një autobus të drejtpërdrejtë për në Bolzano nga 10 €, nëse rezervoni një muaj më parë, mund të shkoni në Bolzano nga aeroporti i Bergamos (Orio al Serio aeroporto) për një kosto minimale prej 10-15 € (shpesh ka promovime ku biletat mund të të blihet për 5 €), por si rregull, më pak se 14 € është e rrallë.

Nëse rezervoni një javë ose dy më parë, çmimet do të rriten me rreth 1,5-2 herë (rreth 30-40 €) + në kohë të ndryshme nisjeje çmimet janë të ndryshme (më i përshtatshmi, natyrisht, kushton më shumë). Por nuk është gjithmonë kështu, ndonjëherë një ditë para udhëtimit mund të rrëmbeni bileta të lira.

Duhen 3,5 orë për të arritur në Bolzano me autobus. Autobusi udhëton në këtë drejtim rreth 8-9 herë në ditë. Nuk do të jetë shumë e vështirë të gjesh kohën që të duhet, sidomos duke pasur parasysh që përballë aeroportit ndodhet një qendër tregtare elegante, ku definitivisht nuk do të mërzitesh.

Rreth trenit. Gjithçka është shumë e thjeshtë këtu. Ekziston një faqe interneti trenitalia.com ku mund të blini një biletë, por zakonisht e blej në stacion, nuk ka asnjë problem me këtë. Vetëm mos harroni të vërtetoni biletën tuaj. Për ata që nuk dinin për këtë dhe informacioni për trenat është i ri, do t'ju them. Ky rregull zbatohet në të gjithë Italinë.

Kur blini një biletë në një zyrë biletash (ose një makinë), bileta do të jetë e vlefshme vetëm nëse e vërtetoni atë në stacion në një makinë të veçantë (ka shumë prej tyre kudo që nuk mund të bëhet në vetë tren). Një biletë e pavlefshme do të jetë e pavlefshme dhe nëse kontrollohet, ju do të paguani një gjobë. Këtu ka kontrolle pothuajse në çdo tren (9 nga 10). Nëse blini një biletë në internet për një datë të caktuar, nuk keni nevojë ta vërtetoni atë, pasi numri është tashmë i shkruar atje. Mos harroni këtë. Meqenëse kontrollorët nuk bëjnë lëshime për turistët. Më së shumti, mund të jeni me fat, në rastin e një bilete të pavlefshme - do t'ju ofrohet të blini një biletë të re në tren me një komision (jo shumë të madh), dhe mund ta ktheni biletën e pavlefshme (80 % e çmimit të biletës do t'ju kthehet) ose mund të udhëtoni përsëri me të (mos harroni të kompostoni). Por nuk duhet të mbështeteni në këtë, është shumë më e lehtë të bëni gjithçka siç duhet dhe të shijoni pushimet tuaja.

Nga Bergamo mund të merrni deri në 18 €, por udhëtimi zgjat 4,5 orë dhe 2 transferta. Prandaj, ju këshilloj të udhëtoni me autobus.

Më tej, në vetë Tirolin e Jugut, ju mund të udhëtoni me autobusë dhe trena të udhëtarëve (përsëri, vetëm në Merano), dhe natyrisht me makinë, por unë nuk do ta konsideroj këtë opsion, pasi nuk jam shumë i njohur me të)

Ndoshta një nga qytetet më të rëndësishme në Tirolin e Jugut. Ky është një vend i mahnitshëm që ia vlen patjetër të vizitohet, të shëtisësh përgjatë argjinaturës piktoreske, dhe më pas të shtrosh një batanije dhe të shijosh djathin e shijshëm të blerë disa orë më parë në tregun lokal në qendër të qytetit të vjetër dhe të shikosh tirolët e gëzuar. . Por kjo është sigurisht nëse vini në sezonin e ngrohtë.


Në maj është tashmë mjaft ngrohtë dhe dielli është aq i nxehtë saqë nëse harroni të merrni krem ​​kundër diellit, hunda me siguri do të skuqet dhe do të zhvishet)) Prandaj, një këshillë - mos harroni të merrni sprej dhe kremra kundër diellit. malet!


Sigurohuni që të vizitoni ashensorët e skive. Pamjet më të bukura hapen nga, por unë do të bëj një postim të veçantë për këtë. Fotoja e mësipërme është nga atje!

E dyta që duhet parë: Resorti alpin - Merano, me burimet e tij të famshme termale!


Qyteti mesdhetar, në zemër të Alpeve tirol, nuk do të lërë askënd indiferent. Është tepër e gjelbër dhe piktoresk. Ju thjesht nuk mund ta kaloni atë nga itinerari juaj. Mjafton të shikoni fshatin e vogël alpin me historinë dhe kështjellat e tij shekullore.


Qyteti është i famshëm për burimet e tij termale. Unë besoj se vizita në banjat termale është një pikë e rëndësishme (edhe pse jo kryesore) kur planifikoni një udhëtim. Do të relaksoheni dhe do të pushoni 100%, veçanërisht pas një shëtitjeje plot ngjarje nëpër këtë qytet mahnitës të gjelbëruar. Unë patjetër do t'ju tregoj më shumë për banjat termale dhe do t'ju jap këshilla në një postim për Meranon, sepse atje ka shumë për të folur)

Castelrotto, Siusi, Fie allo Sciliar, Ortisei, Santa Maddalena, Cortina d'Ampezzo... Lista e qyteteve është e pafundme.


Gjëja kryesore që duhet të dini është se ka lidhje të shkëlqyera transporti midis të gjitha qyteteve. E vetmja negative është se arritja në qytet (në liqen), që duket se është 20 km larg, mund të jetë më e vështirë sesa të shkosh në qytetin që është 50 km larg. Natyrisht, gjithçka ka të bëjë me malet, jo të gjitha rrugët janë të pajisura me tunele dhe sigurisht që duhet të rrotullosh shumë male. Për këtë arsye, për 5 ditë nuk arritëm në liqenet e famshëm Braies (Lago di Braies) dhe Dobbiaco (Lago Di Dobbiaco) nga fshati ku jetuam. Duhen 4 orë për të udhëtuar në një drejtim, ishte një keqardhje për të humbur një ditë të tërë. që vendosëm t'i lëmë për më vonë. Prandaj, mbani në mend "gamën" dhe mos harroni për kohën.


Por në parkun natyror (i cili ndodhet mjaft afër rrugës kryesore të Tirolit të Jugut) ekziston një liqen tjetër i mrekullueshëm - i cili vizitohet nga turistët shumë më rrallë. Për të qenë më të saktë, këtu janë dy liqene, në foto është një liqen për peshkim. Vend i mrekullueshëm dhe qytet i mrekullueshëm.


Autobusët në Tirolin e Jugut funksionojnë shumë shpesh dhe në orar. Mos harroni se Tiroli i Jugut është më shumë Austri se Italia. Prandaj, ju mund të harroni për vonesat në transportin publik. Në çdo qendër turistike mund të gjeni një libër me orarin e të gjithë autobusëve në rajonin tuaj. Do t'ju duhet.

Si të kurseni një shumë të mirë parash? Mund të blini një leje transporti, kjo do ta bëjë lëvizjen më të lehtë dhe më të lirë. Mund ta blini në çdo qendër informacioni, quhet Mobilecard. Ju jep të drejtën të udhëtoni në të gjithë rajonin falas me autobusë dhe trena (kontrolloni disa drejtime), për shembull Bolzano-Merano-Bolzano, si dhe të vizitoni muzetë ose të përdorni një biçikletë (zgjedhja juaj) për 1,3 dhe 7 ditë. Për 7 ditë kushton rreth 35 €. Lexoni më shumë në faqen e internetit të Mobilecard!

Autobusët ndalojnë së ecuri pas orës 8 (më vonë në qytetet e mëdha), dhe atëherë vetëm autostopët do t'ju ndihmojnë, gjë që sigurisht është shumë e rrezikshme. Edhe pse do të them që njerëzit këtu janë miqësorë (gjatë sezonit joturistik), dhe nëse ju ndodh diçka ose humbisni, mund t'i kontaktoni gjithmonë dhe ata do t'ju ndihmojnë me kënaqësi.

Tani dua t'ju tregoj pak më shumë për hotelet.

Tiroli i Jugut është shumë i shtrenjtë - dhe është pothuajse e pamundur të gjesh diçka më të lirë se 50 €, dhe në përgjithësi është e pamundur të gjesh diçka të mirë për më pak se 50 €. Nëse e ngrini shiritin në 100 €, atëherë mund të relaksoheni. Do të ketë opsione, edhe pse jo aq sa do të dëshironit. Nga 100 në 200 € është tashmë më interesante, dhe, në përputhje me rrethanat, mbi 200 € ka hotele luksoze 4* dhe 5*.

Tiroli i Jugut është si një fshat i madh - këtu nuk ka shumë hotele luksoze (megjithëse ka disa shumë elegant), kryesisht këto janë hotele me një mjedis komod dhe shtëpiak dhe me një pronar që e ka trashëguar këtë shtëpi)

Për shembull, hoteli ku jetonim në Bolzano. Vilë e Bukur - Dhoma Villa Anita. Villa Anita ndodhet në një zonë të qetë të Bolzanos, 600 metra nga qendra historike dhe stacionet e teleferikut Renon dhe San Genesio. Ka shumë opsione më të shkëlqyera, por kjo është e mirë sepse është afër qytetit dhe natyrës. Ne e rekomandojmë shumë këtë hotel)

Parkhotel Laurin është një hotel shumë i këndshëm në zemër të Bolzanos, 200 metra nga katedralja, i rrethuar nga një park i bukur ku mund të darkoni në një mbrëmje të ngrohtë vere.

Apo ndoshta dëshironi të jetoni në një kështjellë të shekullit të 15-të? Hotel Schloss Englar është një kështjellë gotike e rrethuar me vreshta dhe pemishte në një kodër në Appiano sulla Strada del Vino, 23 km nga Merano. Hoteli madje përmban një dhomë të përbashkët Rittersaal me një oxhak të hapur dhe një kopsht me një pishinë të jashtme dhe tarracë. Vend i mahnitshëm.

Një hotel komod Hotel Rosalpina Dolomites në vendpushimin e skive të Plancios, 20 km nga qyteti i Bressanone. Ajo ofron pamje panoramike të Dolomites, dhe ka një qendër Wellness dhe restorant në vend.

Apo ndoshta jeni adhurues i golfit? Edhe pse jo, nuk ka rëndësi që ju nuk duhet ta doni atë për të jetuar në një hotel kaq të mrekullueshëm. Golfhotel Sonne ndodhet 1 km nga fshati Siusi allo Sciliar, në zemër të Dolomiteve. Për të cilën do t'ju tregoj shumë shpejt! Meqë ra fjala, çmimet e dhomave në këtë hotel janë shumë të vogla për këtë rajon.

Dhe Hotel Valentinerhof, i rrethuar nga Dolomites, është një vend shumë komod në Siusi.

Unë preferoj të rezervoj të gjitha hotelet në Booking.com është i përshtatshëm dhe pothuajse gjithmonë ekziston mundësia për të anuluar në rast urgjence të papritur. Opsioni i dytë është në Airbnb.com. Dhe nëse nuk jeni regjistruar ende në të, atëherë merrni një zbritje në rezervimin tuaj të parë. Ekziston edhe një opsion anulimi, por si rregull nuk është gjithmonë i përshtatshëm.

Unë me të vërtetë shpresoj se ju ka pëlqyer postimi im dhe se do të përdorni të paktën disa nga këshillat e mia. Nëse ju pëlqeu, mos harroni ta pëlqeni. Nëse keni ndonjë pyetje, gjithmonë mund të lini një koment)

Kalofshi një ditë të mbarë dhe shihemi së shpejti))!

Vendimi për të shkuar në Itali është marrë prej kohësh dhe për këtë kanë kontribuar dy faktorë.

E para - shoqja ime u martua, shkoi të jetonte në veri të Italisë, në Tirolin e Jugut dhe gjatë gjithë kohës na ftonte ta vizitonim.

Dhe së dyti, burri im kishte një ëndërr të ngjitej në Dolomites në të ashtuquajturën "Via Ferrata".

Por, megjithë dëshirën tonë të zjarrtë, gjithçka në një farë mënyre nuk funksionoi me vizitën e këtij vendi të mrekullueshëm. Dhe këtu në ekspozitën e turizmit në Moskë, në mars, veriu i Italisë u përfaqësua mjaft gjerësisht. Pasi i shtypëm broshurat dhe i lexuam ato "nga fillimi në fillim", vendosëm - kjo është ajo! le të shkojmë!

Nuk kishte pyetje për kohën e udhëtimit - pushimet ishin në shtator. E vetmja gjë që mbetej ishte zhvillimi i një rruge dhe marrja e një vize italiane.

Pasi u mbulova me broshura dhe u zhyta në rrjetin e informacionit të Internetit, fillova të shqyrtoja opsionet e mundshme për rrugën e udhëtimit. Duke kuptuar se nuk kishte kohë të mjaftueshme për të eksploruar pamjet e Italisë në një shkallë të gjerë, vendosëm të kufizohemi këtë vit vetëm në veri. Doja të shihja shumë, por sa më shumë zhytesha në pamjet e Tirolit të Jugut dhe zonave përreth, aq më shumë kuptova se me shumë mundësi nuk do të shkonim larg))). Si rezultat, vendosëm që do të vendosnim në vend - në fund të fundit do të shkonim me pushime, dhe jo të zbatonim planin e Stakhanov për ndonjë gjë. Edhe pse do të gënjeja po të thosha se gjithçka ia lamë rastësisë. Sigurisht, ne nuk harruam për Via Ferrata.

Pasi morëm një ftesë nga një mik dhe duke përgatitur të gjitha dokumentet e nevojshme, shkuam në qendrën italiane të vizave. Nuk kishte probleme me marrjen e vizës. Ajo që mbeti ishte të prisja pushimet dhe të dilte në rrugë! Nga të gjitha metodat e transportit, u zgjodh më e gjata, por më interesante - një makinë.

Mes punëve të shtëpisë dhe zhurmës së punës, dy muajt para nisjes kaluan si një ditë. As që u mërzita që vera mbaroi - thjesht nuk e vura re.

Dhe kështu, të gjitha udhëzimet e vlefshme në punë u shpërndanë, fëmijët u udhëzuan, u ble ushqimi për macen dhe unë dhe burri im ishim rrugës me makinën tonë të preferuar Hyundai Gets...

Pak për rrugën.

Rusia. Pavarësisht orës së hershme, u deshën rreth një orë e gjysmë për të dalë nga Moska për shkak të ndërtimit të një ndërkëmbimi në autostradën M1 pranë Lesnoy Gorodok. Ndaluam për disa minuta për të parë burimin e lumit Moskë. Arritëm në Bjellorusi pa incidente, gjë që është e habitshme, sepse ne e duam aventurën.

Bjellorusia. Autostradë e mirë. Pothuajse kudo që mund të shkoni me një shpejtësi prej 120 km në orë. Ka disa zona ku shpejtësia është shumë e kufizuar, por ka pak prej tyre dhe ato praktikisht nuk kanë asnjë efekt në shpejtësinë e lëvizjes në të gjithë vendin. Më kënaqi pamja e fushave të kultivuara dhe prania e makinerive bujqësore në to. Unë nuk e kam parë këtë për një kohë të gjatë (nuk po flas për të gjithë Rusinë, vetëm për rajonin e Moskës).

Qëndruam në hotel Energji. Një hotel shumë i mirë për klasin e tij.

Polonia. Nuk do t'ia hap Amerikën askujt nëse them se rrugët e Polonisë janë një makth për një automobilist. Autostrada Yegoryevskoye nr. 2 (nëse dikush e di, ju e dini se çfarë dua të them). Të gjitha rrugët kalojnë nëpër fshatra dhe qytete. Shpejtësia mesatare është 60 km në orë në rastin më të mirë. Në fillim, natyrisht, më prekën shtëpitë e lodrave dhe lëndinat e rregulluara para këtyre shtëpive, fusha të vogla me kunguj portokalli ose të verdha me bark në tenxhere që flasin me to, dhe pemë frutore të rreshtuara në rreshta të barabartë përgjatë rrugës. Por gradualisht e gjithë kjo fillon të lodhet dhe, me gjithë qëndrimin tim të butë ndaj Polonisë, të irritojë.

Jo, sigurisht, ka disa autostrada atje, por, për fat të keq, ato pothuajse nuk kaluan përgjatë rrugës sonë. Vetëm nëse është pak. Po, dhe madje edhe atëherë, një pjesë e një rruge të tillë, që sapo të çonte në Ostrava, u bllokua, dhe navigatori u përpoq me kokëfortësi të na kthente atje dhe kategorikisht refuzoi të riparonte shtegun. Ne dolëm nga situata duke ndjekur austriakin, duke menduar se, me shumë mundësi, ai po shkonte në shtëpi. Ishte ai që na solli në pistë, tashmë në Republikën Çeke.

Gjatë udhëtimit tim nëpër Poloni, u binda se trupat e Gjermanisë naziste sulmuan Bashkimin Sovjetik jo në 1939, por në 1941 vetëm sepse nuk mund të gjenin rrugën për në kufi.

Republika Çeke. Hymë në Republikën Çeke në errësirë. Nga kufiri i Polonisë deri në Brno, ku kishim rezervuar një dhomë hoteli, ka një autostradë, por ajo që është e habitshme është që kaloni nëpër disa pjesë të saj si në një dërrasë larëse. Nuk e di se si ia dalin, por edhe me qëllim nuk mund ta vendosësh kështu veshjen...

Këtu, në Brno, e humba hotelin për herë të parë. E porosita në periferi të qytetit, jo shumë larg autostradës për në Vjenë. Unë do ta quaja jo një hotel, por një shtëpi për banim. Disa personazhe me hije rrinin rrotull. Indianët naivë kërkuan ujë mineral në dhomën e tyre - atyre iu kërkua të pinin ujë rubineti, duke përmendur se uji i tyre ishte i mirë. Mund të jetë fare mirë, sigurisht, por indianët e varfër pothuajse patën një atak në zemër "me miokard". Për ta, uji i rubinetit është i barabartë me një armë biologjike. Po, nuk kishte ujë mineral, të nxehtë atje. Dhe kjo nuk është aspak për koston simbolike të një dhome. Megjithatë, parkimi dhe mëngjesi paguheshin veçmas. Megjithatë, ne nuk hëngrëm mëngjes atje.

RRETH! Austri! Epo, çfarë të të them, ti i di të gjitha vetë. Rrugët janë argëtuese. Por edhe këtu na ndodhi një aventurë. Por mjaft e këndshme. Fakti është se ne harruam të vendosnim një hartë të Gjermanisë në navigator dhe "vajza" jonë (kështu e quaj unë lundruesin për shkak të zërit të femrës) na nxori nga autobahn dhe na çoi qartë përgjatë kufirit të Austrisë me Gjermaninë përmes një kalim. Në fakt, ne e kuptuam që "ajo" ishte gabim, por për disa arsye dëgjuam. Dhe ata nuk u penduan për këtë. Ne pamë një bukuri të tillë!!! Çdo kthesë e re e rrugës na paraqiste një surprizë tjetër - ose një ujëvarë të vogël që shkëlqen në diell, ose një livadh me ngjyrë malakiti me një shtëpi të lezetshme, ose një majë mali me një re që fle mbi të. Si rezultat, ne, natyrisht, humbëm një orë e gjysmë në kohë, por unë vazhdova të kujtoja filmin vizatimor "Motori i vogël nga Romashkova". E mbani mend? – Nëse nuk e shohim agimin, mund të vonohemi për gjithë jetën!...

Italia. Mund të flitet pafund për rrugët e Italisë, si Austria. Autostradat këtu janë rrugë me pagesë, por ato janë gjithashtu të lira dhe me cilësi të shkëlqyer. Respekti që shoferët kanë për njëri-tjetrin është i mahnitshëm. Kur ecëm për herë të parë përgjatë rrugës gjarpri, burri im po e ngiste makinën me shpejtësi të ulët, rreth 50 km/h, sepse... Rruga ishte e panjohur dhe nuk doja të humbisja daljen e duhur. Një Porsche Carrera Cabriolet na kapi. Ai na ndoqi me qetësi, nuk i mbylli fenerët e tij, nuk i binte borisë si viktimë dhe priste një seksion ku mund të parakalonte. Ai e kapërceu dhe nuk bëri as "fytyrë". Ai mund të ketë sharë me veten, por kjo nuk ka ndikuar në asnjë mënyrë në sjelljen e tij. Për momentin po flas për veriun e Italisë, sepse... Nuk mund të them se çfarë nuk shkon me rrugët në jug. Të paktën, Andi, burri i mikut tim, tha se, pavarësisht se ai vetë ndonjëherë është i pamatur, nuk i pëlqen të drejtojë një makinë në jug, sepse trafiku atje i ngjan Brownianit.

Meloditë tirolike.Benvenuti! Wilkommen! Benuni!

Tiroli i Jugut - i njohur ndryshe si Provinca Autonome Bozen - Südtirol, ose Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, ose Provincia Autonoma de Balsan - Südtirol.

Në mënyrë të rreptë, Tiroli i Jugut nuk është ende Italia. Gjithçka këtu të sjell ndërmend Austrinë. Dhe nuk është çudi. Në fund të fundit, deri në vitin 1919, kjo pjesë e Italisë ishte pjesë e Perandorisë Austriake. Kjo la gjurmë në shumë gjëra: gjuhë (dy të tretat e popullsisë së Tirolit të Jugut flasin gjermanisht, një dialekt austro-bavarian), stili arkitektonik dhe preferencat gastronomike. Mikpritja, rregullsia, veshja kombëtare, pastërtia dhe rregulli tirol i trashëguar nga kjo krahinë kanë të njëjtat rrënjë.

Aktualisht, ky rajon ka autonomi të gjerë dhe është përgjegjës për shumë çështje socio-ekonomike. Kryetari i autonomisë është përfaqësues i Partisë Popullore të Tirolit Jugor. Të gjithë zyrtarët lokalë duhet të flasin dy gjuhë. Në parlamentin lokal, mbledhjet mbahen edhe në dy gjuhë. Në shkolla, gjermanishtja mësohet si gjuhë kryesore, italishtja vetëm si gjuhë e dytë. Në rrugë ka sinjalistikë dygjuhëshe, menutë në restorante janë në italisht dhe gjermanisht. Me drejtësi, më duhet të them se përveç banorëve që flasin gjermanisht ose italisht, ka një numër të vogël folësish të grupit të gjuhëve romake - gjuha Ladin. Ky është një grup shumë i vogël për sa i përket numrit - ai përbën vetëm rreth 4% të banorëve të rajonit.

Shumë tirolonë jugor ëndërrojnë ribashkimin me Austrinë. Këtu, herë pas here, dëgjohet dhe lexohet një deklaratë në gjermanisht: “Südtirol ist nicht Italien!” Dhe autoritetet provinciale i ofruan Romës për të blerë rajonin e tyre për 15 miliardë euro. Ende nuk ka asnjë përgjigje nga Roma.

Por le të mos hyjmë në politikë...

Çfarë i pret udhëtarët në Tirolin e Jugut? Epo, para së gjithash, këto janë male - male të bukura, kalime malore dhe gryka. Gjysma e vendpushimeve të skive të Italisë ndodhen në Tirolin e Jugut.

Shkencëtarët kanë vërtetuar se 250 milion vjet më parë Dolomitët e vendosur këtu ishin një shkëmb koral. Kjo është ndoshta arsyeja pse ata marrin një nuancë rozë në muzg.

Ekziston një legjendë e lidhur me atë ngjyrë të veçantë rozë që vargjet malore kthehen një minutë para perëndimit të diellit ose në agim. Thotë se në kohët e vjetra këtu rriteshin kopshte të mrekullueshme me trëndafila dhe në këtë rajon jetonin njerëz jashtëzakonisht të bukur. Por fqinjët e këqij vendosën të shkatërrojnë botën e tyre dhe të pushtojnë civilët e saj. Sidoqoftë, banorët e rajonit iu drejtuan fuqive të shpirtrave magjikë dhe e bënë botën e tyre të padukshme, duke e kthyer kopshtin e lulëzuar në shkëmbinj të padepërtueshëm. Dhe vetëm dy herë në ditë, kur dielli prek majat e maleve, perdja hiqet dhe të gjithë njerëzit mund të shohin lulëzimin jashtëzakonisht të bukur të kopshteve në Dolomite.

Kam lexuar një fakt interesant. Rezulton se Dolomitët ia detyrojnë emrin e tyre një shkencëtari francez, i cili në 1789 përshkroi për herë të parë këto male dhe dërgoi një mostër toke në Zvicër. Shumë shpejt ai mori një përgjigje se një përbërje e tillë nuk ishte e shënuar në bibliotekën e Institutit të Shkëmbinjve dhe për këtë arsye zotit Dolomier iu dha e drejta t'i jepte maleve emrin e tij.

Një ditë Tanya sugjeroi që të shkonim në kalimin Passo Sella (2240 ​​m). Kjo është një nga kalimet më të famshme në Dolomites. Ai lidh Val di Fassa në provincën e Trentino-s me Val Gardena në provincën e Bolzanos. Ka shumë rrugë të çdo vështirësie për ecje në verë dhe pista fantastike të skive në dimër. Një rrugë mjaft e pjerrët gjarpërore të çon atje. Dhe ndërsa po ngjiteshim, ajo kërkoi disa herë të më lëshonte.

"Unë do të pres këtu për ju," ankova.

“Do të pendoheni më vonë nëse nuk vini me ne”, më bindi im shoq.

Dhe në atë moment, kur tashmë doja të betohesha se nuk do të pendohesha për asgjë, u ngjitëm lart.

Po... do të pendohesha..., - vetëm kaq munda të nxirrja, i tronditur nga ajo që pashë.


Një pamje e paharrueshme u hap para nesh! Maja e malit Marmolada, pika më e lartë në Dolomite, e mbuluar me borë të përjetshme, magjeps me madhështinë e saj. Luginat jashtëzakonisht të bukura, me një ngjyrë të gjelbër të mahnitshme, shtrihen në këmbë. Mbi kalim ngrihen majat e vargmalit malor Sassolungo, rrëzë të cilit ka një labirint mahnitës të bukur gurësh. Kjo foto ngjall një mori emocionesh dhe përshtypjesh. Një ndjenjë e jorealitetit të asaj që po ndodh, sikur të ishit brenda një broshure reklamuese ose një kartolie. Me keqardhje u larguam nga ky vend i mrekullueshëm...



Përveç maleve, në Tirolin e Jugut do të gjeni një park kombëtar dhe parqe natyrore rajonale, liqene magjike, lugina smeraldi, qytete dhe fshatra alpine me përralla të lezetshme dhe kështjella mesjetare.

Rajoni është me të vërtetë i mbushur me kështjella dhe fortesa. Burime të ndryshme tregojnë numra të ndryshëm, por sipas disa burimeve janë rreth 400! Disa prej tyre janë të ruajtura mirë, të tjerët jo aq shumë. Disa prej tyre tani janë kthyer në muze, të tjera në rezidenca private, apo në hotele dhe restorante në stilin mesjetar.

Në vitin 2009, rajoni u përfshi në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

Tanya, çfarë duhet të të sjell nga Moska?

Harengë, hikërror, dhe gjithashtu buka e Borodinsky...

Po, e gjithë kjo nuk është atje ... Por ka shumë gjëra të tjera të shijshme dhe interesante. Midis pjatave lokale, ne mundëm të provonim Schlutzkrapfen - kjo është diçka si petë tona, por me djathë Ricotta dhe shtimin e spinaqit. Shërbehet me gjalpë të shkrirë dhe parmixhan të grirë. E shijshme!

Ishte interesante të provoja Canederli (Dummplings) - topa mielli. Ato përgatiten nga thërrimet e bukës të grimcuara imët me shtimin e spinaqit ose specit. Ka edhe petë të ëmbla me kumbulla ose kajsi.

Dhe, sigurisht, Weißwurst - salcice të bardha. Ne i quajmë bavarez.

Por kuzhina italiane gjithashtu vlerësohet shumë këtu - pica, makarona, lazanja dhe shumë më tepër. Polenta është një qull i mrekullueshëm misri i pjekur. Është e pamundur të provosh gjithçka, kështu që blemë një libër gatimi atje me receta për pjatat e Tirolit të Jugut. Tani gatuajmë në shtëpi dhe kënaqemi.

Duhet të këndohet një këngë më vete për djathrat. Nuk e kisha menduar kurrë se do të doja djathin e deleve! Dhe parmixhani!?

Dhe verë... E kuqe, e bardhë, trëndafili... E thatë, gjysmë e thatë, me gaz... E lehtë, tortë, me aromë frutash...

E ashtuquajtura Rruga e Verës së Tirolit të Jugut është shumë e popullarizuar në mesin e turistëve. Gjatësia e saj është rreth 70 km dhe kalon nëpër territoret e 15 komunave. Këtu mund të shijoni dhe blini verën që ju pëlqen. Por, për fat të keq, ne nuk arritëm në Rrugën e Verës... Ne kishim "rrugën" tonë, dhe procedura "në të" ishte pak më ndryshe - fillimisht blemë verë, dhe më pas e shijuam... Megjithatë, nga ndryshimi i vendit shuma e termave nuk ndryshon.

Tiroli i Jugut gjithashtu trashëgoi traditën e prodhimit të birrës nga Austria. Birra është po aq popullore këtu sa edhe vera. Burri im provoi disa varietete dhe i pëlqyen shumë.

E megjithatë, sado që donim, nuk pamë apo provuam, ndoshta, as një të dhjetën e gjithçkaje që ofron Tiroli i Jugut.

Lajen/ Laion.

Shoqja ime dhe familja e saj jetojnë në fshatin Layen. Ky është një emër gjerman, në italisht tingëllon si Luan. Ky fshat ndodhet në një lartësi prej 1100 metrash dhe rrugët e tij ofrojnë pamje të bukur të Alpeve. Layen ka një histori mjaft të gjatë. Vendbanimi i parë, gjurmët e të cilit u gjetën në afërsi të Layen, ishte këtu rreth 6000 vjet më parë. Gërmimet u kryen në vitet 2000-2002 dhe arkeologët zbuluan mjete dhe sende shtëpiake nga epoka e gurit. Në epokën e lashtë romake këtu kishte një rrugë, dhe në fshatin, i cili përmendej tashmë në atë kohë Lajanum, kishte një post roje.

Gërmimet tregojnë se tashmë në shekullin III pas Krishtit. Këtu ata ishin të angazhuar në rritjen e bagëtive dhe prodhimin e materialeve të ndërtimit. Këtë e dëshmojnë arkeologët që gjetën një pishinë për përpunimin e leshit dhe një furrë për prodhimin e tullave dhe tjegullave, me mjetet përkatëse. Nga shekulli i 5-të deri në shekullin e 10-të nuk ka pothuajse asnjë informacion për fshatin dhe vetëm në vitin 985 emri Lajen përmendet përsëri në kronikat.

Këtu, në Laien, në vitin 1168, lindi Walter von der Vogelweide, poeti i madh gjerman. Pastaj lulëzoi një stil poetik, i cili u quajt minnesang (kënga e dashurisë), dhe Walter u konsiderua si një minnesinger, domethënë një trubadour. Walter von der Vogelweide i përkiste klasës së kalorësve dhe përdorte jo vetëm një stilolaps, por edhe një shpatë. Ai udhëtoi shumë dhe vizitoi Palestinën. Nga rruga, ai shkroi poezi të shkëlqyera. Nëse dikush ka serinë "Biblioteka e Letërsisë Botërore", mund ta lexoni në vëllimin "Poezia e Troubadurëve, Minnesingers, Vagants". Epo, ose gjeni në internet.

Ata thonë se pasardhësit e poetit jetojnë ende në fshat.

Këtu, në përgjithësi, njerëzit jetojnë brez pas brezi. Për shembull, familja e Andit, burrit të mikut tim, ka jetuar atje për më shumë se treqind vjet. Shtëpia e madhe familjare është tashmë njëqind vjet e vjetër, ajo është ndërtuar për të zëvendësuar atë të vjetër që u dogj. Shtëpia ndodhet në shpat dhe rezulton se nga njëra anë është dykatëshe, kurse nga ana tjetër trekatëshe. Ishte interesante të njihesha me strukturën e shtëpisë dhe jetën e përditshme. Traditat e lashta dhe moderniteti shkrihen mrekullisht këtu. Dhomat e mëdha të jetesës. Një sobë me dru është ruajtur në kuzhinë, por jo si ekspozitë. Përdoret në mënyrë aktive, megjithëse duket se kuzhina është e pajisur me të gjitha pajisjet moderne. Në katin përdhes, në anën trekatëshe, dikur kishte një furrë buke, dhe në papafingo, në një dhomë të veçantë, një duhanpirje. Proshutat vareshin me grepa hekuri dhe ngrohej një sobë e posaçme, tymi nga i cili nuk shkonte drejt e në oxhak, por në duhanpirjen. Dhe megjithëse nuk është përdorur për një kohë të gjatë, aroma e mahnitshme e mishit të tymosur ka mbetur këtu. Dhe këtu, në papafingo, ka një mulli të vjetër - një ekspozitë interesante për një muze historik lokal. Burri im dhe unë u mahnitëm nga brava e vjetër që mbyll derën e përparme. Të njëjtin e pamë më vonë në një nga kështjellat në Bolzano. Kjo është një gjë e rrallë e vërtetë! Dhe çelësi i tij është i një madhësie të jashtëzakonshme!

Ballkoni ofron pamje mahnitëse të maleve dhe fshatit fqinj. Dhe në pranverë, kur bora shkrihet në male, nga këtu mund të shihni një ujëvarë - thonë se është me bukuri të mahnitshme. Me siguri do të thoni se gjithçka rreth saj është e mahnitshme, e mahnitshme?! Por, është vërtet shumë e bukur! Dhe mendoj se shumë do të pajtohen me mua se malet janë një nga krijimet më të mëdha dhe më të bukura të natyrës.

Malet e mbuluara me pyje sollën në mendje kërpudhat. Por, siç na shpjeguan, këtu kërpudhat mund të mblidhen në ditë çift, në sasi jo më shumë se dy kilogramë për person dhe... vetëm për shtetasit italianë. Dhe nëse mund të pajtoheshim disi për dy pikat e para, nuk mund të debatonim me të tretën.

Dhe kështu, në kuptimin tonë, Layen është më shumë një qytet i vogël sesa një fshat. Ai përfshin disa fshatra të tjerë: Tschofas, Tanirs, Novale, Albions, St. Pjetri (nuk di t'i shqiptoj disa nga emrat). Ka stadiumin e vet, shumë dyqane dhe kafene të vogla, një degë banke dhe madje edhe qendrën e saj të informacionit turistik.

Rrugët e Layen, të shtruara me gurë shtrimi, ose zbresin nga një shpat i pjerrët ose ngrihen lart. Ballkonet prej druri të shtëpive janë të dekoruara me lule. Pothuajse çdo shtëpi, sipas traditës, është e nënshkruar me emrin e pronarit të saj. I rrethuar nga male, kullota dhe pyje me pisha xhuxh që zbresin midis gardheve, vreshtave dhe gështenjave.


“Qumështët” po kullosin

Shkuam në Kishën e Nënës së Zotit. Kisha piktoreske e stilit gotik u përmend për herë të parë në 1147. Sipas legjendës, ajo qëndron në themelin e një altari pagan. Dritare gotike me njolla, qemere me hark, afreske me skena nga Bibla. Altar me elemente gotike dhe rilindase.

Ne ecim nëpër fshat.

Grüss Gott – banorët që takojmë, shitësi në dyqan dhe restauruesit e kishës së vjetër të mahnitshme na përshëndesin.

Grüss Gott – përgjigjemi ne.

Më kujtohet se si në të kaluarën e afërt, kur isha në udhëtime studentore në “patate”, edhe në fshatrat tanë përshëndesnim të gjithë kur takoheshim, pavarësisht nga shkalla e njohjes.

Jeta në fshat është e qetë dhe e matur. Çdo gjë i nënshtrohet orarit të vet.

Në periferi të fshatit, në një livadh piktoresk, kullosin lopët. Ka një ndjenjë qetësie dhe qetësie që na mungon shumë në shtëpinë në Moskë.

Bolzano/Bozen.

Ne shkuam në Bolzano një ditë pas mbërritjes sonë. Vendosëm që të shkonim me makinë në stacionin hekurudhor në fshatin Waidbruck / Ponte Gardena dhe më pas me tren rajonal (diçka si treni ynë elektrik) në Bolzano.

Widebrook është një fshat shumë i vogël. Sipërfaqja e saj është vetëm dy kilometra katrorë dhe në të jetojnë rreth dyqind njerëz. Por ka edhe tërheqjen e saj - një nga kështjellat më madhështore dhe më të famshme në Tirolin e Jugut - Kalaja e Trostburgut.

Si direkt nga faqet e një përralle për Bukuroshen e Fjetur, ajo ngrihet mbi fshat. Historia e kështjellës daton në shekullin e 12-të (1173). Ajo mori emrin e saj nga pronari i saj, Konrad von Trostberg. Në 1290, kështjella hyri në zotërimin e Kontëve të Tirolit. Një tjetër poet dhe kompozitor i famshëm mesjetar, Minnesingeri i fundit, Oswald von Wolkenstein (1377-1445), u rrit këtu. Gjatë historisë së saj shekullore, kalaja është zgjeruar ndjeshëm dhe ka marrë formën e saj aktuale. Tani këtu ka një muze.

Pasi arritëm në stacion, zbuluam se trenat e radhës, për disa arsye, ishin anuluar dhe shkuam më tej në Bolzano me makinë.

Tiroli i Jugut është pjesë e rajonit Trentino-Alto Adige. Bolzano është kryeqyteti dhe qendra administrative e provincës autonome. Qyteti është i rrethuar nga male dhe ato përbëjnë një pjesë integrale të peizazhit.

Zemra e Bolzanos është Piazza Walther / Waltherplatz (Sheshi Walther). Ai u emërua për nder të atij Walter von der Vogelweide, i cili lindi dhe u rrit në fshatin Layen. Këtu iu ngrit një monument. Kemi një incident kurioz lidhur me këtë zonë.

Poshtë shesh ka një parking nëntokësor dhe kur hymë në qytet, kishim planifikuar të linim makinën atje dhe të shkonim për të vizituar ndonjë gjë. Ecëm me makinë, duke ndjekur me përpikëri tabelat që të çojnë në parkingun qendror. Nuk e di se ku dhe kur humbëm tabelën e kthesës, por u futëm menjëherë drejt në shesh. Dhe është këmbësor! Dhe ja ku po qëndrojmë në mes të sheshit, të gjithë të hutuar, monumenti qëndron para nesh dhe na shikon me qortim, dhe njerëzit përreth nesh me habi. Por gjithçka përfundoi mirë - burri im pyeti se si të arrinte në parking, dhe ne u larguam nga sheshi.

Një pikë e detyrueshme dhe kryesore në programin e një shëtitjeje rreth Bolzanos ishte Muzeu Arkeologjik me ekspozitën e tij të famshme - mumje unike e Atit (ose Frozen-Fritz). Ky është një djalë që ngriu në akullnajat e Alpeve më shumë se 5000 vjet më parë. Një majë shigjete iu gjet në shpatull. Ai ka qenë ndoshta në pritë nga një fis armiqësor dhe ka shpëtuar, por humbi shumë gjak dhe ngriu për vdekje. Otzi u gjet në vitin 1991 në akullnajën Similuan.

Natyrisht, gjëja e parë që bëmë ishte shkuarja në muze. Muzeu është vërtet shumë interesant. Është i vogël dhe inspektimi nuk kërkon shumë kohë.

Në katin e parë vetë mumja paraqitet në një dhomë të veçantë ku ruhet një temperaturë e caktuar, lagështi-thatësi etj. Ju mund ta shikoni atë përmes një dritare të projektuar posaçërisht. Ai gjithashtu tregon me shumë detaje se si u gjet mumja, si janë paraqitur rrobat dhe këpucët (ose çfarë ka mbetur prej saj) dhe janë ekspozuar rezultatet e disa kërkimeve.

Kati i dytë është një ekspozitë plotësisht interaktive. Në njërën nga sallat ka një ekran të madh tavoline me imazhin e një mumjeje. Këtu, me ndihmën e ekraneve të vogla shtesë, duke i lëvizur ato dhe duke zgjedhur mënyrën e dëshiruar, mund të studioni skeletin, muskujt ose lëkurën e Atit. Aty pranë ka mikroskopë ku mund të ekzaminoni dhe krahasoni diçka (nuk e kuptoj mirë se çfarë është, por duket si një copë lëkure). Ka edhe një qoshe, e kam quajtur “bëje vetë”. Këtu mund të provoni dorën tuaj në artin e rivendosjes së lëvores së thuprës dhe thurjes së disa litarëve. Ju gjithashtu mund të provoni veshjen e një njeriu primitiv - një kapelë dhe një pjesë të një pallto leshi. Pjesa - sepse gjysma e poshtme e palltos ekziston, dhe gjysma e sipërme është pëlhurë blu e gomuar me një pyetje të bardhë në anën e pasme. Me sa duket, historianët nuk mund të bien dakord se si dukej e gjitha në realitet.

Në katin e tretë është paraqitur një imazh i restauruar i Otzit. Për më tepër, ajo është bërë me aq mjeshtëri, sa të keni ndjenjën e plotë se ka një person të gjallë para jush! Madje u zhduka shpejt në një dhomë tjetër, nga frika se mos godita me shkop në kokë nëse Otzi do të vinte në jetë papritmas.

Në përgjithësi, duke gjykuar nga broshura e muzeut, duhet të ketë edhe ekspozita nga periudha nga Paleoliti deri në Mesjetën e hershme, por për disa arsye të gjitha katet ishin të zëna nga një ekspozitë për Otzin. Jemi ndoshta në periudhën e mbajtjes së një ekspozite tematike të plotë.


Pasi u larguam nga muzeu, shkuam më tej për të eksploruar qytetin. Ecëm nëpër rrugë dhe arritëm në Kështjellën Marecchio (Castel Mareccio / Schloss Maretsch). Kalaja ndodhet pikërisht në qytet. Një kështjellë e vogël si lodra është e rrethuar nga vreshta. Sipas legjendës, fantazma e Klarës, vajza e një prej pronarëve, e cila u hodh nga dritarja e kështjellës për shkak të dashurisë së pakënaqur, jeton ende këtu.

Kalaja u themelua nga themeluesi i familjes Marec, Berthold von Bozen, në 1194. Në shekullin e 15-të, familja Mariç u shua dhe kështjella "shkoi dorë më dorë". Aktualisht këtu ka një qendër kongresi. Nuk arritëm të futeshim brenda.

Nga Kalaja Marecchio ne ecëm në Sheshin e Bimëve (piazza delle Erbe/ Obstplatz). Ky është një nga sheshet më të vjetra në Bolzano. Perimet dhe barishtet tregtoheshin këtu tetë shekuj më parë. Tregu i famshëm i fruta-perimeve është ende i hapur çdo ditë, përveç fundjavave dhe festave. Një nga dekorimet e sheshit është shatërvani i Neptunit. Ajo u instalua në 1777 në vendin e shtyllës. Është për të qeshur, por vendasit e quajnë me shaka Neptunin "Banxhiu me pirun" për shkak të treshes që mban në dorë.

Duke u rikthyer në sheshin Walter, u ulëm në një kafene, pimë një filxhan kapuçino dhe pimë pak akullore. Provuam kafe kudo që shkuam dhe ishte e mrekullueshme kudo. Edhe akullorja është shumë e shijshme. Shitet në familjen e vogël Gelateria, ku edhe prodhohet.

Shkuam në Katedralen e Fjetjes së Virgjëreshës Mari. Siç ndodh shpesh, katedralja që shohim përpara nuk është ndërtesa e parë. Kisha më e vjetër është ndërtuar në këtë vend në shek. Më pas, në shekujt VI-VII ndërtesa u rindërtua, dhe në shekujt XI-XII u ngrit një ndërtesë e re në stilin romanik. Katedralja e mori pamjen e saj, e cila ka mbijetuar deri më sot, në shekujt XIV-XVI. Vlen të përmendet veçanërisht kambanorja e katedrales - e gjitha punimet e hapura dhe dantella, e ndërtuar në shekullin e 16-të.


Kalaja ndodhet në një dalje të lartë shkëmbore afër Bolzanos dhe ka një shteg mjaft të pjerrët që të çon në të nga ndalesa e anijes. Por ne ishim me fat - një vajzë, një punonjëse muzeu, po udhëtonte me ne në kështjellë, dhe ne u morëm me të në vetë kështjellë. Ajo u ngrit në 1237 në vendin e fortifikimeve të lashta romake. Në vitin 1385, ajo u ble nga tregtarët e pasur vendas, vëllezërit Franz dhe Nikolaus Wintler, të cilët e kthyen kështjellën në një rezidencë aristokratike. Kalaja iu nënshtrua një rindërtimi në shkallë të gjerë - u shfaqën mure të reja mbrojtëse, u ndërtua një cisternë për të ruajtur ujin, si dhe shumë ndryshime të tjera, duke përfshirë, për shembull, banjat.

Në vitin 1390, u shtua një "Shtëpi Verore", muret e së cilës ishin zbukuruar me afreske në tema letrare të njohura në atë kohë - historia e Tristanit dhe Isoldës, bëmat e mbretit Arthur dhe Kalorësit e Tryezës së Rrumbullakët dhe të tjerë. Përveç “Shtëpisë Verore”, me afreske janë pikturuar edhe dhomat e pallateve perëndimore dhe lindore. Fatkeqësisht, disa prej afreskeve u humbën në mënyrë të pakthyeshme, sepse duke filluar nga shekulli i 16-të dhe në shekujt pasardhës, kalaja ndryshoi vazhdimisht pronarë, shpërtheu, u dogj, u shemb dhe falimentoi. Por sa emocionuese është të shikosh të paktën ato që kanë mbetur! Foto shumëngjyrëshe, disi naive dhe prekëse. Ai përshkruan skena të gjuetisë, turne kalorësish dhe jetë të tjera shoqërore të banorëve të kështjellës. Nuk mund të bëni fotografi brenda ambienteve të kështjellës, mund të bëni fotografi vetëm në oborr, në galerinë e mbuluar.


Kjo përfundoi qëndrimin tonë në Bolzano. Për keqardhjen time të thellë, nuk arritëm në shumë vende interesante, për shembull, nuk morëm teleferikun deri në shkëmbin e Colle (Colle/Kohlern) për të parë kishën e shekullit të 12-të, ose nuk admiruam pamjet në afërsi. të fshatit Jenesin (S.Genesio/Jenesien), ku i duan shumë pushimet.

Alpinisti legjendar Messner Reinhold tha për Bolzanon: “Për mua, Bolzano janë male që janë kthyer në qytet. Çdo lëvizje që bëni këtu hap horizonte të reja. Ju ecni përpara dhe gjithçka ndryshon, ju ktheheni dhe shihni përsëri fytyra të reja. Këtu fliten gjuhë të ndryshme dhe "zemra" e qytetit - si një aktor - mund të sharmojë dhe të kundërshtojë, të jetë arrogante dhe tërheqëse, mikpritëse dhe e pandjeshme".

Por diçka nuk funksionoi mes meje dhe Bolzanos. Nuk e ndjeva. Mendoj se bëmë një gabim - filluam të vizitonim, por në Bolzano, si në çdo qytet tjetër, duhet të ecësh ngadalë, duke shijuar pamjet dhe më pas, me siguri, mund ta kuptosh shpirtin e tij, të dëgjosh rrahjet e zemrës, të ndjesh frymën e tij dhe , ndoshta edhe e dua atë. Gjatë atyre pak orëve që kaluam në qytet, nuk munda ta bëja këtë. Do të duhet të vijmë përsëri...

Klausen/ Chiusa.

Jo larg nga Layen është qyteti simpatik i Clausen. Tanya na çoi atje që të mund të provonim picën më të mirë në të gjithë zonën. E lamë makinën në parkingun e lirë dhe dolëm për një shëtitje nëpër qytet.

Nga rruga, në lidhje me parkimin. Në Itali, parkingjet falas janë shënuar me të bardhë. Ndonjëherë tregohet se sa kohë mund të "qëndroni" falas. Nëse parkingu është i shënuar me ngjyrë blu, ai paguhet dhe ka një makinë pagese që fshihet diku afër. Ne nuk kontaktuam një parkim të tillë. Nëse përdornim parkim me pagesë, ai ishte nën tokë. Pagesa atje është për orë - për sa kohë që qëndroni, paguani aq shumë. Epo, nëse parkingu është i shënuar me të verdhë, atëherë Zoti na ruajt të parkoni atje, përveç nëse, sigurisht, jeni me aftësi të kufizuara.

Dhe kështu, Clausen. Qyteti e mori emrin e tij nga ngushtica midis shkëmbit Sabiona dhe lumit Isarco, dhe përkthyer nga gjermanishtja do të thotë grykë ose kalim malor. Përmendja e parë e malit Sabiona daton në vitet 547-577. Në atë kohë ekzistonte tashmë një qendër e peshkopatës së Säben (Seben). Edhe pse thuhet se ka dëshmi të një përmendjeje të mëparshme. Ajo është e lidhur me një farë Lucanus, një nga peshkopët e Säben. Historia është kjo: gjatë një zie buke, ai i lejoi të varfërit të hanin bulmet, pavarësisht agjërimit, dhe iu desh të justifikohej para Papës. Si rezultat, ai u dëbua nga selia episkopale dhe u dërgua në Agordia (dioqeza e Belluno). Lucanus vdiq në shekullin e 5-të.

Në vitin 975, selia episkopale u zhvendos në Bressanone dhe kalaja mori administratorë laikë, por në të njëjtën kohë ruajti privilegjet dhe rolin e një qendre fetare dhe vazhdoi të tërheqë shumë pelegrinë.


Vetë emri Klausen u përmend për herë të parë në 1027 si një post doganor pranë kalasë, dhe në 1308 si qytet. Lulëzimi i Clausen ishte midis 1350 dhe 1550. Në shekullin e 16-të, një zjarr shkatërroi një pjesë të ndërtesave dhe fortifikimeve në kala dhe humbi rëndësinë e saj si qendër fetare. Së bashku me kalanë, qyteti filloi të bjerë. Por u vendos që të themelohej një manastir benediktine në kështjellë dhe për më shumë se 300 vjet mali dhe kalaja kanë qenë në zotërim të urdhrit benediktin.

Qyteti merr përsëri jetë dhe me hapjen e hekurudhës në 1867, artistët fillojnë të dynden këtu, të tërhequr nga lajmi për zbulimin e vendlindjes së Walter von der Vogelweide. Por tashmë disa shekuj më parë qyteti ishte një arenë e aktivitetit të dendur artistik. Besohet se Albrecht Dürer qëndroi këtu në 1494 gjatë udhëtimit të tij në Itali.


Qyteti është me të vërtetë shumë i këndshëm - një lloj shtëpie, apo diçka tjetër. Disa shtëpi në qytet janë ndërtuar në shekujt 15-16. Në katet përdhese ka vitrina të dekoruara bukur. Muret e shumë shtëpive janë të lyera me ngjyra, dhe në ballkone ka gjithmonë lule. Qyteti i vogël romantik i Tirolit Jugor ma pushtoi zemrën.

Pasi ecëm nëpër rrugët e ngushta piktoreske të Klausen, u nisëm drejt qëllimit tonë - të hanim pica. Dhe shkuam në restorantin e mrekullueshëm Torgglkeller.

Koncepti: Tavernë + Fabrika e birrës
Karakteri: Dhomë komode e ndenjes
Programi: Ndonjëherë muzikë live
Birra: e lehtë + e errët + grurë + sezonale

Restoranti është shumë mbresëlënës. Në hyrje, rrjedha e ujit kthen një rrotë mulliri prej druri. Sallat janë të dekoruara në mënyrë interesante - ka një sallë të kalorësit, një bodrum vere, një tavernë fshati, por kulmi, për mendimin tim, janë tre fuçi të mëdha vere në të cilat ka tavolina dhe stola. Ne pushtuam një nga këto fuçi. Pjesa e brendshme e fuçisë është pikturuar plotësisht me shembuj të "artit popullor" - disa vizitorë lanë autografet e tyre. Diçka si "Kisa dhe Osya ishin këtu", vetëm në gjermanisht dhe italisht.

Pica e madhe me brumë të hollë krokant doli të ishte tepër e shijshme. E kam provuar me burrin tim, sepse... Kam porositur një calzone për veten time. Ne morëm edhe birrë - restoranti ka fabrikën e vet. Çmimet më dukeshin të moderuara. Katër pica (hëngrëm dy atje, porositëm dy për t'i marrë me vete), një calzone, dy birra dhe një shishe ujë mineral na kushtuan 53 euro - nuk mendoj se është tepër e shtrenjtë.

Brixen/Bressanone.

Brixen është një nga qytetet më të vjetra në Tirolin e Jugut. Sipas të dhënave zyrtare, data e themelimit të saj është 901, por në një nga kronikat përmendet që në vitin 828 me emrin Pressena. Ishte këtu që froni ipeshkvnor i Sabiona u zhvendos në 975.

Nga viti 1027 deri në 1803, Brixen ishte qendra e një principate të madhe kishtare dhe princat e peshkopëve të saj sunduan mbi pjesën më të madhe të Tirolit të Jugut. Në mesjetë qyteti lulëzoi dhe ishte një qendër kulturore dhe shpirtërore.

Gjëja e parë që tërheq vëmendjen kur hyni në pjesën e vjetër të qytetit është një kopsht i vogël në kufi me Pallatin e Peshkopit. Shtigjet me zhavorr e ndajnë hapësirën me vija të qarta në shtretërit e luleve, lulet bashkëjetojnë me lakër, marule dhe perime të tjera në kryqëzimet e shtigjeve ka enë të mëdha balte me gëlqere; Rreth perimetrit të kopshtit ka stola për pushim.

Siç kam shkruar tashmë, kopshti është ngjitur me Pallatin e Peshkopit. Ndërtesa e pallatit është ndërtuar në shekullin e 13-të. Aktualisht këtu ndodhet Muzeu Dioqezan. Natyrisht, nuk mundëm të kalonim dhe, megjithëse nuk kishim shumë kohë, shkuam në muze. As që e prisja se çfarë koleksioni i mrekullueshëm i thesareve të kishës ekziston! Këtu është një koleksion unik i skulpturave dhe pikturave fetare mesjetare prej druri. Ekspozita nga shekulli i 11-të janë ekspozuar. Ekziston një insert i veçantë i kompozimeve të lindjes së Krishtlindjes, por ne nuk shkuam më atje. Unë rekomandoj shumë muzeun.

Një nga atraksionet kryesore të Brixen është Katedralja. Katedralja u ndërtua fillimisht në shekullin e 10-të, por në 1174 ndërtesa u dogj dhe një e re u ndërtua në vendin e kishës së shkatërruar. Pas kësaj, katedralja u dogj dhe u shkatërrua disa herë të tjera, dhe katedralja fitoi pamjen që mund ta shohim tani në 1745-1754. Është pikturuar nga artistë të famshëm italianë dhe austriakë të shekullit të 18-të. Është interesante se në fund të shekullit të 19-të pikturat u suvatuan dhe u restauruan vetëm në fund të shekullit të 20-të.

Kisha e Shën Mëhillit është ngjitur me Katedralen. Kisha u ndërtua në shekullin e 11-të dhe u rindërtua në shekullin e 15-të.

Midis dy katedraleve ka një oborr të vogël dhe një galeri të mbuluar. Në galeri na interesuan basorelievet. E pyetëm gjyshin, i cili punon në oborr, për to, por ai nuk mund të na thoshte asgjë për to. Si rezultat, supozuam se këto ishin gurë varresh të gjetura, për shembull, gjatë gërmimeve.

Në anën tjetër, një tjetër galeri e mbuluar me afreske të mahnitshme të shekujve 14-15 ngjitet me Katedralen. Kjo galeri është pjesë e një manastiri të vjetër, ndoshta i ndërtuar në vitin 1200. Afresket janë pikturuar nga artistë të ndryshëm dhe përfaqësojnë ilustrime të Biblës dhe Dhiatës së Vjetër. Galeria formon një oborr, dhe në anën tjetër të oborrit ka një shkollë muzikore. Dhe ndërsa po shikonim afresket, nga dritarja e hapur e shkollës u dëgjua një melodi e lashtë, duke krijuar harmoni absolute mes asaj që pamë dhe asaj që dëgjuam. Një derë tjetër nga oborri të çon në kapelën e Shën Gjonit, afresket e së cilës datojnë nga fillimi i shekullit të 11-të, por në atë kohë ishte e mbyllur.


Pasi u endëm pak më shumë nëpër rrugët e Brixen-it dhe madje u ulëm në një kafene me një gotë koktej, shkuam në Manastirin Novacella (Abbazia di Novacella; Kloster Neustift), i cili nganjëherë quhet "çudia e tetë e botës".

Manastiri ndodhet afërsisht tre kilometra larg qytetit. Ajo u themelua në 1142 nga murgu Augustinian Hartmann. Gjatë gjithë historisë së tij shekullore, manastiri është marrë me veprimtari edukative dhe edukimi të brezit të ri. Këtu ka një shkollë të mesme dhe që nga viti 1970 është hapur një shkollë me konvikt për djem. Abbey ka një bibliotekë të madhe, që përmban 65,000 vëllime, pa përfshirë dorëshkrimet.


Manastiri është i rrethuar me vreshta dhe pemishte. Puna kryesore e banorëve të manastirit është prodhimi i verës, mjaltit dhe blerja e bimëve mjekësore. Vera nga Novacelle është e njohur në shumë vende të botës, dhe vetë manastiri është pjesë e "rrugës së verës" të famshme të Tirolit të Jugut.

Në territorin e abacisë ka shumë ndërtesa nga periudha të ndryshme. Na interesonte veçanërisht Kapela e Shën Mëhillit. Quhet edhe "Kështjella e Engjëllit". Kapela duket vërtet si një kështjellë. Ju mund të ecni nëpër territor krejtësisht lirshëm, por nëse doni të njiheni më mirë me ndërtesat dhe kopshtet e manastirit, këtë mund ta bëni vetëm me një udhëzues. Ekskursionet mbahen në një kohë të caktuar, dhe ne nuk u përshtatëm në të. Në abaci ka një dyqan ku mund të blini verë dhe ushqim, si dhe kozmetikë të bërë nga barërat medicinale të manastirit.

Para se të largoheshim nga Brixen ndaluam në supermarket për të blerë vaj ulliri. Pranë supermarketit kishte një dyqan të njohur OBI, por ndryshe nga i yni, ky ishte tepër i vogël. Ne ishim shumë të befasuar nga kjo, por një mik shpjegoi se nuk mund të ndërtohen dyqane të mëdha në Tirolin e Jugut, përndryshe do të jetë e vështirë për dyqanet e vogla të konkurrojnë me përbindëshat e blerjeve. Kështu kujdesen për bizneset e vogla.

St. Ulrich/ Ortisei.

Duke u kthyer nga kalimi Passo Sella, ndaluam në qytetin e St. Ulrich. Ky qytet ndodhet në një lartësi prej 1326 m. Popullsia kryesore këtu është Ladins.

Duke ecur nëpër qytetet e Tirolit të Jugut, gjithmonë ndiheni sikur jeni në një nga përrallat e vëllezërve Grimm. Shën Ulrich është ndoshta më i bukuri nga të gjithë. Do të dukeshin të njëjtat shtëpi me ballkone të zbukuruara me lule, rrugë me kalldrëm, dyqane të lezetshme. Por gjithçka është disi më e ndritshme, "me shkëlqim", si në kopertinën e një broshure reklamuese. Dhe nuk është çudi. Në fund të fundit, ky është një nga vendpushimet më të respektuara në Tirolin e Jugut. Një numër i madh i adhuruesve të skive vijnë këtu gjatë sezonit, dhe gjithçka këtu është e drejtuar drejt tyre. Qyteti ka shumë hotele dhe dyqane suveniresh. Nga rruga, çmimet e tyre janë shumë më të larta në krahasim, për shembull, me Clausen.


Rruga qendrore e qytetit është pedonale dhe e dekoruar me të gjitha llojet e shatërvanëve dhe instalimeve interesante. Veçanërisht prekëse është kompozimi skulpturor që përshkruan dy djem të vegjël duke luajtur në një shatërvan.


Qyteti është thjesht i mbushur me skulptura interesante të gdhendura nga druri. Në fund të fundit, Shën Ulrich u bë i famshëm jo vetëm për mjedisin e tij piktoresk, por edhe për mjeshtrit e tij të drurit. Në dyqanet lokale, përveç mallrave tradicionale, mund të blini vepra arti origjinale të bëra nga duart e tyre. Madje në qytet ka një muze të skulpturave prej druri.

Përveç muzeut të artit të drurit, mund të vizitoni Cësa di Ladins, e cila shfaq objekte të kulturës dhe të jetës së përditshme të Ladinëve. Një nga atraksionet e muzeut është koleksioni i lodrave antike prej druri. Fatkeqësisht, mësova për muzeun shumë më vonë, pasi mbërrita në shtëpi. Por herën tjetër do të shkojmë patjetër atje.


Në fund të fundit, ne duhet ta shohim këtë përrallë në dimër.

Pjesë të tjera të tregimit:

Olga e lindur
(Gjermani, Mynih)

Tiroli i Jugut = Itali apo Austri?

Tregimi i mëparshëm nga Olga Born me temën e Kulturës:

Tiroli është një rajon shumë i bukur i Evropës: Alpe të larta shkëmbore, kështjella dhe kisha të vjetra, lumenj të pastër, liqene malore dhe lugina smeraldi.

Këtu mbretëron qetësia dhe dinjiteti i natyrshëm për banorët e maleve. Por kjo bukuri ndahet në dy pjesë: njëra pjesë e Tirolit ndodhet në Austri prej shekujsh (edhe pse me ndërprerje), tjetra ndodhet në Itali për gati 100 vjet dhe quhet Tiroli i Jugut.

Tani Tiroli i Jugut është një provincë gjermanishtfolëse e vendosur në veri të Italisë. Ata që udhëtojnë për në këtë vend me makinë përmes Brenner Pass mund të vërejnë në postën kufitare midis Italisë dhe Austrisë (në anën austriake) këtë mbishkrim, që do të thotë "Tiroli i Jugut nuk është Itali!"

Tiroli i Jugut, si një grua shumë e bukur, por e pafat në dashuri, ka një fat të ndërlikuar dhe një histori të gjatë dhe të ndërlikuar. Për shekuj me radhë, Tiroli ishte një mollë sherri midis Habsburgëve austriakë dhe Wittelsbachs bavareze, por në fillim të shekullit të 19-të, Tiroli më në fund u bë pjesë e Perandorisë Austriake.

Në kohën e aneksimit të Tirolit të Jugut, 86% e banorëve vendas flisnin gjermanisht, 4% flisnin latinisht (një variant i romanshit), 3% flisnin italisht dhe pjesa tjetër ishin të huaj.

Brenda Italisë, tirolët gjermanishtfolës u bënë pakicë kombëtare.

Për më tepër, premtimet e qeverisë italiane për respektimin e të drejtave të tyre u thyen shpejt. Dhe pasi Benito Musolini erdhi në pushtet në 1922, filloi një fushatë për të asimiluar tirolët.

Atyre iu ndalua përdorimi i gjuhës gjermane dhe kultura e tyre kombëtare u shtyp. Ndalohej shtypja e gazetave në gjuhën amtare të tirolëve dhe mësimi i saj në shkollë. Emrat origjinalë tirol të qyteteve dhe fshatrave u zëvendësuan me ato italiane.

Popullsia vendase u detyrua në emigracion masiv. Të moshuarit tirolë thonë shpesh se prindërit e tyre i mësuan të lexonin dhe shkruanin gjuhën e tyre amtare nën mbulesa gjatë natës, fshehurazi nga italianët.

Në atë kohë, shumica e banorëve vendas jetonin në ferma dhe nuk kishin akses në menaxhim apo prodhim industrial. Ajo zotërohej nga italianët, të cilëve u pajisën me banesa nëpër qytete.

Bashkimi i Italisë Fashiste dhe Gjermanisë Naziste i çoi tirolët në prag të zhdukjes. Atyre iu ofrua ose të transferoheshin në Rajhun e Tretë dhe të largoheshin nga atdheu, ose të qëndronin dhe t'i nënshtroheshin italianizimit të plotë. Në këtë situatë, kultura gjermanishtfolëse e rajonit kaloi në ilegalitet.

Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, në Konferencën e Paqes në Paris, kalimi i Brenerit, i vendosur në Tirol, u njoh zyrtarisht si kufiri midis Austrisë dhe Italisë. Tirolianët e Jugut kërkuan që aleatët fitimtarë t'i kthenin rajonin e tyre Austrisë.

Megjithatë, traktati i paqes i vitit 1947 vendosi kufirin italian që nga viti 1919. Sipas këtij dokumenti, pakicës gjermanishtfolëse të Tirolit të Jugut i garantohej barazia e plotë e të drejtave me popullsinë italishtfolëse. Atij iu dha e drejta për të studiuar në gjuhën e tij amtare, e cila mund të përdorej në institucionet publike së bashku me italishten.

Për disa dekada, Austria bëri përpjekje për të rifituar rajonin e humbur, por më kot. Në vitin 1992, autoritetet austriake i njoftuan OKB-së fundin e kontradiktave me Italinë për çështjen e Tirolit të Jugut. Në vitin 2001 u bë një rajon më vete i Italisë.

Banorët vendas u lejuan të përdorin zyrtarisht emrin e vërtetë të atdheut të tyre - Tirolin e Jugut. Ky rajon, i aneksuar me forcë nga Italia në fillim të shekullit të 20-të, arriti të ruajë identitetin e tij austriak dhe të bëhet rajoni më i zhvilluar i vendit. Sot, papunësia në rajon është më pak se 2%, kudo është e pastër dhe në rend gjerman.

Aktualisht, popullsia e Tirolit të Jugut arrin në 500 mijë banorë. Për 70% të popullsisë, gjuha amtare është gjermanishtja, për 25% është italishtja, 5% e tjera janë latinisht.

Në Tirolin e Jugut, grupeve gjuhësore u garantohen të drejta të barabarta. Parlamenti me 70 vende flet dy gjuhë. Dhe jo vetëm në parlamentin lokal - edhe tabelat dhe emrat e rrugëve janë gjithmonë në dy gjuhë, megjithëse në rrugë dëgjohet vetëm gjermanishtja.

Me gjithë marrëveshjet, në Tirolin e Jugut herë pas here dëgjohet dhe lexohet deklarata në gjermanisht: “Südtirol ist nicht Italien!”.

Olga e lindur
(Gjermani, Mynih)

Tregimi i mëparshëm nga Olga Born me temën e Kulturës.

Kjo faqe është e përkushtuar për të mësuar vetë italisht nga e para. Ne do të përpiqemi ta bëjmë atë më interesante dhe të dobishme për të gjithë ata që janë të interesuar për këtë gjuhë të bukur dhe, natyrisht, për vetë Italinë.

Interesante për gjuhën italiane.
Histori, fakte, modernitet.
Le të fillojmë me disa fjalë për statusin modern të gjuhës është e qartë se italishtja është gjuha zyrtare në Itali, Vatikan (njëkohësisht me latinishten), në San Marino, por edhe në Zvicër (në pjesën e saj italiane, kanton); i Ticino-s) dhe në disa rrethe në Kroaci dhe Slloveni, ku jeton një popullsi e madhe italisht-folëse, italishtja flitet edhe nga disa prej banorëve në ishullin e Maltës.

Dialektet italiane - do të kuptojmë njëri-tjetrin?

Në vetë Italinë, edhe sot mund të dëgjosh shumë dialekte, ndonjëherë mjafton të udhëtosh vetëm disa dhjetëra kilometra për të hasur në një tjetër prej tyre.
Për më tepër, dialektet janë shpesh aq të ndryshme nga njëra-tjetra sa mund të duken si gjuhë krejtësisht të ndryshme. Nëse njerëzit nga, për shembull, "outback" i Italisë veriore dhe qendrore takohen, ata mund të mos jenë në gjendje as ta kuptojnë njëri-tjetrin.
Ajo që është veçanërisht interesante është se disa dialekte, përveç formës gojore, kanë edhe formë të shkruar, si dialektet neopolite, veneciane, milaneze dhe siciliane.
Kjo e fundit ekziston, në përputhje me rrethanat, në ishullin e Siçilisë dhe është aq e ndryshme nga dialektet e tjera, saqë disa studiues e dallojnë atë si një gjuhë të veçantë sardineze.
Megjithatë, në komunikimin e përditshëm dhe, veçanërisht, në qytetet e mëdha, nuk ka gjasa të përjetoni ndonjë shqetësim, sepse... Sot dialektet fliten kryesisht nga të moshuarit në zonat rurale, ndërsa të rinjtë përdorin gjuhën e saktë letrare, e cila i bashkon të gjithë italianët, gjuhën e radios dhe natyrisht edhe të televizionit.
Këtu mund të përmendet se deri në fund të Luftës së Dytë Botërore, italishtja moderne ishte vetëm një gjuhë e shkruar, e përdorur nga klasa sunduese, shkencëtarët dhe institucionet administrative, dhe ishte televizioni ai që luajti një rol të madh në përhapjen e të përbashkëtës. Gjuha italiane mes të gjithë banorëve.

Si filloi gjithçka, origjina

Historia e formimit të italishtes moderne, siç e njohim të gjithë, është e lidhur ngushtë me historinë e Italisë dhe, natyrisht, jo më pak magjepsëse.
Origjina - në Romën e lashtë, gjithçka ishte në gjuhën romake, e njohur zakonisht si latinisht, e cila në atë kohë ishte gjuha zyrtare shtetërore e Perandorisë Romake. Më vonë, nga latinishtja, në fakt, lindi gjuha italiane dhe shumë gjuhë të tjera evropiane.
Prandaj, duke ditur latinishten, mund të kuptoni se çfarë thotë një spanjoll, plus ose minus një portugez, madje mund të kuptoni një pjesë të fjalimit të një anglezi ose francezi.
Në 476, perandori i fundit romak, Romulus Augustulus, abdikoi fronin pas kapjes së Romës nga udhëheqësi gjerman Odoacar, kjo datë konsiderohet si fundi i Perandorisë së Madhe Romake.
Disa e quajnë atë edhe fundi i "gjuhës romake", megjithatë, edhe sot vazhdojnë mosmarrëveshjet se pse pikërisht gjuha latine e humbi rëndësinë e saj, për shkak të kapjes së Perandorisë Romake nga barbarët apo ishte një proces i natyrshëm dhe në çfarë gjuha e folur nga fundi i Perandorisë Romake.
Sipas një versioni, në Romën e lashtë deri në këtë kohë, së bashku me latinishten, gjuha e folur tashmë ishte e përhapur, dhe pikërisht nga kjo gjuhë popullore e Romës vjen italishtja që ne e njohim si italishtja e shekullit të 16-të, sipas versioni i dytë, në lidhje me pushtimin e barbarëve latinishtja e përzier me gjuhë dhe dialekte të ndryshme barbare, dhe pikërisht nga kjo sintezë buron gjuha italiane.

Ditëlindja - përmendja e parë

Viti 960 konsiderohet si ditëlindja e gjuhës italiane. Kjo datë lidhet me dokumentin e parë ku është e pranishme kjo "gjuhë proto-vernakulare" - vulgare, këto janë dokumente gjyqësore që lidhen me çështjen gjyqësore të tokës në Abbey Benediktine, dëshmitarët përdorën këtë version të veçantë të gjuhës në mënyrë që dëshmia të ishte e kuptueshme. për sa më shumë njerëz, deri në këtë moment në të gjitha letrat zyrtare mund të shohim vetëm latinisht.
Dhe pastaj pati një përhapje graduale në jetën e kudogjendur të gjuhës vulgare, e cila përkthehet si gjuha e popullit, e cila u bë prototipi i gjuhës moderne italiane.
Megjithatë, historia nuk mbaron me kaq, por vetëm bëhet më interesante dhe faza tjetër lidhet me Rilindjen dhe me emra të tillë të njohur si Dante Alighiere, F. Petrarch, G. Boccaccio e të tjerë.
per te vazhduar...

Përkthyes në linjë

Unë sugjeroj që të gjithë të ftuarit e blogut tim të përdorin një përkthyes të përshtatshëm dhe falas në internet italian.
Nëse keni nevojë të përktheni disa fjalë ose një frazë të shkurtër nga rusishtja në italisht ose anasjelltas, mund të përdorni përkthyesin e vogël në shiritin anësor të blogut.
Nëse dëshironi të përktheni tekst të madh ose keni nevojë për gjuhë të tjera, përdorni versionin e plotë të fjalorit në internet, ku ka më shumë se 40 gjuhë në një faqe të veçantë në blog - /p/onlain-perevodchik.html

Tutorial i gjuhës italiane

Unë prezantoj një seksion të ri të veçantë për të gjithë nxënësit e gjuhës italiane - Vetë-mësues i gjuhës italiane për fillestarë.
Bërja e një blogu në një tutorial italian të plotë, natyrisht, nuk është e lehtë, por unë përpiqem të jap sekuencën më të përshtatshme dhe logjike të mësimeve interesante në internet, në mënyrë që ju të mësoni italisht vetë.
Do të ketë gjithashtu një seksion - një tutorial audio, ku, siç mund ta merrni me mend, do të ketë mësime me aplikacione audio që mund të shkarkohen ose dëgjohen drejtpërdrejt në sit.
Si të zgjidhni një tutorial të gjuhës italiane, ku ta shkarkoni ose si ta studioni atë në internet, do të gjeni informacione për këtë në postimet e mia.
Meqë ra fjala, nëse dikush ka ide ose sugjerime se si të organizohet më mirë një tutorial i tillë në blogun tonë italian, sigurohuni që të më shkruani.

Italian në Skype

Sekretet se si mund të mësoni italisht në Skype falas, nëse keni nevojë gjithmonë për një folës amtare, si të zgjidhni një mësues, sa kushton të mësoni italisht përmes Skype, si të mos humbni kohën dhe paratë tuaja - lexoni për të gjitha këto në seksioni "Gjuha italiane në Skype".
Ejani, lexoni dhe bëni zgjedhjen e duhur!

Fjala italiane

Falas, argëtues, me një folës amtare - një seksion për ata që duan të mësojnë fjalë dhe fraza për tema të caktuara.
Bashkohuni, dëgjoni, lexoni, mësoni - libër frazash italiane për turistët, blerjet, aeroportet, situatat e përditshme dhe shumë më tepër
në seksionin "

 

Mund të jetë e dobishme të lexoni: