Tirol Olaszország térkép. Nyissa meg a bal oldali menüt Dél-Tirol. Szabadidős tevékenységek Dél-Tirolban

Dél-Tirol tartomány - információk szállodákról, városokról, a régió főbb látnivalóiról. Fotók és vélemények a Dél-Tirolba látogató turistáktól.

Dél-Tirol tartomány autonóm tartomány Észak-Olaszország régiójában, az Alpokban. Minden nyelven saját neve van a régiónak, a németek és az osztrákok Bozennek vagy Südtirolnak, az olaszok pedig Trentino-Alto Adigének hívják. Ezeken a helyeken egyszerre több európai nép története keresztezte egymást - a német, az olasz és az osztrák, amelyek egy időben mindegyikük a dominanciáért küzdött. Ennek eredményeként salamoni döntés született - a régió autonóm jogokkal rendelkezik, és az olasz állam része, de a lakosság túlnyomó többsége németül beszél - 70%. Mindkét nyelv hivatalosnak számít, ezért itt minden felirat, útjelző tábla és utcanév megkettőződik. Dél-Tirol és az egyetlen tartomány, ahol ez a jelenség megfigyelhető. Ezeknek a vidékeknek az őslakosait ladinoknak tekintik - a rhetek leszármazottainak, akiket korszakunk első évszázadaiban a rómaiak romanizáltak, és akik előszeretettel beszélnek anyanyelvükön, a ladin nyelven. A ladinok összlétszáma 30-35 ezer fő.

A számos kastély, apátság és kolostor által képviselt kulturális látnivalók mellett ez a régió a legnépszerűbb turisztikai látványosságok közé tartozik. Különleges helyet foglal el az ország legnagyobb nemzeti tájparkja, a Stelvio. A hegyvonulat által határolt festői tavak és rétek a legfestőibb tájat alkotják. Az itteni pályákat síterepek tarkítják. A világhírű Dolomitok, közvetlenül az osztrák határon, a világ minden tájáról érkező sí- és snowboard-rajongók kedvenc célpontjai.

A Dolomitok egy hegység Észak-Olaszországban. Ez egy világhírű és népszerű nyaralóhely, számos síközpont található itt, köztük Cortina d’Ampezzo, Ortisei, Rocca Pietore, Alleghe, Auronzo Cadore, Falcade. Az alpesi csúcsok környékén egyszerre több tartomány - (Dél-Tirol) és Belluno - regionális közigazgatási központjai terülnek el utcáin.

Közigazgatási felosztás

Dél-Tirol közigazgatásilag 8 körzetre oszlik. Köztük van Bolzano, Burgraviate, az Isaac River Valley - az érintetlen természetéről híres kerület, a Pusteria-völgy - a síelők paradicsoma és a Venosta - egy magas hegyi völgy, amely ideális egy nyári síüdüléshez.

Hogyan juthatunk el oda

Mit kell csinálni Dél-Tirolban?

Itt alapították még 1935-ben a Stelvio-t, Olaszország legnagyobb tájparkját. A park növény- és állatvilágának gazdagságával, valamint érintetlen szüzességével vonz. A parkhoz legközelebbi nagyváros Trento.

A tartomány kulturális és építészeti sokszínűségének megismerése érdekében magát Bolzanót sem szabad elkerülni, itt található a Muri-Gris apátság és a híres Szent Ágoston-templom – Bolzano legrégebbi látnivalói. Az építészet megismeréséhez látogassa meg a várost és Brunicót. Dél-Tirol kolostorai és apátságai szétszórva találhatók a területén. A középkori marienbergi apátság, más néven Monte Maria, Mals városában található. A Bressanone melletti Novacella Apátság falai között évek óta különböző oktatási intézmények működnek. Ma a helyi középiskola ad otthont.

Bolzano és a közeli városok csodálatos eseményeknek adnak otthont.

Középkori várak

A kastélyok külön figyelmet érdemelnek a turisták részéről. Az egyik legrégebbi kastély, Sigmundskron Bolzanótól 6 kilométerre található, és Dél-Tirol (Alto Adige) szimbólumának tartják. Elhelyezkedése különleges varázst ad neki - a kastély egy dombon áll egy hegyi folyó partján. Egy másik középkori szépség - a Fontana-kastély vagy Brunnenburg - a fővárostól kicsit távolabb, 35 kilométerre található. 1241-ben állították fel. 1889-ben Tirol polgármestere itt fogadta Ferenc Ferdinánd főherceget, akinek 25 évvel későbbi meggyilkolása volt az oka az első világháború kitörésének. Egy másik Klebenstein-kastély Bolzanóban található, a Marec, Rafenstein és Runkelstein kastélyokkal együtt.

Azonnal szeretném elmondani, hogy egy dél-tiroli utazást jól meg kell tervezni (legalább több hónappal előre), hogy elkerüljük a pénzpazarlást. Ez különösen igaz a forró évszakokra (télen: decembertől márciusig; nyáron június végétől szeptemberig). Az alábbi szövegben információkat talál arról, hogyan takaríthat meg tisztességes összeget.)

Az egyik legkényelmesebb lehetőség Dél-Tirolba vonattal Bolzano/Meranóba vagy Flixbus-szal eljutni (kivéve persze, ha saját autót vezet). Bármely városba is repül (Észak-Olaszországba vagy Ausztriába), busszal eljuthat Dél-Tirolba.

Bergamóba repültünk és onnan veronai átszállással (vagy anélkül) Bolzanóba mentünk. Veronába 5 €-tól, Veronából Bolzanóba szintén 5 €-tól vásárolhat jegyet.

Bolzanóba induló közvetlen busz ára 10 €-tól, ha egy hónappal korábban foglal, a bergamoi repülőtérről (Orio al Serio aeroporto) minimum 10-15 € áron juthat el Bolzanóba (gyakran vannak olyan akciók, ahol a jegyeket lehet venni). 5 €-ért vásárolható meg), de általában ritka a 14 €-nál kevesebb.

Ha egy-két héttel előre foglal, az árak körülbelül 1,5-2-szeresére emelkednek (kb. 30-40 €) + különböző indulási időpontokban az árak eltérőek (a legkényelmesebb természetesen a legtöbbe kerül). De ez nem mindig van így, néha az utazás előtti napon is lehet olcsó jegyeket kapni.

Bolzanóba 3,5 óra alatt lehet eljutni busszal. A busz ebbe az irányba naponta körülbelül 8-9 alkalommal közlekedik. Nem lesz nehéz megtalálni a szükséges időt, főleg, hogy a repülőtérrel szemben van egy elegáns bevásárlóközpont, ahol biztosan nem fog unatkozni.

A vonatról. Itt minden nagyon egyszerű. Van egy trenitalia.com weboldal, ahol lehet jegyet venni, de én az állomáson szoktam venni, azzal nincs gond. Csak kérjük, ne felejtse el érvényesíteni a jegyét. Azoknak, akik nem tudtak erről, és a vonatokkal kapcsolatos információk újak, elmondom. Ez a szabály Olaszország egész területén érvényes.

Jegyvásárlásnál a jegypénztárban (vagy automatán) csak akkor lesz érvényes a jegy, ha az állomáson egy speciális automatában érvényesíted (sok ilyen van mindenhol, magán a vonaton nem lehet). A nem érvényesített jegy érvénytelen lesz, és ha bejelölik, bírságot kell fizetni. Itt szinte minden vonaton van ellenőrzés (10-ből 9). Ha online vásárol jegyet egy adott időpontra, akkor azt nem kell érvényesítenie, mivel a szám már oda van írva. Ezt ne felejtsd el. Mivel az irányítók nem tesznek engedményeket a turistáknak. Legfeljebb szerencséd lehet, nem érvényesített jegy esetén - felkínálják, hogy vegyen új jegyet a vonaton (nem túl nagy) jutalék ellenében, és vissza tudja adni az érvényesített jegyet (80 a jegyár %-át visszakapod), vagy újra utazhatsz rajta (ne felejts el komposztálni). De nem szabad ezzel számolnia, sokkal könnyebb mindent jól csinálni, és élvezni a nyaralást.

Bergamóból 18 €-ig lehet eljutni, de az út 4,5 órát és 2 átszállást vesz igénybe. Ezért azt tanácsolom, hogy busszal utazzon.

Továbbá magában Dél-Tirolban lehet utazni ingázó buszokkal és vonatokkal (megint csak Meranóba), és természetesen autóval, de ezt a lehetőséget nem fogom fontolóra venni, mivel nem nagyon ismerem.

Talán az egyik legfontosabb város Dél-Tirolban. Ez egy csodálatos hely, amelyet mindenképpen érdemes meglátogatni, sétálni a festői rakparton, majd leteríteni egy takarót, és élvezni a pár órája vásárolt finom sajtot a helyi piacon az óváros központjában, és nézni a vidám tiroliakat. . De ez természetesen akkor van, ha a meleg évszakban jön.


Májusban már elég meleg van és annyira süt a nap, hogy ha elfelejtené bevenni a fényvédő krémet, az orra minden bizonnyal vörösebb lesz, és lehámlik)) Ezért egy jó tanács - ne felejtse el vinni a fényvédő spray-ket és krémeket. hegyek!


Feltétlenül látogassa meg a sífelvonókat. A legszebb kilátások innen nyílnak, de erről külön posztot készítek. A fenti kép onnan származik!

Második kötelező látnivaló: alpesi üdülőhely - Merano, híres termálforrásaival!


A mediterrán városka, a Tiroli Alpok szívében, senkit sem hagy közömbösen. Hihetetlenül zöld és festői. Egyszerűen nem húzhatod ki az útvonaladból. Csak nézze meg a kis alpesi falut évszázados történelmével és kastélyaival.


A város híres termálforrásairól. Úgy gondolom, hogy a termálfürdő látogatása fontos (bár nem fő) pont az utazás megtervezésekor. Pihenni fog és 100%-ban pihenni fog, különösen egy eseménydús séta után ebben a csodálatosan zöld városban. A termálfürdőkről mindenképpen többet fogok mesélni, és tanácsokat adok egy Meranóról szóló bejegyzésben, mert sok mindenről van szó.)

Castelrotto, Siusi, Fie allo Sciliar, Ortisei, Santa Maddalena, Cortina d'Ampezzo... A városok listája végtelen.


A legfontosabb dolog, amit tudnia kell, hogy minden város között kiváló közlekedési kapcsolatok vannak. Az egyetlen negatívum, hogy a 20 km-re lévő városba (a tóhoz) nehezebb eljutni, mint az 50 km-re lévő városba. Persze minden a hegyekről szól, nem minden út van felszerelve alagutakkal, és persze sok hegyet kell megkerülni. Emiatt 5 napig nem tudtunk eljutni a híres Braies (Lago di Braies) és Dobbiaco (Lago Di Dobbiaco) tavakhoz a faluból, ahol laktunk. 4 óra az út egy irányba, kár volt elpazarolni egy egész napot. hogy úgy döntöttünk, hogy későbbre hagyjuk őket. Ezért tartsa szem előtt a „tartományt”, és ne felejtse el az időt.


De a natúrparkban (amely egészen közel van Dél-Tirol főútjához) van egy másik csodálatos tó, amelyet a turisták sokkal ritkábban keresnek fel. Pontosabban két tó van itt, a képen egy horgászatra alkalmas tó. Csodálatos hely és csodálatos város.


Dél-Tirolban a buszok nagyon gyakran és menetrend szerint közlekednek. Ne felejtsük el, hogy Dél-Tirol inkább Ausztria, mint Olaszország. Ezért elfelejtheti a tömegközlekedés késését. Bármely turisztikai központban talál egy könyvet a régió összes buszának menetrendjével. Szükséged lesz rá.

Hogyan lehet tisztességes összeget megtakarítani? Vásárolhat közlekedési bérletet, így könnyebb és olcsóbb lesz a közlekedés. Bármely információs központban megvásárolhatja, mobilkártyának hívják. Jogot ad arra, hogy ingyenesen utazzon az egész régióban buszon és vonaton (nézzen meg néhány irányt), például Bolzano-Merano-Bolzano, valamint múzeumlátogatás vagy kerékpározás (az Ön által választott) 1, 3 és 7 napig. 7 napra körülbelül 35 €-ba kerül. Bővebben a Mobilkártya honlapján!

A buszok 8 után leállnak (a nagyvárosokban később), és akkor már csak a stopposok segítenek, ami persze nagyon kockázatos. Bár azt mondom, hogy itt barátságosak az emberek (nem turistaszezonban), és ha valami történik veled, vagy eltévedsz, mindig felveheted velük a kapcsolatot, és szívesen segítenek.

Most egy kicsit többet szeretnék elmondani a szállodákról.

Dél-Tirol nagyon drága – és szinte lehetetlen 50 €-nál olcsóbbat találni, és általában lehetetlen 50 €-nál olcsóbbat találni. Ha felemeli a lécet 100 €-ra, akkor lazíthat. Lesz lehetőség, bár nem annyi, amennyit szeretnél. 100-tól 200 €-ig már érdekesebb, és ennek megfelelően 200 € felett vannak luxusszállodák 4* és 5*.

Dél-Tirol olyan, mint egy nagy falu - nincs itt túl sok luxusszálloda (bár vannak nagyon elegánsak), többnyire ezek a szállodák hangulatos, otthonos környezettel és tulajdonossal, aki örökölte ezt a házat.

Például a szálloda, ahol laktunk Bolzanóban. Gyönyörű villa - Villa Anita szobák. A Villa Anita épülete Bolzano csendes részén található, 600 méterre a történelmi központtól, valamint a Renon és San Genesio felvonóállomásoktól. Még sok kiváló lehetőség van, de ez azért jó, mert közel van a városhoz és a természethez is. Nagyon ajánljuk ezt a szállodát)

A Parkhotel Laurin egy nagyon kellemes szálloda Bolzano szívében, 200 méterre a katedrálistól, és egy gyönyörű parkkal körülvéve, ahol vacsorázhat egy meleg nyári estén.

Vagy talán egy 15. századi kastélyban szeretne élni? A Hotel Schloss Englar egy gótikus kastély, szőlő- és gyümölcsöskertekkel körülvéve Appiano sulla Strada del Vino domboldalán, 23 km-re Meranótól. A szállodában még egy Rittersaal közös helyiség is található nyitott kandallóval, a kert pedig szabadtéri medencével és terasszal. Elképesztő hely.

Egy hangulatos Hotel Rosalpina Dolomites szálloda Plancios síközpontjában, 20 km-re Bressanone városától. A szállodából panorámás kilátás nyílik a Dolomitokra. A helyszínen wellnessközpont és étterem is működik.

Vagy talán golfrajongó vagy? Bár nem, nem számít, hogy nem kell szeretni, ha egy ilyen csodálatos szállodában lakhat. A Golfhotel Sonne 1 km-re található Siusi allo Sciliar falutól, a Dolomitok szívében. Amiről hamarosan mesélek! Egyébként ebben a szállodában a szobák árai nagyon alacsonyak ebben a régióban.

A Dolomitokkal körülvett Hotel Valentinerhof pedig egy nagyon hangulatos hely Siusiban.

Inkább lefoglalom az összes szállodát a Booking.com-on, ez kényelmes, és szinte mindig van lehetőség a lemondásra váratlan vészhelyzet esetén. A második lehetőség az Airbnb.com oldalon található. És ha még nem regisztrált rá, akkor kedvezményt kap az első foglalásból. Lemondási lehetőség is van, de általában nem mindig kényelmes.

Nagyon remélem, hogy tetszett a bejegyzésem, és legalább néhány tanácsomat hasznosítani fogja. Ha tetszett, ne felejtsd el kedvelni. Ha bármilyen kérdése van, bármikor írhat megjegyzést)

További szép napot és találkozunk!))

A döntés, hogy Olaszországba utazzunk, már régóta készül, és ehhez két tényező is hozzájárult.

Az első - a barátom megnősült, Észak-Olaszországba ment, Dél-Tirolba, és állandóan meghívott minket, hogy látogassanak el hozzá.

Másodszor pedig a férjemnek volt egy álma, hogy felmásszon a Dolomitokban az úgynevezett „Via Ferratán”.

De égető vágyunk ellenére valahogy nem ment minden e csodálatos ország meglátogatásával. És itt a moszkvai turisztikai kiállításon, márciusban Észak-Olaszország meglehetősen széles körben képviseltette magát. A füzetek beírása és újraolvasása után „borítótól borítóig” úgy döntöttünk - ennyi! Gyerünk!

Az utazási idővel kapcsolatban nem volt kérdés – a vakáció szeptemberben volt. Már csak az útvonal kidolgozása és az olasz vízum beszerzése volt hátra.

Miután betakartam magam füzetekkel és belemerültem az internet információs hálójába, elkezdtem mérlegelni az utazási útvonal lehetséges lehetőségeit. Felismerve, hogy nincs elég idő Olaszország nevezetességeinek széles körben való felfedezésére, úgy döntöttünk, hogy idén csak északra korlátozzuk magunkat. Sokat akartam látni, de minél jobban beleástam magam Dél-Tirol és a környező területek látnivalóiba, annál inkább rájöttem, hogy valószínűleg nem megyünk messzire))). Ennek eredményeként úgy döntöttünk, hogy a helyszínen döntünk - végül is nyaralni megyünk, és nem Sztahanov városnézési tervét hajtjuk végre. Bár hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindent a véletlenre bíztunk. Természetesen nem feledkeztünk meg a Via Ferratáról sem.

Miután meghívót kaptunk egy baráttól, és elkészítettük az összes szükséges dokumentumot, elmentünk az olasz vízumközpontba. Nem volt probléma a vízum megszerzésével. Nem volt más hátra, mint kivárni a vakációt és indulni! Az összes szállítási mód közül a hosszú, de legérdekesebbet választották - egy autót.

A házimunka és a nyüzsgő munka között az indulás előtti két hónap úgy elrepült, mint egy nap. Még csak nem is idegesítettem, hogy vége a nyárnak – egyszerűen nem vettem észre.

Így aztán minden értékes munkahelyi instrukciót kiosztottak, a gyerekeket kioktatták, kaját vásároltak a macskának, és a férjemmel úton voltunk kedvenc Hyundai Gets autónkkal...

Egy kicsit az útról.

Oroszország. A korai óra ellenére körülbelül másfél óráig tartott, hogy kijussunk Moszkvából, mivel az M1-es autópályán Lesznoj Gorodok közelében egy csomópontot építettek. Néhány percre megálltunk, hogy megnézzük a Moszkva folyó forrását. Események nélkül jutottunk el Fehéroroszországba, ami meglepő, mert szeretjük a kalandot.

Fehéroroszország. Jó autópálya. Szinte mindenhol 120 km/órás sebességgel lehet haladni. Van néhány olyan terület, ahol erősen korlátozzák a sebességet, de kevés van belőlük, és gyakorlatilag nincs hatással a mozgás sebességére az országban. Örültem a megművelt táblák megjelenésének és a rajtuk lévő mezőgazdasági gépeknek. Régóta nem láttam ilyet (nem egész Oroszországról beszélek, csak a moszkvai régióról).

Az Energy Hotelben szálltunk meg. Kategóriájához képest nagyon jó szálloda.

Lengyelország. Nem nyitom meg Amerikát senki előtt, ha azt mondom, hogy egy autós számára rémálom a lengyel út. Jegorjevszkoje 2-es számú főút (ha valaki tudja, tudja, mire gondolok). Minden út falvakon és városokon keresztül vezet. Az átlagsebesség legjobb esetben 60 km/óra. Eleinte persze meghatódtak a játékházak és az ápolt pázsit ezek előtt a házak előtt, kis szántóföldek, amelyeken pocakos narancssárga vagy sárga tökök pompáztak, és az út mentén egyenletes sorban sorakozó gyümölcsfák. De mindez fokozatosan kezd fárasztani, és Lengyelország iránti gyengéd hozzáállásom ellenére irritálni kezd.

Nem, természetesen több autópálya is van arrafelé, de sajnos szinte nem haladtak át az útvonalunkon. Csak ha egy kicsit. Igen, és akkor is egy ilyen útvonal egy szakasza, amely éppen Ostravába vezetett, le volt torlaszolva, és a navigátor makacsul próbált minket visszatenni oda, és kategorikusan nem volt hajlandó újratervezni az utat. Úgy jöttünk ki a helyzetből, hogy követtük az osztrákot, és arra gondoltunk, hogy nagy valószínűséggel hazamegy. Ő hozott minket a pályára, már Csehországban.

Lengyelországon keresztüli utam során meggyőződtem arról, hogy a náci Németország csapatai nem 1939-ben, hanem 1941-ben támadták meg a Szovjetuniót, mert nem találták a határhoz vezető utat.

Cseh Köztársaság. Sötétben értünk be Csehországba. A lengyel határtól Brnoig, ahol szállodai szobát foglaltunk, egy autópálya vezet, de ami meglepő, az az, hogy annak egyes szakaszain úgy haladunk át, mintha egy mosódeszkán ülnénk át. Nem tudom, hogy sikerül nekik, de még szándékosan sem lehet így feltenni a bevonatot...

Itt, Brünnben hagytam ki először a szállodát. A város szélén rendeltem, nem messze a bécsi autópályától. Nem hotelnek, hanem flophouse-nak nevezném. Néhány árnyékos szereplő ácsorgott. A naiv indiánok ásványvizet kértek a szobájukba – csapvizet kértek tőlük, arra hivatkozva, hogy jó a vizük. Lehet persze, de a szegény indiánok majdnem szívrohamot kaptak „szívizommal”. Számukra a csapvíz egy biológiai fegyvernek felel meg. Igen, ott nem volt ásvány, meleg víz. És ez semmiképpen sem egy szoba szimbolikus költsége. A parkolást és a reggelit azonban külön fizették. Viszont nem ott reggeliztünk.

RÓL RŐL! Ausztria! Hát mit mondjak neked, te magad tudsz mindent. Az utak szórakoztatóak. De itt is történt velünk egy kaland. De inkább kellemes. A helyzet az, hogy elfelejtettük Németország térképét betenni a navigátorba, és a „lányunk” (a női hang miatt így hívom a navigátort) leszedett minket az autópályáról, és egyértelműen végigvezetett Ausztria és Németország határán keresztül. átadás, passz. Valójában megértettük, hogy „ő” tévedett, de valamiért hallgattunk. És nem bánták meg. Olyan gyönyörűséget láttunk!!! Minden újabb kanyar újabb meglepetéssel ajándékozott meg bennünket - vagy egy kis, napon szikrázó vízesést, vagy egy malachit színű rétet egy elragadó házzal, vagy egy hegycsúcsot, amelyen felhő alvó. Ennek eredményeként természetesen másfél órát veszítettünk az időben, de mindig eszembe jutott a „A kis motor Romashkovóból” című rajzfilm. Emlékezik? - Ha nem látjuk a hajnalt, elkéshetünk az élettől!...

Olaszország. Végtelenül lehet beszélni Olaszország útjairól, például Ausztriáról. Az itteni autópályák fizetős utak, de ezek is ingyenesek és kiváló minőségűek. Elképesztő az a tisztelet, amit a sofőrök egymás iránt tanúsítanak. Amikor először mentünk végig a szerpentinen, a férjem kis sebességgel, kb 50 km/h-val vezette az autót, mert... Az út ismeretlen volt, és nem akartam kihagyni a megfelelő kijáratot. Utolért minket egy Porsche Carrera Cabriolet. Nyugodtan követett minket, nem pislogott a lámpájával, nem dudált áldozatként, és várt egy szakaszra, ahol előzhet. Megelőzte, és még csak "pofát" sem vágott. Lehet, hogy magában káromkodott, de ez semmilyen módon nem befolyásolta a viselkedését. Jelenleg Észak-Olaszországról beszélek, mert... Nem tudom megmondani, mi a baj a déli utakkal. Legalábbis Andi, a barátom férje azt mondta, hogy annak ellenére, hogy ő maga néha vakmerő, nem szeret délre autózni, mert az ottani forgalom a Brown-ra emlékeztet.

Tiroli dallamok.Benvenuti! Wilkommen! Benuni!

Dél-Tirol – Autonome Provinz Bozen – Südtirol, más néven Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, más néven Provincia Autonoma de Balsan – Südtirol.

Szigorúan véve Dél-Tirol még nem egészen Olaszország. Itt mindenről Ausztria jut eszünkbe. És nem csoda. Végül is 1919-ig Olaszországnak ez a része az Osztrák Birodalom része volt. Ez sok mindenre rányomta bélyegét: a nyelvre (Dél-Tirol lakosságának kétharmada beszél németül, egy osztrák-bajor dialektusban), építészeti stílusra és gasztronómiai preferenciákra. A tiroli vendégszeretet, rendszeresség, nemzeti öltözet, tisztaság és rend, amelyet ez a tartomány örökölt, azonos gyökerekkel rendelkezik.

Jelenleg ez a régió széles körű autonómiával rendelkezik, és számos társadalmi-gazdasági kérdésért felelős. Az autonómia elnöke a Dél-Tiroli Néppárt képviselője. Minden helyi tisztviselőnek két nyelvet kell beszélnie. A helyi parlamentben is két nyelven tartanak üléseket. Az iskolákban a németet tanítják fő nyelvként, az olaszt csak második nyelvként. Az utakon kétnyelvű útjelző táblák vannak, az éttermekben olasz és német nyelvű az étlap. Az őszinteség kedvéért meg kell mondanom, hogy a németül vagy olaszul beszélő lakosokon kívül kevés a román nyelvcsoport - a ladin nyelv - beszélője. Ez a létszámot tekintve nagyon kicsi csoport – a régió lakosságának mindössze 4%-át teszi ki.

Sok dél-tiroli az Ausztriával való újraegyesítésről álmodik. Itt időről időre elhangzik és felolvasott német nyelvű kijelentés: “Südtirol ist nicht Italien!” A tartományi hatóságok pedig felajánlották Rómának, hogy vásárolja meg régiójukat 15 milliárd euróért. Rómából még nem érkezett válasz.

De ne menjünk bele a politikába...

Mi várja az utazókat Dél-Tirolban? Nos, először is, ezek hegyek - gyönyörű hegyek, hegyi hágók és szurdokok. Olaszország síterepeinek fele Dél-Tirolban található.

A tudósok bebizonyították, hogy 250 millió évvel ezelőtt az itt található Dolomitok korallzátonyok voltak. Valószínűleg ezért öltenek rózsaszín árnyalatot alkonyatkor.

Egy legenda kötődik ehhez a különleges rózsaszínes színhez, hogy a hegyláncok egy perccel napnyugta előtt vagy hajnalban fordulnak. Azt mondja, hogy régen csodálatos rózsakertek nőttek itt, és elképesztően szép emberek éltek ezen a vidéken. De a gonosz szomszédok úgy döntöttek, hogy elpusztítják világukat és meghódítják a civileket. A régió lakói azonban a mágikus szellemek erejéhez folyamodtak, és láthatatlanná tették világukat, bevehetetlen sziklákká változtatva a virágzó kertet. És csak naponta kétszer, amikor a nap megérinti a hegycsúcsokat, felemelődik a függöny, és mindenki láthatja a Dolomitok kertjeinek szokatlanul gyönyörű virágzását.

Érdekes tényt olvastam. Kiderül, hogy a Dolomitok nevüket egy francia tudósnak köszönhetik, aki 1789-ben írta le először ezeket a hegyeket, és küldött egy talajmintát Svájcba. Hamarosan azt a választ kapta, hogy az Institute of Rocks könyvtárában ilyen kompozíció nem szerepel, ezért Dolomier úr megkapta a jogot, hogy a hegyeknek a nevét adja.

Egy nap Tanya azt javasolta, hogy menjünk a Passo Sella-hágóhoz (2240 ​​m). Ez az egyik leghíresebb hágó a Dolomitokban. A Trentino tartománybeli Val di Fassat köti össze a Bolzano tartománybeli Val Gardenával. Nyáron sok bármilyen nehézségű túraútvonal, télen pedig fantasztikus sípályák állnak rendelkezésre. Egy meglehetősen meredek szerpentin út vezet oda. És miközben másztunk, többször megkért, hogy tegyen le.

- Itt várok rád – nyöszörögtem.

– Később megbánod, ha nem jössz velünk – győzött meg a férjem –, te magad is tudod.

És abban a pillanatban, amikor már meg akartam esküdni, hogy nem bánok meg semmit, felmentünk az emeletre.

Igen... megbánnám..., - ennyit tudtam kilélegezni, megdöbbenve attól, amit láttam.


Felejthetetlen látvány tárult elénk! A Dolomitok legmagasabb pontja, a Marmolada-hegy örök hóval borított csúcsa pompájával lenyűgöz. Az elképesztően gyönyörű völgyek, valami csodálatos zöld színű, a lábánál hevernek. A hágó fölött magasodnak a Sassolungo-hegység csúcsai, melyek lábánál lenyűgözően szép sziklák labirintusa terül el. Ez a kép egy csomó érzelmet és benyomást kelt. Valóságtalanság érzése annak, ami történik, mintha egy reklámprospektusban vagy egy képeslapban lennél. Sajnálattal hagytuk el ezt a csodálatos helyet...



A hegyek mellett Dél-Tirolban nemzeti park és regionális természeti parkok, varázslatos tavak, smaragdvölgyek, aranyos mesebeli alpesi városok és falvak, valamint középkori kastélyok találhatók.

A régió valóban tele van kastélyokkal és erődökkel. A különböző források különböző számokat jeleznek, de egyes források szerint körülbelül 400! Némelyikük jól megőrzött, mások nem annyira. Egy részük mára múzeummá, mások magánlakásokká, vagy középkori stílusú szállodákká és éttermekké változtak.

2009-ben a régió felkerült az UNESCO világörökségi listájára.

Tanya, mit hozzak neked Moszkvából?

Hering, hajdina,... és Borodinszkij kenyere is...

Igen, ez mind nincs meg... De van még sok más finom és érdekes dolog. A helyi ételek közül a Schlutzkrapfent kóstolhattuk meg - ez olyan, mint a mi gombócunk, de Ricotta sajttal és spenóttal. Olvasztott vajjal és reszelt parmezánnal tálaljuk. Ízletes!

Érdekes volt kipróbálni a Canederlit (Knédli) – lisztgolyókat. Finomra morzsolt zsemlemorzsából készítik, spenót vagy folt hozzáadásával. Létezik még szilvás vagy sárgabarackos édes galuska is.

És természetesen Weißwurst - fehér kolbász. Bajoroknak hívjuk őket.

De itt is nagy becsben tartják az olasz konyhát - pizza, tészta, lasagna és még sok más. A polenta egy csodálatos sült kukorica zabkása. Lehetetlen mindent kipróbálni, ezért ott vettünk magunknak egy szakácskönyvet dél-tiroli ételek receptjeivel. Most otthon főzünk és élvezzük.

A sajtokról külön dalt kell énekelni. Soha nem gondoltam volna, hogy ízleni fog a juhtúró! És parmezán!?

És bor... Vörös, fehér, rózsa... Száraz, félszáraz, pezsgő... Könnyed, fanyar, gyümölcsös illatú...

A turisták körében nagyon népszerű az úgynevezett dél-tiroli borút. Hossza mintegy 70 km, és 15 község területén halad át. Itt megkóstolhatja és megvásárolhatja az Önnek tetsző bort. De sajnos nem jutottunk el a Borútra... Megvolt a saját „utunk”, és a „rajta” eljárás kicsit más volt - először vettünk bort, aztán megkóstoltuk... Viszont helyváltoztatás esetén a feltételek összege nem változik.

Dél-Tirol is Ausztriától örökölte a sörfőzési hagyományt. A sör olyan népszerű itt, mint a bor. A férjem több fajtát is kipróbált és nagyon megtetszett.

Mégis, bármennyire is akartuk, nem láttuk vagy próbáltuk ki, valószínűleg a tizedét sem mindennek, amit Dél-Tirol kínál.

Lajen/ Laion.

A barátom és a családja Layen faluban él. Ez egy német név, olaszul Oroszlánnak hangzik. Ez a falu 1100 méteres tengerszint feletti magasságban található, utcáiból gyönyörű kilátás nyílik az Alpokra. Layennek meglehetősen hosszú története van. Az első település, amelynek nyomait Layen környékén találták meg, körülbelül 6000 évvel ezelőtt itt volt. 2000-2002-ben ásatásokat végeztek, a régészek kőkorszaki eszközöket és háztartási tárgyakat fedeztek fel. Az ókori római korban itt volt egy út, az akkor már Lajanumban emlegetett faluban pedig őrség működött.

Az ásatások azt mutatják, hogy már a Kr.u. 3. században. Itt állattenyésztéssel és építőanyag-gyártással foglalkoztak. Ezt bizonyítják régészek, akik találtak egy gyapjúfeldolgozó medencét és egy kemencét tégla- és cserépgyártáshoz, a megfelelő eszközökkel. Az V. századtól a 10. századig gyakorlatilag nincs adat a faluról, és csak 985-ben említik Lajen nevét ismét a krónikák.

Itt, Laienben született 1168-ban Walter von der Vogelweide, a nagy német költő. Aztán felvirágzott egy költői stílus, amit minnesangnak (szerelmes dal) hívtak, Waltert pedig minnesingernek, azaz trubadúrnak tartották. Walter von der Vogelweide a lovagi osztályhoz tartozott, és nemcsak tollal, hanem karddal is bánt. Sokat utazott és meglátogatta Palesztinát. Egyébként remek verseket írt. Ha valakinek megvan a „Világirodalom könyvtára” sorozat, az elolvashatja a „Trubadúrok, minnesingerek, csavargók költészete” című kötetben. Nos, vagy keresse meg az interneten.

Azt mondják, hogy a költő leszármazottai ma is a faluban élnek.

Itt általában az emberek generációk óta élnek. Például Andinak, a barátom férjének családja több mint háromszáz éve él ott. A nagy családi ház már száz éves, a leégett régi helyére épült. A ház egy lejtőn található, és kiderül, hogy az egyik oldalon kétszintes, a másikon háromszintes. Érdekes volt megismerkedni a ház felépítésével, a mindennapi élettel. Az ősi hagyományok és a modernitás csodálatos módon összeolvad itt. Nagy nappalik. A konyhában fatüzelésű kályha maradt fenn, de nem kiállítási tárgyként. Aktívan használják, bár úgy tűnik, hogy a konyha minden modern berendezéssel fel van szerelve. A földszinten, a háromszintes oldalon korábban pékség, a tetőtérben külön helyiségben füstölő működött. A sonkákat vaskampókra akasztották, és egy speciális kályhát fűtöttek, amiből a füst nem egyenesen a kéménybe, hanem a füstölőbe került. És bár már régóta nem használták, a füstölt húsok elképesztő illata itt maradt. És itt, a padláson van egy régi malom - érdekes kiállítás a helytörténeti múzeum számára. A férjemmel lenyűgözött a régi zár, ami a bejárati ajtót zárja. Később Bolzano egyik kastélyában láttuk ugyanezt. Ez egy igazi ritkaság! A kulcs pedig a rendkívüli méretű!

Az erkélyről lenyűgöző kilátás nyílik a hegyekre és a szomszédos falura. Tavasszal pedig, amikor elolvad a hó a hegyekben, innen egy vízesést lehet látni - azt mondják, csodálatos szépségű. Valószínűleg azt fogod mondani, hogy minden csodálatos, csodálatos?! De tényleg nagyon szép! És azt hiszem, sokan egyetértenek velem abban, hogy a hegyek a természet egyik legnagyobb és legszebb alkotása.

Az erdővel borított hegyek gombát juttattak eszünkbe. De ahogy elmagyarázták nekünk, itt páros napokon lehet gombát szedni, fejenként legfeljebb két kilogramm mennyiségben és... csak olasz állampolgárok számára. És ha az első két pontban valahogy megegyeztünk, akkor a harmadikkal nem tudtunk vitatkozni.

És így, értelmezésünk szerint, Layen inkább egy kisváros, nem pedig egy falu. Több további falut foglal magában: Tschofas, Tanirs, Novale, Albions, St. Péter (nem tudom, hogy kell kiejteni néhány nevet). Saját stadionja, sok kis üzlete és kávézója, bankfiókja és még saját turisztikai információs központja is van.

Layen térkővel kirakott utcái vagy meredek lejtőn futnak le, vagy emelkednek felfelé. A házak fa erkélyeit virágok díszítik. Szinte minden ház a hagyomány szerint a tulajdonos nevével van aláírva. Hegyekkel, legelőkkel és törpefenyős erdőkkel körülvéve, amelyek sövények, szőlők és gesztenyés ligetek között dőlnek le.


"Tejek" legelnek

Elmentünk az Istenszülő templomba. A festői gótikus stílusú templomot először 1147-ben említik. A legenda szerint egy pogány oltár alapzatán áll. Gótikus ólomüveg ablakok, boltíves boltívek, freskók bibliai jelenetekkel. Oltár gótikus és reneszánsz elemekkel.

Sétálunk a falun.

Grüss Gott – köszöntnek a lakók, akikkel találkozunk, az üzlet eladója és a csodálatos régi kápolna restaurátorai.

Grüss Gott – válaszoljuk.

Emlékszem, hogy a közelmúltban, amikor diákkiránduláson voltam „krumpli”, még falvainkban is mindenkit üdvözöltünk, ha találkoztunk, ismeretségi foktól függetlenül.

A falu élete nyugodt és kimért. Minden a saját menetrendje szerint történik.

A falu határában, egy festői réten tehenek legelnek. Olyan nyugalom és nyugalom érződik, ami annyira hiányzik otthon, Moszkvában.

Bolzano/Bozen.

Megérkezésünk utáni napon Bolzanóba mentünk. Úgy döntöttünk, hogy autóval megyünk a Waidbruck / Ponte Gardena falu vasútállomására, majd regionális vonattal (olyan, mint a mi elektromos vonatunk) Bolzanóba.

Widebrook egy nagyon apró falu. Területe mindössze két négyzetkilométer, és mintegy kétszáz ember él benne. De megvan a maga látványossága is - Dél-Tirol egyik legcsodálatosabb és leghíresebb kastélya - Trostburg vára.

Mintha egyenesen a Csipkerózsikáról szóló mese lapjairól származna, a falu fölé tornyosul. A kastély története a 12. századig nyúlik vissza (1173). Nevét tulajdonosáról, Konrad von Trostbergről kapta. 1290-ben a vár a tiroli grófok birtokába került. Itt nőtt fel egy másik híres középkori költő és zeneszerző, az utolsó Minnesinger, Oswald von Wolkenstein (1377-1445). Évszázados története során a kastély jelentősen bővült és elnyerte mai formáját. Itt most múzeum működik.

Az állomásra érve megtudtuk, hogy a következő vonatokat valamiért törölték, és autóval mentünk tovább Bolzanóba.

Dél-Tirol a Trentino-Alto Adige régió része. Bolzano az autonóm tartomány fővárosa és közigazgatási központja. A várost hegyek veszik körül, és a táj szerves részét képezik.

Bolzano szíve a Piazza Walther / Waltherplatz (Walther tér). Nevét annak a bizonyos Walter von der Vogelweidenek a tiszteletére kapta, aki Layen faluban született és nőtt fel. Itt állítottak neki emlékművet. Van egy furcsa eseményünk ezzel a területtel.

A tér alatt van egy mélygarázs, és amikor beértünk a városba, úgy terveztük, hogy ott hagyjuk az autót és városnézésre indulunk. A központi parkolóba vezető táblákat szigorúan követve haladtunk. Nem tudom, hol és mikor tévedtünk el a kanyarodó tábláról, de azonnal taxiztunk egyenesen a térre. És ez gyalogos! És itt állunk a tér közepén, mindannyian annyira összezavarodva, az emlékmű áll előttünk, és szemrehányóan néz ránk, a körülöttünk lévőkre pedig meglepetten. De minden jól végződött - a férjem megkérdezte, hogyan juthat el a parkolóba, és kihúztunk a térről.

A Bolzano körüli séta programjának kötelező és fő pontja volt a Régészeti Múzeum híres kiállításával - Apa (vagy Frozen-Fritz) egyedülálló múmiájával. Ez egy srác, aki több mint 5000 évvel ezelőtt fagyott meg az Alpok gleccsereiben. A vállában nyílhegyet találtak. Valószínűleg egy ellenséges törzs támadta meg és megszökött, de sok vért vesztett és halálra fagyott. Otzit 1991-ben találták meg a Similuan gleccseren.

Természetesen először a múzeumba mentünk. A múzeum valóban nagyon érdekes. Kicsi és az ellenőrzés nem sok időt vesz igénybe.

A földszinten magát a múmiát egy speciális helyiségben mutatják be, ahol bizonyos hőmérsékletet, páratartalmat-szárazságot stb. Egy speciálisan kialakított ablakon keresztül nézheti meg. Nagyon részletesen elmondja, hogyan találták meg a múmiát, bemutatják a ruhákat, cipőket (illetve azt, ami megmaradt belőle), valamint kiállítják néhány kutatás eredményeit.

A második emelet egy teljesen interaktív kiállítás. Az egyik teremben van egy nagy asztali paraván, egy múmia képével. Itt kis kiegészítő képernyők segítségével, azok mozgatásával és a kívánt mód kiválasztásával tanulmányozhatja apa csontvázát, izmait vagy bőrét. A közelben vannak mikroszkópok, ahol meg lehet vizsgálni és összehasonlítani valamit (nem egészen értem, hogy mi az, de bőrdarabnak tűnik). Van egy sarok is, én úgy hívtam, hogy „csináld magad”. Itt kipróbálhatja magát a nyírfakéreg restaurálásában és néhány kötélfonásban. Felpróbálhatja egy primitív férfi ruháját is - egy kalapot és egy bunda egy részét. Rész - mert a bunda alsó fele létezik, a felső fele pedig kék színű gumírozott anyag, hátul fehér kérdéssel. Úgy tűnik, a történészek nem tudnak megegyezni abban, hogyan nézett ki mindez a valóságban.

A harmadik emeleten Otzi restaurált képe látható. Ráadásul olyan ügyesen csinálták, hogy teljes az az érzése, hogy egy élő ember áll előtted! Gyorsan el is tűntem egy másik szobában, féltem, hogy fejbe vágják a bottal, ha Otzi hirtelen életre kel.

Általában a múzeum prospektusából ítélve a paleolitikumtól a kora középkorig terjedő időszakból is kellenek kiállítások, de valamiért az összes emeletet elfoglalta az Otziról szóló kiállítás. Valószínűleg egy teljes körű tematikus kiállítás megrendezésének időszakában vagyunk.


Miután elhagytuk a múzeumot, tovább mentünk felfedezni a várost. Sétáltunk az utcákon, és elértük a Marecchio kastélyt (Castel Mareccio / Schloss Maretsch). A kastély közvetlenül a városban található. Egy kis, játékszerű erődöt szőlőültetvények vesznek körül. A legenda szerint ma is itt él Clara szelleme, az egyik tulajdonos lánya, aki boldogtalan szerelem miatt ugrott ki a kastély ablakán.

A kastélyt a Marec család alapítója, Berthold von Bozen alapította 1194-ben. A 15. században a Maric család kihalt, és a kastély „kézről kézre járt”. Jelenleg egy kongresszusi központ működik itt. Nem tudtunk bejutni.

A Marecchio kastélytól a Füvészek terére (piazza delle Erbe/ Obstplatz) sétáltunk. Ez Bolzano egyik legrégebbi tere. Nyolc évszázaddal ezelőtt itt kereskedtek zöldségekkel és fűszernövényekkel. A híres zöldség- és gyümölcspiac továbbra is minden nap nyitva tart, kivéve hétvégéket és ünnepnapokat. A tér egyik dísze a Neptun-kút. 1777-ben állították fel a pilóta helyére. Vicces, de a helyiek tréfásan "A villával ellátott fogadósnak" hívják Neptunust a kezében tartott háromágú miatt.

Visszatérve a Walter térre, beültünk egy kávézóba, ittunk egy csésze cappuccinót, és ropogtattunk egy kis fagyit. Mindenhol kipróbáltuk a kávét, és mindenhol nagyszerű volt. A fagylalt is nagyon finom. A kis családi Gelateria-ban értékesítik, ahol gyártják.

Elmentünk a Szűz Mária Mennybemenetele székesegyházba. Mint gyakran megtörténik, a katedrális, amelyet magunk előtt látunk, nem az első épület. A 4. században ezen a helyen épült a legrégebbi templom. Majd a 6-7. században átépítették az épületet, a 11-12. században pedig román stílusú új épületet emeltek. A székesegyház a mai napig fennmaradt megjelenését a XIV-XVI. Különösen figyelemre méltó a székesegyház harangtornya - minden áttört és csipke, a 16. században épült.


A kastély egy magas sziklás kiemelkedésen található Bolzano közelében, és egy meglehetősen meredek ösvény vezet hozzá a transzfer megállójától. De szerencsénk volt - egy lány, egy múzeumi alkalmazott utazott velünk a kastélyba, és magával a kastélyba vittek minket. 1237-ben emelték az ókori római erődítmények helyén. 1385-ben a helyi gazdag kereskedők, Franz és Nikolaus Wintler testvérek vásárolták meg, akik arisztokrata rezidenciává alakították a kastélyt. A kastély nagyszabású rekonstrukción esett át - új védőfalak jelentek meg, ciszterna épült a víz tárolására, valamint sok más változtatás is történt, köztük például a fürdőszobák.

1390-ben hozzáadtak egy „Nyárházat”, amelynek falait akkoriban népszerű irodalmi témák - Trisztán és Izolda története, Arthur király hőstettei és a Kerekasztal lovagjai - freskók díszítették. A „Nyárház” mellett a nyugati és a keleti paloták helyiségei is freskókkal vannak kifestve. Sajnos a freskók egy része helyrehozhatatlanul elveszett, mert a 16. századtól és az azt követő évszázadokban a kastély többször is gazdát cserélt, felrobbant, leégett, összeomlott és csődbe ment. De milyen izgalmas megnézni legalább azokat, amelyek megmaradtak! Sokszínű, kissé naiv és megható képek. A vadászat, a lovagi tornák és a kastély lakóinak egyéb társasági életének jeleneteit ábrázolja. A kastélyon ​​belül fényképezni tilos, csak az udvaron, a fedett galériában lehet fényképezni.


Ezzel véget ért a bolzanói tartózkodásunk. Mély sajnálatomra nem jutottunk el sok érdekes helyre, például nem mentünk fel a felvonóval a Colle-sziklára (Colle/Kohlern), hogy megnézzük a 12. századi templomot, vagy nem gyönyörködtünk a környéken. Jenesin (S.Genesio/Jenesien) faluból, ahol nagyon szeretik az ünnepeket.

A legendás hegymászó, Messner Reinhold a következőket mondta Bolzanóról: „Számomra Bolzano várossá változott hegyek. Minden mozdulatod, amit itt teszel, új távlatokat nyit meg. Előre haladsz, és minden megváltozik, megfordulsz és újra új arcokat látsz. Különböző nyelveket beszélnek itt, és a város "szíve" - ​​akár egy színész - tud elbűvölni és ellentmondani, arrogáns és vonzó, barátságos és érzéketlen."

De valami nem működött köztem és Bolzano között. nem éreztem. Azt hiszem, hibáztunk - elkezdtük a városnézést, de Bolzanóban, mint minden más városban, lassan kell sétálni, élvezni a kilátást, és akkor valószínűleg megérted a lelkét, hallhatod a szívverését, érezheted a leheletét és , talán még szeretni is. A városban töltött néhány óra alatt nem tudtam ezt megtenni. Újra el kell jönnünk...

Klausen/ Chiusa.

Layentől nem messze található Clausen bájos városa. Tanya elvitt minket oda, hogy kipróbálhassuk a legjobb pizzát az egész környéken. A kocsit az ingyenes parkolóban hagytuk és elmentünk sétálni a városban.

Egyébként a parkolásról. Olaszországban fehér színnel jelölik az ingyenes parkolókat. Néha fel van tüntetve, hogy mennyi ideig „állhatsz” ingyen. Ha kékkel van jelölve a parkoló, akkor fizetős és valahol a közelben lapul egy fizető automata. Nem vettük fel a kapcsolatot az ilyen parkolókkal. Ha fizetős parkolót használtunk, az a föld alatt volt. A fizetés ott óránként van - amíg állsz, annyit fizetsz. Nos, ha a parkoló sárgával van kiírva, akkor ne adj isten, ha nem fogyatékos vagy.

És így, Clausen. A város nevét a Sabiona szikla és az Isarco folyó közötti szűk keresztmetszetről kapta, németről fordítva pedig szurdokot vagy hegyszorost jelent. A Sabiona-hegy első említése 547-577-ből származik. Ekkor már Säben (Seben) püspökség központja volt. Bár állítólag van bizonyíték egy korábbi említésre. Egy bizonyos Lucanushoz, Säben egyik püspökéhez kötődik. A történet a következő: egy éhínség idején a böjt ellenére megengedte a szegényeknek, hogy tejes ételeket egyenek, és igazolnia kellett magát a pápánál. Ennek eredményeként kizárták a püspöki székről, és Agordiába (Belluno egyházmegye) küldték. Lucanus az 5. században halt meg.

975-ben a püspöki széket Bressanone-ba helyezték át, és az erőd világi adminisztrátorokat kapott, ugyanakkor megtartotta a vallási központ kiváltságait és szerepét, és továbbra is sok zarándokot vonzott.


Magát Klausen nevét először 1027-ben, mint az erőd közelében lévő vámhivatalt, 1308-ban pedig városként említik. Clausen virágkora 1350 és 1550 között volt. A 16. században tűzvész tönkretette az erődítmény épületeinek és erődítményeinek egy részét, elvesztette vallási központ jelentőségét. Az erőddel együtt a város hanyatlásnak indult. De úgy döntöttek, hogy az erődben bencés kolostort alapítanak, és több mint 300 éve a hegy és az erőd a bencés rend birtokában van.

A város újra életre kel, és a vasút 1867-es megnyitásával művészek özönlenek ide, akiket vonz Walter von der Vogelweide szülőházának felfedezésének híre. De már több évszázaddal korábban a város intenzív művészeti tevékenység színtere volt. Úgy tartják, Albrecht Dürer 1494-ben itáliai útja során itt tartózkodott.


A város tényleg nagyon kellemes - valahogy otthonos, vagy ilyesmi. A városban néhány ház a 15-16. században épült. A földszinten gyönyörűen díszített kirakatok találhatók. Sok ház fala színesre van festve, az erkélyeken mindig virágok vannak. A romantikus kis dél-tiroli városka megragadta a szívemet.

Miután végigsétáltunk Klausen szűk, festői utcáin, elindultunk célunk felé - pizzát enni. És elmentünk a csodálatos Torgglkeller étterembe.

Koncepció: Taverna + Sörfőzde
Karakter: Hangulatos nappali
Program: Néha élőzene
Sör: világos + sötét + búza + szezonális

Az étterem nagyon lenyűgöző. A bejáratnál egy fa malomkereket forgat a vízfolyás. A termek érdekesen díszítettek - van itt egy lovagterem, egy borospince, egy falusi kocsma, de a kiemelés szerintem három nagy boroshordó, amelyekben asztalok és padok vannak. Elfoglaltuk az egyik hordót. A hordó belseje teljesen ki van festve a „népművészet” példáival - néhány látogató autogramot hagyott. Valami olyasmi, hogy „Kisa és Osya itt voltak”, csak németül és olaszul.

A hatalmas pizza vékony ropogós tésztával hihetetlenül finom lett. Kipróbáltam a férjemmel, mert... Rendeltem magamnak egy calzone-t. Sört is vettünk - az étteremnek saját sörfőzdéje van. Számomra mérsékeltnek tűntek az árak. Négy pizza (kettőt ettünk ott, kettőt rendeltünk magunkkal), egy calzone, két sör és egy üveg ásványvíz 53 euróba került - szerintem ez nem hihetetlenül drága.

Brixen/Bressanone.

Brixen Dél-Tirol egyik legrégebbi városa. A hivatalos adatok szerint alapításának dátuma 901, de az egyik krónikában már 828-ban említik Pressena néven. 975-ben ide helyezték át Sabiona püspöki trónját.

1027-től 1803-ig Brixen egy nagy egyházi fejedelemség központja volt, és püspökei uralkodtak Dél-Tirol nagy részén. A középkorban a város virágzott, kulturális és szellemi központ volt.

A régi városrészbe belépve az első dolog, ami felkelti a figyelmet, az a Püspöki Palotával határos kis kert. A virágágyásokban kavicsos ösvények tagolják a teret, a virágok mellett a káposzta, a saláta és más zöldségfélék, az ösvények metszéspontjában nagy agyagedények nőnek bennük. A kert szélén padok találhatók a pihenésre.

Ahogy már írtam, az óvoda a Püspöki Palotával szomszédos. A palota épülete a 13. században épült. Jelenleg itt található az Egyházmegyei Múzeum. Természetesen nem tudtunk elmenni mellette, és bár nem volt sok időnk, elmentünk a múzeumba. Nem is számítottam arra, hogy milyen pompás egyházi kincsgyűjtemény van! Itt található a középkori vallási faszobrok és festmények egyedülálló gyűjteménye. 11. századi kiállítások láthatók. A karácsonyi betlehemes kompozíciókból külön betét van, de arra már nem mentünk. Nagyon ajánlom a múzeumot.

Brixen egyik fő látnivalója a katedrális. A székesegyház eredetileg a 10. században épült, de 1174-ben az épület leégett, és a lerombolt templom helyére újat építettek. Ezt követően a székesegyház még többször leégett és elpusztult, és a székesegyház 1745-1754-ben elnyerte azt a külsőt, amit most láthatunk. A 18. század híres olasz és osztrák művészei festették. Érdekesség, hogy a 19. század végén a festményeket bevakolták, és csak a 20. század végén restaurálták.

A Szent Mihály-templom a székesegyház mellett található. A templom a 11. században épült, majd a 15. században átépítették.

A két katedrális között egy kis udvar és egy fedett galéria található. A galériában a domborművekre voltunk kíváncsiak. Az udvaron dolgozó nagypapát kérdeztük róluk, de nem tudott róluk mit mondani. Ennek eredményeként azt feltételeztük, hogy ezek a sírkövek, amelyeket például ásatások során találtak.

A másik oldalon egy másik fedett galéria csatlakozik a katedrálishoz, csodálatos 14-15. századi freskókkal. Ez a galéria egy régi kolostor része, valószínűleg 1200-ban épült. A freskókat különböző művészek festették, és a Biblia és az Ószövetség illusztrációit ábrázolják. A galéria udvart alkot, az udvar másik oldalán pedig zeneiskola található. És miközben a freskókat néztük, az iskola nyitott ablakából valami ősi dallam hallatszott, tökéletes összhangot teremtve a látottak és a hallottak között. Az udvarból egy másik ajtó a Szent János-kápolnához vezet, melynek freskói a 11. század elejéről származnak, de ekkor zárva volt.


Miután még egy kicsit kóboroltunk Brixen utcáin, és beültünk egy kávézóba egy pohár koktél mellett, elmentünk a Novacella kolostorba (Abbazia di Novacella; Kloster Neustift), amelyet néha a „világ nyolcadik csodájának” is neveznek.

A kolostor körülbelül három kilométerre található a várostól. 1142-ben alapította Hartmann Ágoston-rendi szerzetes. A kolostor évszázados történelme során oktatási tevékenységgel és a fiatalabb generáció képzésével foglalkozott. Itt van egy középiskola, 1970 óta pedig fiú bentlakásos iskola is működik. Az apátságnak van egy nagy könyvtára, amely 65 000 kötetet tartalmaz, a kéziratok nélkül.


A kolostort szőlőskertek és gyümölcsösök veszik körül. A kolostor lakóinak fő tevékenysége a bor, a méz és a gyógynövények beszerzése. A novacellei bort a világ számos országában ismerik, és maga a kolostor a híres dél-tiroli „borút” része.

Az apátság területén számos különböző korszakból származó épület található. Különösen a Szent Mihály-kápolna érdekelt bennünket. „Angyalvárnak” is nevezik. A kápolna valóban úgy néz ki, mint egy kastély. A területen teljesen szabadon bejárható, de ha szeretné jobban megismerni a kolostor épületeit, kertjeit, ezt csak idegenvezetővel teheti meg. A kirándulásokat meghatározott időpontban tartjuk, amibe mi nem fértünk bele.

Mielőtt elhagytuk Brixent, megálltunk a szupermarketben olívaolajat venni. A szupermarket mellett volt egy ismerős OBI üzlet, de a miénkkel ellentétben ez hihetetlenül kicsi volt. Ezen nagyon meglepődtünk, de egy barátunk elmagyarázta, hogy Dél-Tirolban nem lehet nagy üzleteket építeni, különben a kis üzletek nehezen vehetik fel a versenyt a bevásárlószörnyekkel. Így törődnek a kisvállalkozásokkal.

utca. Ulrich/ Ortisei.

A Passo Sella-hágóról visszatérve megálltunk St. Ulrich városában. Ez a város 1326 m tengerszint feletti magasságban található A fő lakosság itt a ladinok.

Dél-Tirol városain sétálva mindig úgy érzi, mintha a Grimm testvérek meséjében lennénk. St. Ulrich talán a legcsodálatosabb mind közül. Úgy tűnik, ugyanazok a házak virágokkal díszített erkélyekkel, macskaköves utcákkal, aranyos üzletekkel. De minden valahogy világosabb, „fényesebb”, mint egy reklámfüzet borítóján. És nem csoda. Végül is ez Dél-Tirol egyik legtekintélyesebb üdülőhelye. A síelés szerelmesei nagy számban jönnek ide a szezonban, és itt minden rájuk szól. A városban számos szálloda és ajándékbolt található. Egyébként az áraik jóval magasabbak például a Clausen-hoz képest.


A város központi utcája gyalogos, mindenféle szökőkutakkal és érdekes installációkkal díszített. Különösen megható az a szoborkompozíció, amely két szökőkútban játszó kisfiút ábrázol.


A város egyszerűen tele van fából faragott érdekes szobrokkal. Hiszen Szent Ulrich nemcsak festői környezetéről, hanem faiparosairól is híres lett. A helyi boltokban a hagyományos áruk mellett saját kezűleg készített eredeti műalkotásokat is lehet vásárolni. A városban még faszobrászati ​​múzeum is működik.

A faművészeti múzeum mellett ellátogathat a Cësa di Ladins-ba is, amely a Ladinok kulturális és mindennapi életének tárgyait mutatja be. A múzeum egyik látványossága az antik fajátékok gyűjteménye. Sajnos jóval később, hazaérkezés után értesültem a múzeumról. De legközelebb biztosan elmegyünk oda.


Hiszen ezt a mesét télen kell látnunk.

A történet további részei:

Született Olga
(Németország, München)

Dél-Tirol = Olaszország vagy Ausztria?

Born Olga korábbi története a kultúra témában:

Tirol Európa nagyon szép vidéke: magas sziklás Alpok, régi erődök és templomok, tiszta folyók, hegyi tavak és smaragd völgyek. Itt uralkodik a hegyek lakóiban rejlő nyugalom és méltóság. De ez a szépség két részre oszlik: Tirol egyik része évszázadok óta Ausztriában van (megszakításokkal), a másik közel 100 éve Olaszországban van, és Dél-Tirolnak hívják.

Dél-Tirol jelenleg egy német nyelvű tartomány Olaszország északi részén. Azok, akik a Brenner-hágón keresztül autóval utaznak ebbe az országba, az Olaszország és Ausztria közötti határállomáson (az osztrák oldalon) észrevehetik ezt a feliratot, ami azt jelenti, hogy „Dél-Tirol nem Olaszország!”

Dél-Tirolnak, mint egy nagyon szép, de szerencsétlen szerelmes nőnek, bonyolult sorsa és hosszú és bonyolult története van. Tirol évszázadokon át az osztrák Habsburgok és a bajor Wittelsbachok viszálya volt, de a 19. század elején Tirol végül az Osztrák Birodalom része lett.

Az első világháború után a Saint-Germain-békeszerződés értelmében ez az ízletes és gyönyörű földdarab Ausztriából Olaszországba került. Ennek a területnek a birtoklása lehetővé teszi a stratégiailag fontos Brenner-hágó ellenőrzését, amely Olaszországból Németországba vezető úton található.

Dél-Tirol elcsatolásakor a helyi lakosok 86%-a beszélt németül, 4%-a ladinul (a román nyelv egyik változata), 3%-a olaszul, a többiek pedig külföldiek voltak.

Olaszországon belül a német ajkú tiroliak nemzeti kisebbséggé váltak. Ráadásul az olasz kormány jogaik tiszteletben tartására tett ígéreteit hamar megszegték. És miután 1922-ben Benito Mussolini hatalomra került, kampány indult a tiroliak asszimilálására.

Megtiltották nekik a német nyelv használatát, nemzeti kultúrájukat elnyomták. Megtiltották a tiroliak anyanyelvű újságnyomtatását és annak iskolai tanítását. A városok és falvak eredeti tiroli neveit felváltották az olaszok.

A helyi lakosság tömeges bevándorlásra kényszerült. Az idős tiroliak gyakran mondják, hogy a szüleik éjszakánként a takaró alatt tanították meg őket anyanyelvükön olvasni és írni, titokban az olaszok elől.

Abban az időben a legtöbb helyi lakos tanyán élt, és nem férhetett hozzá a gazdálkodáshoz vagy az ipari termeléshez. Az olaszok birtokolták, akiknek lakást biztosítottak a városokban.

A fasiszta Olaszország és a náci Németország egyesülése a tiroliakat a kihalás szélére sodorta. Felajánlották nekik, hogy vagy a Harmadik Birodalomba költöznek és elhagyják hazájukat, vagy maradnak, és átesnek a teljes olaszosításon. Ebben a helyzetben a térség német nyelvű kultúrája a föld alá került.

A második világháború után, a párizsi békekonferencián a tiroli Brenner-hágót hivatalosan is elismerték Ausztria és Olaszország határának. A dél-tiroliak azt követelték, hogy a győztes szövetségesek adják vissza régiójukat Ausztriának.

Az 1947-es békeszerződés azonban 1919-től megállapította az olasz határt. E dokumentum szerint Dél-Tirol német ajkú kisebbsége teljes jogegyenlőséget biztosított az olasz ajkú lakossággal. Jogot kapott arra, hogy anyanyelvén tanulhasson, amit az olasz mellett az állami intézményekben is használhattak.

De csak egy évvel a megállapodások megkötése után Róma elfogadta a Trentino-Alto Adige régió autonóm statútumát, amely egyesítette Bolzano (az olaszok Dél-Tirolnak nevezik) és Trento tartományait. Ezzel az egyesüléssel az olasz lakosság számában jelentősen meghaladta a német ajkú lakosságot.

Ausztria több évtizeden keresztül próbálkozott az elveszett régió visszaszerzésével, de hiába. 1992-ben az osztrák hatóságok bejelentették az ENSZ-nek, hogy véget érnek az Olaszországgal Dél-Tirol ügyében kialakult ellentétek. 2001-ben Olaszország különálló régiója lett.

A helyi lakosok hivatalosan is használhatták szülőföldjük valódi nevét - Dél-Tirol. Ennek a 20. század elején Olaszország által erőszakkal elcsatolt régiónak sikerült megőriznie osztrák identitását, és az ország legfejlettebb régiójává vált. Ma a munkanélküliség a régióban 2% alatti, mindenhol tiszta és német rend van.

Jelenleg Dél-Tirol lakossága eléri az 500 ezer lakost. A lakosság 70%-ának az anyanyelve a német, 25%-ának az olasz, további 5%-ának a ladin.

Dél-Tirolban a nyelvi csoportok egyenlő jogokat biztosítanak. A 70 fős parlament két nyelven beszél. És nem csak a helyi parlamentben – még a táblák és az utcanevek is mindig két nyelven szerepelnek, bár az utcán csak németül hallani.

Minden megegyezés ellenére Dél-Tirolban időről időre hallatszik és olvasható a német nyelvű kijelentés: „Südtirol ist nicht Italien!”

Született Olga
(Németország, München)

Born Olga korábbi története Kultúra témában.

Ezt az oldalt az olasz nyelv öntanulásának szentelték a semmiből. Igyekszünk a legérdekesebbé és leghasznosabbá tenni mindenki számára, akit érdekel ez a gyönyörű nyelv és természetesen maga Olaszország.

Érdekes az olasz nyelv.
Történelem, tények, modernség.
Kezdjük néhány szóval a nyelv modern státuszáról, nyilvánvaló, hogy az olasz a hivatalos nyelv Olaszországban, a Vatikánban (a latinnal egyidejűleg), San Marinóban, de Svájcban is (olasz részén a kantonban); Ticino) és Horvátország és Szlovénia több körzetében, ahol nagy olasz ajkú lakosság él, Málta szigetének egyes lakosai is beszélnek olaszul.

Olasz dialektusok – megértjük egymást?

Magában Olaszországban még ma is sok nyelvjárást lehet hallani, néha elég néhány tíz kilométert utazni, hogy egy másikkal találkozzunk.
Ráadásul a nyelvjárások gyakran annyira különböznek egymástól, hogy teljesen különböző nyelveknek tűnhetnek. Ha például az észak- és közép-olaszországi „külsőről” származó emberek találkoznak, előfordulhat, hogy meg sem értik egymást.
Külön érdekesség, hogy egyes dialektusoknak a szóbeli formán kívül írásos formája is van, ilyen például a neopolita, velencei, milánói és szicíliai nyelvjárás.
Ez utóbbi ennek megfelelően Szicília szigetén létezik, és annyira különbözik a többi dialektustól, hogy egyes kutatók külön szardíniai nyelvként különböztetik meg.
A mindennapi kommunikációban és főleg a nagyvárosokban azonban nem valószínű, hogy kellemetlenséget tapasztalsz, mert... A dialektusokat ma főleg a vidéki idősek beszélik, míg a fiatalok a helyes, minden olaszt egyesítő irodalmi nyelvet, a rádió és természetesen a televízió nyelvét használják.
Itt megemlíthető, hogy a modern olasz nyelv a második világháború végéig csak írott nyelv volt, amelyet az uralkodó osztály, a tudósok és a közigazgatási intézmények is használtak, és a televíziónak volt nagy szerepe a köztudat elterjedésében. olasz nyelv az összes lakos között.

Hogyan kezdődött minden, eredete

A modern olasz nyelv kialakulásának története, ahogyan mindannyian ismerjük, szorosan kapcsolódik Olaszország történetéhez, és természetesen nem kevésbé lenyűgöző.
Eredet - az ókori Rómában minden a római nyelven volt, közismert nevén latinul, ami akkoriban a Római Birodalom hivatalos államnyelve volt. Később a latinból valójában az olasz nyelv és sok más európai nyelv keletkezett.
Ezért latin nyelv ismeretében megértheti, mit mond egy spanyol, plusz-mínusz egy portugál, és még egy angol vagy egy francia beszédének egy részét is megértheti.
476-ban az utolsó római császár, Romulus Augustulus lemondott a trónról, miután Odoacar német vezető elfoglalta Rómát, ezt a dátumot tekintik a Nagy Római Birodalom végének.
Egyesek a „római nyelv” végének is nevezik, azonban még ma is dúl a vita, hogy miért éppen a latin nyelv vesztette el relevanciáját, a Római Birodalom barbárok általi elfoglalása miatt, vagy természetes folyamat volt-e és miben. a Római Birodalom vége felé beszélt nyelv?
Az egyik változat szerint az ókori Rómában ekkorra a latin mellett már a beszélt nyelv is elterjedt volt, és ebből a népszerű római nyelvből származik az olasz, amelyet a XVI. századi olaszként ismerünk. második változat, a barbárok inváziója kapcsán a latin keveredett különféle barbár nyelvekkel és dialektusokkal, és ebből a szintézisből származik az olasz nyelv.

Születésnap – első említés

A 960-as évet tartják az olasz nyelv születésnapjának. Ez a dátum az első olyan dokumentumhoz kötődik, ahol ez a „proto-népnyelv” szerepel - vulgáris, ezek a bencés apátság földperével kapcsolatos bírósági iratok, a tanúk ezt a nyelvváltozatot használták, hogy a tanúvallomás érthető legyen. minél több embernek, idáig minden hivatalos lapban csak latint láthatunk.
Aztán fokozatosan elterjedt a mindenütt jelenlévő vulgare nyelv, amely a nép nyelvét jelenti, és amely a modern olasz nyelv prototípusává vált.
A történet azonban ezzel nem ér véget, csak érdekesebbé válik, és a következő szakasz a reneszánszhoz kötődik, és olyan ismert nevekkel, mint Dante Alighiere, F. Petrarch, G. Boccaccio és mások.
folytatjuk...

Online fordító

Azt javaslom, hogy a blogom minden vendége használjon kényelmes és ingyenes olasz online fordítót.
Ha néhány szót vagy rövid kifejezést kell lefordítanod oroszról olaszra vagy fordítva, használhatod a blog oldalsávján található kis fordítót.
Ha nagy szöveget szeretne lefordítani, vagy más nyelvekre van szüksége, használja az online szótár teljes verzióját, ahol több mint 40 nyelv található egy külön blogoldalon - /p/onlain-perevodchik.html

Olasz nyelvi oktatóanyag

Egy új, külön részt mutatok be minden olasz nyelvet tanuló hallgató számára - Olasz nyelvű önoktató kézikönyv kezdőknek.
Természetesen nem könnyű egy blogot teljes értékű olasz oktatóanyaggá tenni, de igyekszem az érdekes online órák legkényelmesebb és leglogikusabb sorrendjét adni, hogy önállóan tanulhasson olaszul.
Lesz egy szekció is - egy audio oktatóanyag, ahol, ahogy sejthető, lesznek leckék audioalkalmazásokkal, amelyeket közvetlenül az oldalon lehet letölteni vagy meghallgatni.
Hogyan válasszunk olasz nyelvű oktatóanyagot, hol lehet letölteni, vagy hogyan tanuljunk online, erről a bejegyzéseimben találsz információkat.
Egyébként ha valakinek van ötlete vagy javaslata, hogyan lehetne a legjobban megszervezni egy ilyen oktatóprogramot olasz blogunkon, feltétlenül írjon nekem.

Olasz Skype-on

Titkok, hogyan tanulhatsz ingyen olaszul Skype-on, szükséged van-e mindig anyanyelvi beszélőre, hogyan válassz tanárt, mennyibe kerül az olasz nyelv Skype-on keresztüli tanulása, hogyan ne pazarold az időt és a pénzt - minderről itt olvashatsz az „Olasz nyelv a Skype-on” részt.
Jöjjön el, olvassa el és válassza ki a megfelelőt!

Olasz kifejezéstár

Ingyenes, szórakoztató, anyanyelvi beszélővel - egy rész azok számára, akik bizonyos témákban szeretnének szavakat és kifejezéseket tanulni.
Csatlakozz, hallgass, olvass, tanulj – hangos olasz kifejezéstár turistáknak, vásárlásnak, repülőtérnek, mindennapi helyzeteknek és még sok másnak
fejezetben "

 

Hasznos lehet elolvasni: