Vullkani më i fundit në Indonezi. Shpërthimi i malit Sinabung në Sumatra - si u futëm në thellësi të tij... Afati kohor i shpërthimit të Sinabung

Më së shumti grumbull i madh vullkanet janë të vendosura në "rripin e zjarrit" të Tokës - unazën vullkanike të Paqësorit. Pikërisht këtu kanë ndodhur 90% e të gjithë tërmeteve në botë. I ashtuquajturi brezi i zjarrit shtrihet përgjatë gjithë perimetrit Oqeani Paqësor. Në perëndim përgjatë bregdetit nga dhe në Zelandën e Re dhe Antarktidën, dhe në lindje, duke kaluar përmes Andeve dhe Kordilerës, arrin Ishujt Aleutian Shteti i Alaskës.

Një nga burimet aktualisht aktive të "rripit të zjarrit" ndodhet në veri në Indonezi - vullkani Sinabung. Ky një nga 130 vullkanet në Sumatra është i dukshëm për faktin se gjatë shtatë viteve të fundit ka qenë vazhdimisht aktiv dhe ka tërhequr vëmendjen e shkencëtarëve dhe mediave.

Kronika e Sinabung

Shpërthimi i parë i vullkanit indonezian Sinabung pas katër shekujsh gjumë filloi në vitin 2010. Në fundjavën e 28 dhe 29 gushtit u dëgjuan gjëmime dhe bume nëntokësore. Shumë banorë, rreth 10,000 njerëz, u larguan nga vullkani i zgjuar.

Të dielën në mbrëmje, vullkani Sinabung më në fund u zgjua: shpërthimi filloi me një emetim të fuqishëm të një kolone hiri dhe tymi më shumë se 1.5 km lart. Shpërthimi i së dielës u pasua nga një më i fuqishëm të hënën, më 30 gusht 2010. Shpërthimi u mori jetën dy personave. Në total, rreth 30,000 banorë përreth u detyruan të linin shtëpitë dhe fushat e tyre të mbuluara me hi vullkanik me të korra të humbura. Në foton më poshtë, banorët po ikin nga një re hiri.

Shpërthimi i dytë i malit Sinabung filloi më 6 nëntor 2013 dhe më pas vazhdoi për disa ditë të tjera. Vullkani nxori kolona hiri në një lartësi deri në 3 km, shtëllunga nga e cila u përhap për dhjetëra kilometra. Më shumë se 5000 njerëz nga 7 fshatra përreth u evakuuan. Qeveria e Sumatrës u ka kërkuar njerëzve që të mos i afrohen malit Sinabung më shumë se 3 km.

Në shkurt 2014 ndodhi një fatkeqësi. Pas ndërprerjes së aktivitetit vullkanik (në fillim të janarit), banorët e evakuuar të fshatrave që ndodheshin më shumë se 5 km nga vullkani u lejuan të ktheheshin në shtëpi. Por menjëherë pas kësaj, më 1 shkurt, një shpërthim i fuqishëm llave dhe rrjedha piroklastike vrau 16 njerëz.

Dhe sot e kësaj dite, vullkani Sinabung nuk qetësohet: një kolonë hiri dhe tymi është e dukshme për shumë kilometra, shpërthimet me fuqi dhe kohëzgjatje të ndryshme nuk ndalen dhe marrin jetën e shpirtrave të guximshëm që rrezikuan të ktheheshin në zonën e përjashtimit të vullkanit me një rreze prej 7 km, e cila u organizua nga qeveria e Sumatrës pas fatkeqësisë së vitit 2014.

Vlen të përmendet se në zonën e përjashtimit mund të gjeni qytete të tëra dhe fshatra fantazmë, të shembur, bosh, sikur apokalipsi të kishte kapërcyer tashmë Tokën. Por ka edhe bujq të guximshëm që vazhdojnë të jetojnë në rrëzë të malit Sinabung. Çfarë është ajo që i tërheq kaq shumë?

Pse njerëzit vendosen pranë bazës së vullkaneve?

Toka në shpatet e vullkaneve është jashtëzakonisht pjellore për shkak të mineraleve që hyjnë në të me hirin vullkanik. Në klimat e ngrohta, ju mund të rritni më shumë se një kulturë në vit. Prandaj, fermerët në Sumatra, megjithë afërsinë e rrezikshme të vullkanit Sinabung, nuk i lënë shtëpitë dhe tokën e punueshme në këmbët e tij.

Përveç bujqësisë, ata nxjerrin ar, diamante, xehe dhe minerale të tjera.

Pse është i rrezikshëm një shpërthim vullkanik?

Një klishe e zakonshme në mesin e njerëzve që nuk jetojnë në zona gjeologjikisht aktive është se një shpërthim vullkanik është vetëm për shkak të rrjedhës së llavës që nxiton poshtë anës së një mali. Dhe nëse një person ka fatin të gjejë veten ose të vendoset dhe të mbjellë të lashtat në anën e kundërt të tij, atëherë rreziku ka kaluar. Përndryshe, ju vetëm duhet të ngjiteni më lart në një shkëmb ose të notoni në një fragment guri midis llavës, si në një lugë akulli në ujë, gjëja kryesore është të mos bini. Është më mirë të vraposh në anën e djathtë të malit në kohë dhe të presësh një ose dy orë.

Lava është padyshim vdekjeprurëse. Ashtu si tërmeti që shoqëron një shpërthim vullkanik. Por rrjedha lëviz mjaft ngadalë dhe një person i aftë fizikisht është në gjendje t'i shpëtojë. Një tërmet gjithashtu nuk është gjithmonë me magnitudë të madhe.

Në fakt, rrjedhat piroklastike dhe hiri vullkanik.

Rrjedhat piroklastike

Gazi i nxehtë që del nga thellësia e vullkanit mbledh gurë dhe hi dhe fshin gjithçka në rrugën e tij, duke nxituar poshtë. Rrjedhat e tilla arrijnë shpejtësinë 700 km/h. Për shembull, ju mund të imagjinoni trenin Sapsan me shpejtësi të plotë. Shpejtësia e tij është rreth tre herë më pak, por pavarësisht kësaj, fotografia është mjaft mbresëlënëse. Temperatura e gazrave në masën e nxituar arrin 1000 gradë, ajo mund të djegë të gjitha gjallesat gjatë rrugës në pak minuta.

Një nga më vdekjeprurësit e njohur në histori, vrau menjëherë 28,000 njerëz (sipas disa burimeve, deri në 40,000 njerëz) në portin e Saint-Pierre më 8 maj 1902 në mëngjes, vullkani Mont Pelée, në këmbët e të cilit porti u lokalizua, pasi një seri shpërthimesh monstruoze hodhën një re gazi të nxehtë dhe hiri, e cila brenda pak minutash arriti zgjidhje. Rrjedha piroklastike përshkoi qytetin me shpejtësi marramendëse dhe nuk kishte shpëtim as në ujë, i cili vloi në çast dhe vrau të gjithë ata që binin në të nga anijet e përmbysura në port. Vetëm një anije arriti të dilte nga gjiri.

Në shkurt 2014, 14 njerëz vdiqën në një rrjedhë të tillë gjatë shpërthimit të vullkanit indonezian Sinabung.

Hiri vullkanik

Në kohën e shpërthimit, hiri dhe gurët mjaft të mëdhenj të hedhur nga vullkani mund të digjen ose të shkaktojnë lëndime. Nëse flasim për hirin që mbulon gjithçka përreth pas një shpërthimi, atëherë pasojat e tij janë më të gjata. Është madje e bukur në mënyrën e vet - peizazhi post-apokaliptik nga ishulli i Sumatrës në foton më poshtë është dëshmi e kësaj.

Por hiri është i dëmshëm për shëndetin e njerëzve dhe kafshëve shtëpiake. Ecja në një vend të tillë për një kohë të gjatë pa respirator është vdekjeprurëse. Hiri është gjithashtu shumë i rëndë dhe, veçanërisht kur përzihet me ujin e shiut, mund të thyejë çatinë e një shtëpie, duke bërë që ajo të bjerë mbi ata që janë brenda.

Përveç kësaj, në sasi të mëdha është gjithashtu shkatërrues për bujqësinë.

Makinat, avionët, impiantet e trajtimit të ujit, madje edhe sistemet e komunikimit - gjithçka prishet nën një shtresë hiri, e cila në mënyrë indirekte gjithashtu paraqet rrezik për jetën e njerëzve.

Turizëm ekstrem

Jo vetëm fermeri, arsyet e të cilit janë shumë të qarta, mund të gjendet pranë epiqendrës së fundit të shpërthimit. Turizëm ekstrem përgjatë shpateve vullkanet aktive gjeneron të ardhura për popullsinë vendase. Fotografia tregon një turist ekstrem që eksploron një qytet të braktisur në këmbët e malit Sinabung në zonën e përjashtimit. Pas tij, një kolonë tymi që pi duhan mbi vullkan është qartë e dukshme.

Njeriu dhe natyra vazhdojnë të bëjnë një betejë të pabarabartë me njëri-tjetrin!

Unaza e zjarrit vullkanike e Paqësorit të Tokës ndodhet përgjatë gjithë perimetrit të Oqeanit Paqësor dhe mbulon të gjithë ishujt e Indonezisë. Ishulli i Sumatrës, më perëndimor, nuk bën përjashtim. ishull i madh vende. Në territorin e saj ka 130 (!!!) vullkane aktive. Një prej tyre (dhe një nga më aktivët në ishull) është vullkani Sinabung. Ndodhet në pjesën veriore të ishullit, 40 kilometra në veri të liqenit Toba.

Vullkani Sinabung në hartë

  • Koordinatat gjeografike (3.168627, 98.391425)
  • Distanca nga kryeqyteti i Indonezisë, Xhakarta, është rreth 1400 km në vijë të drejtë
  • Aeroporti më i afërt është Aeroporti Ndërkombëtar i Kualanamu, i vendosur 75 kilometra në verilindje në periferi të Medan.

Vullkani Sinabung është një stratovolkan aktiv, shumë aktiv dhe jashtëzakonisht i rrezikshëm. Gryka e tij ndodhet në lartësinë 2460 metra mbi nivelin e detit. Janë 12 fshatra të shpërndara rreth vullkanit. Banorët vendas angazhohen kryesisht në bujqësia, pasi toka këtu është jashtëzakonisht pjellore për shkak të pranisë së mineraleve vullkanike dhe një klime shumë të ngrohtë. Këtu mund të korrni disa të korra në vit. Por kohët e fundit, jeta në shpatet e një vullkani është bërë si të mbijetosh në një fuçi baruti.

Shpërthimet e malit Sinabung

Deri vonë, besohej se vullkani ishte i fjetur, pasi shpërthimi i tij i fundit u regjistrua në 1600. Por pas pak më shumë se 400 vjetësh, ai u zgjua, aq sa të gjithë u drodhën.

Në fund të gushtit 2010, vullkani nxori hi dhe tym në një lartësi prej një kilometër e gjysmë, duke detyruar rreth 12,000 banorë të fshatrave të afërta brenda një rrezeje prej disa kilometrash të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Për disa ditë, emetimet e gazeve vullkanike vazhduan. Tashmë më 3 shtator, kolona e hirit arriti një lartësi prej 3 kilometrash mbi ndenja. Dhe më 7 shtator, një kolonë tymi shpërtheu në një lartësi prej 5 kilometrash. Ky aktivitet është shoqëruar me tërmete, të cilët janë regjistruar në një distancë deri në 25 kilometra nga epiqendra. Kryevullkanologu i Indonezisë tha në atë kohë: "Ishte shpërthimi më i madh ndonjëherë dhe zëri mund të dëgjohej nga 8 kilometra larg." Shirat u përzien me hirin vullkanik për të formuar një shtresë të rëndë, me baltë, të trashë centimetra mbi ndërtesat dhe pemët. Këtë herë nuk pati viktima.
Por ky ishte vetëm fillimi.


Në mesin e shtatorit 2013, vullkani Sinabung përsëri e kujtoi veten në mënyrë magjepsëse me një kolonë hiri dhe dridhje të fuqishme. Përsëri, kolona tymi, gazi dhe hiri u ngritën me shpejtësi disa kilometra.
Këtë herë vullkani nuk u qetësua dhe vazhdoi shfaqjen e tij të hirit dhe zjarrit. Në nëntor dhe dhjetor 2013, shpërthimet ndodhën përsëri me tym, pluhur dhe evakuime. banorët vendas. Dhe përsëri nuk pati viktima. Deri më 28 dhjetor 2013, një kube llave ishte formuar në majë.

Më 4 janar 2014, vullkani shpërtheu përsëri. Më shumë se njëqind lëkundje u regjistruan midis 4 dhe 5 janarit. Lartësia e kolonës së hirit ishte rreth 4 kilometra. Fatkeqësisht, viktimat ishin të mbjella dhe disa kafshë të helmuara nga rrjedhat piroklastike.

Një digresion i vogël. Që ta kuptoni, gjëja më e keqe për një shpërthim vullkanik nuk është hiri, prej të cilit mund të shpëtoni duke përdorur një aparat respirator, apo llava, e cila përhapet me shpejtësi të ulët. Gjëja më e rrezikshme dhe vdekjeprurëse në lidhje me një shpërthim janë rrjedhat piroklastike. Kjo përzierje vdekjeprurëse e gazrave vullkanikë të temperaturave shumë të larta (deri në 800°C) e përzier me gurë dhe hi shpërthen nga krateri i vullkanit dhe nxiton me shpejtësi deri në 700 km/h përgjatë shpateve, duke fshirë gjithçka në rrugën e tij. . Shkencëtarët besojnë se ishin rrjedhat piroklastike që shkatërruan popullsinë e qytetit të Pompeit gjatë shpërthimit të famshëm të malit Vezuvius në 79 pas Krishtit.

Në janar dhe shkurt 2014, Sinabung shkoi përsëri në një tërbim. Rreth 20,000 njerëz u larguan nga shtëpitë e tyre. Një kolonë hiri u hodh në një lartësi prej 4 kilometrash dhe lava rrodhi 5 kilometra përgjatë shpatit jugor. Në fillim të shkurtit humbën jetën 14 persona. Nga këta, një gazetar, mësues dhe katër studentë. Ata vendosën të shikonin më nga afër shpërthimin.

Mos e bëni kurrë këtë. Nëse e gjeni veten pranë një vullkani dhe fillon një shpërthim, vraponi sa më larg.


Pasojat e një shpërthimi vullkanik
Në tetor 2014, vullkani shpërtheu përsëri. Shpërthimet u vunë re edhe në qershor 2015.
Më 22 maj 2016, Sinabung shpërtheu dhe vrau të paktën shtatë njerëz.
Kishte një tjetër shpërthim në nëntor 2016.
Në fillim të gushtit 2017, Sinabung shpërtheu përsëri.


Vullkan sot

Në afërsi të Sinabung ka vendbanime të zhdukura që ngjajnë shumë me qytetet fantazmë. Peizazhet e tyre post-apokaliptike ngjallin një ndjenjë shqetësimi. Por, pavarësisht kushteve të tilla kërcënuese për jetën, njerëzit ende jetojnë pranë vullkanit. Përveç tokës pjellore dhe të korrave të pasura, banorët vendas minojnë disa minerale këtu.


Adhuruesit e përvojave ekstreme janë mysafirë të shpeshtë në Sinabung. Shumë udhëtarë ëndërrojnë të jenë në këtë fuçi baruti.

Foto e vullkanit Sinabung






Re hiri

Shpërthimi i malit Agung në Bali verilindor filloi fundjavën e kaluar. Si rezultat, vendpushimet dhe fshatrat aty pranë u mbuluan me një shtresë të hollë hiri. Retë gri të errëta mbi majën e vullkanit ishin të dukshme nga kryeqyteti i ishullit, Denpasar, madje edhe nga ishulli fqinj Lombok.

Emetimet e rrjedhës së lavës

Ndërsa binte nata, një shkëlqim i ndritshëm nga krateri ndriçoi një re hiri që ngrihej 6000 metra mbi majën e malit Agung. Ai filloi të shfaqte shenja aktiviteti në shtator, duke nxitur autoritetet lokale të përmirësonin statusin e rrezikut të vullkanit në emergjencë dhe të evakuonin 140,000 njerëz që jetonin aty pranë. Megjithatë, më vonë, më 29 tetor, niveli i rrezikut u ul.

Shpërthimi i malit Agung në ishullin Bali

Pika më e lartë në Bali

Vullkani Agung me një lartësi prej 3142 metrash është më i madhi pikë e lartë ishujt. Si rezultat i emetimeve të gazit dhe hirit, puna e dy aeroporteve u ndal menjëherë - në ishullin Bali dhe në ishulli fqinj Lombok.

Shpërthimi i malit Agung në ishullin Bali

Parajsa nën hi

Ishulli Bali është kryesori qendër turistike Indonezia. Plazhet e bukura të oqeanit, tempujt dhe pyjet e harlisur tërheqin rreth 5 milionë turistë në vit. Por sipas Made Sugiri, një zëdhënës hotel lokal Mahagiri Panoramic, në muajt e fundit numri i vizitorëve është ulur: “Ne jemi larguar nga zona e rrezikut, por, si në resortet e tjera të rajonit, sigurisht që shpërthimet shkaktojnë fluks turistësh”.

Shpërthimi i malit Agung në ishullin Bali

"Ende i sigurt"

Agjencia e Indonezisë për menaxhimin e fatkeqësive thotë se Bali është "ende i sigurt" për turistët. Gjendja e urgjencës së Agung mbeti në nivelin 3 (një pikë nën alarmin më të lartë) gjatë fundjavës, tha agjencia në një deklaratë. Për më tepër, pavarësisht nga një sërë shpërthimesh, aktiviteti vullkanik mbetet relativisht e qëndrueshme.

Shpërthimi i malit Agung në ishullin Bali

Aeroportet janë të mbyllura

Gjërat ishin të ndryshme me statusin e udhëtimit ajror mbi ishull - të dielën, më 26 nëntor, niveli i rrezikut këtu arriti nivelin më të lartë - të kuq. Edhe pse shumë fluturime vazhduan të funksionojnë, qindra njerëz mbetën të bllokuar. Si rezultat, aeroporti në ishullin Lombok u mbyll fillimisht, dhe më pas ai kryesor aeroport ndërkombëtar Ngurah Rai në Bali.

Shpërthimi i malit Agung në ishullin Bali

Zona e përjashtimit rreth vullkanit

Shpërthimet e fundit të llavës kanë zhvendosur rreth 25,000 njerëz. Autoritetet u bënë thirrje të gjithëve brenda zonës së përjashtimit brenda një rrezeje prej 7.5 kilometrash nga krateri i vullkanit që të evakuohen menjëherë. Mali Agung është një nga më shumë se 120 vullkanet aktive në Indonezi. Shpërthimi i tij i fundit i madh, i cili ndodhi në vitin 1963, vrau më shumë se një mijë njerëz.

Shpërthimi i malit Agung në ishullin Bali

Magma dhe hiri

Vullkanologët e përshkruan aktivitetin e rinovuar të malit Agung më 25 nëntor si një shpërthim freatik, domethënë një shpërthim me avullimin e tymit të shkaktuar nga ngrohja dhe zgjerimi i ujërave nëntokësore. Më 26 nëntor, autoritetet njoftuan se, duke gjykuar nga vendosja e hirit, një shpërthim magmatik tashmë kishte filluar.

Shpërthimi i malit Agung në ishullin Bali

Masat paraprake në Bali

"Mali Agung ende po nxjerr hi, por ne duhet të mbajmë një sy të ngushtë dhe të përgatitemi për një shpërthim më të fuqishëm dhe shpërthyes," paralajmëron vullkanologu indonezian Gede Suantika. Ushtarët dhe policia po shpërndajnë maska ​​​​mbrojtëse për njerëzit në fshatrat dhe vendpushimet e afërta.


Duke udhëtuar i pavarur në Indonezi, erdha në qytetin e vogël të Berastagi nga liqeni për të parë vullkanet, të cilat nuk i kisha parë kurrë të gjalla në jetën time, nuk i kisha afruar kurrë dhe, për më tepër, nuk u ngjita kurrë në majë.
Unë shkova në njërën prej tyre, shumë interesante dhe të arritshme, ditën e dytë (lexoni këtë histori, si dhe informacione për vullkanin), por doja të ngjitesha edhe në vullkanin Sinabung Sinabung. Kjo ishte në fillim të shkurtit 2013. Por vetëm tani në tetor 2016 po shkruaj për këtë

Vullkani Sinabung - informacion

Vullkani Sinabung, 2460 m i lartë, ndodhet në veri të ishullit Sumatra në Indonezi, 25 km nga qyteti i Berastagi dhe 90 km nga qytet i madh Medan, ku shumica e turistëve fluturojnë për të arritur gjithashtu në vullkan, liqen dhe të tjerë vende interesante në Sumatra.

Për 400 vjet vullkani flinte, dhe në gusht 2010 ndodhi shpërthimi i parë pas letargji. U zgjua. Herën tjetër që shpërtheu mali Sinabung ishte në nëntor 2013 dhe më pas rriti me shpejtësi aktivitetin e tij, duke shpërthyer dy herë në fillim të vitit 2014 dhe më pas gjithnjë e më shpesh në 2015, me shpërthime veçanërisht të forta dhe shpërthime të shumta të vërejtura në vitin 2016, kur një kube llave u shemb dhe u vra përsëri. Njerëzit. Tani, pas të gjitha shpërthimeve, nuk ka pothuajse asnjë pyll në të ...

Por le t'i kthehemi rrugëtimit tim më 5 shkurt 2013... Atëherë nuk dija asgjë për të, më shtynte kurioziteti, dëshira për të parë diçka të pazakontë dhe për të marrë më shumë përshtypje.

Ju duhej të shkonit në Sinabung vetëm me një guidë, dhe kushtonte një shumë e mirë parash: 300-350 mijë rupi indoneziane, që është e shtrenjtë për një grua të papunë që udhëton vetë, duke shpenzuar çdo ditë kursimet e saj të fituara me vështirësi (në atë kohë koha ishte 35 dollarë me kursin e këmbimit). Nuk kishte kush të bashkohej, nuk kishte asnjë të gatshëm për t'u ngjitur në këtë vullkan, kështu që unë, duke parë me frikë listën e turistëve meshkuj të varur në Qendrën e Informacionit Turistik në qytetin e Berastagi, të cilët kishin humbur rrugën e kthimit dhe kishin vdekur, ose u gjetën disa vjet më vonë, vendosi të linte këtë ide.
Megjithatë, pasi vizitova vullkanin, më lindi kurioziteti dhe të nesërmen më në fund vendosa të shikoja vullkanin Sinabung Sinabung.
Meqenëse absolutisht të gjithë ata që pyeta më thanë të njëjtën gjë, domethënë, absolutisht të mos ecja vetëm pa udhërrëfyes, vendosa të paktën ta shikoja, të qëndroja pranë tij, të shikoja se çfarë është dhe pse nuk mund të shkosh. Si një person i pajisur me një imagjinatë të madhe, mendova se thjesht do të dilja, do të ecja përreth, do të shihja si dukej dhe do të kthehesha - kështu thjesht e imagjinova.

Zonja e konakut më dha një hartë shumë të thjeshtë - një diagram, më shpjegoi se si të shkoja atje, por më paralajmëroi disa herë që të mos ngjitesha lart dhe që autobusi i fundit (si një tuk-tuk) për në qytet niset në 16. :00 Bleva 2 gota plastike rrugës me ujë, në një çantë shpine të vogël kishte një pako biskotash dhe me gjithë këtë shkova në stacionin e autobusit. Fillova më 5 shkurt 2013 rreth orës 9 të mëngjesit dhe pas një ore lëkundje në një bemo të vjetër (diçka e ngjashme me një minibus), isha në vendin e duhur. Udhëtimi nga qyteti i Berastagi në liqenin Kawar Liqeni Kawar ose Danau Kawar kushton 7000 rupi. Në gjysmën e dytë të udhëtimit, tashmë mund të shihej pikërisht ky mal nga dritarja. Vetëm maja fshihet pas reve.
Në ndalesën e fundit ishte një lloj ndërtese ku ishin ulur dy burra, kontrollova drejtimin, ata më paralajmëruan edhe një herë që të mos ngjitem në mal dhe duke thënë se thjesht do të bëja një shëtitje përreth, u largova, i gëzuar që ata bënë. mos më ngarko tarifa e hyrjes 4000 rupi(atëherë është vetëm 13 rubla).

Liqeni i Kavarit

I vendosur pothuajse në rrëzë të vullkanit Sinabung, liqeni Kawar, si një pasqyrë misterioze, fshihet në heshtjen e këtyre vendeve. Kështu ishte në atë mëngjes me diell.
Ne qëndruam pranë liqenit tenda turistike në një platformë nën një tendë, nga e cila sapo kishin dalë disa njerëz. Epo, pse nuk iu afrova atyre? Së pari, disi nuk kam guxuar, duke arsyetuar logjikisht se nëse shkoj në vullkan, atëherë duhet të shkoj menjëherë, përndryshe gjithçka do të mbulohet me re dhe nuk do të shihni asgjë, dhe kompania me sa duket është e madhe dhe ata sapo janë zgjuar, që do të thotë se do të duhet shumë kohë. Së dyti, ata kanë mjaft njerëz pa mua, ose janë djem kaq të guximshëm, ndoshta kanë qenë tashmë në majë, dhe në përgjithësi, më thanë të mos ngjitem në mal dhe unë thjesht do të shkoja në fund dhe kaq. .
Kaloi dhe admiroi pamjen liqen i bukur, pak më shumë përgjatë një rruge të mirë dhe më pas përgjatë kopshteve me perime, nga ku hapej një pamje e malit dhe majës së tij, mezi të dukshme në re.

Pashë shenjën "Sinabung-5km" dhe vendosa të afrohem. Tashmë ishte e qartë se do të ishte e pamundur të shkonte rreth vullkanit. Mali ishte plotësisht i mbuluar me pyll, dhe maja e tij ishte fshehur në re, kështu që vetëm gjysma e poshtme ishte e dukshme. Të them të drejtën doja të ngrihesha, por kisha tmerrësisht frikë dhe kjo më bënte nervoz, si para provimit, sepse... Me sa duket nënndërgjegjja ime e dinte se nëse do të ndodhte ndonjë gjë, do të ngjitesha dhe do të isha i shpejtë!
Dy fshatarë që po gërmonin në një arë me lakër më treguan vazhdimin e rrugës dhe shkova drejt pyllit.

Si u ngjita në malin Sinabung

Duhet thënë se në diagram nuk ishin shkruar distanca, kështu që duke ecur me shpejtësi drejt kësaj shenje, unë, si një person që mendon shumë, nuk i kushtova ndonjë rëndësi faktit që kisha ecur tashmë një pjesë të shkurtër dhe fillova të ngjitem, duke u frikësuar dhe duke shpresuar se ende po e kapërceja pjesën e parë (nuk e vura re që është pikërisht kjo në diagram), dhe më pas do të ketë një rrugë, e cila është vizatuar në diagram, dhe ndoshta njerëzit. Kështu e imagjinoja. Hyra në pyll dhe fillova të ngrihesha, duke i thënë vetes se më lejuan pak dhe pastaj u ktheva menjëherë.

"Do të shkoj 100 metra, të paktën shiko xhunglën, nuk kam qenë kurrë në xhungël, do ta ndjej dhe do të kthehem menjëherë," mendova duke hyrë në pyll. Pastaj ishin 100 metra të tjera dhe 50 të tjera dhe më pas 30 e 20... Të thuash se u tremba do të thotë të mos thuash asgjë - kisha tmerrësisht frikë! Por ishte gjithashtu shumë interesante, megjithëse isha i kujdesshëm për të takuar ndonjë kafshë, gjarpër apo ndonjë rrezik tjetër që imagjinata ime mund të tërhiqte në çast dhe madje të tërhiqte. Prandaj, në fillim ecja lehtë dhe shpejt, si një silur, si një dash, dhe mendova - mirë, tani do të eci shpejt pak dhe do të kthehem. Pra, do të vrapoj pak nga mali dhe do të kthehem. 🙂
Shtegu fillimisht ishte rreth 1 m i gjerë, më pas u ngushtua në gjysmë metri. Toka ishte shumë e lagur dhe rrënjët e pemëve që shërbenin si shkallë natyrore ishin të rrëshqitshme. Jo çuditërisht fillimi i shkurtit, më saktë 5 shkurt 2013, është stina e lagësht, bie shi çdo ditë. Dhe edhe në male, aty ka më shumë re.

Ndonjëherë më duhej ta vendosja këmbën mjaft lart dhe të kapja degët ose rrënjët e pemëve të vendosura sipër, dhe ndonjëherë, përkundrazi, të zvarritem nën pemë të mëdha të rrëzuara, por kjo nuk është problem për mua - shtrirja më lejon të ngre këmbën time, dhe me gjatësinë time të shkurtër nuk është e vështirë të zvarritesh nën një pemë. Nganjëherë shtegu ndahej në dysh, siç doli, duke u rrotulluar rreth gëmushave të mëdha pandanus. Ndonjëherë kthehesha dhe bëja foto që të mos humbisja rrugën e kthimit. (Është për të ardhur keq që janë të rralla dhe që rezultuan të cilësisë së dobët).
Lista e njerëzve të humbur që pashë në qytet po rrotullohej vazhdimisht në kokën time dhe m'u kujtua gjithashtu personazhi i njohur - "At Fyodor" nga filmi "Tëmbëdhjetë Karriget". Vetëm një helikopter nuk do të vijë për mua, unë kisha telefonin e vogël më paradiluvian (jo një smartphone) dhe nuk kishte karta SIM lokale në horizont - zakonisht nuk e blej këtë dhe nuk ka para të mjaftueshme në telefon për të telefonuar nga roaming ose... i treti ishte në muajin tim të dytë udhëtim i pavarur në Azi dhe vetëm javën e dytë të udhëtimit në Indonezi.

Shumë shpejt u bë e qartë se nuk kishte më asnjë rrugë që ia vlente të pritej dhe se po ndiqja vërtet rrugën për në majë, e njëjta gjë për të cilën më paralajmëruan "Mos u ngjit"! MOS u ngjit!

U ula për të pushuar në vendin e parë të sheshtë - rreth 1.3 km nga fillimi. Me gjithë rrahjet dhe marramendjen e lehtë, emocionet nuk më lejonin të ndihesha e lodhur në maksimum. Në të njëjtën kohë, tashmë kishte njëfarë kënaqësie nga ajo që ishte bërë dhe arritur. Kjo ndjenjë më lejoi vetëm të pushoja pak. Pasi zbraza një gotë plastike me ujë dhe e vara në një shkop peme si udhërrëfyes, vendosa të ecja edhe për gjysmë ore dhe u ngjita më lart.
Më duhet të them se ajo që ndodhi më pas ishte më e pjerrët, më e vështirë dhe shumë më e vështirë. Dhe zemra më rrihte gjithnjë e më shpejt. Gjatë rrugës hasa në shumë këpucë për meshkuj të humbur - atlete, atlete, madje edhe rrokullisje - të gjitha një nga një. Isha përsëri me nxitim sepse duhej të kthehesha para shiut.
Imagjinata ime pikturoi foton e mëposhtme - nëse fillon një shi i fortë, kjo rrugë mund të shndërrohet në një lumë pylli malor (si një ujëvarë në Tajlandë) dhe unë do të eci deri në gjunjë apo edhe deri në bel, nëse mundem, në ujë të ftohtë, duke mos ditur se ku të shkelë, përgjatë një shtegu tashmë të vështirë plot baltë, gracka, rrënjë dhe gurë. Atletet e mia ishin të lagura dhe jo më të bardha (nuk kisha të tjera). Dhe në rrugën tashmë të mbuluar kishte dy vendet më të vështira për t'u zbritur, veçanërisht në shi.

Por dëshira për të kapërcyer, për të fituar, për të patur pasion, apo për të ruajtur ende maksimalizmin rinor pavarësisht moshës, për t'i provuar diçka dikujt të padukshëm ose vetes, ose për të zbuluar vërtetë veten time... Nuk e di, më çoi. mua gjithnjë e më tej. Unë eca nëpër xhungël krejtësisht vetëm. Unë u ngjita në një vullkan përgjatë një shtegu pyjor në natyrën e ishullit të Sumatrës në vendin e largët të Indonezisë. Kjo guxim ishte mbresëlënëse, por në të njëjtën kohë kufizohej me marrëzinë, rrezikun, si tehu i thikës. I thashë vetes: "Epo, edhe 10 minuta të tjera, mirë, edhe njëqind metra të tjera, mirë, në këtë kthesë dhe pastaj në atë pemë." Madje m'u kujtua një fragment i një filmi për pilotët, të cilin e pashë rreth 20 vjet më parë, kishte një koncept të tillë - një pikë kthimi, d.m.th. një pikë nga e cila, nëse është e nevojshme, avioni mund të kthehet përsëri në aeroportin nga i cili është nisur. Ku është pika ime e kthimit? Dhe sa më lart, aq më e frikshme dhe më e rrezikshme bëhej, për të mos përmendur se si ndihesha - papritur m'u kujtua se nuk isha 20 vjeç, as 30, as 40 vjeç - duhet ta merrja veten më seriozisht. Sikur të mund të takohesha me turistë, atëherë do të ishte më e lehtë, si dje kur shkova në , por mjerisht. Nuk ishte askush këtu përveç meje. E kuptova pse njerëzit nuk grumbullohen këtu me tufa dhe pse udhërrëfyesit paguajnë një shumë të tillë.

Pa pritur, reflektimet e mia mendore u ndërprenë nga një tingull shumë i çuditshëm, një zhurmë kërcitëse që u dëgjua shumë afër, rreth 8 metra larg meje, nga thellësia e xhunglës. Unë ende nuk e di se çfarë ishte apo kush ishte. Me shumë mundësi, ishte një lloj kafshe, dhe unë vrapova më tej, i shtyrë nga një valë e re frike.

Ndërkohë shtegu gjarpërohej e ngushtohej gjithnjë e më shumë, nganjëherë degëzoheshin prej saj në një drejtim apo në tjetrin, dhe më pas vigjilenca, vëmendja dhe kontrolli im shtohej dhe serioziteti i asaj që po ndodhte bëhej më i vetëdijshëm.

Më në fund, u shfaq një zonë shumë e vogël e hapësirës së sheshtë, e hapur nga njëra anë, ku mund të qëndroni me qetësi dhe madje të uleni për të marrë frymë dhe të admironi pamjen mahnitëse të liqenit të Kavarit, fushat dhe gjithçka që ishte poshtë.

Gjatë gjithë kësaj kohe kam ecur nëpër xhungël dhe nuk ka pasur kurrë një hapësirë ​​të hapur për të kuptuar se ku ishe. Uau, sa lart u ngjita! Liqeni dukej shumë i vogël. Retë dhe retë, të shtyra nga era, lundronin poshtë dhe sipër meje, më dukej se mund t'i prekja me duar. Dukej shumë bukur dhe e pazakontë, veçanërisht duke qenë në kushte të tilla. Qëndrova i lodhur, në këtë copëz të vogël të sipërfaqes së sheshtë dhe përjetova ndjenja absolutisht të mahnitshme, vetëm me veten dhe botën e madhe që më hapej si në një dritare të hapur në xhungël.

Zakonisht në momente të tilla kam një ndjenjë të mahnitshme fluturimi dhe lumturie, e cila thjesht shpërthen, lehtëson stresin dhe jep forcë shtesë. Por zemra ime ende rrihte me gjithë fuqinë e saj, koka më dhembte tashmë dhe tashmë ishte harxhuar shumë energji, kështu që thjesht shijova pamjen e qetë dhe u relaksova, duke kuptuar se nuk mjaftonte të ngjitesha lart, gjithashtu kisha të mund të ktheheni shëndoshë e mirë.
Kam bërë fotografi, për fat të keq, jo të cilësisë më të mirë për shkak të mungesës së diellit dhe reve që kalojnë vazhdimisht. Pushova pak. Kishte një ndjenjë të këndshme nga ajo që kisha arritur, por ende më shqetësonte mendimi për të vazhduar udhëtimin. Ishte një mendim tinëzar.
“Po sikur të ecim edhe njëzet apo tridhjetë metra të tjerë, lart, më afër majës”, vazhdova të mendoja në kokën time. Doja të shihja se çfarë do të ndodhte më pas. Këtu bimësia është paksa e ndryshme, dhe shtegu është edhe më i pjerrët se në seksionet e mëparshme. E kuptova sa shumë kisha kaluar dhe kjo, nga njëra anë, sugjeronte që diçka tashmë duhet të ndryshonte dhe, ndoshta, të paktën do të dilja në hapësirë ​​nga ku mund të shihja majën. Por në të njëjtën kohë ndjeja dhe kisha frikë se ishte e rrezikshme dhe nuk isha e sigurt se do të ikja, ose më mirë se do të më pranonte ky mal dhe Zoti, ose nuk e di. dikush tjetër, do të më lejonte dhe do të donte të më shpëtonte nëse ndodh ndonjë gjë.
Pasi e binda veten të them "vetëm pak më shumë", u zhyta përsëri në pyll. Megjithatë, pas vetëm 10 metrash, kuptova me kohë dhe mora vendimin absolutisht të vendosur dhe më korrekt të gjithë jetës sime - të kthehesha pas! Isha i kujdesshëm, sepse pjerrësia bëhej shumë më e pjerrët me çdo hap, dhe shtegu që shkonte lart kthehej me shumë vështirësi, tani në një drejtim, tani në tjetrin, duke u rrotulluar rreth bimëve të mbipopulluara dhe përgjithësisht ishte e ngushtë dhe ndonjëherë mezi dallohej nga syri. , të paktën për mua, një fillestar, i frikësuar nga gjithçka. Edhe pas 5-7 metrash nuk shihet fare se ku do të shkojë kjo shteg më vonë, dhe çfarë ka. Duke kujtuar listën e djemve të humbur që më rrotullohej në kokë, nuk isha i sigurt se do ta gjeja lehtësisht rrugën e kthimit. Veç kësaj, zemra ime po hidhej egërsisht në gjoks, koka më rrotullohej dhe më dhimbte, lodhja dhe frika se mos isha në kohë para shiut ishin arsye të mjaftueshme për ta përfunduar atë atje. Dhe në arsenalin tim kishte foto dhe duke pushtuar një distancë të mirë! (më shumë se 4.2 km, sipas shenjës më poshtë)
Duke e bindur veten se kjo ishte gjithashtu një arritje shumë e madhe për mua - dhe kjo është me të vërtetë kështu, dhe për të mos krijuar një detyrë të pamundur për engjëllin tim mbrojtës, pushova pak më shumë në këtë vend, shikova përsëri liqenin, falënderova ata. rreth meje, pastaj mbaroi gotën e dytë dhe të fundit plastike 200 gram me ujë, dhe me një ndjenjë të "detyrës" së përmbushur, miratimit të saj dhe madje edhe kënaqësisë, ajo filloi të zbriste shpejt poshtë, nga frika se mos humbiste rrugën ose mos e shihte kthesë djathtas.
...Natyrisht që ndodh ajo që ke frikë. Kështu që arrita në një vend ku shtegu i ngushtë ndahej në dysh, duke kaluar një bimë të madhe tropikale të mbipopulluar, duke formuar një tjetër shkurre gjigante pandanus. Edhe ajo pjesë e dytë kishte një degë të pakuptueshme.
“Ah-ah, çfarë të bëj, në cilën rrugë të shkoj!?”, u bëra histerike mendërisht dhe shkova djathtas, natyrisht duke dyshuar dhe frikësuar. Faleminderit Zotit që pasi eca rreth pesë metra, i humbur në mendime, u ndala me nxitim mbi një pengesë, vendosa menjëherë: "Aha, kjo është një shenjë", u ktheva mbrapa dhe pastaj zbrita përsëri, por përgjatë anës së majtë të duhur të rrugës. Më dukej si engjëlli im mbrojtës ose Zoti Zot apo im... Nuk di diçka hyjnore, të gjithë e mbështetën menjëherë vendimin tim të saktë dhe të vendosur për të refuzuar të shkoja në majë dhe tani morën një psherëtimë të lehtësuar.
Kështu që unë "gërvishta" me shpejtësi të plotë... dhe sa më tej shkoja, aq më i sigurt dhe më i sigurt ndihesha. Më hoqi një valë peshe, nuk shqetësohesha më. Thjesht mendova se një pengesë e vështirë për zbritjen ishte tashmë pas meje, gjë që e bëri më të lehtë.
Rreth 2/3 e rrugës së kthimit, që është rreth 2.6 km, filluan të dëgjoheshin zërat dhe të qeshurat e njerëzve, më pas u ndjeva plotësisht i qetë dhe nuk kisha më frikë, por vazhdova të lëvizja me të njëjtën shpejtësi të madhe. Zërat po afroheshin gjithnjë e më shumë dhe pas 15 minutash pashë një grup djemsh dhe vajzash poshtë. Ata ishin ulur në pemë të rrëzuara, në të njëjtin vend relativisht të sheshtë ku pushova për herë të parë.

Nuk e prisja

Ju mund të imagjinoni reagimin dhe fytyrat e njerëzve që thjesht u ulën për të pushuar ndërsa ngjiteshin në vullkan dhe papritmas panë një vajzë miniaturë, të brishtë me një xhaketë të bardhë - unë, duke zbritur nga lart dhe duke prerë xhunglën ekzotike të Sumatrës me vetëbesimin e saj, ecje e shpejtë.

- "Nga jeni?" Nga ke ardhur?! Jeni i vetmuar?! A jeni vetëm? Çfarë po bën këtu? Çfarë po bën këtu?!” A jeni i çmendur?” - këto dhe pyetje të tjera m'u drejtuan me habi dhe shqetësim të pambuluar nga buzët e një vajze aktive indoneziane të quajtur Nettie, e cila për fat fliste anglisht.

- “Po, jam vetëm. Unë po vij nga lart. Unë jam nga Rusia”. - iu përgjigja, duke marrë frymë mezi.

I tregova gjithë historinë time. Ajo më tregoi një diagram që e lexova gabim. Si eca dhe si mendova se do të arrija rrugën (të cilën e humba para se të arrija në pyll). Ata dëgjuan me vëmendje, dukej disi të shtangur nga çmenduria ime. Dhe më pas ajo më tregoi fotot e liqenit që kisha bërë në aparatin tim.

- "Pra, ju jeni pothuajse aty!!! Kishte mbetur edhe pak!” - Bërtiti Nettie. Ajo u përktheu gjithçka miqve të saj indonezianë, dhe më e madhja shikoi diagramin tim dhe tha se ishte më mirë të mos e përdorja.

Pastaj ajo më pyeti se ku jetoja.

"Për Berastagi," thashë, duke iu përgjigjur pyetjeve si zakonisht. Zemra i rrihte ende, por frymëmarrja e tij gradualisht po qetësohej. Më dhanë ujë nga një enë speciale gome që e mbajnë në shpinë në një çantë shpine. Ne ende folëm pak dhe më pas...

"Ne do të shkojmë në majë, ejani me ne," sugjeroi Nettie, dhe të gjithë gjithashtu ranë dakord. - “Kemi ujë, pak meze për meze, do t'i ndajmë me ju dhe më pas, kur të zbresim, do t'ju kthejmë në qytet me një motoçikletë”... Pastaj m'u kujtua se autobusi i fundit për në. qyteti niset në orën 16.

Të them të drejtën, u trondita nga një propozim kaq i papritur dhe madje mendova pak. Kishte mbetur vetëm pak më shumë se një kilometër deri në fund të zbritjes! Isha goxha e lodhur, pavarësisht kësaj ndalese, nëse mund ta quani kështu. Rruga tashmë e përshkuar u shfaq përsëri para syve të mi. Unë hezitova, por në të njëjtën kohë, thashë mendërisht: “Një mrekulli e tillë mund të ndodhë vetëm një herë në jetë dhe vetëm me mua. Kjo është një mundësi që nuk duhet ta refuzoni.”

Dhe unë shkova përsëri!

O Zot, sa të dua, për të gjitha surprizat dhe magjitë! Këta rezultuan të ishin të njëjtët njerëz që ndodheshin në çadrat buzë liqenit, të cilët i kalova në mëngjes. Ishin rreth tetë prej tyre, kryesisht djem dhe vajza të reja - studente. Ata u regjistruan në internet, u mblodhën posaçërisht dhe erdhën në këtë vend nga qytete të ndryshme Indonezia për të shkuar së bashku në krye. Midis tyre ishte një vajzë nga Republika Çeke dhe një udhërrëfyes më i vjetër vendas që dinte të shkonte në vullkan.
Natyrisht, nuk e prisja një zhvillim të tillë të ngjarjeve, përveç kësaj, isha shumë i lodhur, koka më ishte akoma e trullosur, pavarësisht pushimit dhe sasisë shtesë të ujit që piva. Por bëra një zgjedhje - të arrij majën!
Herën e dytë në të njëjtën rrugë, por me fuqi të ndryshme, ose më saktë, pothuajse pa to - nuk është aq argëtuese dhe e lezetshme. Dhe kjo rrugë më dukej aq çmendurisht e gjatë, e gjatë dhe e lodhshme sa kur për herë të dytë u gjenda pikërisht në atë vend me një pamje të bukur të liqenit, m'u duk se kishte kaluar një përjetësi. Ishte vërtet shumë larg. Dhe përsëri duke pushuar në një vend tashmë të njohur, si mund ta kisha menduar se do të kthehesha në të njëjtën ditë. Por unë tashmë isha aq i lodhur sa edhe kjo pamje e bukur në liqen nuk më dha atë efekt emocional aq të nevojshëm dhe të dobishëm tani.

Dhe përsëri në rrugë, ja ku është - vendi ku vendosa të kthehesha pak orë më parë. Ndihesha sikur po ecja nëpër gjurmët e një pjese të jetës sime, të së kaluarës sime. Për shkak se ky seksion ishte me të vërtetë i vështirë dhe shtegu ishte pothuajse i padukshëm, ai ishte i fshehur mes shkurreve dhe pemëve të tejmbushura, duke vrapuar gjithnjë e më pjerrët drejt të panjohurës së lartë. U përpoqa të qëndroja i fortë, por u desh shumë përpjekje.

Pak emocione u shtuan akoma kur arritëm në pjesën e hapur dhe tullac të shtegut. Psherëtiva me pak lehtësim, por ky ishte vetëm fillimi i një zone të re me tokë të kuqe të lagur, të gërshetuar me gropa dhe gurë. Sigurisht, nuk kisha më shpejtësi dhe duhej të ndaloja për të pushuar gjithnjë e më shpesh. Forca ime nuk është më e njëjta, edhe pse kam bërë maksimumin. Faleminderit, një nga djemtë ishte gjithmonë pranë meje, sepse zinxhiri zgjatej rreth 50 metra, natyrisht, ata janë të rinj dhe me forcë të freskët, por unë tashmë kisha shpenzuar shumë. Epo, në rregull, pimë pak ujë dhe vazhduam.

Por atëherë ishte shumë e vështirë. Ky është seksioni i fundit dhe më i pjerrët. Pjerrësia e sipërfaqes ishte 60-70 gradë ose më shumë. U ngjitëm në gurë të lëmuar të mëdhenj e mesatarë, me përmasa 50-80 cm, të dalë në sipërfaqe, të cilët, të përzier me dheun, ishin mjaft të rrëshqitshëm dhe të lagësht. Kjo ishte diçka! Ende e mbaj mend se si zemra ime po kërcente nga gjoksi im dhe koka ime po rrotullohej çmendurisht dhe më dhembte. Thjesht iu luta Zotit që zemra ime të mos ndalonte, dhe me sa duket qëndrueshmëria, dëshira dhe dëshira ime e lindur, si dhe një kurs dhjetëditor i meditimit Vipassana që bëra disa javë më parë në Malajzi, më ndihmuan të përballoja gjithçka tjetër. . U ngjita dhe nuk u ktheva për të mos humbur përqendrimin, për të mos shpërqendruar apo qetësuar mendjen time. Mendova se ndoshta pamje te bukura pas shpine, por e largova menjëherë atë mendim. Për herë të parë në jetën time, nuk kisha kohë për këtë, zgjodha gjënë kryesore - duke u fokusuar te vetja dhe detyra ime e sigurisë, nga e cila varej jeta ime dhe disponimi i mirë i të njohurve të mi të rinj, të cilët sugjeruan të shkoja në majë. dhe duke pasur këtë përvojë të paharrueshme.

Ndërkohë nuk kanë munguar pasthirrmat e gëzuara nga vajzat që kanë arritur majat. Gjithçka ishte në re, në këtë mjegull të dendur nuk shihej as që maja ishte kaq afër. Por më duhej të ngjitesha më tej. Madje në një moment i sugjerova djalit që po ecte pranë meje që të shkonte vetëm dhe do të vija më vonë nuk doja ta rëndoja shumë dhe ta ngadalësoja, sepse duhej të ndaloja çdo dhjetë metra dhe u ndjeva paksa e sikletshme. Por ai tha se kishin mbetur vetëm pak metra dhe ne kishim mbërritur. Le të vazhdojmë. Në të vërtetë, këta ishin pesë metrat e fundit më të pjerrët dhe më të vështirë, të cilët unë, si një kampion olimpik i rraskapitur, u zvarrita nën thirrjet inkurajuese të djemve dhe vajzave që tashmë qëndronin në një sipërfaqe të sheshtë, horizontale në mjegullën e resë. Duhet të them se kjo më ndihmoi shumë dhe më në fund u zvarrita në majën e vullkanit Sinabung, me brohoritje dhe duartrokitje.

Në majë të malit Sinabung

Maja e vullkanit ishte një sipërfaqe horizontale me një diametër prej dhjetë metrash, me një gur në qendër dhe shtigje që dilnin nga anët e ndryshme. Nuk duhet të harrojmë nga cili drejtim kemi ardhur. Është ftohtë këtu dhe era është e tmerrshme, thjesht të rrëzon.

Isha aq i lodhur sa në fillim nuk kisha forcë as të buzëqeshja.



Epo, më pas ajo u largua dhe madje u ngjit në një shkëmb, nga i cili era pothuajse më largoi.

Ata thonë se nga këtu, nga maja e malit Sinabung, në mot i mirë të dukshme, por, për fat të keq, ne nuk pamë asgjë, sepse ishim pikërisht në qendër të një reje të dendur, kështu që edhe dielli dukej vetëm një pikë e ndritshme. Kjo është arsyeja pse vendasit këshillojnë të ngjiten në mëngjes.

Vetëm për disa sekonda, retë u ndanë dhe na treguan kraterin, por në momentin që të gjithë erdhën në vete, vrapuan dhe ofruan kamera, gjithçka u zhduk përsëri.

Pra, falë këtyre njerëzve të mrekullueshëm, qëndrova në krye dhe ndava lumturinë e të gjithëve. Gjithçka në këtë ditë ishte për herë të parë në jetën time.

Epo, është koha për t'u kthyer. Unë tashmë ndihesha shumë më mirë, madje mund të thuhet mirë - isha larguar)) dhe isha gati të largohesha nga kjo majë me erë të ftohtë.

Zbritja nga mali

Zbritja duket më e lehtë, por nuk është gjithmonë kështu. Kjo mund të jetë më e rrezikshme se ngjitja. Dhe përsëri eksperiencë e re. Për shkak të pjerrtësisë së madhe të shpatit, ne zbritëm me shpinë në sipërfaqe dhe fytyrën nga retë, pas të cilave fshiheshin pamje të bukura. Epo, është një detyrë shumë e pazakontë të zvarritesh me shpinë dhe të rrëzosh gurët. Ndoshta duket qesharake, si një atraksion. Nuk kam asnjë foto të këtij spektakli argëtues. Pastaj pjerrësia u bë pak më e sheshtë. Kështu ishte më poshtë.

Tashmë ishte shumë më e lehtë për mua dhe, në parim, ne e mbuluam këtë distancë relativisht shpejt, dhe më e rëndësishmja, pa shi të dendur, vetëm një shi i lehtë i rastësishëm.


Ndoshta i kam përshkruar mjaftueshëm vështirësitë e ngjitjes, ndonëse më e shpejtë, por tashmë ndjeja dhimbje në të gjithë muskujt dhe gjunjët më kujtuan veten pas rrugës së pazakontë të dyfishtë. Dhe tani Liqeni i mrekullueshëm i Kavarit është përsëri i dukshëm, për herë të katërt këtë ditë për mua.

Djemtë u argëtuan dhe ishin të lumtur. Edhe unë isha shumë e lumtur, por nuk kisha forcë të tregoja emocione.

Kishte mbetur pak më shumë se katër kilometra zbritje, përgjatë një shtegu përgjatë rrënjëve të lagura të pemëve deri poshtë. Tani mund të uleni pas 2.5 kilometrash. Në atë kohë, unë isha vërtet shumë i lodhur, koka ime po rrotullohej dhe këto qindra metrat e fundit, pas pushimit, thjesht si një robot në këmbë, i riorganizova këmbët, duke u përpjekur të mos bija. Kishte filluar të errësohej dhe unë nxitoja. Faleminderit shumë djemve që ecën së bashku, megjithëse unë ende u mbajta mirë dhe nuk isha as i fundit që u largova nga pylli. Me këmbë të lagura, atlete tmerrësisht të pista dhe pa ushqimin e duhur, përfundova ngjitjen në vullkanin Sinabung. U larguam nga pylli rreth orës shtatë të mbrëmjes. Pikërisht pranë kopshteve u ulëm për të pushuar dhe për të pritur dy të tjerë. kisha etje. Djali më dha një shishe plastike dhe unë fillova të pija, dhe më pas m'u duk.

- "Ku e ke marrë një shishe me ujë, duket sikur të gjithëve u ka mbetur uji shumë kohë më parë?" - "Nga xhungla Nga xhungla," u përgjigj ai.

-"Mirë!" "Mendova, "Po pi ujë nga xhungla", m'u kujtua se në rrugën lart pashë një përrua të vogël. Epo, në rregull, tashmë është vonë, piva shumë, dhe uji ishte i shijshëm dhe i mbarova të gjitha. Lëreni energjinë e natyrës të plotësojë forcën time. Vajzat u larguan më herët dhe shkuan në çadra. Epo ishte thuajse errësirë ​​dhe shkuam edhe te çadrat që qëndronin buzë liqenit. Më pas kuptova se i kisha mbjellë gjunjët në fushën e një ecjeje të tillë. Sigurisht, në total, mendoj kështu, kam ecur 15.5 kilometra përgjatë këtij mali, dhe mund të kishte qenë më pak nëse do t'u afrohesha këtyre djemve në mëngjes.

Sapo arritëm atje, filloi të bjerë shi, fillova të mendoj se si të nisesha për në qytet, por Nettie tha:

- "Mos u shqetëso, tani do të presim dikë dhe pastaj do të shkosh me djemtë, edhe ata duhet të shkojnë në Berastagi." Biseduam duke u ulur pranë tendave dhe rreth gjysmë ore më vonë erdhën dy djem me motoçikleta. Nettie tha që ju do të shkoni tani dhe më dha një mushama krejtësisht të re në paketim - film.

I thashë lamtumirë shoqërisë së këtyre djemve të mrekullueshëm, dola nga nën tendë dhe hipa në një motor të lagur. U futëm me makinë në qytet në errësirë ​​dhe në shiun e rrëmbyeshëm, i cili u forcua edhe më shumë gjatë rrugës dhe u përplas si një kovë si një mur i fortë në të gjitha vrimat, dhe mushama u ngjit nga era, u gris pak dhe nuk mundi. na shpëto më gjatë. Fatmirësisht, një orë më vonë, kur hymë në Berastagi, shiu ra, falënderova djemtë dhe shkova në bujtinë time.

Ishte rreth dhjetë e gjysmë të mbrëmjes kur unë, jashtëzakonisht i lodhur, i lagur, por me ndjenjën e një fituesi ose zbuluesi, u ktheva në shtëpinë time të ftuar - një hotel i vogël privat. Të gjithë ata që ishin më poshtë, përfshirë edhe zonjën, kuptuan menjëherë gjithçka. I kërkova të më përgatiste ushqimin dhe çelësat e dushit. Dhe pas darkës dhe muhabetit, edhe mua më duhej të laja gjithçka, sepse atletet e mia ishin të zeza në vend të bardhë, dhe të nesërmen do të nisesha për në një vend tjetër. Kështu që dita përfundoi me një larje të madhe. Nuk e di nga erdhi forca ime.

I jam tepër mirënjohës fatit, këtyre djemve, vullkanit dhe xhunglës për gjithçka që përjetova atë ditë. Kjo është përvoja ime, përvoja e udhëtimit dhe e të mësuarit për veten time. Harta e rrugës varet në një kornizë në murin e shtëpisë sime si një kujtim. Dhe kjo ngjitje përmendet në një artikull gazete, për vitin 2013, shih tab

Duke vazhduar udhëtimin tim të pavarur nëpër Indonezi, shkova në një bemo të vogël në Medan për të shkuar prej andej. (klikoni në titull dhe lexoni artikullin tjetër)

, .

Sinabung - më i larti vullkan aktiv Provinca e Sumatrës së Veriut, 2450 metra mbi nivelin e detit. Hera e parë që ai u zgjua nga gjumi prej më shumë se 400 vitesh ishte më 29 gusht 2010, kur lartësia e emetimeve të hirit arriti në një kilometra e gjysmë dhe disa mijëra banorë të fshatrave përreth u evakuuan. Pastaj vullkani u qetësua dhe tregoi vetëm një aktivitet të lehtë fumarole-solfator, shpat jugor, kështu që në verën e vitit 2013 më bëri përshtypje bukuria që më hapi.

Shpërthimi tjetër i Sinabung filloi në shtator 2013 dhe arriti kulmin e tij në janar-shkurt, kur vdiqën 14 njerëz (ose 16 sipas burimeve të tjera). Shpërthimi 2013-14 u shoqërua jo vetëm nga emetimet e peletit, por edhe nga rrjedhat e fuqishme piroklastike. Është shkruar shumë për këto shpërthime në internet. Thjesht kërkojeni në google... Tani një gjuhë llave të ngrirë është qartë e dukshme në shpatin jugor të vullkanit. Këtu ai është në gjithë lavdinë e tij. Nuk është keq, a?

Në shkurt, djemtë rusë tashmë u ngjitën në vullkan, kështu që nuk është për t'u habitur që mendimet për ngjitjen e Sinabung zunë rrënjë në kokën time ...

Zbatimi i këtyre mendimeve filloi me një udhëtim në liqenin Lau Kawar për të zbuluar situatën dhe për të parë pasojat e shpërthimit.

Që nga maji 2014, banorët lokalë brenda një rrezeje prej 5 km nga vullkani ishin ende zyrtarisht të evakuuar, por në fakt shumë u kthyen në shtëpitë e tyre për t'i rivendosur gradualisht ato në rregull. Banorët vendas, njerëzit Karo, kanë më shumë se punë për të bërë: ata duhet të pastrojnë hirin vullkanik nga çatitë, ta mbledhin atë në thasë (ky është një pleh i shkëlqyer), të pastrojnë rrënojat, të rregullojnë çatitë... fshatrat më afër Sinabung duken mjaft të trishtuar. Çatitë e pothuajse të gjitha ndërtesave janë thyer.

Hiri vullkanik në thasë të bardhë.

Treguesi i drejtimit të evakuimit.

Liqeni Lau Kawar kishte më parë infrastrukturës turistike: kafene, kafene, dyqane. Madje kishte edhe një bujtinë. Tani gjithçka është braktisur - njerëzit kanë frikë të kthehen kaq afër Sinabung. Nga liqeni fillon ecja drejt majës, e cila është vetëm 5 kilometra larg. Këtu ka qenë një kafene, pikërisht pranë ujit.

Vetëm nja dy shtëpi pranë liqenit janë të banuara. Hyra në një nga këto: gjithçka brenda është më se modeste. Nuk ka as një shtrat.

Kontrollova shtegun drejt vullkanit. Doli të ishte plotësisht mirë, vetëm që në fillim ishte pak i tejmbushur. Epo, gjithçka që mbetet është të presësh për mot të mirë dhe të shkosh në rrugën - në majën e Sinabung!

Disa ditë më vonë u takova në Berastagi me udhëtar i famshëm Mikhail Pavlyuk. Ai sapo ishte kthyer nga një udhëtim 9-ditor i vetëm në Gunung Leuser dhe ishte gati të bashkohej me mua në fushatën Sinabung. Ishte shumë interesante për ne të shikonim krateret nga afër dhe të ngjiteshim në gjuhën e llavës. Foto e vullkanit një ditë para ngjitjes.

U nisëm të nesërmen pas takimit, pas drekës, me pritjen për të kaluar natën diku në vullkan dhe për t'u ngjitur në majë në mëngjes. Moti nuk funksionoi... Por mos u tërhiqni pasi të jeni mbledhur!

Në fillim të shtegut, pylli ruante ende ngjyrën e tij të gjelbër.

Por sa më lart të shkoni, është më gri - gjethet u dogjën nga hiri i nxehtë ...

U ngjitëm poshtë, ngritëm një tendë dhe e kaluam natën në lartësinë 1800-1900 metra, pasi gazrat nga sofatorët e mëdhenj në shpat ishin depozituar më lart.

Të nesërmen në mëngjes u nisëm për në majë. Në disa vende, shtegu është i mbushur me pemë të rrëzuara, por gjithmonë mund të shkoni përreth ose të kaloni. Rrjedhat piroklastike derdheshin nga ana tjetër, kështu që pista nuk u dëmtua shumë nga shpërthimi dhe ecja përgjatë saj nuk ishte më e vështirë se më parë.

Mbi 2000 metra gjithçka është bardh e zi, si në një film të vjetër...

Në fillim moti ishte ende i mirë. U hapën pamje atmosferike të liqenit.

Por gradualisht qielli u mbulua me re të dendura. Dhe shpërthimi i Sinabung në sfondin e reve nuk dukej më aq mbresëlënës.

Ndonjëherë na binte era e squfurit, por jo shumë, pasi era po frynte në drejtim të kundërt. Pas 1.5 orësh arritëm në pllajën e para-kulmit. Duket shumë futuriste - sikur të ishim në një planet tjetër. Dhe mjegulla dhe retë vetëm shtojnë atomosferën...

Në këtë vend i pazakontë Ju patjetër duhet të lini gjurmët tuaja.

Rrjedhat e stuhisë lanë hirin - të gjithë janë të mbushur me çarje të thella.

Gjurma shkon në majë, ku është instaluar një shtyllë trekëndore. Mjerisht, për shkak të reve nuk mund të shohim një gjë të mallkuar, dhe vetë Misha dhe unë jemi si iriq në mjegull ...

Ne vendosëm të rrinim në majë dhe të prisnim mot të mirë. Nuk ka shumë për të bërë në copëzën 6x6, kështu që ne studiuam entomofaunën transitore - insektet që kalojnë përmes vullkanit në anën tjetër. Fluturimi është i mirë, por diversiteti i specieve nuk është i madh: brumbuj të vegjël, brumbuj me brirë të gjatë, brumbuj të tokës dhe një numër i madh brumbujsh. Mund të zbresësh vetëm përgjatë rrugës, sepse... Hiri është i thatë vetëm nga jashtë, por në një thellësi 5-7 centimetra është shumë i lagësht dhe i rrëshqitshëm: ka 100% mundësi të rrëshqasë. Prandaj, ecja drejt kraterit të sapoformuar pikërisht përballë nesh u anulua për arsye sigurie. Maja e Sinabungës ka ndryshuar gjeologjinë e saj - tani nuk ka 2 kratere, si më parë, por 4. Një orë më vonë, retë u pastruan pak dhe ne nuk munguan të përfitojmë nga kjo mundësi për fotografim. Drejt përpara më poshtë në këtë foto është një krater i ri, dhe në të majtë është tymi nga ai kryesor.

“Gishtat” nuk u hapën kurrë plotësisht...

Pyes veten nëse mbijetuan? Ja si dukeshin ata në vitin 2013.

Pikërisht në këtë pllajë përballë kraterit kryesor qëndronin tendat.

Dhe tani tymi po derdhet aq shumë sa nuk guxuam të zbrisnim.

Qëndruam në majë edhe një orë tjetër, por moti vetëm u përkeqësua, kështu që vendosëm të ktheheshim. Në rrugën e kthimit bëra një foto të Mishës në pyll. Doli brutale.

Zbritëm në çadër, hëngrëm drekën, u bëmë gati dhe të shtyrë nga shiu që po fillonte, zbritëm me nxitim në zbritjen. Shiu shpejt u shndërrua në rrebesh dhe, sipas traditave më të mira ekuatoriale, ne u lamë. Pastaj qëndruam në verandën e një bujtinaje të braktisur, duke u tharë. Si zakonisht, pas shiut filloi fluturimi i brumbujve të mëdhenj. Në këtë kohë ata goditen masivisht nga makina në rrugë.

Pas shiut, retë u larguan dhe Sinabung u hap...

Bredhi, po shpërtheu kur ishim në krye! Mirë që fryu era në drejtimin tjetër dhe nuk na goditi... Pra, në mot të keq mund të ngjitesh në një vullkan dhe të mos vëresh se ai pi shumë duhan dhe nxjerr hi... Prandaj, kujdes miq! Të ecësh në një vullkan që shpërthen nuk është shaka! Sipas tregimeve të vendasve atë natë, kur e kaluam natën në vullkan, lartësia e emetimit të hirit arriti në 500 metra dhe gjatë ditës u ul në 300.

Në momente të tilla ju mendoni se jeta është e mirë në fund të fundit. Dhe kjo dhuratë duhet vlerësuar. Ndaj falënderuam erën, e cila në minimum na shpëtoi nga telashet atë natë dhe më së shumti na shpëtoi jetën. Kapëm një minibus dhe u nisëm për në bazë, brenda. Misha u nis për të njëjtën ditë dhe unë qëndrova edhe një natë në bujtinë Talitha.

Plani maksimal nuk u përmbush, kështu që ne duhet të ngjitemi në Sinabung për herë të tretë - do të jetë shumë interesante të shikojmë krateret e reja, të ngjitemi në gjuhën e lavës, të shohim se cilat bimë dhe kafshë do të jenë kolonët e parë pasi aktiviteti i vullkanit të shuhet. (nëse nuk çmendet përsëri). Unë jam duke planifikuar të mbërrij në Sumatra në tetor 2014 dhe menjëherë të ngjitem në Sinabung, kështu që qëndroni të sintonizuar!

Ju mund të lexoni për ngjitjet e mia të tjera në Indonezi

Si të shkoni në malin Sinabung

Në Berastagi shkojmë në pazarin qendror, nga ku minibusët e bardhë nisen për në Kuta Raya ndërsa mbushen (i themi shoferit se do të shkojmë në Lau Kawar). Udhëtimi zgjat 40-50 minuta, tarifa është 7000 rupi. Nga Kuta Raya në Liqenin Lau Kawar ju duhet ende të ecni 2 km përgjatë një rruge të ngushtë asfalti. Epo, mënyrat më të mira për të udhëtuar nëpër Indonezi.

 

Mund të jetë e dobishme të lexoni: