Jermenija. Geghard - Jermenska Petra. Geghard (Gehardavank, Manastir Koplja), Armenija Manastir Geghard kameno kraljevstvo Jermenija

Geghard- drevni manastir osnovan u 4. veku na mestu izvora koji izvire iz pećine. Prema legendi, osnivač manastira bio je Grigorije Prosvetitelj (da, da, isti onaj koji je zabeležen u, što je gore opisano). U 9. vijeku manastir su gotovo u potpunosti opljačkali i uništili Arapi, poznati pristalice vjere mira i dobrote. Uništenju manastira doprineli su i brojni zemljotresi, tako da je do danas opstao daleko od prvobitnog oblika.

Prema nekim izvorima, upravo koplje kojim je probodeno tijelo raspetog Isusa dugo se čuvalo u manastiru. U tom smislu, Geghard je veoma značajno vjersko mjesto i mjesto hodočašća. Samo koplje je još netaknuto, ali se nalazi u Etchmiadzinu, au Geghardu je predstavljeno u simboličnom obliku:

Geghard- veoma izuzetan objekat, a sa moje tačke gledišta, njegova glavna karakteristika je prisustvo veoma bizarno lociranih i obimnih prostorija, koje zalaze duboko u planinu.

Uostalom, ništa ne promoviše samoću više od boravka negdje u dubinama pećina, među tišinom, hladnoćom i kamenim svodovima. S tim je povezana i izuzetna ljubav monaha prema kopanju i klesanju raznih praznina gdje god je to moguće, što mnoge generacije stanovnika Gegarda nisu propustile iskoristiti.

Zaista, unutrašnji prostori manastira su impresivni. Ali hajde da stvari povedemo redom.

Put za Geghard: izlaz iz tame

dakle, Yerevan. Naša kočija je dovezla do kapije - crna Volga sa bijelom šahovnicom sa poznatim vozačem unutra. Ja, Julia, Felix i Maret ukrcali smo se u kabinu i izašli smo na maglovite ulice. Isprva smo se dugo probijali do izlaza iz Jerevana, zatim su maglovito žbunje i crno-bele kuće jurnule duž puta, i, baš kao i tokom našeg putovanja u Cahkadzor, ništa ovde nije nagoveštavalo prisustvo zaslepljujuće sjajnog toplo sunce negde iza debelog sloja oblaka .

Međutim, kako smo se udaljavali od Jerevana i penjali u planine, magla je postajala sve žuta i svetlija, a negde iznad se pojavila zaslepljujuće svetla zamućena tačka od tečnog zlata. Još malo i izlazimo maglovito more. I opet se čudimo: kako? Kako je to moguće? Sjajno sunce, mraz na granama, vedro plavo nebo i planinska serpentina juri ispod točkova.

Generalno, Jerevan sam povezivao sa Giliradom iz knjige M. Semenove. Sjećaš se? Tamo je bio proklet grad u kome su sve vreme vladali oblaci i hladnoća.

Pogledajte sljedeće dvije fotografije, snimljene su iz auta u razmaku od 20 minuta. Pa, to je magija!

Ostavljajući Gilirad Yerevan daleko iza sebe, zaustavili smo auto i izašli da se divimo predivnom pogledu na nebo, sunce, planine i snegom prekrivenu klisuru sa desne strane. Dok smo gledali i fotografisali, teta Maret je kod ceste našla neki grm sa smrznutim bobicama i počela ga brati.

Geghard je već bio u blizini. Na prostoru ispred ulaza družili su se prodavci suvenira i hrane, posebno odvratnih stvari kao što je pita kruh od bobičastog voća.

Penje se na planinu putem koji zaobilazi spoljni zid manastira (a posle tih Arapa manastir je obnovljen kao tvrđava).

Prošavši kroz svod, nalazimo se u dugačkom manastirskom dvorištu. Postoje svježe ofarbane klupe i informativni štandovi, uključujući i one sa Brajevim pismom.

Geghard: plan samostanskih prostorija

Dat ću tlocrt preuzet sa gore navedenog štanda. Na samom štandu nalazi se i detaljan i zamršen opis objekata i njihove istorije, posebno šta je ko gradio, kome preprodao i koji arhitekta stvorio, ali ću se ograničiti samo na kratke izvode.

Crkva Katoghike (ili Katoghike).

Crkva Katoghike se uzdiže ispred nas. Prolazimo kroz rezbarena vrata i nalazimo se u gavitu (2).

Ovdje je prostrano, svod je oslonjen na četiri čučnjasta stupa.

U sredini sobe uzdiže se otmjena kupola sa svjetlosnom rupom u sredini.

Svijeće se dime u malim koritima ispunjenim pijeskom u uglovima, a sunčevi zraci, jasno vidljivi u izmaglici, prodirali su u prostoriju kroz lancetaste prozore.

Na suprotnom kraju gavita od ulaza nalazi se ulaz u crkvu Katoghike (1). Ovde ima i nekih dizajnerskih elemenata pored kamenih rezbarenja i, generalno, u poređenju sa asketskom dekoracijom ostalih prostorija, ova crkva je raskošna.

Ako pogledate ovdje gore, možete vidjeti kupolu u usponu sa svjetlosnim bubnjem i lusterom:

Gavit i crkva su samostalne kamene građevine (na planu zaokružene crnom bojom). Ali s lijeve strane postoje dva prolaza iz gavita, koji vode u prostorije koje su potpuno izdubljene u utrobi stijene.

Avazan kamena crkva

Na planu je prostorija br.3. Ime je izvedeno od riječi "bazen" (sjetimo se imena velikog rusko-jermenskog marinista, u čijoj se galeriji nalazi, i povlačimo analogije). Kao i sve ostale prostorije - mračne i odjekuju, okrunjene kupolom sa krovnim prozorom. Ovdje se nalazi mali bazen, koji se puni iz izvora, voda iz kojeg teče kroz žljeb do izlaza, a zatim nestaje negdje ispod poda.

Grobnica Prošjanova

Na planu je prostorija br.4.

Proshyany- jedna od jermenskih aristokratskih dinastija koja je kupila Geghard od vladajuće elite u 13. veku. Grobnica je mala crkva u kojoj su posmrtni ostaci samih Prošjana skromno sahranjeni u niši ispod njihovog porodičnog grba. Grb je dobar primjer heraldičkog stila: prikazuje dva lava okovana gvozdenim prstenom, koji zubima drži bik, i orla sa ovcom u kandžama (svi likovi u kompoziciji, osim za bika koji je u senci vidljivi su na fotografiji).

Od grobnice možete doći do crkve Surb Astvatsatsin (kao što već znamo, ovo znači „Sveta Bogorodica“). I ovdje, kao iu svim ostalim prostorijama, vlada tišina i sumrak.

Svjetlost ovdje ulazi kroz rupu u kupoli sa osebujnom rezbarijom.

Možda su neki građani imali pitanje: kako su tačno izdubljene ove veoma impresivne prostorije?

Ako vjerujete napisano, onda su oni izdubljeni od vrha do dna (u potpunosti u skladu sa speleološkim postulatom „ne otvarajte sistem prema gore“). Odnosno, prvo se ocrtalo mjesto gdje će biti svjetlosna rupa u kupoli, zatim je napravljena ova rupa, pa dolje, dolje i dolje. To nije brza stvar. Stvaranje prostorija 3 i 4 trajalo je više od 40 godina.

Obišavši sve sobe i potpuno uživajući u mjestu, izlazimo na ulicu, penjemo se stepenicama i zaranjamo u drugu mračnu rupu, koja nas vodi do druge pećinske crkve (nije prikazana na planu).

Geghard, pećinska crkva na 2. nivou, asketski enterijeri

Štaviše, njen pod se nalazi negdje na nivou plafona prostorija prvog nivoa. Konkretno, u uglu se nalazi rupa prečnika pola metra, kroz koju se vidi neko nejasno poznato mesto. Dakle, ovo je, ispostavilo se, soba broj 4, u kojoj smo bili nekoliko minuta ranije, samo što je sada gledamo kroz rupu na plafonu.

Ako bolje pogledate gornju fotografiju grba Proshyanov, vidjet ćete svjetlosnu tačku u gornjem lijevom kutu - istu rupu, gledano odozdo.

Divili smo se ovoj neverovatnoj zakrivljenosti prostora, slušali jeku, divili se kupoli za koju smo mislili kulturni program završeno.

Pa, evo nas opet na ulici. O, koliko tajni verovatno krije ovaj manastir! Ovdje ima toliko tajnih prolaza, bunara i špilja. Ali sve ovo ostaje iza kulisa.

Fotografišemo se kao "u redu ispred kamere" i napuštamo manastir.

Takvu stvar kao što je posjeta Geghardu, naravno, treba napomenuti, pa se odvezemo malo od svetog manastira i izađemo iz auta da se još jednom divimo snijegom prekrivenim padinama i popijemo čašu mjesečine od strica Felixa.

Dok mi pijemo mjesečinu, teta Maret bere drugi grm.

Dok smo tumarali ovamo, pod plavim nebom i zimskim suncem, naravno, već smo počeli da zaboravljamo da smo pre par sati izašli iz neprobojne mlečne magle.

Ali spuštamo se sve niže i niže, sunce je prvo prekriveno izmaglicom, zatim se širi u bezobličnu mrlju, a izmaglica uokolo postepeno prelazi iz zlatne u bjelkastu.

Pa, zdravo opet, sumorni Jerevane!

Manastir Geghard se obično posjećuje odmah nakon hrama Garni istog dana. Ovo je razumna logistika jer su udaljeni 10 kilometara jedan od drugog. I veoma blizu Jerevana. Dakle, čak i ako imate malo vremena za znamenitosti Jermenije, sigurno ćete imati vremena da posjetite Geghard i Garni i oni su obično na listi prvih mjesta koja treba vidjeti u Jermeniji.

Bio sam u mnogim manastirima u Jermeniji u koje obično odlaze svi turisti, a pre puta nisam čitao ništa o njima, osim suvih istorijske činjenice sa Wikipedije. Na osnovu svog unutrašnjeg osećanja shvatio sam da li je ovo mesto moje ili ne. Tako da je Garni, kao i manastir Sanahin, moj. A moj znači da hodaš okolo i odjednom se zaustaviš na jednom mjestu i sjediš na guzi, kao pas. Kao Castaneda, doslovno. I rasteš.

Manastir Geghard se zove manastir uklesan u steni. I to je djelimično tačno. Ali ne sve. Katedrala, koju vidimo čim uđemo unutra, izgrađena je, a prostorije u njoj, tremovi i ćelije monaha, rušene su decenijama i vekovima.

Geghard je ljepota i čudo, uprkos trgovini koja počinje od parkinga i završava se na ulazu.

Tačan datum osnivanja manastira nije poznat, ali činjenica da je manastir podignut oko izvora, koji protiče unutar predvorja i zbog kojeg dolaze mnogi Jermeni, govori o prehrišćanskom osnivanju ovog svetog mesta.

Manastir Geghard je preživio mnoge ratove i pljačke, bio je pod pokroviteljstvom velikih jermenskih dinastija, ali od tada gotovo ništa nije preživjelo. Skoro. Pored kamena, koji su jermenski majstori znali obraditi u nakitu. Tako su nas na ulazu u manastir dočekali drevni hačkari isklesani u kamenu. Koliko god se trudili da ih odnesete i bacite, bilo ih je nemoguće slomiti.

Manastir Geghard je stekao slavu i postao mesto hodočašća, jer se ovde čuvala sveta relikvija – Sveto koplje, kojim je Isus proboden. Sada se koplje nalazi u skladištu jermenskog Vatikana - u Ečmiadzinu. Baš kao zlatna slova jermenskog alfabeta.

U kompleksu Geghard, monaške ćelije, kapela i sada katedralna crkva Katoghike sada su dostupni za pregled.

U manastiru Geghard, neposredno unutar crkve Avazan (Bazen), odnosno u predvorju, nalazi se izvor koji se smatra svetim i lekovitim. I poznatije je od izvora luke Otsi. Ljudi ovdje dolaze s praznim flašama, nose vodu sa sobom i peru svoju djecu.

Iz predvorja se ulazi u delove manastira koji su bukvalno isklesani u steni. Štaviše, bili su izdubljeni od vrha do dna.

Grobnica Prošjanova. Ispod grba porodice Prošjan, u vidu dva lava okovana gvozdenim prstenom, koji u zubima drže bik i orao sa ovcom u kandžama, leže ostaci porodice.

Grb Proshyanovih. Vladar Ivan Zakoryan primio je manastir Geghard u znak zahvalnosti za oslobođenje zemlje. A onda je prodao Geghardavank princu iz porodice Prošjan, koji je proširio manastir i izgradio crkve u stijenama. Dakle, ovo je porodični manastir i grobnica i mauzolej porodice Prošjan.

Kroz grobnicu možete doći do crkve Proshyan. Mene lično je očaralo svetlo u Gehardu. To su zraci koji se probijaju kroz jednu rupu u zidu ili plafonu. To je poput zraka svjetlosti pravo odatle, sa neba.

Ali svjetlost se slijeva kroz plafon. Ali sa strane, naravno, izgleda impresivnije.

Još jedna kupola u manastiru Geghard. U grobnici.

Osim što je veći dio manastira Geghard isklesan od kamena, unutra ima toliko kamenih rezbarea da postaje jako tužno zbog nedostatka svjetla vidjeti sve.

Kao što sam već napisao, Jermeni pale sveće u crkvama i manastirima na jednom mestu. Bog će čuti da li je za zdravlje ili za mir i kome se svecu molila.

Tokom zemljotresa u 17. veku, Geghard je značajno uništen, ali je nakon restauracije postao ljetna rezidencija Katolikos svih Jermena.

Iznad glavne katedrale, ako se popnete stepenicama u stijenama, možete ući u monaške ćelije koje su u potpunosti isklesane u kamenu. Ovdje postoji oko stotinu sličnih isposnica za monahe, iako su neke također uništene nakon potresa.

Pored ćelija, u stijeni su uklesani hačkari iz 11.-13. stoljeća. Na mnogim od ovih hačkara, natpisi su zabilježili imena bogatih donatora i pokrovitelja crkve.

Crvena boja je hačkar, vordan karmir, dobijen od crva. Da, da, od određene vrste crva. Trajnost boje koja je od njih proizvedena može se ocijeniti po tome kako se očuvala nakon 800 godina. U mnogim zemljama u koje se ova boja izvozila bila je cijenjena više od zlata. Strašno je zamisliti koliko su crva ovi sveti ljudi mučili i ubili.

Pored samih ćelija, monasi su isklesali oltar, mesto za spavanje i sve što je bilo u ćeliji.

Lastavice žive i grade gnijezda u svim jermenskim crkvama. Štaviše, niko ih ne tjera čak i ako su se smjestili iznad ikone i ikona je sva prljava od izmeta iz takve blizine. Lastavice su blagoslov.

Gornji trem u manastiru Geghard takođe je isklesan od kamena. Svod nose četiri stupa, koji su također ručno uklesani u stijenu! Trebalo je oh toliko godina, oko 40, i ne može a da ne impresionira. Gornje predvorje je prema svom sastavu podijeljeno na 9 dijelova. Već sam pisao o hramu Garni da je broj 9 bio veoma važan za Jermene.

Gornji trem je također mauzolej i tu su ukopi porodice Proshyan (na fotografiji su vidljivi nadgrobni spomenici).

Akustika je ovde takođe veoma dobra. Nekada je u manastiru postojala muzička škola, a među domaćim kompozitorima koji su komponovali šarakane (jermenske verske napeve) bila je i jedna žena. Prema tadašnjim kanonima, žena se nije mogla pojaviti pred monasima, ali je ipak žena kompozitor Saakadukht bila veoma poznata i pozvana je da predaje u Geghard. Istina, predavala je iza zavjese.

U gornjem predvorju postoji rupa koja vodi do grobnice. Prema legendi, napravljen je tako da šarakan napjevi mogu prodrijeti do donjeg sprata.

Kako doći do manastira Geghard

Najbolje je kombinovati izlet u Geghard sa posjetom hramu Garni. Nalaze se 10 kilometara jedan od drugog, tako da ako iznajmite auto, na primjer, ja često iznajmljujem automobile, ili iznajmljujem auto sa vozačem, tada ćete imati samo jedan put. Bilo koji navigacijski program će vas voditi.

Ali u autobusima će to biti teže i duže. Pisao sam o ovome

Գեղարդավանք,), doslovno - „manastir koplja“. Ime manastirskog kompleksa potiče od Longinova koplja, kojim je probodeno telo Isusa Hrista na krstu, a navodno ga je u Jermeniju, pored mnogih drugih relikvija, doneo apostol Tadej. Sada je koplje izloženo u muzeju Ečmiadzin.

Stene koje okružuju manastir deo su klisure reke Goht, koja je, kao i manastirski kompleks, uvrštena na listu svetske baštine. kulturno nasljeđe UNESCO. Neki od hramova u manastirskom kompleksu su u potpunosti izdubljeni u stijenama, dok su drugi složene strukture koje se sastoje od odaja sa zidovima i prostorija izdubljenih duboko u litici. Na teritoriji manastirskog kompleksa nalaze se brojni hačkari uklesani na kamenim zidovima i samostojeći hačkari - tradicionalne jermenske kamene spomen stele sa krstovima. Geghard je jedno od najčešće posjećenih mjesta u Jermeniji.

Enciklopedijski YouTube

1 / 5
Manastir je osnovan u 4. veku na mestu svetog izvora koji izvire iz pećine. Stoga je prvobitno nazvan Ayrivank (jermenski: Այրիվանք), što znači „pećinski manastir“. Prema legendi, osnivač manastira je bio Sveti Grigorije Prosvetitelj.
Prvi manastir uništili su Arapi u 9. veku. Ništa od ranijih zgrada Ayrivanka nije sačuvano. Prema podacima srednjovekovnih jermenskih istoričara, manastirski kompleks je, pored verskih objekata, obuhvatao i dobro opremljene stambene i uslužne zgrade. Godine 923. Ayrivank je veoma ozbiljno stradao nakon što ga je zarobio Nasr, viceregent arapskog kalifa u Jermeniji, koji je opljačkao sve dragocjenosti, uključujući jedinstvene rukopise, i spalio veličanstvene manastirske zgrade. Potresi su izazvali manje značajne štete.
Iako postoje natpisi koji datiraju iz 1160. godine, glavna kapela je sagrađena 1215. godine pod pokroviteljstvom braće Zakare i Ivane Zakarian, vojnih zapovjednika gruzijske kraljice Tamare, koji su osvojili veći dio Jermenije od Seldžuka. (narteks), dijelom samostojeća, dijelom uklesana u stijeni, podignuta je ranije 1225. godine, a crkve, uklesane u stijene, sredinom 13. stoljeća. Nakon toga, manastir je preuzeo princ Prosh Khakhbakjan, koji je bio guverner Zakarijana i predstavnik porodice Khakhbakyan. U kratkom periodu, Khakhbakyans (Proshyans) izgradili su pećinske građevine koje su Gegardu donijele zasluženu slavu - drugu pećinsku crkvu, porodičnu grobnicu, džamatun Papak i Ruzakan, salu za sastanke i obuku (koja se srušila usred 20. vijeka), kao i brojne ćelije. Soba, koja se proteže od sjeveroistočnog dijela gavita, postala je grobnica princa Prosha Khakhbakjana 1283. godine. U susjednoj prostoriji također je isklesan grb porodice Prošjan - orao koji drži jagnje u kandžama. Stepenice zapadno od gavita vode do grobne komore isklesane 1288. za Papaka Prošjana i njegovu ženu Ruzakan. U 1200-ima Proshyanovi su opremili manastirski kompleks vodovodom. U to vrijeme Geghard je bio poznat i kao “Manastir sedam crkava” i “Manastir od četrdeset oltara”. Manastir je sa svih strana okružen stenama, pećinama i hačkarima.
Neko vrijeme manastir nije bio aktivan, a glavna crkva je zimi korištena kao utočište od nomada Karapapaha prije nego što su je vratili u prijašnje stanje od strane nekoliko monaha iz Ečmiadzina nakon pridruživanja Ruskom carstvu. Do danas su postojeće crkve manastira predmet hodočašća i jedna od glavnih atrakcija Jermenije.
Geghard je poznat i po relikvijama koje su se tu čuvale. Najvažnije od njih je koplje kojim je satnik Longin probo tijelo Isusa Krista raspetog na krstu, za koje se vjeruje da ga je donio apostol Tadej, odakle dolazi i naziv manastira koji se koristi. do danas - Geghardavank, prvi put zabilježen u dokumentarnom izvoru 1250. godine. Ova okolnost je učinila manastir popularno mjesto za hodočašće Jermena tokom mnogih vekova. Mošti apostola Andrije i Jovana darovane su u 12. veku. Tokom narednih vekova, pobožni posetioci su poklanjali manastiru zemlju, novac, rukopise itd. U jednoj od pećinskih ćelija u 13. veku živeo je čuveni jermenski istoričar Mkhitar Ayrivanetsi. Osim legendarnog koplja, u Gegardu nije sačuvano nijedno djelo primijenjene umjetnosti. Na kraju drške koplja je pričvršćena ploča u obliku dijamanta, na kojoj je uklesan grčki križ sa proširenim krajevima. Godine 1687. napravljen je poseban srebrni okvir, spolja pozlaćen, za koplje, koje se danas čuva u riznici Ečmiadzina, a koje je ručno rađen proizvod tipičan za Jermeniju 17. veka.

Ararat je plovio s desne strane puta poput snježnobijele lađe - i izgledao je dobro uz bilo koji krajolik, bilo da se radi o brdovitom platou ugniježđenom u naborima zemlje Mountain Lake— ili stijene obrubljene tamnoplavim sjenama. Ružičasta pjena rascvjetale kajsije prekrivala je ivice. Dakle, gledajući kroz prozore, nismo ni primijetili kako smo došli do Garnija.
Zaleđena muzika Garnija
Garni je jedno od najstarijih naselja u Jermeniji. Nalazi se 28 km istočno od Jerevana na živopisnoj trouglastoj visoravni u podnožju grebena Gegama, na desnoj obali reke Azat. Ime tvrđave potiče od imena zemlje Giarniani i onih koji su je naselili u 8. veku. BC. plemena Iskopavanja na teritoriji tvrđave ukazuju da je bila naseljena od poslednje četvrtine 4. milenijuma pre nove ere. pa sve do kasnog srednjeg vijeka. Podvrgnuta tokom XIII-XVII vijeka. Zbog stalnih osvajačkih napada, naselje je konačno uništeno tokom zemljotresa 1679. godine. Samo vek i po kasnije, nakon rusko-perzijskih i rusko-turskih ratova, 1830-ih godina, napušteno i uništeno naselje su obnovile jermenske izbeglice iz grada Maku (Perzija) i njegove okoline koje su se ovde vratile. Spomenik obuhvata zid tvrđave, hram boga Mitre, palate i svjetovne zgrade, kraljevsko kupatilo, višapsku stelu i temelj crkve iz 7. stoljeća. i drugi istorijski i kulturni objekti.
Drevni paganski hram obnovljen u Sovjetsko vreme dijelom od autentičnog, dijelom od novog kamenja. Međutim, u Garniju je pronađeno premalo “pravog” kamenja, zbog čega nikada nije uvršten na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine. Prilikom restauracije, iako su korišteni ulomci sačuvani na licu mjesta, većina nedostajućih urađena je iznova od bazalta.
Hram je podignut u drugoj polovini 1. veka, pod kraljem Trdatom I. Posvećen je bogu sunca Mitri. Lik boga stajao je u dubini svetilišta - naosa. Nakon proglašenja hrišćanstva u Jermeniji 301. godine, hram je verovatno korišćen kao letnja soba za kraljeve, nazvana u hronici „kućom hladnoće“. Stil hrama, koji je pravokutna građevina sa stupovima i zabatom, sličan je klasičnim spomenicima Rima. Uglavnom je izrađen u helenističkim arhitektonskim oblicima, ali se u njemu ogledaju i lokalne tradicije. Čini se: klasičan izgled - zid glavne sobe i 24 stupa trijema podignuti su na podiju, široko stepenište vodi do glavnog ulaza. Međutim, detalji građevine: bazaltni stupovi, vijenci, kapiteli, ukrašeni su dobro očuvanim rezbarijama koje prikazuju vinovu lozu, plodove nara i druge elemente drevnog jermenskog ornamenta.
Usput, imali smo sreće - danas se iz nekog razloga pokazalo da je ulaz na teritoriju hrama besplatan... A, osim toga, stigli smo nešto ranije od glavnog priliva turista i mogli smo mirno, bez gužve , lutaju teritorijom naselja. Hram se uzdizao nad dubokom klisurom rijeke Azat kao impozantna masa, veličanstvena i stroga. A proljeće je bjesnilo oko njega. Zelena trava, bijeli trešnjini cvijetovi... I primamljive dubine klisure, zelene, sa zapjenjenom, brzom rijekom na dnu. Sa bizarnim stijenama koje izgledaju kao džinovske orgulje.
"Simfonija u kamenu", "Bazaltne orgulje" - lokalni stanovnici zovu ovu klisuru.

Očekivano, tri puta smo obišli hram unutar kolonade, zavirili u antičke terme, gdje je otkriven mozaički pod dimenzija 2,9 x 2,9 metara, što je jedinstven spomenik drevne armenske kulture. Mozaik je položen na krečni malter od najsitnijeg poludragog kamenja. Na svijetlozelenoj pozadini mora, božanstva i mitološka bića prikazana su s velikom vještinom, sa suptilnim prijelazima tonova (korišteno je kamenje od 15 nijansi).
Ali prije svega, neodoljivo nas je privukla klisura - eto, nismo se mogli ograničiti na standardni program za sve izletnike!
Armina je bila iznenađena kada je čula za našu ideju da se spustimo pješice. “Pogledajte ovu klisuru!” Ponudila nam je obilazak dole u automobilu lokalnog tipa za hiljadu i po rubalja. Ali ta ideja nam se nije dopala. Pobesneli turisti u nama su se probudili. A mi, obećavajući Armini da neće ostati duže od sat i po, otrčali smo niz cestu...
Bila je to divna avantura! Baš ono što duša traži! Trčali smo asfaltiranim putem kamene ploče strm spust, brzo hodao zemljanim putem do račvanja - i pao po šljunku duž kozjih staza do dna klisure.
Dole je bio pravi raj. Raj. Na zelenim travnjacima bili su stolovi, rijeka je žuborila i pjenila se, a vrbe su se savijale nad vodom u svojim bujnim krošnjama. Nad našim glavama protezala se bizarna kamena simfonija, a nebom je leteo veliki crno-beli grabežljivac. Vise iznad litica lastavičje gnijezdo kuća pored koje smo nedavno prošli, ispod nje je bila litica pod negativnim uglom, i bilo je nejasno kako se ljudi ne plaše da žive u tako ekstremnim uslovima...
Prošetali smo malo zemljanim putem uz rijeku do vodopada koji se spušta niz stijene. A onda smo odlučili da se vratimo zemljanim putem. I pođoše, gledajući oko sebe i svom snagom diveći se divnoj prirodi klisure. Obale rijeke su se postepeno sravnile. Stene s lijeve strane postajale su sve više i strmije, formirale su se u iste oštre i oštre pruge kamenih orgulja. Piramidalne topole stajale su kao graciozne svijeće duž puta. Rijeka se prelila širokim brzacima i blistala na suncu. Bio sam u iskušenju da legnem na travu pored vode, lijeno gledajući u nebesa...
Počele su da se pojavljuju nečije kuće, okućnice, bašte sa lejama između voćaka. Iz močvare kraj puta dopirao je karakterističan miris, žabe su glasno pjevale... Nastavili smo hodati i hodati, put je tvrdoglavo skretao udesno, a ubrzo se drevni Mitrin hram, visoko iznad stena, pojavio u nekoj potpuno neverovatnoj daljini . Postalo je očigledno da nas ovaj primer neće odvesti do vrha. U međuvremenu nas je čekala Armina i trebalo bi da se vratimo. Okrenuli smo se. Grupa mladića i djevojaka je išla prema nama, mnogi od njih su nosili bijele velove na glavama, a jedan je bio u bijeloj haljini. Odlučili smo da su to bili hodočasnici koji hodaju do manastira Geghard. Duž rijeke je oko pet kilometara. I mi bismo rado prošetali, ali je nekako nezgodno da nas vozač tako dugo čeka. Pa smo požurili na našu kozju stazu. I, oznojeni od sunca i strmine, brzo smo se popeli po njoj koliko smo mogli do poznatog račvanja...
Uspeli smo to da uradimo u dogovorenih sat i po - na Arminino iznenađenje i radost, okrenuli smo se za samo sat i deset. Bili smo potpuno oduševljeni šetnjom koja nam je ostavila toliko radosnih utisaka i vratila čitav vatromet asocijacija i uspomena. Pomalo umorni i prilično zadihani, krenuli smo za Geghard. Ali vrlo brzo nas je očarao još jedan pogled kroz prozore automobila i ponovo smo zamolili Arminu da stane nasuprot čudesne klisure sa bizarnim stenama, na kojima je na nekim mestima raslo nešto ružičasto. Dnom klisure tekla je poznata rijeka. U blizini se nalazi restoran, prekriven bijelom pjenom rascvjetanog drveća. A iza ugla nas je već čekao Geghard...
Geghard. Manastir Koplja
Samo sedam kilometara sjeveroistočno od Garnija, više uz klisuru rijeke Azat, nalazi se čuveni manastir Geghard. Ovo mjesto je s pravom poznato po svojoj kamenoj arhitekturi i antičke istorije. Manastir se nalazi na padini gotovo zatvorenog amfiteatra strme litice ruši se u nebo. Oko sledećeg skretanja puta koji vijuga preko živopisne klisure, Geghard se pojavljuje u putnikovom vidnom polju gotovo iznenada - nije odmah uočljiv na pozadini stena i šume.
Vrijeme osnivanja manastira nije tačno utvrđeno, ovdje je početkom 4. vijeka osnovan samostan. Crkvene legende povezuju ime “Geghard” sa Longinovim kopljem koje se nekada ovdje čuvalo, prema legendi istim kojim je Krist bio proboden na krstu. Zapravo, puno ime manastira - "Geghardavank" - doslovno je prevedeno kao "Manastir koplja". Pločasti vrh ovog koplja u obliku dijamanta, smješten u relikvijar, trenutno se čuva u muzeju Jermenske crkve u Ečmiadzinu. Postojeći ansambl Gegarda datira iz 12.-13. veka. Prva, pod knezovima Zakarom i Ivanom Dolgorukim, najkasnije 1177. godine, podignuta je kapela Sv. Grigorija Prosvjetitelja. Nalazi se dosta visoko iznad puta, stotinak metara od ulaza u manastir. Podignut je 1215. godine glavni hram- Katohike. Do 1240. godine završeni su radovi na prvoj pećinskoj crkvi manastira, Avazan (Bazen), uklesan je na mestu drevne pećine sa izvorom. U drugoj polovini 13. veka manastir su kupili knezovi Prošjani. Njihovim zalaganjem u isto vreme je izgrađena pećinska crkva Astvatsatsin, grob porodice Prošjan. Istovremeno, u stenama koje okružuju manastir podignute su brojne pećine-kelije u kojima su u osami živeli članovi manastirske bratije.
Hram u manastiru nas je apsolutno oduševio. Drevno kamenje prekriveno rezbarijama gubilo se u sumraku, svjetlost boje meda sipala je iz rupe u kupoli, a narandžasta svjetla svijeća su treperila. Zadivljujući ornamenti, fascinantni i pomalo jezivi, ukrašavali su zidove. Svetlost je lutala hodnicima na najbizarniji način, i nije uvek bilo jasno gde je odraz vatre, a gde sunce. Mat plavičasta zraka koso je ocrtavala prostor hrama, ostavljajući kupolu i spuštajući se na kameni pod kao svetleća svetla tačka, a prolazeći pored nje osećao se topao dodir.
Zrak je bio vreo, u njemu je živelo sunce, kome si hteo da izložiš svoje lice - a onda je kroz tvoje zatvorene kapke probila zaslepljujuća vrela svetlost...

U bočnom hodniku hrama teče izvor ledene vode koja žubori iz niše u zidu - veoma ukusna i, nesumnjivo, lekovita. A ako se popnete stepenicama iz dvorišta hrama i prođete kroz kameni tunel sa zidovima ukrašenim hačkarima, možete doći do gornjeg hrama. Mala rupa za gledanje u podu i bučna akustika ga spajaju sa dnom... Izašli smo van i ponovo se vratili. Iz nekog razloga nisam htela da odem. Djeca su trčala po hodnicima, ljudi su se fotografisali i niko nikome nije smetao. Ovdje je vladao mir i dobra volja. I atmosfera nekakvog mirnog mira...
Onda smo konačno izašli u osunčano dvorište. Iza zida je tekla rijeka koja je kipila od pjene oko kamenja, nad rijekom se nadvijao visoki most, a na drugoj obali na padinama su rasli jaglaci, a u maloj špilji stajali su brojni kameni čamci poput tajanstvenih piramida. Verovatno posledica nekog rituala. Inače, litice koje okružuju manastir pripadaju klisuri reke Azat, koja je, kao i manastirski kompleks, uvrštena na Uneskovu listu svetske kulturne baštine.
Još jednom smo obišli dvorište hrama, popeli se stepenicama uz stene sa zamršenim hačkarima, koje su vodile do manastirskih ćelija i pekare sa pećnicom u podu - ovde nas je Armina zatekla, zabrinuta zbog našeg dugog odsustva.
Sastavni dio manastirskog kompleksa su mnoge (možda stotine) monaške ćelije uklesane u stijene koje okružuju manastir. Mnogi od njih, uključujući čitav niz u blizini unutrašnje kamene crkve Sv. Astvatsatsina, uništeni su tokom zemljotresa. Istočno od crkve Katoghike, na vrhu kamenog stepeništa, nalaze se slične ćelije. Zovu se „Lusavoričke pećine“, jer se pretpostavlja da je početkom 4. veka u njima živeo ktitor manastira Sveti Grigor Lusavorič. Neke su ćelije bile okrenute u stranu glavna crkva(Katohike) i imao oltare i radne stolove uklesane u zid. Ćelije su naseljavali pustinjaci koji su dolazili na ova nepristupačna mjesta da se odreknu svjetskih želja. Manastir je bio nadaleko poznat po gostoprimstvu i po relikvijama - "Pravoj štuci" i fragmentu Nojeve barke.
Upravo u stijenama u blizini ćelija iznad crkve, izdubljeni su mnogi ukrašeni hačkari. Neki od njih datiraju iz ranog srednjeg vijeka, ali većina datira iz 11.-12. stoljeća. Kao najpopularnije mesto hodočašća u Jermeniji, manastir je dobijao poklone u zemlji, donacijama, rukopisima i blagom od bogatih hodočasnika, čija su imena zabeležena na zidovima manastira i mnogim hačkarima. Boja hačkara je rezultat nanošenja crvene boje "vordan karmir" na njih - boje dobijene od određene vrste košenil (crva). Vordan karmir se izvozio van zemlje i bio je cijenjen u Evropi i na Bliskom istoku čak više od zlata. Trajnost boje je dokazana vremenom - boja na hačkarima je stara više od 800 godina.
Nevoljno smo napustili manastir. Nebom su lebdjeli oblaci, ponekad bijeli, a ponekad tamniji, a zidovi manastira i ružičasti cvjetovi kajsije divno su se isticali na nebu. Bilo je vrijeme da se vratimo. Za ispraćaj smo kupili domaći voćni marshmallow na pijaci kod manastira. Armina nas je počastila gatom, koju je kupila na licu mjesta, ogromnom i ukusnom slatkom pitom koju njena djeca uvijek naručuju odavde. U povratku smo kupili i marshmallow, jabuke i razno planinsko začinsko bilje koje Jermeni spremaju u proljeće umjesto priloga - pa smo za večeru prešli i na travu...
Uveče je Ararat bio prekriven duž vrhova tankim prugama oblaka, bacajući prozirne plave sjene na njegove snježno bijele padine. Planine pod oblacima bile su jednostavno prizor za posmatranje, a cijelim putem nazad smo se divili pejzažima koji su se otvarali kroz prozore.

Hram Garni, Manastir Geghard i Šarenčev luk su neki od njih. A ako prva dva govore putnicima o vekovnoj kulturi i istoriji zemlje, onda će vam ova druga omogućiti da uživate u odličnom panoramskom pogledu na sveta planina Ararat.
Obično putovanje (ili organizovana ekskurzija) do drevnog paganskog hrama Garni, planinskog manastira Geghard i posjeta Charents Archu (sa pogledom na Ararat) su kombinovani, jer su na istoj strani. A prva stanica na izletu je Charents Arch, koja se od ove tri atrakcije nalazi najbliže glavnom gradu Jermenije -.

1957. godine, prema projektu jermenskog arhitekte R. Israelyana, podignut je Charentsov luk. Atrakcija se nalazi istočno od Jerevana, u blizini sela Voghchaberd. Na prvi pogled, građevina je sasvim obična: uzdiže se 5 m iznad tla i predstavlja dupli luk od betona i kamena, pokriven krovom, ali joj je autor objekta dao posebno značenje.

Atrakcija je dobila ime po pjesniku Yeghisheu Charentsu (1897−1937). U svojim djelima veličao je jermenski narod, svoju zemlju, njene prirodne ljepote i jedan od simbola države -. Kada je planina 1921. prebačena u Tursku, za njega je to bio pravi udarac. Vjeruje se da je pjesnik volio da se divi biblijskom vrhu upravo s mjesta gdje se sada uzdiže Luk. Na njegovim zidovima su uklesane linije posvećene veličanstvenom vrhu.
Isti pjesnik Charents prikazan je na jermenskoj novčanici od 1000 drama

Na luku utisnuti stihovi Charentsove pjesme
Postoji mišljenje da je Charents Arch prvi neslužbeni spomenik žrtvama represije u Sovjetskom Savezu: izgrađen je odmah nakon što je A. Mikoyan u svom govoru objavio ime pjesnika koji je umro u zatvoru.
Zvanična verzija kaže da je spomenik podignut u čast 60. godišnjice E. Charentsa.

Luk se posjećuje zbog veličanstvenog pogleda na Ararat. Atrakcija se nalazi na brežuljku do kojeg vodi nekoliko stepenica. Za vedrog vremena, snježni vrh sa svakim novim korakom postaje sve veći i veći pred putnicima. Već na samom vrhu brda, čini se da se planina savršeno uklapa u lučni otvor. Otvaranje panorame osmatračnica strukture, i predstavlja "vrhunac" mjesta.

Ararat nam se nije otvorio od ove tačke, ali ovo je pogled koji smo uspjeli uhvatiti:
Denis i naša vozačica Karen, iza njih bi trebao biti čuveni pogled na Ararat, ali nismo imali sreće

Paganski hram Garni

Druga stanica putovanja je obično paganski hram Garni. Udaljenost između njega i Jerevana je 30 km.

Nalazi se u blizini istoimenog sela, na trouglastom rtu koji gleda na dolinu rijeke Azat.
Strma litica i planinska rijeka Azat ispod
Pretpostavlja se da je podignuta u 1. veku nove ere, za vreme vladavine kralja Trdata I. Nekada je ovdje bila moćna tvrđava: jermenski vladari su je jako voljeli zbog nepristupačnosti i blage klime.
Pred nama se pojavila takva epska slika Garnija
Sa usvajanjem hrišćanstva od strane Jermenije 301. godine, paganska svetišta su počela da se uništavaju svuda, a jedina preživela građevina tog doba je Garni, posvećena bogu sunce Mitra.
Godine 1679. ovdje se dogodio veliki zemljotres koji je raznio ruševine hrama po dolini rijeke. Tek 30-ih godina 20. stoljeća arhitekta N. G. Buniatyan izradio je projekat za restauraciju znamenitosti, a zahvaljujući naporima volontera i restauratora, bilo je moguće prikupiti i najsitnije fragmente drevna zgrada. Objekat je već 60-70-ih godina obnovljen.

Hram Garni je zgrada u klasičnom grčkom stilu sa krovom u obliku trouglastog zabata. Fasada zgrade je krunisana sa 24 stuba - 8 sa strane, i 6 ispred i iza.

U podnožju paganskog svetišta nalazi se visoki podij sa strmim stepenicama. Turisti vole da se slikaju na ovim stepenicama:

Zidovi i plafoni Garnija ukrašeni su izuzetnim rezbarijama: zidovi imaju zamršen dizajn sa narom, vinovom lozom, cvijećem i lješnjakom.

Ne samo da je arhitektura hrama Garni zadivljujuća, već i pejzaž koji ga okružuje: strme litice, planine, smeđa rijeka, gusto zelenilo.

U blizini atrakcije nalazi se još jedan zanimljiv arhitektonski spomenik - Rimske terme.

Bitan! Hram radi tokom cijele godine bez odmora i vikenda. Ljeti se otvara u 10:00 i ispraća posljednjeg posjetitelja u 21:00. Zimi se kompleks zatvara ranije - u 17:00. Cijena ulaznice: cca. 2000 dram.

Ulaznica u Garni: službena blagajna na ulazu
U januaru 2018. godine, teritorija Garnija je djelimično rekonstruisana:
Ulaz na teritoriju hrama Garni: postavljaju se nove pločice

Baš mi se dopao kineski turista sa kamerom u parku hrama Garni

Listed svjetska baština UNESCO, jedinstveni pećinski manastir Geghard (Geghardavank, Ayrivank, Geghard) nalazi se u regiji Kotayk, u blizini klisure rijeke Gokht.

Već na ulazu u manastir Geghard vidimo hrišćanski krst podignut visoko na steni:

Naš vozač Karen je rekao da je ovaj krst postavio ovaj tip koji prodaje vijence od cvijeća u blizini manastira, očigledno je on ovdje slavna ličnost:

Takođe na ulazu u manastir možete kupiti veliki izbor jermenskih delicija i verskih suvenira:

Sa jermenskog je naziv „Geghard“ preveden kao „manastir koplja“. To je povezano s činjenicom da se ovdje neko vrijeme čuvalo biblijsko Longinovo koplje, koje je u zemlju donio apostol Tadej. Sada je izložena u Ečmiadzinu.
Ulaz na teritoriju manastira

Tačan datum osnivanja svetišta nije poznat. Vjeruje se da se na njegovom mjestu prvi pojavio manastir Ayrivank, koji je osnovao Grigorije Prosvjetitelj u 4. vijeku.

Postojala je do 9. veka i zbrisana je sa lica Zemlje. Moderni Geghard se pojavio tek 1215. godine - ovo je datum izgradnje njegove glavne kapele Katoghike.
Na dva sprata manastira nalazi se 7 crkava i 40 oltara, od kojih je većina skrivena u liticama.

Graditeljska cjelina Manastir čine hačkari, ćelije, kapele i druge prostorije uklesane u steni:
- Katogike. Glavna i najcjenjenija crkva. Na njegovim uglovima nalaze se dvospratne kapele. Južna fasada zgrade je ukrašena rezbarenim drvenim kapijama sa prikazom golubova, nara i grožđa. Zasvođena kupola zgrade ukrašena je reljefima životinja i ljudi;
- Gavit (narteks). Djelomično uklesan u stijeni. Njegov kameni krov nose 4 stupa. Središte građevine je krunisano veličanstvenom kupolom sa stalaktitima;
- Rock Church(Avazan) sa oprugom. Prvo pećinski hram- pojavio se 1240. U njegovom središtu nalazi se i stalaktitna kupola, a glavni prostor zauzimaju propovjedaonica i oltar sa apsidom;
- Zhamatun. Druga pećinska crkva Astvatsatsin (Naša Gospa) i grobnica Proshyanovih nalazi se na istoku Avazana. Izrezana 1283. godine, kvadratna je prostorija bogato ukrašena reljefima;
- Kamena crkva iza Žamatuna. Podignuta 1283. Ovo je zgrada sa zakrivljenim uglovima i reljefnim slikama prirode, ljudi i životinja;
- Gornji Zhamatun. Datum izgradnje: 1288. Ovdje se nalaze kneževske grobnice;
- Kapela Sv. Grigorija Prosvjetitelja. Nalazi se iznad puta, nedaleko od ulaza u manastir. Pravokutnog je oblika i potkovičaste apside. Na zidovima postoje tragovi fresaka.
Glavni hram manastirskog kompleksa Geghard
Unutar manastira Geghard:

Pažnja! Manastir je i danas aktivan, pa je ulaz na njegovu teritoriju slobodan. Ovdje možete doći bilo kojeg dana u sedmici u bilo koje vrijeme. Obično se ovdje primaju posjetioci do kraja dana.

Sveprisutne jermenske foke čak žive u kamenom manastiru Geghard:

Ne biste se trebali ograničiti samo na posjete crkvama unutar kompleksa, savjetujemo vam da izađete van kroz bočna vrata na desnoj strani ograde koja štiti hram Geghard:

Napuštajući teritoriju, vaš pogled odmah počiva na sjenici i panjevima - ovdje se izvode ritualna ubijanja ovnova za žrtve za razne praznike:

trake:

A ova aleja vrpci završava improviziranim kamenim vrtom, koji su očigledno stvorili sami turisti:
Svaki turist koji poštuje sebe smatra svojom dužnošću da stvori svoju kamenu piramidu

Kako iz Jerevana doći do luka Garnija, Geharda i Čerenca?

Sve atrakcije nalaze se na putu za Garni, do kojeg se može doći na nekoliko načina:
- Javnim prevozom. Jerevan i Garni su udaljeni oko 30 km. Do hrama možete doći na adresi minibus br. 284 i autobus br. 266 koji polaze sa autobuske stanice iza salona Mercedes. Iz centra grada (Maštocova avenija) polazi minibus broj 51. Putovanje će koštati oko 300 drama.
- Taksijem. Većina zgodan način, jer javni prijevoz radi s prekidima. Sa vozačem smo se dogovorili o svim našim izletima do znamenitosti Jermenije. Izlet u Garni-Geghard + Charents Arch nas je koštao 15.000 drama (31$).
Bitan! Luk se nalazi ispred sela Voghchaberd. Da biste došli do njega, trebali biste se fokusirati na veliki parking za turističke autobuse: atrakcija se nalazi 50 metara od njega.

Prijevoz do paganskog hrama ispuštat će turiste na glavnu cestu s koje treba skrenuti desno i hodati još 500 m.

Geghard je udaljen 10 km od Garnija. Da biste otišli do manastira, možete uhvatiti minibus br. 284: on će ići do sela Gokht, od kojeg je udaljen 4 km. morat ćete hodati ili stopirati. Najbolja opcija— dogovorite vožnju sa taksistom, oni stoje na strani autoputa. Putovanje će koštati oko 2000 drama.

Čarentov luk, hramovi Garni i Geghard na mapi:

Možda bi bilo korisno pročitati: