Najnoviji vulkan u Indoneziji. Erupcija planine Sinabung na Sumatri - kako smo ušli u njenu gustinu... Vremenska linija erupcije Sinabung

Najviše veliki klaster vulkani se nalaze u Zemljinom "vatrenom pojasu" - pacifičkom vulkanskom prstenu. Ovdje se dogodilo 90% svih zemljotresa na svijetu. Takozvani požarni pojas proteže se duž cijelog perimetra pacifik. Na zapadu duž obale od i do Novog Zelanda i Antarktika, a na istoku, prolazeći kroz Ande i Kordiljere, doseže Aleutska ostrva Država Aljaska.

Jedan od trenutno aktivnih izvora "pojasa vatre" nalazi se na sjeveru Indonezije - vulkan Sinabung. Ovaj jedan od 130 vulkana na Sumatri prepoznatljiv je po tome što je u proteklih sedam godina stalno bio aktivan i privlačio je pažnju kako naučnika tako i medija.

Chronicle of Sinabung

Prva erupcija indonezijskog vulkana Sinabung nakon četiri vijeka sna počela je 2010. Za vikend 28. i 29. avgusta čula se podzemna tutnjava i graje. Mnogi stanovnici, oko 10.000 ljudi, pobjegli su od probuđenog vulkana.

U nedjelju navečer vulkan Sinabung se konačno probudio: erupcija je počela snažnom emisijom stupa pepela i dima više od 1,5 km uvis. Eksploziju u nedjelju pratila je snažnija u ponedjeljak, 30. avgusta 2010. godine. Erupcija je odnijela živote dvoje ljudi. Ukupno je oko 30.000 okolnih stanovnika bilo prisiljeno napustiti svoje domove i polja prekrivena vulkanskim pepelom sa izgubljenim usjevima. Na fotografiji ispod, stanovnici bježe od oblaka pepela.

Druga erupcija planine Sinabung počela je 6. novembra 2013. godine, a zatim se nastavila još nekoliko dana. Vulkan je izbacio stubove pepela u visinu i do 3 km, a perjanica se širila na desetine kilometara. Evakuisano je više od 5.000 ljudi iz 7 okolnih sela. Vlada Sumatre pozvala je ljude da se ne približavaju planini Sinabung više od 3 km.

U februaru 2014. dogodila se katastrofa. Nakon prestanka vulkanske aktivnosti (početkom januara), evakuisanim stanovnicima sela udaljenih više od 5 km od vulkana dozvoljeno je da se vrate kućama. Ali odmah nakon toga, 1. februara, snažna erupcija lave i piroklastični tok ubili su 16 ljudi.

I do danas se vulkan Sinabung ne smiruje: stub pepela i dima vidljiv je mnogo kilometara, erupcije različite jačine i trajanja ne prestaju i oduzimaju živote hrabrim dušama koje su riskirale da se vrate u zonu isključenja vulkana sa radijusa od 7 km, koji je organizovala vlada Sumatre nakon katastrofe 2014. godine.

Važno je napomenuti da u zoni isključenja možete pronaći čitave gradove i sela duhova, koja se urušavaju, prazna, kao da je apokalipsa već zahvatila Zemlju. Ali ima i hrabrih farmera koji nastavljaju da žive u podnožju planine Sinabung. Šta je to što ih toliko privlači?

Zašto se ljudi naseljavaju u blizini podnožja vulkana?

Tlo na obroncima vulkana izuzetno je plodno zbog minerala koji u njega ulaze s vulkanskim pepelom. U toplim klimatskim uslovima možete uzgajati više od jednog useva godišnje. Stoga farmeri na Sumatri, uprkos opasnoj blizini vulkana Sinabung, ne napuštaju svoje kuće i obradive zemlje u njegovom podnožju.

Osim poljoprivrede, kopaju zlato, dijamante, rudu i druge minerale.

Zašto je vulkanska erupcija opasna?

Uobičajeni kliše među ljudima koji ne žive u geološki aktivnim područjima je da je vulkanska erupcija isključivo posljedica protoka lave koja juri niz stranu planine. A ako osoba ima dovoljno sreće da se nađe ili naseli i posije usjeve na njenoj suprotnoj strani, onda je opasnost prošla. U suprotnom, samo se trebate popeti više na stijenu ili plutati na kamenom fragmentu među lavom, kao na ledenoj plohi na vodi, glavno je da ne padnete. Bolje je na vrijeme otrčati na desnu stranu planine i pričekati sat-dva.

Lava je definitivno smrtonosna. Baš kao i potres koji prati erupciju vulkana. Ali tok se kreće prilično sporo, a fizički sposobna osoba može mu pobjeći. Zemljotres također nije uvijek velike magnitude.

U stvari, piroklastični tokovi i vulkanski pepeo.

Piroklastični tokovi

Vrući plin koji izlazi iz dubina vulkana skuplja kamenje i pepeo i briše sve na svom putu, jureći dolje. Takvi tokovi dostižu brzinu od 700 km/h. Na primjer, možete zamisliti voz Sapsan u punoj brzini. Njegova brzina je oko tri puta manja, ali uprkos tome, slika je prilično impresivna. Temperatura gasova u jurišnoj masi dostiže 1000 stepeni može da spali sva živa bića na putu za nekoliko minuta.

Jedan od najsmrtonosnijih poznatih u istoriji, odmah je ubio 28.000 ljudi (prema nekim izvorima i do 40.000 ljudi) u luci Saint-Pierre 8. maja 1902. godine, ujutro, vulkan Mont Pele, u čijem podnožju Luka je locirana, nakon niza monstruoznih eksplozija izbacio je oblak vrelog gasa i pepela, koji je za nekoliko minuta stigao naselje. Piroklastični tok vrtoglavom je brzinom harao gradom, a spasa nije bilo ni u vodi, koja je momentalno proključala i ubijala sve koji su u nju upali sa prevrnutih brodova u luci. Samo je jedan brod uspio izaći iz zaljeva.

U februaru 2014. u takvom toku tokom erupcije indonežanskog vulkana Sinabung poginulo je 14 ljudi.

Vulkanski pepeo

U vrijeme erupcije, pepeo i prilično veliko kamenje koje je izbacio vulkan mogu izgorjeti ili uzrokovati ozljede. Ako govorimo o pepelu koji prekriva sve oko sebe nakon erupcije, onda su njegove posljedice dugotrajnije. Čak je i lijep na svoj način - postapokaliptični krajolik sa ostrva Sumatra na fotografiji ispod je dokaz za to.

Ali pepeo je štetan za zdravlje ljudi i kućnih ljubimaca. Dugo hodanje kroz takvo mjesto bez respiratora je smrtonosno. Pepeo je takođe veoma težak i, posebno kada se pomeša sa kišnicom, može da slomi krov kuće, uzrokujući da padne na one koji su unutra.

Osim toga, u velikim količinama je i destruktivan za poljoprivredu.

Automobili, avioni, postrojenja za prečišćavanje vode, čak i komunikacioni sistemi - sve se kvari ispod sloja pepela, što takođe indirektno predstavlja opasnost po živote ljudi.

Ekstremni turizam

Ne samo farmer, čiji su razlozi vrlo jasni, može se naći u blizini nedavnog epicentra erupcije. Ekstremni turizam duž padina aktivni vulkani stvara prihod za lokalno stanovništvo. Fotografija prikazuje ekstremnog turistu koji istražuje napušteni grad u podnožju planine Sinabung u zoni isključenja. Iza njega se jasno vidi stub dima koji se dimi iznad vulkana.

Čovjek i priroda i dalje vode neravnopravnu bitku jedni s drugima!

Zemljin pacifički vulkanski vatreni prsten nalazi se duž cijelog perimetra Tihog okeana i pokriva sva ostrva Indonezije. Ostrvo Sumatra, najzapadnije, nije izuzetak. veliko ostrvo zemljama. Na njenoj teritoriji ima 130 (!!!) aktivnih vulkana. Jedan od njih (i jedan od najaktivnijih na ostrvu) je vulkan Sinabung. Nalazi se na sjevernom dijelu ostrva, 40 kilometara sjeverno od jezera Toba.

Vulkan Sinabung na mapi

Geografske koordinate (3.168627, 98.391425)
Udaljenost od glavnog grada Indonezije, Džakarte, je oko 1400 km u pravoj liniji
Najbliži aerodrom je Međunarodni aerodrom Kualanamu, koji se nalazi 75 kilometara severoistočno u predgrađu Medana.

Vulkan Sinabung je aktivan, vrlo aktivan i izuzetno opasan stratovulkan. Ušće joj se nalazi na nadmorskoj visini od 2460 metara. Oko vulkana ima 12 sela. Lokalno stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivreda, jer je tlo ovdje izuzetno plodno zbog prisustva vulkanskih minerala i veoma tople klime. Ovdje možete ubrati nekoliko berbi godišnje. Ali u posljednje vrijeme život na obroncima vulkana postao je poput preživljavanja u buretu baruta.

Erupcije planine Sinabung

Donedavno se vjerovalo da vulkan miruje, budući da je njegova posljednja erupcija zabilježena 1600. godine. Ali nakon nešto više od 400 godina, probudio se, toliko da su svi zadrhtali.

Krajem avgusta 2010. vulkan je izbacio pepeo i dim na visinu od kilometar i po, primoravši oko 12.000 stanovnika obližnjih sela u radijusu od nekoliko kilometara da napusti svoje domove. Nekoliko dana nastavile su se emisije vulkanskih gasova. Već 3. septembra stub pepela je dostigao visinu od 3 kilometra iznad otvora. A 7. septembra, stub dima je izbio na visinu od 5 kilometara. Ovu aktivnost pratili su potresi, koji su zabilježeni na udaljenosti do 25 kilometara od epicentra. Glavni indonezijski vulkanolog je tada rekao: "Bila je to najveća erupcija ikada i zvuk se mogao čuti sa 8 kilometara udaljenosti." Kiše su se pomiješale s vulkanskim pepelom i stvorile težak, prljav, centimetar debeo premaz na zgradama i drveću. Ovog puta nije bilo žrtava.
Ali to je bio samo početak.

Sredinom septembra 2013. godine vulkan Sinabung ponovo je očaravajuće podsjetio na sebe stupom pepela i snažnim podrhtavanjem. Opet su stubovi dima, gasova i pepela jurili nekoliko kilometara.
Ovog puta vulkan se nije smirio i nastavio je svoju predstavu pepela i vatre. U novembru i decembru 2013. godine ponovo su se dogodile erupcije sa dimom, prašinom i evakuacijom. lokalno stanovništvo. I opet nije bilo žrtava. Do 28. decembra 2013. na vrhu se formirala kupola od lave.

4. januara 2014. vulkan je ponovo eruptirao. Od 4. do 5. januara zabilježeno je više od stotinu zemljotresa. Visina stuba pepela bila je oko 4 kilometra. Nažalost, žrtve su bile usjeve i neke životinje otrovane piroklastičnim tokovima.

Mala digresija. Da shvatite, najgora stvar kod vulkanske erupcije nije pepeo od kojeg možete pobjeći nošenjem respiratora, niti lava koja se širi malom brzinom. Najopasnija i najsmrtonosnija stvar kod erupcije su piroklastični tokovi. Ova smrtonosna mješavina vulkanskih plinova vrlo visokih temperatura (do 800°C) pomiješanih sa kamenjem i pepelom izbija iz kratera vulkana i juri brzinom do 700 km/h uz obronke, meteći sve na svom putu. . Naučnici vjeruju da su piroklastični tokovi uništili stanovništvo grada Pompeja tokom čuvene erupcije Vezuva 79. godine nove ere.

U januaru i februaru 2014. Sinabung je ponovo divljao. Oko 20.000 ljudi napustilo je svoje domove. Stub pepela bačen je na visinu od 4 kilometra, a lava je tekla 5 kilometara duž južne padine. Početkom februara umrlo je 14 osoba. Od toga je jedan novinar, nastavnik i četiri učenika. Odlučili su da pobliže pogledaju erupciju.

Nikad ne radi ovo. Ako se nađete u blizini vulkana i počne erupcija, trčite što je dalje moguće.

Posljedice vulkanske erupcije
U oktobru 2014. vulkan je ponovo eruptirao. Erupcije su takođe primećene u junu 2015.
Dana 22. maja 2016. godine eruptirao je Sinabung i ubio najmanje sedam ljudi.
Još jedna erupcija dogodila se u novembru 2016.
Početkom avgusta 2017. Sinabung je ponovo eruptirao.

Vulkan danas

U blizini Sinabunga postoje izumrla naselja koja veoma liče na gradove duhova. Njihovi postapokaliptični pejzaži izazivaju osjećaj nelagode. Ali, uprkos takvim životno opasnim uslovima, ljudi i dalje žive u blizini vulkana. Osim plodnog tla i bogate žetve, lokalno stanovništvo ovdje kopa i neke minerale.

Ljubitelji ekstremnih iskustava česti su gosti Sinabung-a. Mnogi putnici sanjaju da budu na ovom buretu baruta.

Fotografija vulkana Sinabung

Oblak pepela

Erupcija planine Agung na sjeveroistoku Balija počela je prošlog vikenda. Kao rezultat toga, obližnja odmarališta i sela bila su prekrivena tankim slojem pepela. Tamno sivi oblaci iznad vrha vulkana bili su vidljivi iz glavnog grada ostrva, Denpasara, pa čak i sa susednog ostrva Lombok.

Emisije toka lave

Kako je pala noć, jarki sjaj iz kratera obasjao je oblak pepela koji se uzdizao 6.000 metara iznad vrha planine Agung. Počeo je da pokazuje znakove aktivnosti još u septembru, što je navelo lokalne vlasti da unaprede status opasnosti vulkana na hitan slučaj i evakuišu 140.000 ljudi koji žive u blizini. Međutim, kasnije, 29. oktobra, nivo opasnosti je snižen.

Erupcija planine Agung na ostrvu Bali

Najviša tačka na Baliju

Najviše je vulkan Agung sa visinom od 3142 metra high point ostrva. Zbog emisije gasa i pepela, zaustavljen je rad dva aerodroma odjednom - na ostrvu Bali i na susjedno ostrvo Lombok.

Erupcija planine Agung na ostrvu Bali

Raj pod pepelom

Ostrvo Bali je glavno turistički centar Indonezija. Prekrasne okeanske plaže, hramovi i bujne šume privlače oko 5 miliona turista godišnje. Ali prema Made Sugiri, glasnogovorniku lokalni hotel Mahagiri Panoramic, in poslednjih meseci broj posjetilaca se smanjio: “Napustili smo opasnu zonu, ali, kao iu drugim ljetovalištima u regionu, naravno, erupcije uzrokuju odliv turista.”

Erupcija planine Agung na ostrvu Bali

"Još na sigurnom"

Indonezijska agencija za upravljanje katastrofama kaže da je Bali "još uvijek siguran" za turiste. Agungov status u vanrednim situacijama ostao je na nivou 3 (jedan bod ispod najviše uzbune) tokom vikenda, navodi agencija u saopćenju. Štaviše, uprkos brojnim erupcijama, vulkanska aktivnost ostaje relativno stabilan.

Erupcija planine Agung na ostrvu Bali

Aerodromi su zatvoreni

Drugačije je bilo sa stanjem vazdušnog saobraćaja iznad ostrva - u nedelju, 26. novembra, ovde je nivo opasnosti dostigao najviši nivo - crveni. Iako su mnogi letovi nastavili sa radom, stotine ljudi je ostalo nasukano. Zbog toga je prvo zatvoren aerodrom na ostrvu Lombok, a potom i glavni međunarodni aerodrom Ngurah Rai na Baliju.

Erupcija planine Agung na ostrvu Bali

Zona isključenja oko vulkana

Poslednje erupcije lave raselile su oko 25.000 ljudi. Vlasti su pozvale sve unutar zone isključenja u radijusu od 7,5 kilometara od kratera vulkana da se odmah evakuišu. Planina Agung je jedan od više od 120 aktivnih vulkana u Indoneziji. Njegova posljednja velika erupcija, koja se dogodila 1963. godine, ubila je više od hiljadu ljudi.

Erupcija planine Agung na ostrvu Bali

Magma i pepeo

Vulkanolozi su obnovljenu aktivnost planine Agung 25. novembra opisali kao freatsku eksploziju, odnosno erupciju sa isparavanjem dima uzrokovanu zagrijavanjem i širenjem podzemnih voda. Vlasti su 26. novembra objavile da je, sudeći po taloženju pepela, već počela magmatska erupcija.

Erupcija planine Agung na ostrvu Bali

Mjere opreza na Baliju

"Planina Agung još uvijek izbacuje pepeo, ali moramo dobro paziti i biti spremni za snažniju, eksplozivniju erupciju", upozorava indonežanski vulkanolog Gede Suantika. Vojnici i policija dijele zaštitne maske ljudima u obližnjim selima i odmaralištima.

Putujući samostalno po Indoneziji, došao sam u gradić Berastagi sa jezera da pogledam vulkane, koje nikad u životu nisam video žive, nikada se nisam približio, i štaviše, nikada se nisam popeo na vrh.
Do jednog od njih, vrlo zanimljivog i pristupačnog, otišao sam drugog dana (pročitajte ovu priču, kao i informacije o vulkanu), ali sam htio da se popnem i na vulkan Sinabung Sinabung. Bilo je to početkom februara 2013. Ali tek sada u oktobru 2016. pišem o tome

Vulkan Sinabung - informacije

Vulkan Sinabung, visok 2460 m, nalazi se na severu ostrva Sumatra u Indoneziji, 25 km od grada Berastagija i 90 km od veliki grad Medan, gde većina turista leti da bi takođe stigli do vulkana, jezera i dr zanimljiva mjesta Sumatra.

Vulkan je spavao 400 godina, au avgustu 2010. dogodila se prva erupcija nakon hibernacije. Probudio se. Sljedeći put kada je planina Sinabung eruptirala bila je u novembru 2013. godine, a zatim je naglo povećala svoju aktivnost, eruptirajući dva puta početkom 2014., a zatim sve češće 2015. godine, s posebno jakim erupcijama i višestrukim erupcijama uočenim 2016. godine, kada se kupola lave srušila i tamo umrla. opet ljudi. Sada, nakon svih erupcija, na njemu skoro da i nema šume...

Ali da se vratimo na moje putovanje 5. februara 2013. godine... Tada nisam znao ništa o tome, vodila me radoznalost, želja da vidim nešto neobično i steknem više utisaka.

U Sinabung je trebalo ići samo sa vodičem, a to je koštalo pristojnu svotu: 300-350 hiljada indonezijskih rupija, što je skupo za nezaposlenu ženu koja putuje sama i svakodnevno troši svoju teško stečenu ušteđevinu (pri tome kada je iznosio 35 dolara po kursu). Nije se imao kome pridružiti, nije bilo voljnih da se popne na ovaj vulkan, pa sam ja, gledajući sa strepnjom na spisak turista koji visi u Turističkom informativnom centru u gradu Berastagi koji su izgubili put nazad i umrli, ili su pronađeni nekoliko godina kasnije, odlučili su da napuste ovu ideju.
Međutim, nakon posjete vulkanu, javila se moja radoznalost i sutradan sam konačno odlučio pogledati vulkan Sinabung Sinabung.
Pošto su mi apsolutno svi koje sam pitao rekli isto, a to je, apsolutno da ne hodam sam bez vodiča, odlučio sam da ga bar pogledam, stanem pored, vidim šta je i zašto ne možete ići. Kao osoba obdarena velikom maštom, mislila sam da ću samo doći gore, prošetati okolo, vidjeti kako to izgleda i vratiti se – tako sam jednostavno zamišljala.

Domaćica pansiona mi je dala vrlo jednostavnu mapu - dijagram, objasnila kako da stignem, ali me nekoliko puta upozorila da se ne penjem i da zadnji autobus (kao tuk-tuk) za povratak u grad kreće u 16 :00 Usput sam kupio 2 plastične čaše sa vodom, u malom ruksaku je bio započet paket kolačića i sa svim tim otišao do autobuske stanice. Krenuo sam 5. februara 2013. oko 9 ujutro i nakon sat vremena tresanja u starom bemu (nešto slično minibusu) bio sam na pravom mjestu. Putovanje od grada Berastagija do jezera Kawar jezera Kawar ili Danau Kawar koštalo je 7.000 rupija. U drugoj polovini puta već se sa prozora mogla vidjeti upravo ova planina. Samo vrh je skriven iza oblaka.
Na poslednjoj stanici je bila neka zgrada u kojoj su sedela dva coveka, proverio sam pravac, jos jednom su me upozorili da ne idem na planinu i rekavši da cu samo prošetati, otišao sam, drago mi je da su nemoj mi naplatiti ulaznica 4000 rupija(onda je to samo 13 rubalja).

Jezero Kavar

Smješteno gotovo u podnožju vulkana Sinabung, jezero Kawar, poput misterioznog ogledala, skriva se u tišini ovih mjesta. Tako je bilo tog sunčanog jutra.
Stajali smo pored jezera turistički šatori na platformi ispod nadstrešnice, iz koje je upravo izašlo nekoliko ljudi. Pa, zašto im nisam prišao? Prvo, nekako se nisam usudio, logično zaključivši da ako odem do vulkana, onda moram ići odmah, inače će sve biti prekriveno oblacima i nećete ništa vidjeti, a kompanija je očigledno velika i oni se tek bude, što znači da će trebati dosta vremena. Drugo, imaju dovoljno ljudi i bez mene, ili su oni tako hrabri momci, vjerovatno su već bili na vrhu, i generalno, rekli su mi da se ne penjem na planinu a ja ću samo doći do dna i to je to .
Prošao i divio se pogledu prekrasno jezero, još malo dobrom cestom, pa po povrtnjacima odakle se otvarao pogled na planinu i njen vrh, jedva vidljiv u oblacima.

Vidio sam natpis “Sinabung-5km” i odlučio da priđem bliže. Već je bilo jasno da je nemoguće zaobići vulkan. Planina je bila potpuno prekrivena šumom, a njen vrh je bio sakriven u oblacima, tako da se videla samo donja polovina. Iskreno, htela sam da ustanem, ali sam se užasno plašila i to me je unervozilo, kao pred ispit, jer... Očigledno je moja podsvest znala da ću se, ako se nešto desi, popeti i biti brz!
Dva seljaka koji su kopali u kupusnom polju ukazali su mi na nastavak staze i ja sam krenuo prema šumi.

Kako sam se popeo na planinu Sinabung

Moram reći da na dijagramu nisu bile ispisane udaljenosti, tako da sam brzo prošetao baš do ovog znaka, ja, kao osoba koja razmišlja na veliko, nisam pridavao nikakav značaj činjenici da sam već prošao kratak dio i počeo da penjati se, plašeći se i nadajući se da još uvijek savladavam prvi dio (nisam primijetio da je to upravo to na dijagramu), a onda će biti put, koji je ucrtan na dijagramu, a možda i ljudi. Tako sam to zamislio. Otišao sam u šumu i počeo da se dižem, govoreći sebi da mi je dozvoljeno samo malo pa odmah nazad.

„Idem 100 metara, pogledaj bar džunglu, nikad nisam bio u džungli, osjetiću i odmah se vratiti“, pomislio sam ulazeći u šumu. Onda je bilo još 100 metara i još 50 pa još 30 i 20... Reći da sam se uplašio znači ne reći - ludo sam se bojao! Ali bilo je i vrlo zanimljivo, iako sam bio oprezan u susretu sa životinjama, zmijama ili bilo kakvim drugim opasnostima koje bi moja mašta mogla odmah nacrtati, pa čak i privući. Stoga sam u početku hodao lako i brzo, kao torpedo, kao ovan, i pomislio sam - pa, sad ću brzo hodati malo i nazad. Dakle, otrčaću malo u planinu i vratiti se. 🙂
Staza je u početku bila široka oko 1 m, a zatim se suzila na pola metra. Tlo je bilo jako vlažno, a korijenje drveća koje je služilo kao prirodne stepenice je bilo klizava. Nije iznenađujuće da je početak februara, tačnije 5. februara 2013. sezona kiša, kiša pada svaki dan. Čak i na planinama, tamo ima više oblaka.

Ponekad sam morao da podignem stopalo prilično visoko i da se uhvatim za grane ili korenje drveća koje se nalazi iznad, a ponekad, naprotiv, da se zavučem ispod velikih oborenih stabala, ali to mi nije problem - istezanje mi omogućava da podignem nogu, i sa mojom malom visinom nije teško zavući se ispod drveta. Povremeno se put račvao, kako se ispostavilo, obilazeći ogromne šikare pandanusa. Ponekad sam se okretala i fotografisala da ne izgubim put nazad. (Šteta što su rijetki i što su se ispostavili kao nekvalitetni).
Lista izgubljenih ljudi koje sam viđala u gradu mi se stalno vrtela u glavi, a setio sam se i dobro poznatog lika – „Otac Fjodor“ iz filma „Dvanaest stolica“. Samo helikopter neće doći po mene, imao sam najprepotopniji mali telefon (ne pametni telefon) i nije bilo lokalnih SIM kartica na vidiku - ovo obično ne kupujem, a na telefonu nema dovoljno novca da zovem iz rominga... treći je bio uključen samostalno putovanje u Aziji i tek drugu sedmicu putovanja u Indoneziju.

Ubrzo je postalo jasno da više nema puta vrednog čekanja i da zaista idem stazom do vrha, istim onim na koji su me upozorili „Ne penji se“! NE penjati se!

Sjeo sam da se odmorim na prvom ravnom mjestu - oko 1,3 km od starta. Unatoč lupanje srca i laganoj vrtoglavici, emocije mi nisu dozvolile da se osjećam u potpunosti umorno. Istovremeno, već je postojalo određeno zadovoljstvo urađenim i ostvarenim. Taj osjećaj mi je omogućio samo da se malo opustim. Nakon što sam ispraznio plastičnu čašu vode i okačio je na štap za drvo kao vodič, odlučio sam da ću hodati još pola sata i popeo se dalje.
Moram reći da je dalje bilo strmije, teže i mnogo teže. I srce mi je kucalo sve brže. Usput sam naišla na mnogo izgubljenih muških cipela - patike, patike, čak i japanke - sve po komadu. Opet sam bio u žurbi jer sam se morao vratiti prije kiše.
Moja mašta je naslikala sljedeću sliku - ako počne jak pljusak, ova staza može se pretvoriti u planinsku šumsku rijeku (poput vodopada na Tajlandu) i ja ću hodati do koljena ili čak do struka, ako mogu, u hladnom vodom, ne znajući kuda zakoračiti, ionako teškom stazom punom blata, šljunka, korijenja i kamenja. Moje patike su bile vlažne i više nisu bele (druge nisam imala). A na već pređenoj ruti bila su dva najteža mjesta za spuštanje, posebno po kiši.

Ali želja da savladam, da pobedim, da imam strast, ili da mladalački maksimalizam i dalje bude sačuvan uprkos godinama, da dokažem nešto nevidljivom ili sebi, ili da zaista otkrijem sebe... Ne znam, to je dovelo ja sve dalje i dalje. Hodao sam kroz džunglu potpuno sam. Popeo sam se uz vulkan duž šumske staze u divljini ostrva Sumatra u dalekoj zemlji Indoneziji. Ova drskost je bila impresivna, ali je istovremeno graničila sa glupošću, opasnošću, poput oštrice noža. Rekao sam sebi: “Pa, još 10 minuta, pa, još sto metara, pa do ovog skretanja, pa do onog drveta.” Sjetio sam se čak i fragmenta filma o pilotima, koji sam gledao prije 20-ak godina, postojao je takav koncept - tačka povratka, tj. tačka sa koje se po potrebi avion može vratiti na aerodrom sa kojeg je poleteo. Gdje je moja tačka povratka? I što je gore bilo je strašnije i opasnije, a da ne govorim kako sam se osjećao – odjednom sam se sjetio da nemam ni 20, ni 30, pa ni 40 – trebalo bi da se shvatim ozbiljnije. Kad bih samo mogao sresti turiste, onda bi bilo lakše, kao jučer kada sam išao u , ali avaj. Ovdje nije bilo nikoga osim mene. Shvatio sam zašto ljudi ovdje ne hrle u masama i zašto vodiči naplaćuju toliku sumu.

Neočekivano, moja mentalna razmišljanja prekinuta je vrlo čudnim zvukom, škripavim zvukom koji se čuo vrlo blizu, oko 8 metara od mene, iz dubine džungle. Još uvek ne znam šta je to bilo ni ko je to bio. Najvjerovatnije je to bila neka životinja, a ja sam odjurio dalje, vođen novim talasom straha.

U međuvremenu, staza je vijugala i bivala sve uža i uža, ponekad su se od nje granali u jednom ili drugom smjeru, a onda su se moja budnost, pažnja i kontrola povećale, a ozbiljnost onoga što se dešavalo postajala sve svjesnija.

Konačno se pojavio vrlo mali prostor ravnog prostora, otvoren s jedne strane, gdje možete mirno stajati, pa čak i sjesti da dođete do daha i divite se zadivljujućem pogledu na Kavarsko jezero, polja i sve što je bilo ispod.

Sve ovo vrijeme hodao sam kroz džunglu i nikada nije bilo otvorenog prostora da shvatim gdje si. Vau, kako sam se visoko popeo! Jezero je izgledalo tako malo. Oblaci i oblaci, tjerani vjetrom, plutali su i ispod i iznad mene, činilo mi se da ih mogu dodirnuti rukama. Izgledalo je veoma lepo i neobično, pogotovo u takvim uslovima. Stajala sam umorna, na ovom sićušnom komadu ravne površine i doživljavala apsolutno neverovatna osećanja, sama sa sobom i ogromnim svetom koji mi se otvarao kao u širom otvoren prozor džungle.

Obično u takvim trenucima imam nevjerovatan osjećaj poleta i sreće, koji jednostavno pukne, oslobađa stresa i daje dodatnu snagu. Ali srce mi je i dalje kucalo svom snagom, glava me već boljela, a i dosta energije je već potrošeno, pa sam samo mirno uživao u pogledu i opustio se, shvativši da nije dovoljno da se popnem, već sam imao i da se mogu vratiti zdravi i zdravi.
Fotografisao sam, nažalost, ne najboljeg kvaliteta zbog nedostatka sunca i oblaka koji stalno prolaze. Malo sam se odmorio. Postojao je prijatan osjećaj od onoga što sam postigao, ali me je i dalje mučila pomisao na nastavak putovanja. Bila je to podmukla misao.
“Šta ako hodamo još dvadeset-trideset metara, gore, bliže vrhu”, stalno sam razmišljao u glavi. Hteo sam da vidim šta će se dalje desiti. Ovdje je vegetacija nešto drugačija, a staza je još strmija nego na prethodnim dionicama. Shvatio sam dokle sam stigao, a to je, s jedne strane, sugeriralo da bi se već nešto trebalo promijeniti i da ću, možda, barem otići u svemir odakle bih mogao vidjeti vrh. Ali u isto vreme osećao sam i plašio sam se da je opasno i nisam bio siguran da ću se izvući, tačnije da ću biti prihvaćen od ove planine i Boga, ili ne znam, neko drugi bi mi dozvolio i želeo da me spasi ako se nešto desi.
Nagovorivši se da kažem „još malo“, ponovo sam zaronio u šipražje. Međutim, nakon samo 10 metara, na vrijeme sam shvatio i donio apsolutno čvrstu i najispravniju odluku u svom životu - da se vratim! Bio sam oprezan, jer je padina sa svakim korakom postajala sve strmija, a staza koja je išla naviše je vrlo teško skretala, čas u jednom, čas u drugom, obilazeći zaraslo bilje, i uglavnom je bila uska i ponekad jedva vidljiva oku. , barem za mene, početnika, svega se bojim. Ni nakon 5-7 metara uopšte nije jasno kuda će ova staza ići kasnije i šta je tu. Sjećajući se liste izgubljenih momaka koja mi se vrtjela u glavi, nisam bio siguran da ću lako pronaći put nazad. Uz to, srce mi je divlje skakalo u grudima, glava me vrtjela i boljela, umor i strah da ne stignem prije kiše bili su dovoljni razlozi da se tu završi. A u mom arsenalu su bile fotografije i osvajanje pristojne udaljenosti! (više od 4,2 km, prema znaku ispod)
Uvjerivši se da je to i za mene bilo veliko postignuće - i to je zaista tako, i da ne bih stvorio nemoguć zadatak svom anđelu čuvaru, odmorio sam se još malo na ovom mjestu, ponovo pogledao jezero, zahvalio se onima oko mene, zatim popila drugu i poslednju plastičnu čašu vode od 200 grama, i sa osećajem ispunjene „dužnosti“, sopstvenog odobravanja, pa čak i zadovoljstva, brzo je počela da silazi, plašeći se da ne izgubi put ili da ne vidi desno skretanje.
...Naravno, dešava se ono čega se bojite. Tako sam došao do mesta gde se uska staza razdvojila na dva dela, zaobilazeći ogromnu zaraslu tropsku biljku, formirajući još jedan džinovski grm pandanusa. I taj drugi dio je imao neku nerazumljivu granu.
“A-aa, šta da radim, kojim putem!?”, psihički sam histerizirala i krenula desno, naravno sumnjajući i plašeći se. Hvala Bogu da sam nakon nekih pet metara, izgubljen u mislima, sapleo se u žurbi o neku zamku, odmah odlučio: "Aha, ovo je znak", okrenuo sam se, pa opet sišao, ali uz pravu levu stranu staze. Izgledalo je kao moj anđeo čuvar ili Gospod Bog ili moj... Ne znam nešto božansko, svi su odjednom podržali moju ispravnu i čvrstu odluku da odbijem da idem na vrh i sada odahnuli.
Tako sam se "zagrebao" punom brzinom... i što sam dalje išao, osjećao sam se sigurnije i sigurnije. Sa mene je podigao val težine, nisam više bio toliko zabrinut. Samo sam mislio da je jedna teška prepreka za spust već iza mene, zbog čega mi je bilo lakše.
Na otprilike 2/3 puta nazad, što je oko 2,6 km, počeli su se čuti glasovi ljudi i smijeh, tada sam se potpuno smirio i prestao sam da se plašim, već sam nastavio da se krećem istom brzinom. Glasovi su bili sve bliži i glasniji, a nakon još 15 minuta vidio sam grupu momaka i djevojaka ispod. Sjedili su na oborenom drveću, na istom relativno ravnom mjestu gdje sam se prvi put odmarao.

Nisu očekivali

Možete zamisliti reakciju i lica ljudi koji su jednostavno seli da se odmore dok su se penjali na vulkan, i odjednom ugledali minijaturnu, krhku devojku u beloj jakni - mene, kako se spuštam odozgo i sa svojim samopouzdanjem sečem kroz egzotičnu džunglu Sumatre, brz hod.

- "Odakle si?" Odakle dolaziš?! Jesi li usamljen?! Vi ste sami? Sta radis ovdje? Sta radis ovdje?!" Jesi li lud?” - ova i druga pitanja upućena su mi s neskrivenim iznenađenjem i zabrinutošću s usana aktivne Indonežanske djevojke po imenu Nettie, koja je srećom govorila engleski.

-Da. Sam sam. Dolazim odozgo. Ja sam iz Rusije." – odgovorila sam jedva hvatajući dah.

Ispričao sam im cijelu svoju priču. Pokazala mi je dijagram koji sam pogrešno pročitao. Kako sam hodao, i kako sam mislio da ću stići do puta (koji sam propustio prije nego što sam stigao do šume). Pažljivo su slušali, izgledajući pomalo zapanjeni mojim ludilom. A onda mi je pokazala slike jezera koje sam snimio kamerom.

- „Znači skoro si tu!!! Ostalo je još samo malo!” - uzviknula je Nettie. Sve je prevela svojim indonežanskim prijateljima, a starija je pogledala moj dijagram i rekla da je bolje da ga ne koristim.

Onda je pitala gdje živim.

„Za Berastagi“, rekao sam, odgovarajući na pitanja kao i obično. Srce mu je i dalje udaralo, ali mu se disanje postepeno smirivalo. Počastili su me vodom iz posebne gumene posude koju nose na leđima u rancu. Još smo malo pričali i onda...

"Idemo na vrh, pođite sa nama", predložila je Nettie, a svi su se takođe složili. - “Imamo vode, grickalice za užinu, podelićemo sa vama, a onda, kada siđemo, vratićemo vas motorom u grad”... Onda sam se setio da je poslednji autobus do grad polazi u 16 sati.

Da budem iskren, bio sam šokiran takvim neočekivanim prijedlogom i čak sam malo razmislio. Do kraja spusta ostalo je samo nešto više od kilometra! Bio sam prilično umoran, uprkos ovom zastoju, ako se to tako može nazvati. Pred očima mi se ponovo pojavio već pređeni put. Oklevao sam, ali sam istovremeno mentalno rekao: „Ovakvo čudo se može dogoditi samo jednom u životu i to samo meni. Ovo je prilika koju ne biste trebali odbiti.”

I opet sam otišao!

O Bože, kako te volim, zbog svih iznenađenja i magije! Ispostavilo se da su to isti ljudi koji su bili u šatorima pored jezera, pored kojih sam ujutro prošao. Bilo ih je oko osam, uglavnom mladih momaka i djevojaka - studenata. Prijavili su se na internetu, posebno se okupili i došli na ovo mjesto različitim gradovima Indonezija da zajedno idemo na vrh. Među njima je bila i djevojka iz Češke i stariji lokalni vodič koji je znao ići do vulkana.
Naravno, nisam očekivao ovakav razvoj događaja, osim toga, bio sam jako umoran, glava mi se i dalje vrtjela, uprkos odmoru i dodatnoj količini vode koju sam popila. Ali sam napravio izbor - da stignem do vrha!
Drugi put istim putem, ali sa različitim moćima, tačnije, gotovo bez njih - nije tako zabavno i cool. A ovaj put mi se činio tako ludo dug, dug i naporan da kada sam se po drugi put našao baš na tom mestu sa prelepim pogledom na jezero, učinilo mi se da je prošla čitava večnost. Bilo je stvarno daleko. I opet odmarajući se na već poznatom mjestu, kako sam mogao pomisliti da ću se vratiti istog dana. Ali već sam bio toliko umoran da čak i ovo prekrasan pogled na jezeru nije proizveo toliko potreban i koristan emocionalni efekat na mene sada.

I opet na putu, evo ga - mjesta odakle sam prije nekoliko sati odlučio da se vratim. Osjećao sam se kao da hodam kroz otisak dijela svog života, svoje prošlosti. Budući da je ova dionica bila zaista teška, a staza gotovo nevidljiva, bila je skrivena među zaraslim grmljem i drvećem, jureći sve strmijom i strmijom u visoko nepoznato. Trudio sam se da ostanem jak, ali je trebalo mnogo truda.

Malo emocija se još povećalo kada smo stigli do otvorenog, ćelavog dijela staze. Uzdahnuo sam s nekim olakšanjem, ali ovo je bio samo početak novog područja s mokrom crvenom zemljom ispresijecanom rupama i kamenjem. Naravno, nisam više imao brzinu i morao sam sve češće da stajem da se odmorim. Moja snaga više nije ista, iako sam dala sve od sebe. Hvala, jedan od momaka je uvijek bio pored mene jer se lanac protezao oko 50 metara. Pa, ok, popili smo malo vode i krenuli dalje.

Ali tada je bilo jako teško. Ovo je posljednja i najstrmija dionica. Nagib površine je bio 60-70 stepeni ili više. Penjali smo se na glatko veliko i srednje kamenje, veličine 50-80 cm, koje je virilo na površinu, koje je pomiješano sa zemljom bilo prilično sklisko i mokro. To je bilo nešto! Još se sjećam kako mi je srce iskakalo iz grudi, a glava mi se ludo vrtjela i boljela. Samo sam se molila Bogu da mi srce ne stane, a očigledno mi je moja urođena izdržljivost, želja i želja, kao i desetodnevni kurs Vipassana meditacije koji sam prošao prije nekoliko sedmica u Maleziji, pomogli da se nosim sa svim ostalim . Penjao sam se i nisam se okretao, da ne izgubim koncentraciju, da ne odvratim ili opustim um. Vjerovatno sam to mislio prekrasan pogled iza mojih leđa, ali odmah odagnao tu misao. Prvi put u životu nisam imao vremena za ovo, izabrao sam ono glavno - fokusiranje na sebe i svoj zadatak sigurnosti, od čega je zavisio moj život i dobro raspoloženje mojih novih poznanika, koji su predložili odlazak na vrh i doživjeti ovo nezaboravno iskustvo.

U međuvremenu, čuli su se radosni uzvici djevojaka koje su stigle do samog vrha. Sve je bilo u oblacima, u ovoj gustoj magli nije se ni vidjelo da je vrh tako blizu. Ali ipak sam se morao penjati dalje. U jednom trenutku sam čak predložila momku koji je hodao pored mene da ide sam, a ja nisam htio da ga previše opterećujem i usporavam, jer moram stati na svakih deset metara i osećao sam se malo nezgodno. Ali on je rekao da je ostalo još samo nekoliko metara i da smo stigli. Hajde da nastavimo. Zaista, to je bilo posljednjih pet najstrmih i najtežih metara, koje sam, kao iscrpljeni olimpijski šampion, puzao pod ohrabrujućim povicima momaka i djevojaka koji su već stajali na ravnoj, horizontalnoj površini u magli oblaka. Moram reći da je ovo mnogo pomoglo i konačno sam se otpuzao do vrha vulkana Sinabung, uz ovacije i aplauz.

Na vrhu planine Sinabung

Vrh vulkana je bila horizontalna površina prečnika deset metara, sa kamenom u sredini i stazama koje su se spuštale na različite strane. Ne smijemo zaboraviti iz kojeg smjera smo došli. Ovdje je hladno i vjetar je užasan, samo te obara.

Bio sam toliko umoran da u početku nisam imao snage ni da se nasmejem.

E, onda je otišla i čak se popela na kamen sa kojeg me je vjetar zamalo odnio.

Kažu da odavde, sa vrha planine Sinabung, u lijepo vrijeme vidljivo, ali, nažalost, nismo ništa vidjeli, jer smo bili u centru gustog oblaka, pa je čak i sunce djelovalo samo kao svijetla tačka. Zato meštani savetuju da se penju ujutru.

Samo na nekoliko sekundi oblaci su se razdvojili i pokazali nam krater, ali dok su svi došli k sebi, pritrčali i ponudili kamere, sve je opet nestalo.

Tako sam, zahvaljujući ovim divnim ljudima, stajao na vrhu i sa svima dijelio sreću. Sve je na ovaj dan bilo po prvi put u mom životu.

Pa, vrijeme je da se vratimo. Već sam se osjećao mnogo bolje, moglo bi se reći i dobro - odselio sam se)) i bio spreman da napustim ovaj hladno vjetrovit vrh.

Silazak sa planine

Spuštanje se čini lakšim, ali to nije uvijek slučaj. Ovo može biti opasnije od penjanja. I opet novo iskustvo. Zbog velike strmine padine, spustili smo se leđima na površinu i licem prema oblacima iza kojih su se skrivali prekrasni pogledi. Pa, vrlo je neobičan zadatak puzati leđima i udarati se o kamenje. Vjerovatno izgleda smiješno, kao atrakcija. Nemam nijednu fotografiju ovog zabavnog spektakla. Tada je padina postala malo ravnija. Ovako je bilo niže.

Već mi je bilo mnogo lakše i u principu smo relativno brzo prešli ovu udaljenost, a što je najvažnije, bez jake kiše, samo ponegdje slabe kiše.

Vjerovatno sam već dovoljno opisao poteškoće uspona, spuštanje je bilo, doduše, brže, ali sam već osjetio bolove u svim mišićima, a koljena su me podsjetila na sebe nakon moje neobične duple rute. A sada je ponovo vidljivo divno Kavarsko jezero, po četvrti put ovog dana za mene.

Momci su se zabavili i bili sretni. I ja sam bio veoma srećan, ali nisam imao snage da pokažem emocije.

Ostalo je nešto više od četiri kilometra spusta, stazom uz mokro korijenje drveća sve do dole. Sada možete sjesti nakon 2,5 kilometra. Tada sam bio stvarno jako umoran, vrtjelo mi se u glavi, a ovih zadnjih sto metara, nakon pauze, samo sam glupo, kao robot na štulama, preuređivao noge, pokušavajući samo da ne padnem. Počelo je da pada mrak, a ja sam žurila. Hvala puno momcima koji su išli pored, iako sam se ja i dalje dobro držao, a nisam ni zadnji napustio šumu. Sa mokrim nogama, užasno prljavim patikama i bez odgovarajuće hrane, završio sam svoj uspon do vulkana Sinabung. Iz šume smo izašli oko sedam sati uveče. Odmah pored bašte sjeli smo da se odmorimo i čekamo još dvoje. Bio sam žedan. Tip mi je dao plastičnu flašu i počela sam da pijem, a onda mi je sinulo.

- „Odakle vam flaša vode, izgleda da su svi odavno ostali bez vode?“ - „Iz džungle, iz džungle“, odgovorio je.

-"Dobro!" „Pomislio sam: „Pijem vodu iz džungle“, sjetio sam se da sam na putu gore vidio mali potok. Pa dobro, već je kasno, puno sam popio, a voda je bila ukusna, i sve sam završio. Neka energija prirode napuni moju snagu. Djevojke su otišle ranije i otišle u šatore. Pa, skoro je pao mrak i otišli smo i do šatora koji su stajali tik uz jezero. Tada sam shvatio da sam definitivno zabio koljena u polje takvog pohoda. Naravno, ukupno, mislim da jesam, prešao sam 15,5 kilometara duž ove planine, a moglo je i manje da sam ujutro prišao ovim momcima.

Čim smo stigli tamo, počela je kiša, počela sam razmišljati kako da krenem u grad, ali Nettie je rekla:

- „Ne brini, sad ćemo nekoga čekati i onda ćeš ti sa momcima, i oni moraju u Berastagi.“ Razgovarali smo sedeći pored šatora, a oko pola sata kasnije stigla su dva momka na motorima. Nettie je rekla da ćeš sada ići i dala mi potpuno novu kabanicu u paketu - film.

Oprostio sam se od društva ovih divnih momaka, izašao ispod krošnje i sjeo na mokri motor. U grad smo vozili po mraku i po kiši koja je pljuštala, koja je usput postajala još jača i zabijala se kao kanta kao čvrsti zid u sve rupe, a kabanica se uzjahala od vjetra, malo se potrgala i nije mogla duže nas spasi. Na svu sreću, sat vremena kasnije, kada smo ušli u Berastagi, kiša je popustila, zahvalio sam se momcima i otišao u svoju gostionicu.

Bilo je oko pola deset uveče kada sam se, divlje umoran, mokar, ali sa osećajem pobednika ili pionira, vratio u svoj pansion - mali privatni hotel. Svi koji su bili dole, uključujući i domaćicu, odmah su sve shvatili. Zamolio sam je da mi pripremi hranu i ključeve od tuša. I posle večere i ćaskanja morao sam i sve da operem, jer su mi patike bile crne umesto bele, a sutradan sam krenuo na drugo mesto. Tako je dan završio velikim pranjem. Ne znam odakle mi snaga.

Nevjerovatno sam zahvalan sudbini, ovim momcima, vulkanu i džungli za sve što sam doživio tog dana. Ovo je moje vlastito iskustvo, iskustvo putovanja i učenja o sebi. Karta rute visi u okviru na zidu u mojoj kući za uspomenu. I ovaj uspon se spominje u novinskom članku, za 2013. godinu, vidi tab

Nastavljajući svoje samostalno putovanje po Indoneziji, otišao sam na malom bemou do Medana da odatle doputujem. (kliknite na naslov i pročitajte sljedeći članak)

, .

Sinabung - najviši aktivni vulkan Provincija Sjeverna Sumatra, 2450 metara nadmorske visine. Prvi put se probudio iz više od 400 godina sna 29. avgusta 2010. godine, kada je visina emisije pepela dostigla kilometar i po, a nekoliko hiljada stanovnika okolnih sela je evakuisano. Tada se vulkan smirio i pokazao samo blagu fumarol-solfatornu aktivnost, južna padina, pa sam u ljeto 2013. bila impresionirana ljepotom koja mi se otvorila.

Sljedeća erupcija Sinabunga počela je u septembru 2013. godine i dostigla vrhunac u januaru-februaru, kada je poginulo 14 ljudi (ili 16 prema drugim izvorima). Erupciju 2013-14. pratile su ne samo emisije peleta, već i snažni piroklastični tokovi. O ovim erupcijama se mnogo pisalo na internetu, neću se ponavljati niti prepričavati ono što je već poznato. Samo proguglajte... Sada se jezik smrznute lave jasno vidi na južnoj padini vulkana. Evo ga u svom svom sjaju. Nije loše, ha?

U februaru su se ruski momci već popeli na vulkan, pa nije iznenađujuće što su mi se u glavi ukorijenile misli o penjanju na Sinabung...

Implementacija ovih misli započela je odlaskom na jezero Lau Kawar kako bi se izvidila situacija i sagledale posljedice erupcije.

Od maja 2014. lokalni stanovnici u krugu od 5 km od vulkana su još uvijek bili službeno evakuirani, ali su se zapravo mnogi vratili svojim domovima kako bi ih postepeno doveli u red. Lokalni stanovnici, ljudi Karo, imaju i više nego dovoljno posla: treba da očiste vulkanski pepeo sa krovova, skupljaju ga u vreće (ovo je odlično đubrivo), raščiste šut, pokrpe krovove... sela najbliža Sinabungu izgledaju prilično tužno. Polomljeni su krovovi na gotovo svim zgradama.

Vulkanski pepeo u bijelim vrećama.

Indikator smjera evakuacije.

Jezero Lau Kawar je ranije bilo turistička infrastruktura: kafići, kafići, trgovine. Postojala je čak i pansion. Sada je sve napušteno - ljudi se plaše da se vrate tako blizu Sinabunga. Od jezera počinje pješačenje do vrha koji je udaljen samo 5 kilometara. Nekada je ovdje bio kafić, odmah do vode.

Samo nekoliko kuća u blizini jezera je naseljeno. Ušao sam u jedan od ovih: unutra je sve više nego skromno. Nema čak ni kreveta.

Provjerio sam stazu do vulkana. Ispalo je sasvim u redu, samo što je na samom početku malo zaraslo. Pa, ostaje samo sačekati lijepo vrijeme i krenuti na put – ka vrhu Sinabunga!

Nekoliko dana kasnije sreo sam se u Berastagi sa poznati putnik Mikhail Pavlyuk. Upravo se vratio sa 9-dnevnog solo putovanja u Gunung Leuser i bio je spreman da mi se pridruži u kampanji Sinabung. Bilo nam je jako zanimljivo gledati kratere izbliza i penjati se na lavanski jezik. Fotografija vulkana dan prije uspona.

Krenuli smo sutradan nakon sastanka, nakon ručka, sa očekivanjem da ćemo prenoćiti negdje na vulkanu i ujutru se popeti na vrh. Vrijeme nije pošlo za rukom... Ali nemojte se povlačiti kada ste se već okupili!

Na početku staze šuma je i dalje zadržala zelenu boju.

Ali što više ideš, sve je sivlje - lišće je spalio vrući pepeo...

Popeli smo se nisko, postavili šator i prenoćili na nadmorskoj visini od 1800-1900 metara, jer su se gasovi iz velikih solfatora na padini taložili više.

Sljedećeg jutra krenuli smo na samit. Na nekim mjestima staza je posuta srušenim drvećem, ali uvijek možete zaobići ili proći. S druge strane izlivali su se piroklastični tokovi, tako da staza nije bila teško oštećena erupcijom i hodanje po njoj nije bilo teže nego prije.

Iznad 2000 metara sve je crno-belo, kao u starom filmu...

U početku je vrijeme još bilo lijepo. Otvarali su se atmosferski pogledi na jezero.

Ali postepeno je nebo postalo prekriveno gustim oblacima. A erupcija Sinabunga na pozadini oblaka više nije izgledala tako impresivno.

Ponekad nas je osjetio miris sumpora, ali ne previše, jer je vjetar duvao u suprotnom smjeru. Nakon 1,5 sata stigli smo na predsumski plato. Izgleda veoma futuristički – kao da smo na drugoj planeti. A magla i oblaci samo doprinose atomosferi...

U takvim neobično mjesto Svakako morate ostaviti svoj trag.

Olujni tokovi su isprali pepeo - svi su izrešetani dubokim pukotinama.

Staza ide do samog vrha, gdje je postavljen triangulacijski stup. Jao, od oblaka ne vidimo ništa, a Miša i ja smo kao ježevi u magli...

Odlučili smo da se motamo na vrhu i čekamo lijepo vrijeme. Na parceli 6x6 nema puno posla, pa smo proučavali tranzitnu entomofaunu - insekte koji prolaze kroz vulkan na drugu stranu. Let je dobar, ali raznolikost vrsta nije velika: male bube, dugoroge, mljevene bube i veliki broj buba. Možete sići samo stazom, jer... Pepeo je suh samo spolja, ali na dubini od 5-7 centimetara je vrlo mokar i klizav: postoji 100% šansa da se sklizne. Stoga je iz sigurnosnih razloga otkazan pohod do novoformiranog kratera ispred nas. Vrh Sinabunge je promijenio geologiju - sada nema 2 kratera, kao prije, već 4. Sat vremena kasnije oblaci su se malo razvedrili i nismo propustili da iskoristimo ovu priliku za fotografisanje. Pravo ispod na ovoj fotografiji je mladi krater, a lijevo je dim iz glavnog.

"Prsti" se nikada nisu do kraja otvorili...

Pitam se da li su preživeli? Ovako su izgledali 2013.

Upravo na ovom platou ispred glavnog kratera nekada su stajali šatori.

A sad se dim toliko cijedi da se nismo usudili sići.

Stajali smo na vrhu još sat vremena, ali se vrijeme samo pogoršalo, pa smo odlučili da se vratimo. Na povratku sam fotografisao Mišu u žbunju. Ispalo je brutalno.

Spustili smo se do šatora, ručali, spremili se i, vođeni kišom koja je počela, sjurili niz nizbrdicu. Kiša je ubrzo prerasla u pljusak i, u najboljim ekvatorijalnim tradicijama, promočili smo se. Onda smo stajali na verandi napuštene kuće za goste i sušili se. Kao i obično, nakon kiše je počeo let velikih buba. U ovom trenutku masovno ih udaraju automobili na putevima.

Nakon kiše oblaci su se nestali i Sinabung se otvorio...

Jele, da izbio je kad smo bili na vrhu! Dobro je što je vetar duvao u drugom pravcu i nije nas pogodio... Dakle, po lošem vremenu možete se popeti na vulkan i ne primetiti da se mnogo dimi i izbacuje pepeo... Zato budite oprezni, prijatelji! Planinarenje po vulkanu koji eruptira nije šala! Prema pričama mještana te noći, kada smo noćili na vulkanu, visina emisije pepela dostigla je 500 metara, a tokom dana se smanjila na 300 metara.

U takvim trenucima osjećaš da je život ipak dobar. I ovaj dar se mora cijeniti. Tako smo se zahvalili vjetru koji nas je u najmanju ruku spasio nevolje te noći, a najviše spasio naše živote. Uhvatili smo minibus i krenuli u bazu, unutra. Miša je otišao za isti dan, a ja sam ostala još jednu noć u pansionu Talitha.

Maksimalni plan nije ispunjen, pa se trebamo popeti na Sinabung po treći put - bit će vrlo zanimljivo pogledati nove kratere, popeti se na jezik lave, vidjeti koje će biljke i životinje biti prvi naseljenici nakon što aktivnost vulkana nestane (ako opet ne poludi). Planiram stići na Sumatru u oktobru 2014. i odmah se popeti na Sinabung, pa ostanite sa nama!

Možete čitati o mojim drugim usponima u Indoneziji

Kako doći do planine Sinabung

U Berastagi idemo do centralne čaršije, odakle bijeli minibusi polaze za Kuta Raya dok se pune (kažemo vozaču da idemo u Lau Kawar). Vožnja traje 40-50 minuta, cijena karte je 7.000 rupija. Od Kuta Raya do jezera Lau Kawar još trebate hodati 2 km uskim asfaltnim putem. Pa, najbolji načini za putovanje po Indoneziji.

Možda bi bilo korisno pročitati: