Экскурсии по кубе гиды. Куба. Полезные советы - Страница путешественника — LiveJournal. Банки, деньги, обменные пункты

Может быть, это случится, когда из куста бугенвиллии перед вашим лицом вылетит пчелиная колибри, которая, оказывается, жужжит на лету, но более тихо и низко, чем шмель. Или когда ваши спутники засмеются, заметив, что местный полицейский пылит на мотоцикле, надев сапоги со шпорами. Или вы вдруг испытаете прилив уважения к мужичку, на 30-градусной жаре хлебающему из тетрапака крепкий ром без закуски. Но скорее всего, потрясение вас настигнет, когда вы поймете, что местный пляж такой же пронзительно белый и нереально голубой, как на рекламе известного батончика, но куда красивее и совершенно настоящий.

Очень вероятно, что просветление посетит вас в Гаване — городе поразительном, Париже Карибов или даже всей Латинской Америки, месте, где, как писал классик, Старый Свет по-настоящему встречается с Новым. Здесь все танцуют и поют, проводят время в кипучем безделье, беззлобно пристают к туристам и вообще всячески веселятся. Но веселье здесь густо перемешано с печалью, и совсем не из-за одного из самых больших в мире кладбищ, куда приезжих пускают за пять долларов и где можно побродить среди километров мраморных ангелов тонкой — перышко к перышку — работы.

Гавана умирает. Ее погубили коммунисты. Несмотря на все художества предыдущих диктаторов, да еще какие, достаточно сказать, что Батиста, которого прогнал Фидель, дважды — внезапно! — выигрывал первый приз в национальной лотерее, столица Кубы процветала. Рядом с колониальными дворцами и соборами резного камня строились кварталы вилл и особняков, сначала в стиле модерн, потом конструктивистские. Гаванские архитекторы были ведущими в Америке, а мировые звезды здесь строили постоянно. И вот, разогнав владельцев, новый режим призвал товарищей швондеров и шариковых, которые приехали в город укреплять ряды кубинской бюрократии. Вся освобожденная жилплощадь превратилась в коммуналки. Песни в сортире и дефекация в джакузи продолжаются 55 лет, и поскольку все вокруг народное, то есть ничье, дома никто не ремонтирует. Эффект трудно описать, но вряд ли американские бомбардировщики сработали бы лучше.

Впрочем, полутруп остался очаровательным. Кубинский полиграф полиграфыч не во всем похож на нашего: он не буянит, когда пьян, хотя выпить литр 40-градусного для местного мужчины — обыденность, умеет зажигательно плясать сальсу и искренне уважает полицию. В самом жутком районе Старой Гаваны вам практически ничего не угрожает. Конечно, вас будут пытаться развести на какую-то мелочь или впарить фальшивую сигару (берите только на фабрике, синьор, сказал мне совладелец casa particular, частного домовладения, где мы остановились, и был прав), но убедившись, что вам неинтересно, отцепятся, совершенно искренне пожелав доброго дня — кубинцы могут поучить индусов мудрому отношению к жизни.

«Если в одном из местных питейных заведений повесить табличку «Эрнест Хемингуэй никогда у нас не был, ни разу не выпил тут ни вечернего мохито, ни утреннего дайкири и ни слова не сказал про рыбалку!», это будет самое оригинальное заведение в городе».

Если вы не любите пышное увядание вперемешку с веселой нищетой, держитесь в районе трех центральных площадей: Кафедральной, Вооружений и Старой — они и пара-тройка пешеходных улиц между ними красиво починены по программам ЮНЕСКО. Здесь не только на голову не валится лепнина, но и по-настоящему комфортно, хотя и шумно — бутики, где торгуют за конвертируемые песо (валюта для иностранцев, приравненная к доллару), общепит разного формата и бесчисленные оркестры народной музыки. В каждом из баров вам расскажут, что здесь любил пропустить стаканчик Аль Капоне и сиживал Хемингуэй, улыбайтесь и машите в ответ: Аль на Кубе вообще не был, а если в одном из местных питейных заведений повесить табличку с надписью на нескольких языках «Эрнест Хемингуэй никогда у нас не был, ни разу не выпил тут ни вечернего мохито, ни утреннего дайкири и ни слова не сказал про рыбалку!», это будет самое оригинальное заведение в городе.

В любом случае помните: с местными коктейлями надо быть поаккуратнее. Они, конечно, вкусны и легко пьются, кроме, как ни странно, слишком сладкого куба либре, который здесь мешают не с империалистическим американским пойлом, а с идеологически верной и слишком приторной чу-колой. Если же выпивка делается не при вас, она будет раза в два крепче, чем московская двойная порция.

Заметив, что...надцатый мохито или дайкири был лишним, устройте один из самых приятных сеансов вытрезвления в мире: закажите за 60 долл. прогулку на одном из старых американских кабриолетов, которые стоят в центре на многочисленных биржах такси. Не торопитесь — выбирайте чудовище с самыми огромными плавниками и самых кислотных цветов, и через два часа поездки, которая, скорее всего, начнется с набережной Малекон, вы, конечно, не протрезвеете, но опьянение перейдет на более качественный уровень. Про старые автомобили на Кубе достаточно сказать всего одну вещь: это ретро — не только аттракцион для туристов. Где-нибудь в провинции вы сами увидите, как на каком-нибудь акулообразном «олдсмобиле» 1956 года хозяин везет с покоса сено. По многочисленности с этими кораблями конкурируют только старые «копейки», и кубинцы очень расстраиваются, узнав, что запчастей к ним даже в России уже не достать.

Для прогулок кроме старого центра есть еще гаванский остров, куда можно попасть по автомобильному туннелю или на ржавом пароходике. Здесь стоит старая испанская крепость, где есть музей карибского кризиса с муляжом советской ракеты «Буран» и музей-квартира симпатяги Че Гевары, который лично расстреливал здесь врагов революции. К слову, музеев в Гаване немало, и там показывают разные диковинки вроде настоящего никелированного душа, которому уже 300 лет (Музей плантаторской культуры), но работают они в режиме постоянной и жесткой сиесты. В девять вечера в крепости, как в Петропавловке, палит старинная пушка и собираются местные — поорать, поплясать, снять девчонку.

«Кубинцы с большими глазами будут уверять вас, что местные дороги ужасны, а движение чудовищно... У жителей России эти уверения не могут вызвать ничего, кроме смеха».

С секс-туризмом, кстати, здесь все в порядке: местная мизерная зарплата и еда по карточкам располагают к сговорчивости. Если вы приехали с семьей и остановились в частном доме (это дешевле и лучше, чем гостиница, вилла с четырьмя спальнями в хорошем районе с садиком, бассейном и завтраком обойдется долларов 300 в сутки — гуглите, это широко распространенный местный бизнес), вас не будут трогать, но уж если в мужской компании — ждите вечерних визитов толстушек-хохотушек. Ну или томных чико, если вы гомосексуалист. Впрочем, рассказы о легендарных кубинских красотках верны лишь отчасти: креолки действительно красивы, но число белых кубинок сравнительно невелико, а женщины с примесью африканской крови на северный вкус слишком корпулентны и коротконоги. Настоящих красавиц можно наблюдать на сценах кабаре и ночных клубов, например сохраненной коммунистами легендарной «Тропиканы», но это уже совсем другая история.

Однако Гавана не единственная из жемчужин самого большого карибского острова, 55 лет назад бывшего и самым фешенебельным курортом. Берите напрокат машину с водителем или без в компании Rex — это не продакт-плейсмент, это единственная фирма, у которой есть отделения по всему острову, закупитесь картами и отправляйтесь в дорогу: на восток ли, на запад, везде найдется что посмотреть. Кстати, кубинцы с большими глазами будут уверять вас, что местные дороги ужасны, а движение чудовищно... У жителей России эти уверения не могут вызвать ничего, кроме смеха. Единственный ужас на местных трассах — цена, за которую вам починят сломавшуюся машину: местные механики не без оснований уверены, что они лучшие в мире, и ценят свои услуги соответственно. Хотя, если вы впечатлительны, есть еще один неприятный момент — сожранные тропическим солнцем до лазурного цвета цветные когда-то плакаты с Фиделем, братом его Раулем и всеми подельниками.

Итак, коротко, объем статьи не позволяет признаться Кубе в любви в том объеме, в котором хочется. Если вы любитель пляжного отдыха, вам в Варадеро, не одноименный город, а пляжный сеттльмент, куда местных пускают только по документам, если они там работают. All include любой степени звездности, отели, отели, оте… Хочется назвать эту длинную косу Сочи, но кругом Карибы, так что сравнение будет не в пользу столицы Олимпиады. Тринидад-де-Куба — местный аналог Суздаля, где время замерло 300 лет назад, реставрация от ЮНЕСКО, старинный городок-пряник. Лас-Тунас — город скульптур, продажной любви и фольклорных фестивалей, рядом с ним — самые красивые пляжи на Карибах. Беньялес, он же Виньялес (зависит от происхождения гида — потомок испанских колонистов будет помнить, что в родном языке нет звука «в», негр будет не против произнести «в»). Фантастическая долина, отделенная от океана горной цепью, пышное тропическое царство с горами, усыпанными пещерами. Роскошь зелени тут сравнима разве что с Ямайкой, но здешние жители, когда им напоминают, что на соседнем острове самое большое число акклиматизированных культурных растений в мире, усмехаются и отвечают: «А зато мы единственный в мире остров, где дерево манго размножается само, без участия человеческих рук». Матанцас — музыкальная столица Кубы, то есть если не мира, то уж точно Латинской Америки. Сантьяго де Куба — полиции меньше, чем в столице, до Ямайки несколько десятков километров по воде, по мнению многих, самое веселое место на острове, и не только потому, что в воздухе попахивает характерным сладким дымком. Перечислять можно долго, но лучше сесть на прямой рейс «Москва — Гавана» и убедиться самому.

Да, и когда будете лететь обратно, не забудьте оставить в кармане 25 конвертируемых песо. Из социалистического рая забесплатно не улетишь — аэропортовый сбор берется только в местной валюте, а стоять в очереди у обменника, где работает неторопливый кубинский бюрократ, вам явно не понравится.

Дмитрий Суходольский

Виза
Для граждан России для туристических поездок продолжительностью менее месяца виза на Кубу не требуется. Не требуется и заранее бронировать жильё. Очень многие туристы (в том числе и мы), планируя путешествие на Кубу, не заморачиваются жильём заранее, а ищут его уже на месте. Благо вариантов предостаточно.

Жильё
На Кубе есть отели высокого уровня, но их при этом не так много. Большинство отелей - государственные, весьма среднего уровня. Кроме того, на Кубе не действуют многие привычные нам международные системы бронирования (вроде Booking.com). Именно поэтому отличной альтернативой отелям является проживание на частном секторе - casa particulares. Жильё на Кубе сдают везде. Это разрешено государством, это официально, с этого граждане платят налоги. Проживание в casa particulares во-первых намного дешевле, чем в гостинице (35 евро в сутки в Гаване и 20-25 евро в сутки - в провинциальных городах), во-вторых по уровню порой не уступает большинству отелей, и в-третьих, вы гораздо лучше прочувствуете страну и кубинский колорит - поживёте в колониальных домах, пообщаетесь с кубинцами, хозяева вам приготовят вкусный завтрак. Многие касы - это по сути дела частные гостиницы. Вот некоторые фотографии тех casa particulares, где мы жили на маршруте.

Теперь чуть подробнее о том, где мы жили в этом путешествии.
Гавана. Casa Elena. Эту касу мы нашли через форум Винского. Дом сдаёт русская женщина Елена, которая с 1980 года живёт на Кубе. Хороший спокойный район Ведадо (именно там, а не в душной и суетной Старой Гаване, я бы советовал останавливаться). Кроме того, Гавана была нашим первым городом на Кубе, и было приятно остановиться у человека, который говорит с тобой на одном языке. Елена дала много полезных советов и рассказала о Кубе много интересного - это позволило «вжиться» в незнакомую страну гораздо быстрее. Вот её адрес и телефон:
Paceo entre 19 y 21 # 457 altos, Vedado
(+53) 7831 8146 (домашний).

Тринидад. Вторым городом базирования был Тринидад. Мы решили остановиться вне городской суеты, на море, в деревне La Boca, что в 5 километрах от центра города. В Ла Боке повсеместно сдают жильё, все дома примерно одного уровня. Заходите в любой дом, смотрите и выбираете. Без проблем.

Камагуэй. Этот город находится в глубине Кубы, далеко от моря, поэтому там есть смысл остановиться в центре города. Мы остановились в «Los Vitrales», огромном, старательно отреставрированном колониальном доме с широкими арками, высокими потолками и массой антикварных вещей. Его владелец - Рафаэль Реквехо, по профессии архитектор, и это чувствуется. Эта каса - в числе рекомендуемых путеводителем «Lonely Planet» по Кубе. Вторую ночь у архитектора все комнаты были заранее зарезервированы туристами, и мы жили через дорогу - у его сына, тоже архитектора.

Сантьяго-де-Куба . В этом втором по величине городе страны, мы решили снова воспользоваться рекомендациями путеводителя и на удачу приехали в «Casa Colonial Maruchi». Очень интересный шикарный колониальный дом. К сожалению, там было всё занято на два дня из необходимых нам трёх, но хозяйка позвонила соседу, который также сдаёт жильё - и мы остановились у него. Дом чуть попроще «Casa Colonial Maruchi», но тоже очень старинный и уютный.

Деньги
Вопреки кажущимся первоначальным представлениям, социалистическая Куба - не самая дешёвая страна для туристов. Цены примерно европейские. А дело вот в чём. Сами кубинцы вообще-то живут небогато, и цены для них копеечные. НО! В стране официально действуют две валюты - два песо: одна местная (национальный песо), а другая - для иностранцев (конвертируемый песо) или сокращённо CUC (Кук). Кук дороже национального песо в 24 раза и примерно равен евро. Иностранцы везде расплачиваются в конвертируемых песо (отели, касы, туристический транспорт, кафе, экскурсии, такси, магазины)… Мы с одной стороны не экономили, но в принципе и не транжирили особо. И у нас с учётом проживания и всего-всего в среднем на день выходило порядка 100 CUC (или 100 евро) на двоих. Стандартный ужин в ресторане, например, стоит 25-35 CUC на двоих, ну кое-где чуть дороже. Национальные, неконвертируемые песо тоже полезно чуть-чуть наменять - но ими можно расплачиваться только на рынке да в общественном (нетуристическом) транспорте

Передвижение
Между городами Кубы мы передвигались на междугородних рейсовых автобусах. В стране развито автобусное сообщение между всеми основными городами, действует несколько компаний, но большинство иностранных туристов на Кубе пользуются автобусами компании Viazul. Это единственная автобусная компания на Кубе, у которой есть свой сайт в интернете (http://www.viazul.com/) и где можно приобрести билеты на любые маршруты по стране заранее, оплатив их по интернету карточкой, таким образом заранее чётко спланировав путешествие. Автобусы хорошие, все заранее оплаченные рейсы прошли без проблем, чётко и в срок. А обратный путь от самого дальнего конца Кубы до Гаваны мы проделали местными авиалиниями - никаких проблем: обычный полёт, если не считать некоторой задержки рейса.

Для тех, кто водит машину, отличный способ путешествий по стране - взять напрокат автомобиль. Дороги на Кубе в целом неплохие. На относительно небольшие загородные поездки удобно брать такси. Таксисты берут с туристов в конвертируемых песо и в три дорого, но с ними можно и нужно жёстко торговаться. Они сильно уступают цену (нормальный тариф - 0,5 CUC за каждый километр поездки или чуть дешевле). Ещё один интересный способ перемещения по городам - коллективное такси («Коллективо»). Это, как правило, старые-престарые американские машины, которые курсируют по основным городским улицам, навроде маршрутного такси. В коллективном такси набирается полный салон людей и в нём можно расплачиваться не только в Куках, но и местными, национальными, деньгами. Ближе к концу поездки, в Сантьяго-де-Куба, мы уже настолько освоились, что стали ездить и на местных рейсовых автобусах - очень колоритный вид транспорта: в салоне автобуса, например, какой-нибудь дед может запросто везти курицу в мешке в час-пик, а молодежь за соседним сиденьем субботним утром пить ром из горла, курить в открытое окошко и клеить местных «чик». :)))

Пожалуй, самый экзотический вид транспорта - жутко воняющие копотью и солярой пассажирские грузовики (старые-престарые американские или наши «Зилы»), где народ едет в открытых или закрытых кузовах. Как селёдки в бочке. Но к этой дивной экзотике мы всё-таки не прикоснулись - может быть и зря? :))

Интернет
Интернет в стране - на вес золота, поэтому любители всяких нанотехнологий будут явно разочарованы. У большинства кубинцев нет интернета, а если же и сеть, то очень медленный модемный - как у нас лет 15 назад. Как правило, в любом, даже самом большом городе, интернет есть только в специальных отделениях связи - но и там всего два-три компьютера, которые всегда заняты.

Готовьтесь, Куба!
От многих туристов и из путеводителей доводилось слышать о том, сколько на Кубе прохиндеев и мошенников, которые наживаются на туристах. В принципе, это так - на Кубе действительно нужно проявлять определённую аккуратность - везде хватает уличных приставал и дельцов, которые либо впаривают тебе что-либо, либо предлагают экскурсии, либо жильё (а себе оставляя процент), либо такси, в надежде заполучить заветные конвертируемые песо. Пристают порой просто как тараканы! Иностранный турист здесь - это в первую очередь мешок с деньгами, поэтому к иностранцам пристают очень активно - но всех этих дельцов надо твёрдо и довольно жёстко ставить на место. Поначалу это неприятно, но со временем осваиваешься, привыкаешь, и это становится для тебя частью национального колорита (под конец путешествия я совсем хорошо освоился с этим и повсеместно использовал к этим приставалам некоторые специально созданные для таких случаев чудесные раскатистые выражения родного русского языка - точную суть этих выражений шпана, конечно, не понимала, но суть и эмоциональную окраску посыла они передают чудесно!). Ну а в целом (не считая подобных приставал) - народ на Кубе добрый, хороший и позитивный. Чуть-чуть аккуратности, чуть-чуть жёсткости с кем надо, везде торговаться, а в целом побольше позитивного настроя к людям - и всё окей!

Пожалуй, единственный форс-мажор, который случился с нами на Кубе, произошёл сразу по прилёту - пропал мой чемодан. Как выяснилось позже, местные грузчики, по ошибке, прямо с ленты выдачи багажа, присоединили его к багажу других российских туристов (которые прилетели на Кубу на месяц и везли 9 чемоданов багажа). Наши туристы не заметили в аэропорту «довесок» и нашли лишний чемодан только уже когда разместились в касе. Впрочем, надо отдать должное ребятам, они сразу же позвонили мне и на следующее утро привезли пропавший чемодан. Так что все проблемы на Кубе успешно разрешаются. :)

Как мы готовились к этой поездке?
Мы с женой изначально планировали эту поездку чисто самостоятельной - безо всяких гидов и турфирм. За полгода купили билеты, за два месяца до отъезда прочитали два путеводителя, накидали примерный план поездки по дням (тогда мы и решили за 12 дней проехать всю страну с запада на восток на автобусах, а обратно вернуться местными линиями на самолёте). За две недели до отъезда я по интернету купил все билеты на междугородние автобусы Viazul и местный обратный перелёт Сантьяго-де-Куба - Гавана. А с жильём решали уже на месте.

Хороших всем путешествий - на Кубу и не только! И - традиционно с радостью отвечу на любые возникшие вопросы! :)

 

Возможно, будет полезно почитать: