Harta Tirolului Italiei. Deschideți meniul din stânga Tirol de Sud. Activități de agrement în Tirolul de Sud

Provincia Tirol de Sud - informații despre hoteluri, orașe, principalele atracții ale regiunii. Fotografii și recenzii de la turiștii care au vizitat Tirolul de Sud.

Provincia Tirol de Sud este o provincie autonomă în regiunea Alpii din nordul Italiei. În fiecare limbă, regiunea are propriul nume, germanii și austriecii îi spun Bozen sau Südtirol, iar italienii îi spun Trentino-Alto Adige. În aceste locuri s-au intersectat deodată poveștile mai multor popoare europene - germană, italiană și austriacă, fiecare dintre ele luptand la un moment dat pentru dominație. Drept urmare, a fost luată o decizie solomonică - regiunea este înzestrată cu drepturi autonome și face parte din statul italian, dar majoritatea covârșitoare a populației vorbește germană - 70%. Ambele limbi sunt considerate oficiale, astfel încât toate inscripțiile, indicatoarele rutiere și numele străzilor sunt duplicate aici. Tirolul de Sud și sunt singurele provincii în care se poate observa acest fenomen. Poporul indigen de pe aceste meleaguri este considerat a fi ladini - descendenți ai Rheților, romanizați de romani în primele secole ale erei noastre, care preferă să vorbească limba lor maternă - ladina. Numărul total de ladini este de 30-35 de mii de oameni.

Pe lângă atracțiile culturale reprezentate de numeroase castele, mănăstiri și mănăstiri, această regiune se numără printre atracțiile turistice de top. Cel mai mare parc peisagistic național al țării, Stelvio, ocupă un loc aparte. Lacuri și pajiști pitorești, mărginite de un lanț de munți, creează un peisaj cât se poate de pitoresc. Pârtiile de aici sunt presărate cu stațiuni de schi. Dolomiții de renume mondial, chiar la granița cu Austria, sunt o destinație preferată pentru fanii de schi și snowboard din întreaga lume.

Dolomiții sunt un lanț muntos din nordul Italiei. Aceasta este o destinație de vacanță renumită în lume și populară aici există numeroase stațiuni de schi, inclusiv Cortina d’Ampezzo, Ortisei, Rocca Pietore, Alleghe, Auronzo Cadore, Falcade. În vecinătatea vârfurilor alpine, centrele administrative regionale ale mai multor provincii deodată - (Tirolul de Sud) și Belluno - își întind străzile.

Divizie administrativă

Tirolul de Sud este împărțit administrativ în 8 districte. Printre acestea se numără Bolzano, Burgraviate, Valea râului Isaac - un district renumit pentru natura sa neatinsă, Valea Pusteria - un paradis pentru schiori și Venosta - o vale de munte înalt, ideală pentru o vacanță de vară la schi.

Cum să ajungem acolo

Ce să faci în Tirolul de Sud?

Stelvio, cel mai mare parc peisagistic din Italia, a fost fondat aici în 1935. Parcul atrage prin bogăția sa de floră și faună, precum și prin virginitatea sa curată. Cel mai apropiat oraș important de parc este Trento.

Pentru a face cunoștință cu diversitatea culturală și arhitecturală a provinciei, nu trebuie să ocoliți Bolzano în sine, aici se află Abația Muri-Gris și celebra Biserică Sf. Augustin - cele mai vechi atracții ale Bolzano. Pentru a vă familiariza cu arhitectura, vizitați orașul și Brunico. Mănăstirile și mănăstirile din Tirol de Sud sunt împrăștiate pe teritoriul său. Abația medievală Marienberg, cunoscută și sub numele de Monte Maria, este situată în orașul Mals. Între zidurile Abației Novacella de lângă Bressanone, de mulți ani au fost amplasate diverse instituții de învățământ. Astăzi găzduiește liceul local.

Bolzano și orașele din apropiere găzduiesc evenimente magnifice.

castele medievale

Castelele merită o atenție deosebită din partea turiștilor. Unul dintre cele mai vechi castele, Sigmundskron, se află la 6 kilometri de Bolzano și este considerat un simbol al Tirolului de Sud (Alto Adige). Locația sa îi conferă un farmec aparte - castelul se află pe un deal de pe malul unui râu de munte. O altă frumusețe medievală - Castelul Fontana sau Brunnenburg - se află puțin mai departe, la 35 de kilometri de capitală. A fost ridicată în 1241. În 1889, primarul Tirolului l-a primit aici pe arhiducele Franz Ferdinand, a cărui asasinare 25 de ani mai târziu a devenit motivul declanșării Primului Război Mondial. Un alt castel Klebenstein se află chiar în Bolzano, alături de castelele Marec, Rafenstein și Runkelstein.

Aș vrea să spun imediat că o excursie în Tirolul de Sud ar trebui să fie bine planificată (cel puțin cu câteva luni înainte) pentru a evita risipa de bani. Acest lucru este valabil mai ales pentru anotimpurile calde (iarna: din decembrie până în martie; vara de la sfârșitul lunii iunie până în septembrie). În textul de mai jos veți găsi informații despre cum să economisiți o sumă decentă.)

Una dintre cele mai convenabile opțiuni pentru a ajunge în Tirolul de Sud este cu trenul la Bolzano/Merano sau cu Flixbus (cu excepția cazului în care, desigur, conduceți propria mașină). Indiferent de orașul în care zburați (în nordul Italiei sau în Austria), puteți ajunge în Tirolul de Sud cu autobuzul.

Am zburat la Bergamo și de acolo, cu un transfer la Verona (sau fără), am mers cu mașina până la Bolzano. Puteți cumpăra bilete la Verona de la 5 €, de la Verona la Bolzano tot de la 5 €.

Prețuri pentru un autobuz direct către Bolzano de la 10 €, dacă rezervați cu o lună în avans, puteți ajunge la Bolzano de la aeroportul din Bergamo (Orio al Serio aeroporto) pentru un cost minim de 10-15 € (există adesea promoții în care biletele pot fi cumpărat cu 5 €), dar, de regulă, mai puțin de 14 € este rar.

Dacă rezervați cu o săptămână sau două înainte, prețurile vor crește de aproximativ 1,5-2 ori (aproximativ 30-40 €) + la diferite ore de plecare prețurile sunt diferite (cel mai convenabil, desigur, costă cel mai mult). Dar nu este întotdeauna cazul, uneori cu o zi înainte de călătorie poți smulge bilete ieftine.

Este nevoie de 3,5 ore pentru a ajunge la Bolzano cu autobuzul. Autobuzul circulă în această direcție de aproximativ 8-9 ori pe zi. Nu va fi foarte greu să găsești timpul de care ai nevoie, mai ales având în vedere că vizavi de aeroport există un centru comercial cochet, unde cu siguranță nu te vei plictisi.

Despre tren. Totul este foarte simplu aici. Există un site trenitalia.com de unde poți cumpăra un bilet, dar de obicei îl cumpăr de la gară, nu este nicio problemă cu asta. Doar te rog nu uita să-ți validezi biletul. Pentru cei care nu știau despre asta și informațiile despre trenuri sunt noi, vă spun. Această regulă se aplică în toată Italia.

La achiziționarea unui bilet de la o casă de bilete (sau un automat), biletul va fi valabil doar dacă îl validezi la gară într-un automat special (sunt multe peste tot acest lucru nu se poate face în tren în sine); Un bilet nevalidat va fi invalid și, dacă este verificat, veți plăti o amendă. Există verificări aici la aproape fiecare tren (9 din 10). Dacă cumpărați un bilet online pentru o anumită dată, nu este nevoie să îl validați, deoarece numărul este deja scris acolo. Nu uita asta. Din moment ce controlorii nu fac concesii turiştilor. Cel mult, s-ar putea să ai noroc, în cazul unui bilet nevalidat - ți se va propune să cumperi un nou bilet de tren cu comision (nu foarte mare), și poți returna biletul nevalidat (80 % din prețul biletului vă va fi returnat) sau puteți călători din nou cu el (nu uitați să compostați). Dar nu ar trebui să contați pe asta, este mult mai ușor să faceți totul bine și să vă bucurați de vacanță.

Puteți ajunge din Bergamo la 18 €, dar călătoria durează 4,5 ore și 2 transferuri. Prin urmare, vă sfătuiesc să călătoriți cu autobuzul.

În plus, în Tirolul de Sud însuși, puteți călători cu autobuze și trenuri (din nou, doar până la Merano) și, desigur, cu mașina, dar nu voi lua în considerare această opțiune, deoarece nu sunt foarte familiarizat cu ea)

Poate unul dintre cele mai importante orașe din Tirolul de Sud. Acesta este un loc uimitor care merită cu siguranță vizitat, plimbându-vă de-a lungul digului pitoresc, apoi întindeți o pătură și savurați delicioasa brânză cumpărată cu câteva ore în urmă de la piața locală din centrul orașului vechi și urmăriți tirolenii veseli. . Dar asta desigur dacă veniți în sezonul cald.


În luna mai este deja destul de cald și soarele este atât de fierbinte încât, dacă uitați să luați protecție solară, nasul dvs. va deveni cu siguranță mai roșu și se va desprinde)) Prin urmare, un sfat - nu uitați să luați spray-uri și creme de protecție solară la munţi!


Asigurați-vă că vizitați teleschiurile. Cele mai frumoase priveliști se deschid din, dar voi face o postare separată despre asta. Fotografia de mai sus este de acolo!

A doua vizita obligatorie: statiunea alpina - Merano, cu faimoasele sale izvoare termale!


Orașul mediteranean, în inima Alpilor Tirolezi, nu va lăsa pe nimeni indiferent. Este incredibil de verde și pitoresc. Pur și simplu nu îl puteți elimina din itinerar. Priviți doar micul sat alpin cu istoria și castelele sale de secole.


Orașul este renumit pentru izvoarele sale termale. Consider că vizitarea băilor termale este un punct important (deși nu principal) atunci când planificați o excursie. Te vei relaxa și te vei odihni 100%, mai ales după o plimbare plină de evenimente prin acest oraș uimitor de verde. Cu siguranță vă voi spune mai multe despre băile termale și vă voi da sfaturi într-o postare despre Merano, pentru că sunt multe de vorbit acolo)

Castelrotto, Siusi, Fie allo Sciliar, Ortisei, Santa Maddalena, Cortina d'Ampezzo... Lista orașelor este nesfârșită.


Principalul lucru pe care trebuie să-l știți este că există legături excelente de transport între toate orașele. Singurul negativ este că a ajunge în oraș (la lac), care pare să fie la 20 km distanță, poate fi mai dificil decât să ajungi în orașul care se află la 50 km distanță. Desigur, totul ține de munți, nu toate drumurile sunt echipate cu tuneluri și, desigur, trebuie să ocoliți mulți munți. Din acest motiv, nu am putut ajunge la celebrele lacuri Braies (Lago di Braies) și Dobbiaco (Lago Di Dobbiaco) din satul în care am locuit 5 zile. Durează 4 ore pentru a călători într-un sens, a fost atât de păcat să pierzi o zi întreagă. că am decis să le lăsăm pentru mai târziu. Prin urmare, țineți cont de „gamă” și nu uitați de timp.


Dar în parcul natural (care se află destul de aproape de drumul principal al Tirolului de Sud) se află un alt lac minunat - care este vizitat de turiști mult mai rar. Mai precis, aici sunt două lacuri, în fotografie există un lac pentru pescuit. Loc minunat și oraș minunat.


Autobuzele din Tirolul de Sud circulă foarte frecvent și conform programului. Nu uitați că Tirolul de Sud este mai mult Austria decât Italia. Prin urmare, puteți uita de întârzierile în transportul public. În orice centru turistic găsești o carte cu orarul tuturor autobuzelor din regiunea ta. Veți avea nevoie de el.

Cum să economisești o sumă decentă de bani? Puteți cumpăra un permis de transport, acesta va face deplasarea mai ușoară și mai ieftină. Îl puteți cumpăra de la orice centru de informare, se numește Mobilecard. Vă oferă dreptul de a călători gratuit în întreaga regiune cu autobuzele și trenurile (verificați unele direcții), de exemplu Bolzano-Merano-Bolzano, precum și să vizitați muzee sau să folosiți bicicleta (alegerea dvs.) timp de 1,3 și 7 zile. Pentru 7 zile costă aproximativ 35 €. Citiți mai multe pe site-ul Mobilecard!

Autobuzele încetează să circule după ora 8 (mai târziu în orașele mari), și atunci doar autostopiștii vă vor ajuta, ceea ce desigur este foarte riscant. Deși voi spune că oamenii de aici sunt prietenoși (în sezonul non-turistic), iar dacă ți se întâmplă ceva sau te pierzi, poți oricând să-i contactezi și vor fi bucuroși să te ajute.

Acum vreau să vă spun puțin mai multe despre hoteluri.

Tirolul de Sud este foarte scump - și este aproape imposibil să găsești ceva mai ieftin de 50 € și, în general, este imposibil să găsești ceva bun pentru mai puțin de 50 €. Dacă ridici ștacheta la 100 €, atunci te poți relaxa. Vor fi opțiuni, deși nu atât de multe pe cât ți-ai dori. De la 100 la 200 € este deja mai interesant și, în consecință, peste 200 € există hoteluri de lux de 4* și 5*.

Tirolul de Sud este ca un sat mare - nu sunt foarte multe hoteluri de lux aici (deși sunt unele foarte șic), majoritatea sunt hoteluri cu un mediu confortabil și familiar și cu un proprietar care a moștenit această casă)

De exemplu, hotelul în care am locuit în Bolzano. Vila Frumoasa - Camere Vila Anita. Villa Anita este situată într-o zonă liniștită din Bolzano, la 600 de metri de centrul istoric și de stațiile telecabinei Renon și San Genesio. Există mult mai multe opțiuni excelente, dar aceasta este bună pentru că este aproape atât de oraș, cât și de natură. Recomandăm cu căldură acest hotel)

Parkhotel Laurin este un hotel foarte plăcut în inima orașului Bolzano, la 200 de metri de catedrală, înconjurat de un parc frumos unde puteți lua masa într-o seară caldă de vară.

Sau poate vrei să locuiești într-un castel din secolul al XV-lea? Hotelul Schloss Englar este un castel gotic înconjurat de podgorii și livezi pe un deal în Appiano sulla Strada del Vino, la 23 km de Merano. Hotelul are chiar și o cameră comună Rittersaal cu șemineu și o grădină cu piscină în aer liber și terasă. Loc uimitor.

Un hotel confortabil Hotel Rosalpina Dolomites în stațiunea de schi Plancios, la 20 km de orașul Bressanone. Oferă vedere panoramică la Dolomiți, iar la proprietate există un centru de wellness și un restaurant.

Sau poate ești un fan de golf? Deși nu, nu contează că nu trebuie să-ți placă pentru a trăi într-un hotel atât de uimitor. Golfhotel Sonne este situat la 1 km de satul Siusi allo Sciliar, în inima Dolomiților. Despre care vă voi povesti foarte curând! Apropo, prețurile pentru camerele din acest hotel sunt foarte mici pentru această regiune.

Iar Hotel Valentinerhof, înconjurat de Dolomiți, este un loc foarte confortabil în Siusi.

Prefer să rezerv toate hotelurile pe Booking.com, este convenabil și există aproape întotdeauna opțiunea de a anula în cazul unei urgențe neașteptate. A doua opțiune este pe Airbnb.com. Și dacă nu sunteți încă înregistrat pe el, atunci obțineți o reducere la prima rezervare. Există și o opțiune de anulare, dar, de regulă, nu este întotdeauna convenabilă.

Sper din tot sufletul că ți-a plăcut postarea mea și că vei folosi măcar câteva din sfaturile mele. Daca ti-a placut, nu uita sa ii dai like. Dacă aveți întrebări, puteți lăsa oricând un comentariu)

O zi buna si ne vedem in curand))!

Decizia de a pleca în Italia se pregătește de mult timp și doi factori au contribuit la aceasta.

Prima - prietena mea s-a căsătorit, a plecat să locuiască în nordul Italiei, în Tirolul de Sud, și tot timpul ne-a invitat să o vizităm.

Și în al doilea rând, soțul meu a visat să urce în Dolomiți pe așa-numita „Via Ferrata”.

Dar, în ciuda dorinței noastre arzătoare, totul nu a mers cumva cu vizita acestei țări minunate. Și aici, la expoziția de turism de la Moscova, în martie, nordul Italiei a fost destul de larg reprezentat. După ce am tastat broșurile și le-am recitit „de la copertă la copertă”, am decis - asta este! Să mergem!

Nu au existat întrebări despre durata călătoriei - vacanța a fost în septembrie. Tot ce a rămas a fost să dezvolte o rută și să obțină o viză italiană.

După ce m-am acoperit cu broșuri și am plonjat în rețeaua de informații de pe internet, am început să iau în considerare posibile opțiuni pentru ruta de călătorie. Dându-și seama că nu este timp suficient pentru a explora obiectivele turistice ale Italiei la scară largă, am decis să ne limităm anul acesta doar la nord. Îmi doream să văd multe, dar cu cât mă afundam mai mult în obiectivele turistice ale Tirolului de Sud și din împrejurimi, cu atât mi-am dat seama că cel mai probabil nu vom ajunge departe))). Drept urmare, am decis că ne vom decide la fața locului - mergeam în vacanță până la urmă și nu să ducem la îndeplinire planul lui Stahanov pentru vizitarea obiectivelor turistice. Deși, aș minți dacă aș spune că am lăsat totul la voia întâmplării. Desigur, nu am uitat de Via Ferrata.

După ce am primit o invitație de la un prieten și după ce am pregătit toate documentele necesare, ne-am dus la centrul italian de vize. Nu au fost probleme la obținerea vizei. Nu a mai rămas decât să aștepte vacanța și să plece la drum! Dintre toate metodele de transport, a fost aleasă cea mai lungă, dar cea mai interesantă - o mașină.

Între treburile casnice și forfota muncii, cele două luni înainte de plecare au zburat ca o zi. Nici măcar nu m-am supărat că s-a terminat vara – pur și simplu nu am observat-o.

Și astfel, toate instrucțiunile valoroase la locul de muncă au fost distribuite, copiii au fost instruiți, s-a cumpărat mâncare pentru pisică, iar soțul meu și cu mine eram pe drum cu mașina noastră preferată Hyundai Gets...

Un pic despre drum.

Rusia. În ciuda orei devreme, a durat aproximativ o oră și jumătate pentru a ieși din Moscova din cauza construcției unui nod pe autostrada M1 lângă Lesnoy Gorodok. Ne-am oprit câteva minute pentru a privi izvorul râului Moscova. Am ajuns în Belarus fără incidente, ceea ce este surprinzător, pentru că ne place aventura.

Bielorusia. Autostradă bună. Aproape peste tot poți merge cu o viteză de 120 km pe oră. Există câteva zone în care viteza este sever limitată, dar acestea sunt puține și nu au practic niciun efect asupra vitezei de deplasare prin țară. Am fost mulțumit de aspectul câmpurilor cultivate și de prezența utilajelor agricole pe acestea. Nu am mai văzut asta de multă vreme (nu vorbesc despre toată Rusia, ci doar despre regiunea Moscovei).

Ne-am cazat la Hotel Energy. Un hotel foarte bun pentru clasa sa.

Polonia. Nu voi deschide America nimănui dacă spun că drumurile Poloniei sunt un coșmar pentru un șofer. Yegoryevskoye Highway No. 2 (dacă știe cineva, știi ce vreau să spun). Toate drumurile trec prin sate și orașe. Viteza medie este de 60 km pe oră în cel mai bun caz. La început, bineînțeles, m-au atins casele de jucărie și peluzele bine îngrijite din fața acestor case, câmpurile mici cu dovleci portocalii sau galbeni care le etalau și pomi fructiferi aliniați în rânduri egale de-a lungul drumului. Dar treptat toate acestea încep să obosească și, în ciuda atitudinii mele tandră față de Polonia, să irite.

Nu, desigur, există mai multe autostrăzi acolo, dar, din păcate, aproape că nu au trecut pe traseul nostru. Doar dacă e puțin. Da, și chiar și atunci, o porțiune a unui astfel de traseu, care ducea doar la Ostrava, a fost blocată, iar navigatorul s-a încăpățânat să ne întoarcă acolo și a refuzat categoric să retrace calea. Am ieșit din situație urmărindu-l pe austriac, imaginându-ne că, cel mai probabil, se duce acasă. El a fost cel care ne-a adus pe pistă, deja în Cehia.

În timpul călătoriei mele prin Polonia, m-am convins că trupele Germaniei naziste au atacat Uniunea Sovietică nu în 1939, ci în 1941 doar pentru că nu au găsit drumul către graniță.

Republica Cehă. Am intrat în Cehia pe întuneric. De la granița Poloniei până la Brno, unde rezervasem o cameră de hotel, există o autostradă, dar ceea ce este surprinzător este că treci prin unele porțiuni din ea ca pe o placă de spălat. Nu știu cum reușesc să o facă, dar nici măcar intenționat nu poți pune stratul așa...

Aici, la Brno, am ratat prima dată hotelul. L-am comandat la marginea orașului, nu departe de autostrada spre Viena. L-aș numi nu un hotel, ci un flophouse. Câteva personaje umbroase stăteau în jur. Indienii naivi au cerut apă minerală în camera lor - li s-a cerut să bea apă de la robinet, invocând că apa lor este bună. S-ar putea foarte bine să fie, desigur, dar săracii indieni aproape că au avut un atac de cord „cu miocard”. Pentru ei, apa de la robinet echivalează cu o armă biologică. Da, nu era apă minerală, caldă acolo. Și asta nu este în niciun caz pentru costul simbolic al unei camere. Totuși, parcarea și micul dejun au fost plătite separat. Totuși, nu am luat micul dejun acolo.

DESPRE! Austria! Ei bine, ce să-ți spun, știi totul singur. Drumurile sunt distractive. Dar o aventură ni s-a întâmplat și aici. Dar mai degrabă plăcută. Cert este că am uitat să punem o hartă a Germaniei în navigator și „fata” noastră (așa numesc navigatorul din cauza vocii feminine) ne-a scos de pe autostradă și ne-a condus clar de-a lungul graniței Austriei cu Germania prin o trecere. De fapt, am înțeles că „ea” a greșit, dar din anumite motive am ascultat. Și nu au regretat. Am vazut asa frumusete!!! Fiecare nouă cotitură a drumului ne-a oferit o altă surpriză - fie o mică cascadă sclipitoare la soare, fie o poiană de culoarea malachitului cu o casă încântătoare, fie un vârf de munte cu un nor doarme pe ea. Drept urmare, am pierdut, desigur, o oră și jumătate în timp, dar mi-am tot amintit de desenul animat „Micul motor din Romashkovo”. Tine minte? – Dacă nu vedem zorii, am putea întârzia la viață!...

Italia. Se poate vorbi la nesfârșit despre drumurile Italiei, precum Austria. Autostrăzile de aici sunt drumuri cu taxă, dar sunt și gratuite și de o calitate excelentă. Respectul pe care șoferii îl au unul față de celălalt este uimitor. Când am circulat pentru prima dată pe șoseaua serpentină, soțul meu conducea mașina cu viteză mică, aproximativ 50 km/h, pentru că... Drumul era necunoscut și nu voiam să ratez ieșirea din dreapta. Un Porsche Carrera Cabriolet ne-a ajuns din urmă. Ne-a urmărit calm, nu a clipit farurile, nu a claxonat ca o victimă și a așteptat o porțiune în care să poată depăși. L-a depășit și nici nu a făcut „față”. Poate că s-a înjurat singur, dar asta nu i-a afectat în niciun fel comportamentul. Momentan vorbesc despre nordul Italiei, pentru că... Nu pot spune ce este în neregulă cu drumurile din sud. Cel puțin, Andi, soțul prietenului meu, a spus că, în ciuda faptului că el însuși este uneori nesăbuit, nu-i place să conducă o mașină spre sud, deoarece traficul de acolo seamănă cu Brownian.

Melodii tiroleze.Benvenuti! Wilkommen! Benuni!

Tirolul de Sud - alias Autonome Provinz Bozen - Südtirol, alias Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, aka Provincia Autonoma de Balsan - Südtirol.

Strict vorbind, Tirolul de Sud nu este încă Italia. Totul aici aduce în minte Austria. Și nu e de mirare. Până la urmă, până în 1919, această parte a Italiei a făcut parte din Imperiul Austriac. Acest lucru și-a pus amprenta asupra multor lucruri: limbă (două treimi din populația Tirolului de Sud vorbește germană, un dialect austro-bavar), stilul arhitectural și preferințele gastronomice. Ospitalitatea tiroleză, regularitatea, îmbrăcămintea națională, curățenia și ordinea moștenite de această provincie au aceleași rădăcini.

În prezent, această regiune are o autonomie largă și este responsabilă de multe probleme socio-economice. Președintele autonomiei este un reprezentant al Partidului Popular Tirol de Sud. Toți oficialii locali trebuie să vorbească două limbi. În parlamentul local, reuniunile au loc și în două limbi. În școli, germana este predată ca limbă principală, italiana doar ca a doua limbă. Există indicatoare rutiere bilingve pe drumuri, meniurile din restaurante sunt în italiană și germană. Pentru dreptate, trebuie să spun că, pe lângă rezidenții care vorbesc germană sau italiană, există un număr mic de vorbitori ai grupului de limbi romanșă - limba ladină. Acesta este un grup foarte mic din punct de vedere al numărului – reprezintă doar aproximativ 4% din locuitorii regiunii.

Mulți tiroleni de Sud visează la reunirea cu Austria. Aici, din când în când, se aude și se citește o declarație în limba germană: „Südtirol ist nicht Italien!”Și autoritățile provinciale au oferit Romei să-și cumpere regiunea pentru 15 miliarde de euro. Nu a primit încă niciun răspuns de la Roma.

Dar sa nu intram in politica...

Ce îi așteaptă pe călători în Tirolul de Sud? Ei bine, în primul rând, aceștia sunt munți - munți frumoși, trecători și chei. Jumătate dintre stațiunile de schi din Italia sunt situate în Tirolul de Sud.

Oamenii de știință au demonstrat că acum 250 de milioane de ani Dolomiții aflați aici erau un recif de corali. Acesta este probabil motivul pentru care capătă o nuanță roz la amurg.

Există o legendă asociată cu acea culoare specială roz, că lanțurile muntoase se transformă cu un minut înainte de apus sau în zori. Se spune că, pe vremuri, aici creșteau grădini minunate de trandafiri, iar în această regiune trăiau oameni uimitor de frumoși. Dar vecinii răi au decis să-și distrugă lumea și să-i cucerească civilii. Cu toate acestea, locuitorii regiunii au recurs la puterile spiritelor magice și și-au făcut lumea invizibilă, transformând grădina înflorită în stânci inexpugnabile. Și doar de două ori pe zi, când soarele atinge vârfurile munților, cortina se ridică și toți oamenii pot vedea înflorirea neobișnuit de frumoasă a grădinilor din Dolomiți.

Am citit un fapt interesant. Se dovedește că Dolomiții își datorează numele unui om de știință francez, care în 1789 a descris pentru prima dată acești munți și a trimis o probă de sol în Elveția. Curând a primit răspuns că o astfel de compoziție nu era trecută în biblioteca Institutului de Stânci și, prin urmare, domnului Dolomier i s-a dat dreptul de a da numele munților.

Într-o zi, Tanya ne-a sugerat să mergem la pasul Passo Sella (2240 ​​​​m). Acesta este unul dintre cele mai faimoase trecători din Dolomiți. Leagă Val di Fassa din provincia Trentino cu Val Gardena din provincia Bolzano. Există multe trasee de orice dificultate pentru mers pe jos vara și pârtii de schi fantastice iarna. Un drum serpentin destul de abrupt duce acolo. Și în timp ce urcam, ea a cerut de mai multe ori să mă lase.

„Te voi aștepta aici”, m-am scâncit.

„Vei regreta mai târziu dacă nu vii cu noi”, m-a convins soțul meu, „Știi tu însuți”.

Și în acel moment, când deja voiam să jur că nu voi regreta nimic, am urcat la etaj.

Da... aș regreta..., - atât am putut expira, șocat de ceea ce am văzut.


O priveliște de neuitat s-a deschis în fața noastră! Vârful Muntelui Marmolada, cel mai înalt punct din Dolomiți, acoperit cu zăpadă veșnică, fascinează prin măreția sa. Văile uimitor de frumoase, cu o culoare verde uimitoare, se află la poalele picioarelor. Deasupra trecătoarei se înalță vârfurile lanțului muntos Sassolungo, la poalele căruia se află un labirint de bolovani uimitor de frumos. Această imagine evocă o mulțime de emoții și impresii. Un sentiment de irealitate a ceea ce se întâmplă, ca și cum ai fi în interiorul unei broșuri publicitare sau a unei cărți poștale. Cu regret am părăsit acest loc minunat...



Pe lângă munți, în Tirolul de Sud veți găsi un parc național și parcuri naturale regionale, lacuri magice, văi de smarald, orașe și sate alpine drăguțe de basm și castele medievale.

Regiunea este într-adevăr presărată cu castele și cetăți. Surse diferite indică numere diferite, dar conform unor surse sunt aproximativ 400! Unele dintre ele sunt bine conservate, altele nu atât de mult. Unele dintre ele s-au transformat acum în muzee, altele în reședințe private sau în hoteluri și restaurante în stil medieval.

În 2009, regiunea a fost inclusă pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Tanya, ce să-ți aduc de la Moscova?

Hering, hrișcă,... și de asemenea pâinea lui Borodinsky...

Da, toate astea nu sunt acolo... Dar există multe alte lucruri gustoase și interesante. Printre preparatele locale, am putut să încercăm Schlutzkrapfen - așa ceva seamănă cu găluștele noastre, dar cu brânză Ricotta și adaos de spanac. Se serveste cu unt topit si parmezan ras. Gustos!

A fost interesant să încerci Canederli (Găluște) - bile de făină. Sunt preparate din pesmet de pâine mărunțit, cu adaos de spanac sau speck. Există și găluște dulci cu prune sau caise.

Și, desigur, Weißwurst - cârnați albi. Le numim bavarez.

Dar și bucătăria italiană este ținută la mare cinste aici - pizza, paste, lasagna și multe altele. Mămăliga este un terci de porumb copt uimitor. Este imposibil să încercăm totul, așa că ne-am cumpărat acolo o carte de bucate cu rețete de preparate din Tirolul de Sud. Acum gătim acasă și ne bucurăm.

Un cântec separat trebuie cântat despre brânzeturi. Nu am crezut că mi-ar plăcea brânza de oaie! Și parmezan!?

Și vin... Roșu, alb, trandafir... Sec, demisec, spumant... Ușor, acidulat, cu o aromă de fructe...

Așa-numitul Drum al Vinului din Tirolul de Sud este foarte popular printre turiști. Lungimea sa este de aproximativ 70 km și trece prin teritoriile a 15 comune. Aici puteți degusta și cumpăra vinul care vă place. Dar, din păcate, nu am ajuns la Drumul Vinului... Aveam propriul nostru „drum”, iar procedura „pe el” a fost puțin diferită - am cumpărat mai întâi vin, apoi l-am gustat... Totuși, din schimbarea locului suma termenilor nu se modifică.

Tirolul de Sud a moștenit și tradiția berii din Austria. Berea este la fel de populară aici ca și vinul. Soțul meu a încercat mai multe soiuri și le-au plăcut foarte mult.

Și totuși, oricât ne-am fi dorit, nu am văzut și nici nu am gustat, probabil, nici măcar o zecime din tot ce are de oferit Tirolul de Sud.

Lajen/ Laion.

Prietena mea și familia ei locuiesc în satul Layen. Acesta este un nume german, dar în italiană sună ca Lion. Acest sat este situat la o altitudine de 1100 de metri, iar străzile sale oferă priveliști frumoase asupra Alpilor. Layen are o istorie destul de lungă. Prima așezare, ale cărei urme au fost găsite în vecinătatea Layen, a fost aici acum aproximativ 6.000 de ani. Săpăturile au fost efectuate în 2000-2002, iar arheologii au descoperit unelte și obiecte de uz casnic din epoca de piatră. În epoca romană antică era aici un drum, iar în satul, despre care era deja amintit la vremea aceea Lajanum, era un post de pază.

Săpăturile arată că deja în secolul al III-lea d.Hr. Aici se ocupau cu creșterea animalelor și fabricarea materialelor de construcție. Acest lucru este dovedit de arheologii care au găsit un bazin pentru prelucrarea lânii și un cuptor pentru producția de cărămizi și plăci, cu instrumentele corespunzătoare. Din secolul al V-lea până în secolul al X-lea, practic nu există informații despre sat și abia în 985 numele Lajen a fost din nou menționat în cronici.

Aici, la Laien, în 1168, s-a născut Walter von der Vogelweide, marele poet german. Apoi a înflorit un stil poetic, care s-a numit minnesang (cântec de dragoste), iar Walter era considerat un minnesinger, adică un trubadur. Walter von der Vogelweide aparținea clasei cavalerești și mânuia nu numai un stilou, ci și o sabie. A călătorit mult și a vizitat Palestina. Apropo, a scris o poezie grozavă. Dacă cineva deține seria „Biblioteca literaturii mondiale”, o puteți citi în volumul „Poezia trubadorilor, minnesingersilor, vaganților”. Ei bine, sau găsiți-l pe Internet.

Se spune că descendenții poetului încă locuiesc în sat.

Aici, în general, oamenii trăiesc generații. De exemplu, familia lui Andi, soțul prietenului meu, locuiește acolo de mai bine de trei sute de ani. Casa mare a familiei are deja o sută de ani, a fost construită pentru a o înlocui pe cea veche care a ars. Casa este situată în pantă și se dovedește că pe o parte este cu două etaje, iar pe cealaltă, cu trei etaje. A fost interesant să te familiarizezi cu structura casei și viața de zi cu zi. Tradițiile străvechi și modernitatea se îmbină în mod miraculos aici. Camere de zi mari. O sobă cu lemne a fost păstrată în bucătărie, dar nu ca exponat. Este folosit activ, deși s-ar părea că bucătăria este dotată cu toate echipamentele moderne. La parter, pe latura cu trei etaje, era o brutărie, iar la mansardă, într-o cameră separată, era un afumător. Șuncile erau agățate de cârlige de fier și se încălzea o sobă specială, fumul din care nu mergea direct în horn, ci în afumătoare. Și deși nu a mai fost folosit de mult timp, aici a rămas mirosul uimitor al cărnii afumate. Și aici, în pod, există o moară veche - o expoziție interesantă pentru un muzeu de istorie locală. Eu și soțul meu am fost uimiți de vechea broască care încuie ușa din față. Pe același l-am văzut ulterior într-unul dintre castelele din Bolzano. Aceasta este o adevărată raritate! Iar cheia acestuia este de dimensiuni extraordinare!

Balconul oferă vederi uimitoare la munți și la satul învecinat. Și primăvara, când zăpada se topește în munți, de aici poți vedea o cascadă - se spune că este de o frumusețe uimitoare. Probabil vei spune că totul la ea este uimitor, uimitor?! Dar, chiar e foarte frumos! Și cred că mulți vor fi de acord cu mine că munții sunt una dintre cele mai mari și mai frumoase creații ale naturii.

Munții acoperiți de păduri au adus în minte ciuperci. Dar, după cum ne-au explicat, ciupercile pot fi culese aici în zilele pare, în cantități de cel mult două kilograme de persoană și... doar pentru cetățenii italieni. Și dacă am putea cumva să fim de acord asupra primelor două puncte, nu am putea să ne certăm cu al treilea.

Și așa, după înțelegerea noastră, Layen este mai degrabă un oraș mic decât un sat. Include mai multe sate: Tschofas, Tanirs, Novale, Albions, St. Peter (nu stiu sa pronunt unele nume). Are propriul stadion, multe magazine mici și cafenele, o sucursală bancară și chiar propriul centru de informare turistică.

Străzile din Layen, pavate cu pavaj, fie coboară pe o pantă abruptă, fie se ridică. Balcoanele din lemn ale caselor sunt decorate cu flori. Aproape fiecare casă, conform tradiției, este semnată cu numele proprietarului. Înconjurat de munți, pășuni și păduri de pini pitici care coboară între garduri vii, vii și plantații de castani.


„Laptele” pasc

Am mers la Biserica Maicii Domnului. Biserica pitorească în stil gotic a fost menționată pentru prima dată în 1147. Potrivit legendei, se află pe temelia unui altar păgân. Vitralii gotice, bolți arcuite, fresce cu scene din Biblie. Altar cu elemente gotice și renascentiste.

Ne plimbăm prin sat.

Grüss Gott – locuitorii pe care îi întâlnim, vânzătorul din magazin și restauratorii uimitoarei capele vechi ne întâmpină.

Grüss Gott – răspundem.

Îmi amintesc cum în trecutul recent, când eram în excursii studențești la „cartofi”, chiar și în satele noastre salutam pe toți când ne întâlnim, indiferent de gradul de cunoștință.

Viața în sat este pe îndelete și măsurată. Totul este supus propriului program.

La marginea satului, într-o poiană pitorească, pasc vacile. Există un sentiment de calm și liniște care ne este atât de dor de acasă la Moscova.

Bolzano/Bozen.

Am mers la Bolzano a doua zi după sosirea noastră. Am decis să mergem cu mașina la gara din satul Waidbruck / Ponte Gardena, iar apoi cu trenul regional (ceva ca trenul nostru electric) până la Bolzano.

Widebrook este un sat foarte mic. Suprafața sa este de doar doi kilometri pătrați și în ea locuiesc aproximativ două sute de oameni. Dar există și propria sa atracție - unul dintre cele mai magnifice și faimoase castele din Tirolul de Sud - Castelul Trostburg.

Ca și cum ar fi scos din paginile unui basm despre Frumoasa Adormită, se înalță deasupra satului. Istoria castelului datează din secolul al XII-lea (1173). Numele și-a primit de la proprietarul său, Konrad von Trostberg. În 1290, castelul a intrat în posesia conților de Tirol. Un alt poet și compozitor medieval celebru, ultimul Minnesinger, Oswald von Wolkenstein (1377-1445), a crescut aici. De-a lungul istoriei sale de secole, castelul s-a extins semnificativ și a căpătat forma actuală. Acum există un muzeu aici.

Ajunși în gară, am aflat că trenurile următoare, din anumite motive, fuseseră anulate și am mers mai departe cu mașina până la Bolzano.

Tirolul de Sud face parte din regiunea Trentino-Alto Adige. Bolzano este capitala și centrul administrativ al provinciei autonome. Orașul este înconjurat de munți și aceștia fac parte integrantă din peisaj.

Inima orașului Bolzano este Piazza Walther / Waltherplatz (Piața Walther). A fost numit după acel Walter von der Vogelweide, care s-a născut și a crescut în satul Layen. Aici i-a fost ridicat un monument. Avem un incident curios asociat cu această zonă.

Sub piață există o parcare subterană, iar când am intrat în oraș, ne-am propus să lăsăm mașina acolo și să facem o vizită. Am condus, urmând cu strictețe indicatoarele care duc spre parcarea centrală. Nu știu unde și când am ratat indicatorul de viraj, dar am intrat imediat direct în piață. Și este pietonal! Și iată că stăm în mijlocul pieței, toți atât de confuzi, monumentul stă în fața noastră și ne privește cu reproș, iar oamenii din jurul nostru cu surprindere. Dar totul s-a terminat cu bine - soțul meu a întrebat cum să ajungă în parcare și am ieșit din piață.

Un punct obligatoriu și principal în programul unei plimbări în jurul Bolzano a fost Muzeul de Arheologie cu faimoasa sa expoziție - mumia unică a Tatălui (sau Frozen-Fritz). Acesta este un tip care a înghețat în ghețarii din Alpi acum mai bine de 5.000 de ani. Un vârf de săgeată a fost găsit în umărul lui. Probabil că a fost împușcat de un trib ostil și a scăpat, dar a pierdut mult sânge și a murit înghețat. Otzi a fost găsit în 1991 pe ghețarul Similuan.

Desigur, primul lucru pe care l-am făcut a fost să mergem la muzeu. Muzeul este într-adevăr foarte interesant. Este mic și inspecția nu durează foarte mult.

La parter mumia însăși este prezentată într-o încăpere specială în care se menține o anumită temperatură, umiditate-uscăciune etc. Îl poți privi printr-o fereastră special concepută. De asemenea, povestește în detaliu cum a fost găsită mumia, sunt prezentate haine și pantofi (sau ce a mai rămas din ea), iar rezultatele unor cercetări sunt expuse.

Etajul al doilea este o expoziție complet interactivă. Într-una dintre săli există un ecran mare de masă cu imaginea unei mumii. Aici, cu ajutorul unor mici ecrane suplimentare, deplasându-le și selectând modul dorit, puteți studia scheletul, mușchii sau pielea Tatălui. În apropiere sunt microscoape unde poți examina și compara ceva (nu prea înțeleg ce este, dar pare o bucată de piele). Există și un colț, l-am numit „fă-o singur”. Aici puteți încerca arta refacerii scoarței de mesteacăn și a țesutului unor frânghii. De asemenea, puteți încerca ținuta unui bărbat primitiv - o pălărie și o parte dintr-o haină de blană. Partea - deoarece jumătatea inferioară a hainei de blană există, iar jumătatea superioară este țesătură cauciucată albastră cu o întrebare albă pe spate. Aparent, istoricii nu pot fi de acord cu privire la cum arăta totul în realitate.

La etajul trei este prezentată o imagine restaurată a lui Otzi. Mai mult, a fost făcut atât de priceput încât ai senzația completă că în fața ta este o persoană vie! Chiar am dispărut rapid într-o altă cameră, temându-mă să nu mă lovesc în cap cu bastonul dacă Otzi prindea brusc viață.

În general, judecând după broșura muzeului, ar trebui să existe și exponate din perioadele de la Paleolitic până la Evul Mediu timpuriu, dar din anumite motive toate etajele au fost ocupate de o expoziție despre Otzi. Probabil că suntem în perioada organizării unei expoziții tematice la scară largă.


După ce am părăsit muzeul, am mers mai departe pentru a explora orașul. Ne-am plimbat pe străzi și am ajuns la Castelul Marecchio (Castel Mareccio / Schloss Maretsch). Castelul este situat chiar în oraș. O fortăreață mică, asemănătoare unei jucării, este înconjurată de podgorii. Potrivit legendei, aici mai locuiește fantoma Clarei, fiica unuia dintre proprietari, care a sărit pe fereastra castelului din cauza iubirii nefericite.

Castelul a fost fondat de fondatorul familiei Marec, Berthold von Bozen, în 1194. În secolul al XV-lea, familia Maric s-a stins, iar castelul „a trecut din mână în mână”. În prezent există un centru de congrese aici. Nu am putut intra înăuntru.

De la Castelul Marecchio am mers pe jos până la Piața Ierburilor (piazza delle Erbe/ Obstplatz). Aceasta este una dintre cele mai vechi piețe din Bolzano. Legume și ierburi au fost comercializate aici cu opt secole în urmă. Celebra piață de fructe și legume este încă deschisă în fiecare zi, cu excepția weekendurilor și a sărbătorilor. Una dintre decorațiunile pieței este Fântâna Neptun. A fost instalat în 1777 pe locul pilorii. E amuzant, dar localnicii îl numesc în glumă pe Neptun „Cânciurul cu furculița” din cauza tridentului pe care îl ține în mână.

Revenind în Piața Walter, ne-am așezat într-o cafenea, am băut o ceașcă de cappuccino și am spart niște înghețată. Am încercat cafea peste tot și a fost grozav peste tot. Inghetata este si ea foarte gustoasa. Se vinde in mica familie Gelateria, unde este produs.

Am mers la Catedrala Adormirea Maicii Domnului. Așa cum se întâmplă adesea, catedrala pe care o vedem în fața noastră nu este prima clădire. Pe acest loc a fost construită cea mai veche biserică în secolul al IV-lea. Apoi în secolele VI-VII clădirea a fost reconstruită, iar în secolele XI-XII a fost ridicată o nouă clădire în stil romanic. Catedrala și-a căpătat aspectul, care a supraviețuit până în zilele noastre, în secolele XIV-XVI. De remarcat este turnul clopotniță al catedralei - toate ajurate și dantelate, construite în secolul al XVI-lea.


Castelul este situat pe un afloriment stâncos înalt lângă Bolzano și există o potecă destul de abruptă care duce la el de la oprirea navetei. Dar am avut noroc - o fată, angajată a muzeului, călătorea cu noi la castel și am fost duși cu ea la castel însuși. A fost ridicată în 1237 pe locul vechilor fortificații romane. În 1385, a fost cumpărat de negustori locali bogați, frații Franz și Nikolaus Wintler, care au transformat castelul într-o reședință aristocratică. Castelul a suferit o reconstrucție la scară largă - au apărut noi ziduri de apărare, a fost construită o cisterna pentru stocarea apei, precum și multe alte modificări, inclusiv, de exemplu, băi.

În 1390, a fost adăugată o „Casa de vară”, ai cărei pereți erau decorați cu fresce pe subiecte literare populare la acea vreme - povestea lui Tristan și Isolda, isprăvile regelui Arthur și a Cavalerilor Mesei Rotunde și altele. Pe lângă „Casa de vară”, încăperile palatelor de Vest și Est sunt și pictate cu fresce. Din păcate, unele dintre fresce s-au pierdut iremediabil, deoarece începând din secolul al XVI-lea și în secolele următoare, castelul și-a schimbat în mod repetat proprietarii, a explodat, a ars, s-a prăbușit și a dat faliment. Dar cât de interesant este să te uiți măcar la cele care au rămas! Imagini multicolore, oarecum naive și emoționante. Înfățișează scene de vânătoare, turnee cavalerești și alte vieți sociale ale locuitorilor castelului. Nu poti face fotografii in incinta castelului poti face poze doar in curte, in galeria acoperita.


Asta sa încheiat șederea noastră la Bolzano. Spre profundul meu regret, nu am ajuns în multe locuri interesante, de exemplu, nu am urcat cu funicularul până la stânca Colle (Colle/Kohlern) pentru a ne uita la biserica din secolul al XII-lea sau nu am admirat priveliștile din apropiere. din satul Jenesin (S.Genesio/Jenesien), unde iubesc foarte mult sărbătorile.

Legendarul alpinist Messner Reinhold a spus următoarele despre Bolzano: „Pentru mine, Bolzano sunt munți care s-au transformat într-un oraș. Fiecare mișcare pe care o faci aici deschide noi orizonturi. Mergi înainte și totul se schimbă, te întorci și vezi din nou fețe noi. Aici se vorbesc diferite limbi, iar „inima” orașului - ca un actor - poate fermeca și contrazice, poate fi arogantă și atractivă, primitoare și insensibilă.

Dar ceva nu a mers între mine și Bolzano. Nu am simțit. Cred că am făcut o greșeală - ne-am ocupat cu vizitarea obiectivelor turistice, dar în Bolzano, ca în orice alt oraș, trebuie să mergi încet, bucurându-te de priveliști și apoi, probabil, îi poți înțelege sufletul, îi poți auzi bătăile inimii, îi poți simți. respira si, poate chiar il iubesc. În cele câteva ore petrecute în oraș, nu am putut să fac asta. Va trebui să venim din nou...

Klausen/ Chiusa.

Nu departe de Layen se află fermecătorul oraș Clausen. Tanya ne-a dus acolo ca să putem încerca cea mai bună pizza din toată zona. Am lăsat mașina în parcarea gratuită și am plecat la o plimbare prin oraș.

Apropo, despre parcare. În Italia, parcările gratuite sunt marcate cu alb. Uneori este indicat cât timp poți „sta” gratuit. Dacă parcarea este marcată cu albastru, este plătită și există un automat de plată care pândește undeva în apropiere. Nu am contactat astfel de parcări. Dacă am folosit parcare cu plată, era subterană. Plata acolo este pe oră - atâta timp cât stai, plătești atât. Ei bine, dacă parcarea este marcată cu galben, atunci Doamne ferește să parchezi acolo, dacă, desigur, nu ești cu handicap.

Și așa, Clausen. Orașul și-a luat numele de la blocajul dintre stânca Sabiona și râul Isarco, iar tradus din germană înseamnă defileu sau trecătoare de munte. Prima mențiune despre Muntele Sabiona datează din anii 547-577. Pe atunci exista deja un centru al episcopiei de Säben (Seben). Deși se spune că există dovezi ale unei mențiuni anterioare. Are legătură cu un anume Lucanus, unul dintre episcopii de Säben. Povestea este următoarea: în timpul unei foamete, el a permis oamenilor săraci să mănânce mâncăruri lactate, în ciuda postului, și a trebuit să se justifice în fața Papei. Drept urmare, a fost alungat din scaunul episcopal și trimis în Agordia (eparhia Belluno). Lucanus a murit în secolul al V-lea.

În 975, scaunul episcopal a fost mutat la Bressanone, iar cetatea a primit administratori seculari, dar și-a păstrat în același timp privilegiile și rolul de centru religios și a continuat să atragă mulți pelerini.


Numele Klausen în sine a fost menționat pentru prima dată în 1027 ca un post vamal lângă cetate, iar în 1308 ca oraș. Perioada de glorie a lui Clausen a fost între 1350 și 1550. În secolul al XVI-lea, un incendiu a distrus o parte din clădirile și fortificațiile din cetate și și-a pierdut semnificația ca centru religios. Odată cu cetatea, orașul a început să scadă. S-a hotărât însă întemeierea unei mănăstiri benedictine în cetate, iar de mai bine de 300 de ani muntele și cetatea sunt în posesia ordinului benedictin.

Orașul prinde din nou viață, iar odată cu deschiderea căii ferate în 1867, artiștii încep să se înghesuie aici, atrași de vestea descoperirii locului natal al lui Walter von der Vogelweide. Dar deja cu câteva secole mai devreme orașul era o arenă de activitate artistică intensă. Se crede că Albrecht Dürer s-a oprit aici în 1494 în timpul călătoriei sale în Italia.


Orașul este într-adevăr foarte plăcut - un fel de casnic, sau așa ceva. Unele case din oraș au fost construite în secolele XV-XVI. La primele etaje sunt vitrine frumos decorate. Pereții multor case sunt pictați color, iar pe balcoane sunt mereu flori. Micul oraș romantic din Tirol de Sud mi-a cucerit inima.

După ce ne-am plimbat pe străzile înguste pitorești din Klausen, am pornit spre obiectivul nostru - să mâncăm pizza. Și am mers la uimitor restaurant Torgglkeller.

Concept: Taverna + Berărie
Personaj: living confortabil
Program: Uneori Muzică live
Bere: ușoară + întunecată + grâu + sezonier

Restaurantul este foarte impresionant. La intrare, curgerea apei învârte o roată de moară de lemn. Sălile sunt decorate interesant - există o sală a cavalerilor, o cramă, o tavernă din sat, dar punctul culminant, după părerea mea, sunt trei butoaie mari de vin în care sunt mese și bănci. Am ocupat unul dintre aceste butoaie. Interiorul butoiului este complet pictat cu exemple de „artă populară” - unii vizitatori și-au lăsat autografe. Ceva de genul „Kisa și Osya au fost aici”, doar în germană și italiană.

Pizza uriașă cu aluat subțire crocant s-a dovedit a fi incredibil de gustoasă. Am încercat-o cu soțul meu, pentru că... Mi-am comandat un calzone. Am luat și bere - restaurantul are propria fabrică de bere. Preturile mi s-au parut moderate. Patru pizza (am mâncat două acolo, am comandat două să le luăm cu noi), un calzone, două beri și o sticlă de apă minerală ne-au costat 53 de euro - nu cred că este incredibil de scump.

Brixen/Bressanone.

Brixen este unul dintre cele mai vechi orașe din Tirolul de Sud. Potrivit datelor oficiale, data întemeierii sale este 901, dar într-una dintre cronici este menționată încă din 828 sub numele de Pressena. Aici a fost mutat tronul episcopal al Sabionei în 975.

Din 1027 până în 1803, Brixen a fost centrul unui mare principat ecleziastic, iar prinții-episcopi ai săi au domnit peste cea mai mare parte a Tirolului de Sud. În Evul Mediu orașul a înflorit și a fost un centru cultural și spiritual.

Primul lucru care atrage atenția la intrarea în zona veche a orașului este o mică grădină care mărginește Palatul Episcopal. Cărări de pietriș împart spațiul cu linii clare; în paturile de flori, florile coexistă cu varză, salată și alte culturi de legume la intersecțiile potecilor există ghivece mari de lut cu tei. Există bănci pentru relaxare de-a lungul perimetrului grădinii.

După cum am scris deja, grădinița este adiacentă Palatului Episcopal. Clădirea palatului a fost construită în secolul al XIII-lea. În prezent, aici se află Muzeul Eparhial. Bineînțeles, nu puteam trece și, deși nu aveam mult timp, am mers la muzeu. Nici nu mă așteptam la ce colecție superbă de comori bisericești există! Aici este o colecție unică de sculptură și pictură religioasă medievală din lemn. Sunt expuse exponate din secolul al XI-lea. Există o inserție separată de compoziții de naștere de Crăciun, dar nu am mai mers acolo. Recomand cu drag muzeul.

Una dintre principalele atracții ale orașului Brixen este Catedrala. Catedrala a fost construită inițial în secolul al X-lea, dar în 1174 clădirea a ars și a fost construită una nouă pe locul bisericii distruse. După aceasta, catedrala a ars și a mai fost distrusă de câteva ori, iar catedrala a căpătat aspectul pe care îl putem vedea acum în anii 1745-1754. A fost pictat de artiști celebri italieni și austrieci din secolul al XVIII-lea. Interesant este că la sfârșitul secolului al XIX-lea picturile au fost tencuite și restaurate abia la sfârșitul secolului al XX-lea.

Biserica Sf. Mihail este adiacenta Catedralei. Biserica a fost construită în secolul al XI-lea și reconstruită în secolul al XV-lea.

Între cele două catedrale există o curte mică și o galerie acoperită. În galerie ne-au interesat basoreliefurile. L-am întrebat pe bunicul, care lucrează în curte, despre ei, dar nu a putut să ne spună nimic despre ei. Drept urmare, am presupus că acestea sunt pietre funerare găsite, de exemplu, în timpul săpăturilor.

Pe de altă parte, o altă galerie acoperită cu fresce uimitoare din secolele XIV-XV se învecinează cu Catedrala. Această galerie face parte dintr-o mănăstire veche, construită probabil în anul 1200. Frescele au fost pictate de diferiți artiști și reprezintă ilustrații ale Bibliei și ale Vechiului Testament. Galeria formează o curte, iar pe cealaltă parte a curții se află o școală de muzică. Și în timp ce ne uitam la fresce, de la fereastra deschisă a școlii s-a auzit o melodie străveche, creând o armonie absolută între ceea ce am văzut și ceea ce am auzit. O altă ușă din curte duce la Capela Sf. Ioan, ale cărei fresce datează de la începutul secolului al XI-lea, dar era închisă la acea vreme.


După ce ne-am plimbat puțin pe străzile din Brixen și chiar am stat într-o cafenea cu un pahar de cocktail, am mers la Mănăstirea Novacella (Abbazia di Novacella; Kloster Neustift), care uneori este numită „a opta minune a lumii”.

Mănăstirea este situată la aproximativ trei kilometri de oraș. A fost fondată în 1142 de călugărul augustinian Hartmann. De-a lungul istoriei sale de secole, mănăstirea a fost angajată în activități educaționale și de formare a tinerei generații. Aici există un liceu, iar din 1970 a fost deschis un internat pentru băieți. Abația are o bibliotecă mare, care conține 65.000 de volume, fără a include manuscrisele.


Mănăstirea este înconjurată de vii și livezi. Principala ocupație a locuitorilor mănăstirii este producția de vin, miere și procurarea plantelor medicinale. Vinul de la Novacelle este cunoscut în multe țări din întreaga lume, iar mănăstirea însăși face parte din faimosul „drum al vinului” al Tirolului de Sud.

Pe teritoriul mănăstirii există multe clădiri din diferite epoci. Ne-a interesat mai ales Capela Sf. Mihail. Se mai numește și „Castelul Îngerilor”. Capela chiar arată ca un castel. Te poți plimba pe teritoriul complet liber, dar dacă vrei să cunoști mai bine clădirile și grădinile mănăstirii, poți face asta doar cu un ghid. Excursiile se fac la o anumită oră, iar noi nu ne încadram în ea. La mănăstire există un magazin de unde se pot cumpăra vin și mâncare, precum și produse cosmetice din ierburi medicinale ale mănăstirii.

Înainte de a pleca din Brixen ne-am oprit la supermarket să cumpărăm ulei de măsline. Lângă supermarket era un magazin OBI familiar, dar spre deosebire de al nostru, acesta era incredibil de mic. Am fost foarte surprinși de acest lucru, dar un prieten ne-a explicat că în Tirolul de Sud nu se pot construi magazine mari, altfel va fi greu pentru magazinele mici să concureze cu monștrii cumpărăturilor. Așa le pasă de afacerile mici.

Sf. Ulrich/ Ortisei.

Întorcându-ne de la pasul Passo Sella, ne-am oprit în orașul St. Ulrich. Acest oraș este situat la o altitudine de 1326 m. Principala populație de aici este Ladini.

Plimbându-te prin orașele Tirolului de Sud, te simți mereu ca într-unul din basmele fraților Grimm. Sf. Ulrich este poate cel mai fabulos dintre toate. S-ar părea aceleași case cu balcoane împodobite cu flori, străzi pietruite, magazine drăguțe. Dar totul este cumva mai strălucitor, „lucios”, ca pe coperta unei broșuri publicitare. Și nu e de mirare. La urma urmei, aceasta este una dintre cele mai respectabile stațiuni din Tirolul de Sud. Un număr mare de iubitori de schi vin aici în timpul sezonului și totul aici este orientat către ei. Orașul are multe hoteluri și magazine de suveniruri. Apropo, prețurile lor sunt mult mai mari în comparație, de exemplu, cu Clausen.


Strada centrală a orașului este pietonală și decorată cu tot felul de fântâni și instalații interesante. Deosebit de emoționantă este compoziția sculpturală care înfățișează doi băieți care se joacă într-o fântână.


Orașul este pur și simplu plin de sculpturi interesante sculptate din lemn. La urma urmei, St. Ulrich a devenit faimos nu numai pentru împrejurimile sale pitorești, ci și pentru meșterii săi în lemn. În magazinele locale, pe lângă bunurile tradiționale, puteți achiziționa opere de artă originale realizate de propriile mâini. Există chiar și un muzeu de sculptură în lemn în oraș.

Pe lângă muzeul de artă din lemn, puteți vizita Cësa di Ladins, care expune obiecte de cultură și viața de zi cu zi a ladinilor. Una dintre atracțiile muzeului este colecția de jucării antice din lemn. Din păcate, am aflat despre muzeu mult mai târziu, după ce am ajuns acasă. Dar data viitoare cu siguranță vom merge acolo.


La urma urmei, trebuie să vedem acest basm iarna.

Alte părți ale poveștii:

Olga Born
(Germania, Munchen)

Tirolul de Sud = Italia sau Austria?

Povestea anterioară de Olga Born pe tema Culturii:

Tirolul este o regiune foarte frumoasă a Europei: Alpi stâncoși înalți, cetăți și biserici vechi, râuri limpezi, lacuri montane și văi de smarald. Aici domnește calmul și demnitatea inerente locuitorilor din munți. Dar această frumusețe este împărțită în două părți: o parte a Tirolului se află în Austria de secole (deși cu întreruperi), cealaltă este în Italia de aproape 100 de ani și se numește Tirol de Sud.

Acum, Tirolul de Sud este o provincie de limbă germană situată în nordul Italiei. Cei care călătoresc în această țară cu mașina prin Pasul Brenner pot observa la punctul de frontieră dintre Italia și Austria (pe partea austriacă) această inscripție, care înseamnă „Tirolul de Sud nu este Italia!”

Tirolul de Sud, ca o femeie îndrăgostită foarte frumoasă, dar cu ghinion, are o soartă complicată și o istorie lungă și complicată. Timp de secole, Tirolul a fost un os de disputa între Habsburgii austrieci și bavarezii Wittelsbach, dar la începutul secolului al XIX-lea, Tirolul a devenit în sfârșit parte a Imperiului Austriac.

După primul război mondial, în condițiile Tratatului de pace de la Saint-Germain, această bucată de pământ gustoasă și frumoasă a mers din Austria în Italia. Proprietatea asupra acestui teritoriu vă permite să controlați pasul Brenner important din punct de vedere strategic, situat pe drumul din Italia către Germania.

Până la anexarea Tirolului de Sud, 86% dintre localnici vorbeau germană, 4% vorbeau ladină (o variantă de romanșă), 3% vorbeau italiană, iar restul erau străini.

În Italia, tirolezii vorbitori de germană au devenit o minoritate națională. Mai mult, promisiunile guvernului italian de a le respecta drepturile au fost încălcate curând. Iar după ce Benito Mussolini a venit la putere în 1922, a început o campanie de asimilare a tirolenilor.

Li s-a interzis să folosească limba germană, iar cultura lor națională a fost suprimată. Tipărirea ziarelor în limba maternă a tirolezilor și predarea acesteia în școală au fost interzise. Numele originale tiroleze ale orașelor și satelor au fost înlocuite cu cele italiene.

Populația locală a fost forțată să imigreze în masă. Vârstnicii tirolezi spun adesea că părinții i-au învățat să citească și să scrie în limba lor maternă sub cuvertură noaptea, în secret de italieni.

La acea vreme, majoritatea localnicilor locuiau la ferme și nu aveau acces la management sau producție industrială. Era stăpânit de italieni, cărora li se asigurau locuințe în orașe.

Unirea Italiei fasciste cu Germania nazistă i-a adus pe tirolezi în pragul dispariției. Li s-a oferit fie să se mute în al treilea Reich și să-și părăsească patria, fie să rămână și să treacă prin italianizarea completă. În această situație, cultura de limbă germană a regiunii a intrat în subteran.

După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, la Conferința de Pace de la Paris, Pasul Brenner, situat în Tirol, a fost recunoscut oficial ca graniță între Austria și Italia. Tirolenii de Sud au cerut aliaților învingători să-și returneze regiunea în Austria.

Cu toate acestea, tratatul de pace din 1947 a stabilit granița cu Italia din 1919. Potrivit acestui document, minorității vorbitoare de germană din Tirolul de Sud i-a fost garantată egalitatea deplină a drepturilor cu populația de limbă italiană. I s-a dat dreptul de a studia în limba sa maternă, care putea fi folosită în instituțiile publice împreună cu italiana.

Dar la numai un an de la încheierea acordurilor, Roma a adoptat Statutul de autonomie pentru regiunea Trentino-Alto Adige, unind provinciile Bolzano (cum numesc italienii Tirolul de Sud) și Trento. Odată cu această unificare, populația italiană a depășit semnificativ populația de limbă germană.

Timp de câteva decenii, Austria a încercat să recâștige regiunea pierdută, dar în zadar. În 1992, autoritățile austriece au anunțat ONU încetarea conflictelor cu Italia pe tema Tirolului de Sud. În 2001 a devenit o regiune separată a Italiei.

Locuitorilor locali li s-a permis să folosească oficial numele adevărat al patriei lor - Tirolul de Sud. Această regiune, anexată forțat de Italia la începutul secolului al XX-lea, a reușit să-și mențină identitatea austriacă și să devină cea mai dezvoltată regiune a țării. Astăzi, șomajul în regiune este mai mic de 2%, peste tot este curat și în ordine germană.

În prezent, populația Tirolului de Sud ajunge la 500 de mii de locuitori. Pentru 70% din populație, limba maternă este germana, pentru 25% este italiană, alți 5% sunt ladina.

În Tirolul de Sud, grupurilor lingvistice li se garantează drepturi egale. Parlamentul cu 70 de locuri vorbește două limbi. Și nu numai în parlamentul local - chiar și semnele și numele străzilor sunt întotdeauna în două limbi, deși pe stradă se aude doar germană.

În ciuda tuturor înțelegerilor, în Tirolul de Sud se aude din când în când declarația în germană și se citește: „Südtirol ist nicht Italien!”

Olga Born
(Germania, Munchen)

Povestea anterioară de Olga Born pe tema Culturii.

Acest site este dedicat auto-învățarii italiene de la zero. Vom încerca să-l facem cel mai interesant și util pentru toți cei interesați de această limbă frumoasă și, desigur, de Italia însăși.

Interesant despre limba italiană.
Istorie, fapte, modernitate.
Să începem cu câteva cuvinte despre statutul modern al limbii este evident că italiana este limba oficială în Italia, Vatican (concomitent cu latină), în San Marino, dar și în Elveția (în partea sa italiană, cantonul); din Ticino) și în mai multe districte din Croația și Slovenia, unde trăiește o populație mare de limbă italiană, italiana este vorbită și de unii dintre locuitorii de pe insula Malta.

Dialectele italiene – ne vom înțelege?

În Italia însăși, chiar și astăzi puteți auzi multe dialecte, uneori este suficient să parcurgeți doar câteva zeci de kilometri pentru a întâlni un altul dintre ele.
În plus, dialectele sunt adesea atât de diferite unele de altele încât pot părea limbi complet diferite. Dacă se întâlnesc oameni din, de exemplu, din nordul și centrul Italiei „outback”, ei poate nici măcar să nu se poată înțelege.
Ceea ce este deosebit de interesant este că unele dialecte, pe lângă forma orală, au și o formă scrisă, precum dialectele neopolitan, venețian, milanez și sicilian.
Aceasta din urmă există, în consecință, pe insula Sicilia și este atât de diferită de alte dialecte, încât unii cercetători o disting ca o limbă sardiniană separată.
Cu toate acestea, în comunicarea de zi cu zi și, mai ales, în orașele mari, este puțin probabil să întâmpinați vreun inconvenient, deoarece... Astăzi, dialectele sunt vorbite în principal de persoanele în vârstă din mediul rural, în timp ce tinerii folosesc limba literară corectă, care unește toți italienii, limba radioului și, bineînțeles, a televiziunii.
Se poate menționa aici că până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, italiana modernă a fost doar o limbă scrisă, folosită de clasa conducătoare, oameni de știință și în instituțiile administrative, iar televiziunea a fost cea care a jucat un rol important în răspândirea comunității. Limba italiană printre toți locuitorii.

Cum a început totul, origini

Istoria formării Italiei moderne, așa cum o știm cu toții, este strâns legată de istoria Italiei și, desigur, nu mai puțin fascinantă.
Origini - în Roma Antică, totul era în limba romană, cunoscută în mod obișnuit ca latină, care la acea vreme era limba oficială de stat a Imperiului Roman. Mai târziu, din latină, de fapt, a apărut limba italiană și multe alte limbi europene.
Prin urmare, cunoscând latină, poți înțelege ce spune un spaniol, plus sau minus un portughez, și poți chiar să înțelegi o parte din discursul unui englez sau al unui francez.
În 476, ultimul împărat roman, Romulus Augustulus, a abdicat de la tron ​​după capturarea Romei de către liderul german Odocar, această dată fiind considerată sfârşitul Marelui Imperiu Roman.
Unii îl mai numesc și sfârșitul „limbii romane”, cu toate acestea, chiar și astăzi disputele încă mai furioase cu privire la motivul pentru care tocmai limba latină și-a pierdut relevanța, din cauza cuceririi Imperiului Roman de către barbari sau a fost un proces natural și în ce limba vorbită spre sfârșitul Imperiului Roman.
Potrivit unei versiuni, în Roma antică până în acest moment, împreună cu limba latină, limba vorbită era deja răspândită și din această limbă populară a Romei provine italianul pe care îl cunoaștem ca italiană din secolul al XVI-lea, conform a doua versiune, în legătură cu invazia barbarilor, latină amestecată cu diverse limbi și dialecte barbare, și tocmai din această sinteză își are originea limba italiană.

Ziua de naștere - prima mențiune

Anul 960 este considerat ziua de naștere a limbii italiene. Această dată este asociată cu primul document în care este prezentă această „limbă proto-vernaculară” - vulgare, acestea sunt acte de judecată legate de litigiul funciar al Abației Benedictine, martorii au folosit această versiune particulară a limbii pentru ca mărturia să fie de înțeles. cât mai multor oameni, până în acest moment în toate ziarele oficiale nu se vede decât latină.
Și apoi a avut loc o răspândire treptată în viața omniprezentă a limbii vulgare, care se traduce ca limba poporului, care a devenit prototipul limbii italiene moderne.
Cu toate acestea, povestea nu se termină aici, ci doar devine mai interesantă și următoarea etapă este asociată cu Renașterea și cu nume atât de cunoscute precum Dante Alighiere, F. Petrarh, G. Boccaccio și alții.
va urma...

Traducător on-line

Sugerez ca toți oaspeții blogului meu să folosească un traducător online în italiană convenabil și gratuit.
Dacă trebuie să traduceți câteva cuvinte sau o frază scurtă din rusă în italiană sau invers, puteți folosi micul traducător din bara laterală a blogului.
Dacă doriți să traduceți text mare sau aveți nevoie de alte limbi, utilizați versiunea completă a dicționarului online, unde există mai mult de 40 de limbi pe o pagină separată de blog - /p/onlain-perevodchik.html

Tutorial limba italiana

Vă prezint o nouă secțiune separată pentru toți cursanții de limba italiană - Autoprofesor de limba italiană pentru începători.
Transformarea unui blog într-un tutorial cu drepturi depline în italiană nu este, desigur, ușor, dar încerc să ofer cea mai convenabilă și logică secvență de lecții online interesante, astfel încât să poți învăța singur italiană.
Va exista și o secțiune - un tutorial audio, unde, după cum ați putea ghici, vor exista lecții cu aplicații audio care pot fi descărcate sau ascultate direct pe site.
Cum să alegi un tutorial în limba italiană, de unde să-l descarci sau cum să-l studiezi online, vei găsi informații despre asta în postările mele.
Apropo, dacă cineva are idei sau sugestii despre cum să organizeze cel mai bine un astfel de tutorial pe blogul nostru italian, nu uitați să-mi scrieți.

Italiană pe Skype

Secrete despre cum puteți învăța limba italiană gratuit pe Skype, dacă aveți întotdeauna nevoie de un vorbitor nativ, cum să alegeți un profesor, cât costă să învățați limba italiană prin Skype, cum să nu vă pierdeți timpul și banii - citiți despre toate acestea în secțiunea „Limba italiană pe Skype”.
Intră, citește și fă alegerea potrivită!

manual de fraze italian

Free, Fun, cu un vorbitor nativ - o secțiune pentru cei care doresc să învețe cuvinte și fraze pe anumite subiecte.
Alăturați-vă, ascultați, citiți, învățați - manual de expresii italiană pentru turiști, cumpărături, aeroport, situații de zi cu zi și multe altele
la capitolul "

 

Ar putea fi util să citiți: