Mapa Tirolsko Taliansko. Otvorte ľavé menu Južné Tirolsko. Voľnočasové aktivity v Južnom Tirolsku

Provincia Južné Tirolsko - informácie o hoteloch, mestách, hlavných atrakciách regiónu. Fotografie a recenzie od turistov, ktorí navštívili Južné Tirolsko.

Provincia Južné Tirolsko je autonómna provincia v regióne severného Talianska v Alpách. V každom jazyku má región svoj názov, Nemci a Rakúšania ho volajú Bozen alebo Südtirol a Taliani Trentino-Alto Adige. Na týchto miestach sa naraz pretínali príbehy niekoľkých európskych národov – nemeckého, talianskeho a rakúskeho, z ktorých každý svojho času bojoval o nadvládu. Výsledkom bolo šalamúnske rozhodnutie – región je obdarený autonómnymi právami a je súčasťou talianskeho štátu, no drvivá väčšina obyvateľov hovorí po nemecky – 70 %. Oba jazyky sa považujú za oficiálne, takže všetky nápisy, dopravné značky a názvy ulíc sú tu duplikované. Južné Tirolsko a sú jedinými provinciami, kde možno tento jav pozorovať. Za domorodých obyvateľov týchto krajín sa považujú Ladini – potomkovia Rhetov, romanizovaných Rimanmi v prvých storočiach nášho letopočtu, ktorí radšej hovoria svojim rodným jazykom – ladinčinou. Celkový počet Ladinov je 30-35 tisíc ľudí.

Okrem kultúrnych atrakcií, ktoré predstavujú početné hrady, kláštory a kláštory, patrí tento región medzi top turistické atrakcie. Najväčší národný krajinný park v krajine, Stelvio, zaujíma zvláštne miesto. Malebné jazerá a lúky, ohraničené pohorím, vytvárajú nanajvýš malebnú krajinu. Svahy sú tu posiate lyžiarskymi strediskami. Svetoznáme Dolomity na hraniciach s Rakúskom sú obľúbenou destináciou priaznivcov lyžovania a snowboardingu z celého sveta.

Dolomity sú pohorie v severnom Taliansku. Toto je svetoznáma a obľúbená dovolenková destinácia, nachádza sa tu množstvo lyžiarskych stredísk, vrátane Cortina d'Ampezzo, Ortisei, Rocca Pietore, Alleghe, Auronzo Cadore, Falcade. V blízkosti alpských štítov sa rozprestierajú regionálne administratívne centrá niekoľkých provincií naraz - (Južné Tirolsko) a Belluno.

Administratívne členenie

Južné Tirolsko je administratívne rozdelené do 8 okresov. Medzi ne patrí Bolzano, Burgraviate, údolie rieky Isaac – štvrť známa svojou nedotknutou prírodou, údolie Pusteria – raj pre lyžiarov a Venosta – vysokohorské údolie, ideálne na letnú lyžiarsku dovolenku.

Ako sa tam dostať

Čo robiť v Južnom Tirolsku?

Stelvio, najväčší krajinný park v Taliansku, tu bol založený už v roku 1935. Park priťahuje bohatstvom flóry a fauny, ako aj nedotknutosťou. Najbližšie veľké mesto k parku je Trento.

Aby ste sa zoznámili s kultúrnou a architektonickou rozmanitosťou provincie, nemali by ste sa vyhýbať samotnému Bolzanu, tu je opátstvo Muri-Gris a slávny kostol sv. Augustína – najstaršie atrakcie Bolzana. Ak sa chcete zoznámiť s architektúrou, navštívte mesto a Brunico. Na jeho území sú roztrúsené juhotirolské kláštory a opátstva. Stredoveké opátstvo Marienberg, tiež známe ako Monte Maria, sa nachádza v meste Mals. V stenách opátstva Novacella neďaleko Bressanone sa už mnoho rokov nachádzajú rôzne vzdelávacie inštitúcie. Dnes v ňom sídli miestna stredná škola.

Bolzano a okolité mestá usporadúvajú veľkolepé podujatia.

Stredoveké hrady

Špeciálnu pozornosť turistov si zaslúžia hrady. Jeden z najstarších hradov Sigmundskron sa nachádza 6 kilometrov od Bolzana a je považovaný za symbol Južného Tirolska (Alto Adige). Jeho poloha mu dodáva zvláštne čaro – hrad stojí na kopci na brehu horskej rieky. O niečo ďalej, 35 kilometrov od hlavného mesta, sa nachádza ďalšia stredoveká krása – zámok Fontana alebo Brunnenburg. Bol postavený v roku 1241. V roku 1889 tu purkmistr Tirolska prijal arcivojvodu Františka Ferdinanda, ktorého atentát sa o 25 rokov neskôr stal dôvodom vypuknutia prvej svetovej vojny. Ďalší hrad Klebenstein sa nachádza v samotnom Bolzane spolu s hradmi Marec, Rafenstein a Runkelstein.

Hneď by som chcel povedať, že výlet do Južného Tirolska by ste si mali dobre naplánovať (aspoň niekoľko mesiacov vopred), aby ste predišli plytvaniu peniazmi. To platí najmä pre horúce obdobia (v zime: od decembra do marca; v lete od konca júna do septembra). V texte nižšie nájdete informácie, ako ušetriť slušnú sumu.)

Jedna z najpohodlnejších možností, ako sa dostať do Južného Tirolska, je vlakom do Bolzana/Merano alebo Flixbusom (pokiaľ samozrejme nejazdíte vlastným autom). Bez ohľadu na to, kam letíte (na severe Talianska alebo v Rakúsku), do Južného Tirolska sa dostanete autobusom.

Leteli sme do Bergama a odtiaľ s prestupom vo Verone (alebo bez neho) sme sa odviezli do Bolzana. Letenky do Verony kúpite od 5 €, z Verony do Bolzana tiež od 5 €.

Ceny za priamy autobus do Bolzana od 10 €, ak si rezervujete mesiac vopred, dostanete sa do Bolzana z letiska Bergamo (Orio al Serio aeroporto) za minimálnu cenu 10-15 € (často sú akcie, kde sa dajú letenky kúpiť za 5 €), ale spravidla menej ako 14 € je vzácnosťou.

Ak si rezervujete týždeň alebo dva vopred, ceny sa zvýšia asi 1,5-2 krát (asi 30-40 €) + v rôznych časoch odchodov sú ceny rôzne (najvýhodnejšie samozrejme stojí najviac). Ale nie vždy to tak je, niekedy deň pred cestou môžete uchmatnúť lacné letenky.

Do Bolzana sa autobusom dostanete za 3,5 hodiny. Autobus premáva týmto smerom cca 8-9x denne. Nájsť si potrebný čas nebude veľmi ťažké, najmä ak vezmeme do úvahy, že oproti letisku sa nachádza elegantné nákupné centrum, kde sa rozhodne nudiť nebudete.

O vlaku. Všetko je tu veľmi jednoduché. Existuje stránka trenitalia.com, kde sa dá kúpiť lístok, no ja si ho väčšinou kupujem na stanici, s tým nie je problém. Len si prosím nezabudnite potvrdiť svoj lístok. Pre tých, ktorí o tom nevedeli a informácie o vlakoch sú nové, poviem vám. Toto pravidlo platí v celom Taliansku.

Pri kúpe lístka v pokladni (alebo automate) bude lístok platný len vtedy, ak si ho potvrdíte na stanici v špeciálnom automate (v samotnom vlaku je ich všade veľa); Neoverený lístok bude neplatný a pri kontrole zaplatíte pokutu. Kontroly sú tu takmer v každom vlaku (9 z 10). Ak si kúpite lístok online na konkrétny dátum, nemusíte ho validovať, keďže číslo je tam už napísané. Na toto nezabudni. Keďže kontrolóri nerobia turistom ústupky. Nanajvýš možno budete mať šťastie, v prípade nevalidovaného lístka - vo vlaku vám ponúknu kúpiť nový lístok s províziou (nie veľmi veľkou) a neplatený lístok môžete vrátiť (80 % z ceny lístka sa vám vráti) alebo na ňom môžete opäť cestovať (nezabudnite kompostovať). Ale nemali by ste s tým počítať, je oveľa jednoduchšie urobiť všetko správne a užiť si dovolenku.

Z Bergama sa dostanete za 18 €, no cesta trvá 4,5 hodiny a 2 prestupy. Preto vám odporúčam cestovať autobusom.

Ďalej v samotnom Južnom Tirolsku môžete cestovať prímestskými autobusmi a vlakmi (opäť len do Merana) a samozrejme autom, ale o tejto možnosti nebudem uvažovať, keďže sa v nej veľmi nevyznám)

Možno jedno z najdôležitejších miest Južného Tirolska. Toto je úžasné miesto, ktoré sa určite oplatí navštíviť, poprechádzať sa po malebnom nábreží a potom rozložiť deku a vychutnať si lahodný syr kúpený pred pár hodinami na miestnom trhu v centre starého mesta a sledovať veselých Tirolčanov. . Ale to je samozrejme, ak prídete v teplom období.


V máji je už dosť teplo a slnko tak páli, že ak si zabudnete natrieť opaľovací krém, nos vám určite očervenie a olúpe sa)) Preto rada - nezabudnite si vziať opaľovacie spreje a krémy hory!


Určite navštívte lyžiarske vleky. Otvárajú sa najkrajšie výhľady, ale o tom urobím samostatný príspevok. Vyššie uvedená fotografia je odtiaľ!

Druhé, čo musíte vidieť: Alpské stredisko - Merano so známymi termálnymi prameňmi!


Stredomorské mestečko v srdci tirolských Álp nenechá nikoho ľahostajným. Je neskutočne zelený a malebný. Zo svojho itinerára ho jednoducho nemôžete vyškrtnúť. Stačí sa pozrieť na malú alpskú dedinku so stáročnou históriou a hradmi.


Mesto je známe svojimi termálnymi prameňmi. Verím, že návšteva termálnych kúpeľov je dôležitým (aj keď nie hlavným) bodom pri plánovaní výletu. Oddýchnete si a 100% si oddýchnete, najmä po rušnej prechádzke týmto úžasne zeleným mestom. Určite vám poviem viac o termálnych kúpeľoch a poradím v príspevku o Merane, pretože tam je o čom hovoriť)

Castelrotto, Siusi, Fie allo Sciliar, Ortisei, Santa Maddalena, Cortina d'Ampezzo... Zoznam miest je nekonečný.


Hlavná vec, ktorú potrebujete vedieť, je, že medzi všetkými mestami je vynikajúce dopravné spojenie. Jediným negatívom je, že dostať sa do mesta (k jazeru), ktoré sa zdá byť vzdialené 20 km, môže byť ťažšie ako dostať sa do mesta, ktoré je vzdialené 50 km. Samozrejme, všetko je to o horách, nie všetky cesty sú vybavené tunelmi a veľa hôr musíte samozrejme obísť. Z tohto dôvodu sme sa z dediny, kde sme bývali, 5 dní nemohli dostať k známym jazerám Braies (Lago di Braies) a Dobbiaco (Lago Di Dobbiaco). Cesta jedným smerom trvá 4 hodiny, bola to škoda premrhať celý deň. že sme sa ich rozhodli nechať na neskôr. Majte preto na pamäti „rozsah“ a nezabúdajte na čas.


Ale v prírodnom parku (ktorý sa nachádza celkom blízko hlavnej cesty Južného Tirolska) je ďalšie nádherné jazero - ktoré turisti navštevujú oveľa menej často. Presnejšie povedané, sú tu dve jazerá, na fotke je jazero na rybolov. Úžasné miesto a nádherné mesto.


Autobusy v Južnom Tirolsku premávajú veľmi často a podľa plánu. Nezabúdajte, že Južné Tirolsko je viac Rakúsko ako Taliansko. Na meškanie v MHD preto môžete zabudnúť. V každom turistickom centre nájdete knihu s cestovným poriadkom všetkých autobusov vo vašom regióne. Budete ho potrebovať.

Ako ušetriť slušné množstvo peňazí? Môžete si kúpiť prepravný preukaz, ktorý vám uľahčí a zlacní presun. Môžete si ju kúpiť v akomkoľvek informačnom centre, volá sa Mobilecard. Dáva vám právo cestovať po celom regióne zadarmo autobusmi a vlakmi (pozrite si niektoré smery), napríklad Bolzano-Merano-Bolzano, ako aj navštíviť múzeá alebo použiť bicykel (podľa vášho výberu) na 1, 3 a 7 dní. Na 7 dní to stojí cca 35 €. Prečítajte si viac na webovej stránke Mobilecard!

Autobusy prestávajú jazdiť po 8 (neskôr vo veľkých mestách) a vtedy vám pomôžu len stopári, čo je samozrejme veľmi riskantné. Aj keď poviem, že ľudia sú tu priateľskí (počas mimoturistickej sezóny), a ak sa vám niečo stane alebo zablúdite, vždy sa na nich môžete obrátiť a radi vám pomôžu.

Teraz vám chcem povedať niečo viac o hoteloch.

Južné Tirolsko je veľmi drahé - a je takmer nemožné nájsť niečo lacnejšie ako 50 € a vo všeobecnosti je nemožné nájsť niečo dobré pod 50 €. Ak zvýšite latku na 100 €, môžete si oddýchnuť. Možnosti budú, aj keď nie toľko, koľko by ste chceli. Od 100 do 200 € je už zaujímavejšie, a teda nad 200 € sú luxusné 4* a 5* hotely.

Južné Tirolsko je ako veľká dedina - nie je tu veľa luxusných hotelov (aj keď sú niektoré veľmi elegantné), väčšinou sú to hotely s útulným domácim prostredím a majiteľom, ktorý tento dom zdedil)

Napríklad hotel, v ktorom sme bývali v Bolzane. Krásna vila - izby Villa Anita. Villa Anita sa nachádza v pokojnej časti Bolzana, 600 metrov od historického centra a staníc lanoviek Renon a San Genesio. Existuje mnoho ďalších vynikajúcich možností, ale táto je dobrá, pretože je blízko mesta aj prírody. Dôrazne odporúčame tento hotel)

Parkhotel Laurin je veľmi príjemný hotel v srdci Bolzana, 200 metrov od katedrály, obklopený krásnym parkom, kde môžete počas teplého letného večera stolovať.

Alebo možno chcete bývať v zámku z 15. storočia? Hotel Schloss Englar je gotický hrad obklopený vinicami a ovocnými sadmi na svahu v Appiano sulla Strada del Vino, 23 km od Merana. Hotel má dokonca aj spoločenskú miestnosť Rittersaal s otvoreným krbom a záhradu s vonkajším bazénom a terasou. Úchvatné miesto.

Útulný hotel Hotel Rosalpina Dolomites v lyžiarskom stredisku Plancios, 20 km od mesta Bressanone. Ponúka panoramatický výhľad na Dolomity a na mieste nájdete wellness centrum a reštauráciu.

Alebo možno ste golfovým fanúšikom? Aj keď nie, nezáleží na tom, že to nemusíte milovať, aby ste mohli bývať v takom úžasnom hoteli. Golfhotel Sonne sa nachádza 1 km od obce Siusi allo Sciliar v srdci Dolomitov. O ktorom vám už čoskoro poviem! Mimochodom, ceny izieb v tomto hoteli sú pre tento región veľmi nízke.

A hotel Valentinerhof, obklopený Dolomitmi, je veľmi útulné miesto v Siusi.

Uprednostňujem rezerváciu všetkých hotelov na Booking.com; je to pohodlné a takmer vždy existuje možnosť zrušenia v prípade neočakávanej núdze. Druhá možnosť je na Airbnb.com. A ak na ňom ešte nie ste zaregistrovaný, získajte zľavu na svoju prvú rezerváciu. Existuje aj možnosť zrušenia, ale spravidla to nie je vždy výhodné.

Pevne dúfam, že sa vám môj príspevok páčil a využijete aspoň niektoré z mojich rád. Ak sa vám to páčilo, nezabudnite dať like. Ak máte nejaké otázky, vždy môžete zanechať komentár)

Prajem pekný deň a do skorého videnia))!

Rozhodnutie ísť do Talianska sa rodilo už dlhšie a prispeli k tomu dva faktory.

Prvý – moja kamarátka sa vydala, odišla bývať na sever Talianska do Južného Tirolska a celý čas nás pozývala na návštevu.

A po druhé, môj manžel mal sen vyliezť v Dolomitoch na takzvanú „Via Ferratu“.

Ale napriek našej vrúcnej túžbe všetko akosi nevyšlo s návštevou tejto nádhernej krajiny. A tu na moskovskej výstave cestovného ruchu v marci mal sever Talianska pomerne široké zastúpenie. Po napísaní brožúr a ich prečítaní „od začiatku do konca“ sme sa rozhodli – je to! Poďme!

O čase cesty neboli žiadne otázky - dovolenka bola v septembri. Ostávalo už len vypracovať trasu a získať talianske vízum.

Po pokrytí brožúr a ponorení sa do informačnej siete internetu som začal zvažovať možné možnosti trasy. Uvedomujúc si, že nie je dosť času na to, aby sme preskúmali pamiatky Talianska vo veľkom, rozhodli sme sa tento rok obmedziť len na sever. Chcel som toho veľa vidieť, ale čím viac som sa ponáral do pamiatok Južného Tirolska a okolia, tým viac som si uvedomoval, že s najväčšou pravdepodobnosťou ďaleko nezájdeme))). V dôsledku toho sme sa rozhodli, že sa rozhodneme na mieste - predsa len sme išli na dovolenku a nerealizovali sme Stachanovov plán na prehliadku mesta. Aj keď by som klamal, keby som povedal, že sme všetko nechali na náhodu. Samozrejme, nezabudli sme ani na Via Ferratu.

Po pozvaní od priateľa a po príprave všetkých potrebných dokumentov sme išli do talianskeho vízového centra. So získaním víz neboli žiadne problémy. Nezostávalo nič iné, len počkať na dovolenku a vydať sa na cestu! Zo všetkých spôsobov dopravy bol vybraný ten dlhý, ale najzaujímavejší - auto.

Medzi domácimi prácami a pracovným zhonom dva mesiace pred odletom ubehli ako jeden deň. Ani som nebol naštvaný, že leto skončilo – len som si to nevšimol.

A tak sa rozdali všetky cenné pokyny v práci, poučili deti, nakúpili krmivo pre mačičku a my s manželom sme boli na ceste v obľúbenom aute Hyundai Gets...

Trochu o ceste.

Rusko. Napriek skorej hodine trvala cesta z Moskvy asi hodinu a pol kvôli výstavbe križovatky na diaľnici M1 pri Lesnom Gorodoku. Zastavili sme sa na pár minút, aby sme sa pozreli na prameň rieky Moskva. Do Bieloruska sme sa dostali bez incidentov, čo je prekvapujúce, pretože máme radi dobrodružstvo.

Bielorusko. Dobrá diaľnica. Takmer všade sa dá ísť rýchlosťou 120 km za hodinu. Existuje niekoľko oblastí, kde je rýchlosť výrazne obmedzená, ale je ich málo a nemajú prakticky žiadny vplyv na rýchlosť cestovania po krajine. Potešil ma vzhľad obrobených polí a prítomnosť poľnohospodárskej techniky na nich. To som už dlho nevidel (nehovorím o celom Rusku, iba o moskovskom regióne).

Bývali sme v hoteli Energy. Veľmi dobrý hotel vo svojej triede.

Poľsko. Nebudem nikomu otvárať Ameriku, ak poviem, že poľské cesty sú nočnou morou motoristu. Yegoryevskoye Highway No 2 (ak niekto vie, viete, čo myslím). Všetky cesty vedú cez dediny a mestá. Priemerná rýchlosť je v najlepšom prípade 60 km za hodinu. Najprv ma, samozrejme, oslovili domčeky s hračkami a upravené trávniky pred týmito domami, malé políčka s oranžovými alebo žltými tekvicami, ktoré sa nimi vychvaľovali, a ovocné stromy v rovnomerných radoch pozdĺž cesty. Ale postupne to všetko začína unavovať a napriek všetkému môjmu nežnému postoju k Poľsku aj dráždiť.

Nie, samozrejme, je tam viacero diaľnic, ale tie, žiaľ, po našej trase takmer neprechádzali. Iba ak je to trochu. Áno, a už vtedy bola jedna časť takejto trasy, ktorá práve viedla do Ostravy, zablokovaná a navigátor sa nás tam tvrdohlavo snažil vrátiť a kategoricky odmietal prekresliť cestu. Dostali sme sa zo situácie tak, že sme nasledovali Rakúšana s tým, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide domov. Bol to on, kto nás priviedol na trať, už v Českej republike.

Počas svojej cesty Poľskom som sa presvedčil, že vojská nacistického Nemecka zaútočili na Sovietsky zväz nie v roku 1939, ale v roku 1941 len preto, že nevedeli nájsť cestu k hraniciam.

Česká republika. Do Česka sme vstúpili za tmy. Od hraníc Poľska až po Brno, kde sme mali rezervovanú hotelovú izbu, vedie diaľnica, no prekvapivé je, že po nej prejdete ako po valčekoch. Neviem, ako sa im to podarí, ale ani schválne nemôžete takto nanášať náter...

Tu, v Brne, som prvýkrát vynechal hotel. Objednal som si ho na okraji mesta, neďaleko diaľnice do Viedne. Nazval by som to nie hotel, ale fliphouse. Okolo sa motali nejaké tienisté postavy. Naivní Indovia si pýtali minerálnu vodu vo svojej izbe – boli požiadaní, aby pili vodu z vodovodu s odvolaním sa na to, že ich voda je dobrá. Môže to tak byť, samozrejme, ale úbohí Indovia takmer dostali infarkt „s myokardom“. Voda z vodovodu sa pre nich rovná biologickej zbrani. Áno, nebola tam žiadna minerálka, teplá voda. A to v žiadnom prípade nie je za symbolické náklady na izbu. Za parkovanie a raňajky sa však platilo zvlášť. Neraňajkovali sme tam však.

O! Rakúsko! No čo vám poviem, všetko viete sami. Cesty sú zábavné. Ale aj tu sa nám stalo dobrodružstvo. Ale skôr príjemné. Faktom je, že sme zabudli vložiť mapu Nemecka do navigátora a naše „dievča“ (tak volám navigátorku kvôli ženskému hlasu) nás zložilo z diaľnice a viedlo nás jasne pozdĺž hranice Rakúska s Nemeckom cez preukaz. V skutočnosti sme pochopili, že „ona“ sa mýlila, ale z nejakého dôvodu sme počúvali. A neoľutovali. Videli sme takú krásu!!! Každá nová zákruta cesty nás pripravila o ďalšie prekvapenie – buď malý vodopád trblietajúci sa na slnku, alebo malachitovú lúku s nádherným domom, či vrchol hory, na ktorom spia mraky. V dôsledku toho sme, samozrejme, stratili hodinu a pol v čase, ale stále som si pamätal karikatúru „Malý motor z Romashkova“. Pamätáte si? -Ak neuvidíme úsvit, mohli by sme prísť neskoro o život!...

Taliansko. O talianskych cestách, ako je Rakúsko, sa dá hovoriť donekonečna. Diaľnice sú tu spoplatnené, ale aj bezplatné a vo výbornej kvalite. Rešpekt, ktorý k sebe vodiči majú, je úžasný. Keď sme išli prvýkrát po serpentínovej ceste, môj manžel išiel autom nízkou rýchlosťou, asi 50 km/h, pretože... Cesta bola neznáma a nechcel som minúť správny výjazd. Dobehlo nás Porsche Carrera Cabriolet. Pokojne išiel za nami, neblikal čelovkami, netrúbil ako obeť a čakal na úsek, kde by mohol predbehnúť. Predbehol ho a ani sa „neuškŕňal“. Možno si nadával, no nijako to neovplyvnilo jeho správanie. Momentálne hovorím o severe Talianska, pretože... Nemôžem povedať, čo je zlé na cestách na juhu. Prinajmenšom Andi, manžel mojej kamarátky, povedal, že napriek tomu, že on sám je niekedy bezohľadný, nerád jazdí autom na juh, pretože premávka tam pripomína Browniana.

Tirolské melódie.Benvenuti! Wilkommen! Benuni!

Južné Tirolsko - aka Autonoma Provinz Bozen - Südtirol, aka Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, aka Provincia Autonoma de Balsan - Südtirol.

Presne povedané, Južné Tirolsko ešte nie je celkom Taliansko. Všetko tu pripomína Rakúsko. A niet sa čo čudovať. Veď až do roku 1919 bola táto časť Talianska súčasťou Rakúskeho cisárstva. To zanechalo stopy na mnohých veciach: jazyk (dve tretiny obyvateľov Južného Tirolska hovoria po nemecky, rakúsko-bavorský dialekt), architektonický štýl a gastronomické preferencie. Tirolská pohostinnosť, pravidelnosť, národný odev, čistota a poriadok, ktoré táto provincia zdedila, má rovnaké korene.

V súčasnosti má tento región širokú autonómiu a je zodpovedný za mnohé sociálno-ekonomické problémy. Predsedom autonómie je predstaviteľ Juhotirolskej ľudovej strany. Všetci miestni úradníci musia ovládať dva jazyky. V miestnom parlamente sa schôdze konajú aj v dvoch jazykoch. V školách sa vyučuje nemčina ako hlavný jazyk, taliančina len ako druhý jazyk. Na cestách sú dvojjazyčné dopravné značky, jedálny lístok v reštauráciách je v taliančine a nemčine. Aby som bol spravodlivý, musím povedať, že okrem obyvateľov, ktorí hovoria po nemecky alebo taliansky, existuje malý počet hovorcov rímskej skupiny jazykov - ladinského jazyka. Ide o veľmi malú skupinu z hľadiska počtu – tvorí len asi 4 % obyvateľov regiónu.

Mnohí Juhotirolčania snívajú o zjednotení s Rakúskom. Tu z času na čas zaznie a prečíta vyhlásenie v nemčine: “Südtirol ist nicht Italien!” A provinčné úrady ponúkli Rímu odkúpenie ich regiónu za 15 miliárd eur. Z Ríma zatiaľ neprišla žiadna odpoveď.

Ale nechoďme do politiky...

Čo čaká cestovateľov v Južnom Tirolsku? No v prvom rade sú to hory – nádherné hory, horské priesmyky a rokliny. Polovica talianskych lyžiarskych stredísk sa nachádza v Južnom Tirolsku.

Vedci dokázali, že pred 250 miliónmi rokov boli tu nachádzajúce sa Dolomity koralovým útesom. To je pravdepodobne dôvod, prečo za súmraku nadobúdajú ružový odtieň.

S tou zvláštnou ružovkastou farbou sa spája legenda, že pohoria sa menia minútu pred západom slnka alebo za úsvitu. Hovorí sa, že za starých čias tu rástli nádherné ružové záhrady a v tomto regióne žili úžasne krásni ľudia. Ale zlí susedia sa rozhodli zničiť ich svet a podmaniť si jeho civilistov. Obyvatelia tohto regiónu sa však uchýlili k silám magických duchov a svoj svet urobili neviditeľným, čím premenili rozkvitnutú záhradu na nedobytné skaly. A len dvakrát za deň, keď sa slnko dotkne štítov hôr, opona sa zdvihne a všetci ľudia môžu vidieť nezvyčajne krásny rozkvet záhrad v Dolomitoch.

Čítal som zaujímavý fakt. Ukazuje sa, že Dolomity vďačia za svoje meno francúzskemu vedcovi, ktorý v roku 1789 prvýkrát opísal tieto hory a poslal vzorku pôdy do Švajčiarska. Čoskoro dostal odpoveď, že takéto zloženie nie je uvedené v knižnici Ústavu hornín, a preto pán Dolomier dostal právo dať horám svoje meno.

Jedného dňa Tanya navrhla, aby sme išli do priesmyku Passo Sella (2240 ​​m). Ide o jeden z najznámejších priesmykov v Dolomitoch. Spája údolie Val di Fassa v provincii Trentino s údolím Val Gardena v provincii Bolzano. V lete je tu množstvo trás akejkoľvek náročnosti na prechádzky a v zime fantastické lyžiarske svahy. Vedie tadiaľ pomerne strmá hadovitá cesta. A keď sme liezli, niekoľkokrát požiadala, aby ma vysadila.

"Počkám tu na teba," zakňučal som.

"Neskôr to budeš ľutovať, ak nepôjdeš s nami," presvedčil ma môj manžel, "Sama o tom vieš."

A v tej chvíli, keď som už chcel prisahať, že nebudem nič ľutovať, sme išli hore.

Áno... ľutoval by som to..., - to je všetko, čo som dokázal vydýchnuť, šokovaný tým, čo som videl.


Otvoril sa pred nami nezabudnuteľný pohľad! Vrchol hory Marmolada, najvyšší bod Dolomitov, pokrytý večným snehom, fascinuje svojou majestátnosťou. Úžasne krásne údolia, niektoré úžasné zelené farby, ležia na úpätí. Nad priesmykom sa týčia vrcholky pohoria Sassolungo, na úpätí ktorého sa nachádza úžasne krásny labyrint balvanov. Tento obrázok vyvoláva množstvo emócií a dojmov. Pocit nereálnosti toho, čo sa deje, ako keby ste boli v reklamnej brožúre alebo na pohľadnici. S ľútosťou sme opustili toto úžasné miesto...



Okrem hôr nájdete v Južnom Tirolsku národný park a regionálne prírodné parky, čarovné jazerá, smaragdové údolia, roztomilé rozprávkové alpské mestečká a dedinky a stredoveké hrady.

Región je skutočne posiaty hradmi a pevnosťami. Rôzne zdroje uvádzajú rôzne čísla, no podľa niektorých zdrojov je ich okolo 400! Niektoré z nich sú zachovalé, iné až tak nie. Niektoré z nich sa dnes zmenili na múzeá, iné na súkromné ​​rezidencie alebo na hotely a reštaurácie v stredovekom štýle.

V roku 2009 bol región zaradený do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Tanya, čo ti mám priniesť z Moskvy?

Sleď, pohánka,... a tiež Borodinský chlieb...

Áno, toto všetko tam nie je... Existuje však mnoho ďalších chutných a zaujímavých vecí. Z miestnych jedál sme mohli ochutnať Schlutzkrapfen - to je niečo ako naše halušky, ale so syrom Ricotta a pridaním špenátu. Podávame s rozpusteným maslom a strúhaným parmezánom. Chutné!

Bolo zaujímavé vyskúšať Canederli (Knedle) - múčne guľôčky. Pripravujú sa z nadrobno nadrobenej strúhanky s prídavkom špenátu alebo špeku. Nechýbajú ani sladké halušky so slivkami či marhuľami.

A samozrejme Weißwurst – biele klobásy. Hovoríme im bavorské.

No vysoko si tu vážia aj taliansku kuchyňu – pizzu, cestoviny, lasagne a mnoho iného. Polenta je úžasná pečená kukuričná kaša. Všetko sa nedá vyskúšať, tak sme si tam kúpili kuchársku knihu s receptami na jedlá z Južného Tirolska. Teraz varíme doma a užívame si.

O syroch treba spievať samostatnú pesničku. Nikdy som si nemyslel, že budem mať rád ovčí syr! A parmezán!?

A víno... Červené, biele, ružové... Suché, polosuché, perlivé... Ľahké, kyslé, s ovocnou vôňou...

Medzi turistami je veľmi obľúbená takzvaná juhotirolská vínna cesta. Jeho dĺžka je asi 70 km a prechádza územím 15 obcí. Tu môžete ochutnať a kúpiť víno, ktoré máte radi. Ale na Vínnu cestu sme sa, žiaľ, nedostali... Mali sme vlastnú “cestu”, a postup “na nej” bol trochu iný - víno sme si najskôr kúpili, až potom ochutnali... Avšak od r. zmena miesta súčet termínov sa nemení.

Aj Južné Tirolsko zdedilo pivovarnícku tradíciu po Rakúsku. Pivo je tu rovnako obľúbené ako víno. Môj manžel vyskúšal niekoľko druhov a veľmi sa mu páčili.

A predsa, akokoľvek sme chceli, nevideli sme a neochutnali sme pravdepodobne ani desatinu všetkého, čo Južné Tirolsko ponúka.

Lajen/ Laion.

Moja priateľka a jej rodina žijú v dedine Layen. Toto je nemecké meno, ale v taliančine znie ako Lev. Táto dedinka sa nachádza v nadmorskej výške 1100 metrov a z jej ulíc sa ponúkajú krásne výhľady na Alpy. Layen má pomerne dlhú históriu. Prvé osídlenie, ktorého stopy sa našli v okolí Layenu, tu bolo asi pred 6000 rokmi. Vykopávky sa uskutočnili v rokoch 2000-2002 a archeológovia objavili nástroje a domáce potreby z doby kamennej. V starovekej rímskej dobe tadiaľto viedla cesta av dedine, ktorá sa už vtedy spomínala Lajanum, bolo strážne miesto.

Vykopávky ukazujú, že už v 3. storočí n. Tu sa zaoberali chovom dobytka a výrobou stavebného materiálu. Dokazujú to archeológovia, ktorí našli bazén na spracovanie vlny a pec na výrobu tehál a dlaždíc s príslušným náradím. Od 5. do 10. storočia nie sú o obci prakticky žiadne správy a až v roku 985 sa názov Lajen opäť spomína v kronikách.

Tu, v Laien, sa v roku 1168 narodil Walter von der Vogelweide, veľký nemecký básnik. Potom prekvital poetický štýl, ktorý sa nazýval minnesang (pieseň lásky) a Waltera považovali za minnesingera, teda trubadúra. Walter von der Vogelweide patril k rytierskej vrstve a ovládal nielen pero, ale aj meč. Veľa cestoval a navštívil Palestínu. Mimochodom, napísal skvelú poéziu. Ak má niekto sériu „Knižnica svetovej literatúry“, môžete si ju prečítať v zväzku „Poézia trubadúrov, minnesingerov, tulákov“. No, alebo si to nájdite na internete.

Hovorí sa, že potomkovia básnika stále žijú v dedine.

Vo všeobecnosti tu ľudia žijú celé generácie. Napríklad rodina Andiho, manžela mojej kamarátky, tam žije viac ako tristo rokov. Veľký rodinný dom má už sto rokov, postavili ho ako náhrada za starý, ktorý vyhorel. Dom sa nachádza na svahu a ukazuje sa, že na jednej strane je dvojpodlažný a na druhej trojpodlažný. Bolo zaujímavé zoznámiť sa so štruktúrou domu a každodenným životom. Staroveké tradície a moderna sa tu zázračne spájajú. Veľké obývacie izby. V kuchyni sa zachovala piecka na drevo, nie však ako exponát. Aktívne sa používa, aj keď by sa zdalo, že kuchyňa je vybavená všetkým moderným vybavením. Na prízemí na trojposchodovej strane bývala pekáreň a v podkroví v samostatnej miestnosti bola udiareň. Šunky sa vešali na železné háky, kúrila sa špeciálna piecka, z ktorej dym nešiel rovno do komína, ale do udiarne. A hoci sa už dávno nepoužíva, úžasná vôňa údenín tu zostala. A tu, v podkroví, je starý mlyn - zaujímavý exponát pre vlastivedné múzeum. S manželom sme boli ohromení starým zámkom, ktorý zamyká vchodové dvere. Ten istý sme neskôr videli na jednom z hradov v Bolzane. Toto je skutočná vzácnosť! A kľúč k nemu má mimoriadnu veľkosť!

Balkón ponúka nádherný výhľad na hory a susednú dedinu. A na jar, keď sa sneh topí v horách, môžete odtiaľto vidieť vodopád - hovoria, že je úžasný. Asi si poviete, že všetko je na nej úžasné, úžasné?! Ale, je to naozaj veľmi krásne! A myslím, že mnohí budú so mnou súhlasiť, že hory sú jedným z najväčších a najkrajších výtvorov prírody.

Lesom porastené hory pripomenuli huby. Ale ako nám vysvetlili, huby sa tu dajú zbierať v párne dni v množstve najviac dva kilogramy na osobu a... len pre talianskych občanov. A ak by sme sa ako-tak zhodli na prvých dvoch bodoch, na tretí by sme sa už hádať nemohli.

A tak v našom chápaní je Layen skôr malým mestečkom ako dedinou. Zahŕňa niekoľko ďalších dedín: Tschofas, Tanirs, Novale, Albions, St. Peter (niektoré mená neviem vysloviť). Má vlastný štadión, množstvo malých obchodíkov a kaviarní, pobočku banky a dokonca aj vlastné turistické informačné centrum.

Ulice Layen, vydláždené dlažobnými kockami, sa buď spúšťajú po strmom svahu, alebo stúpajú hore. Drevené balkóny domov zdobia kvety. Takmer každý dom je podľa tradície podpísaný menom svojho majiteľa. Obklopené horami, pasienkami a lesmi trpasličích borovíc, ktoré sa zvažujú medzi živými plotmi, vinohradmi a gaštanovými hájmi.


„Mlieka“ sa pasú

Išli sme do kostola Matky Božej. Malebný kostol v gotickom štýle sa prvýkrát spomína v roku 1147. Podľa legendy stojí na základoch pohanského oltára. Gotické vitráže, oblúkové klenby, fresky s výjavmi z Biblie. Oltár s gotickými a renesančnými prvkami.

Prechádzame dedinou.

Grüss Gott – vítajú nás obyvatelia, ktorých stretávame, predavač v obchode a reštaurátori úžasnej starej kaplnky.

Grüss Gott – odpovedáme.

Pamätám si, ako sme sa v nedávnej minulosti, keď som bol na študentských výletoch do „zemiakov“, aj v našich dedinách zdravili so všetkými, keď sme sa stretli, bez ohľadu na stupeň známosti.

Život na dedine je pokojný a odmeraný. Všetko podlieha vlastnému harmonogramu.

Na okraji obce, na malebnej lúke, sa pasú kravy. Je tu pocit pokoja a mieru, ktorý nám doma v Moskve tak chýba.

Bolzano/Bozen.

Do Bolzana sme išli deň po príchode. Rozhodli sme sa, že pôjdeme autom na železničnú stanicu do dedinky Waidbruck / Ponte Gardena a potom regionálnym vlakom (niečo ako naša električka) do Bolzana.

Widebrook je veľmi malá dedinka. Jeho rozloha je len dva kilometre štvorcové a žije v ňom asi dvesto ľudí. Má však aj vlastnú atrakciu – jeden z najhonosnejších a najznámejších hradov Južného Tirolska – hrad Trostburg.

Akoby priamo zo stránok rozprávky o Šípkovej Ruženke sa týči nad dedinou. História hradu siaha až do 12. storočia (1173). Svoje meno dostal od svojho majiteľa Konrada von Trostberga. V roku 1290 sa hrad dostal do majetku tirolských grófov. Vyrástol tu ďalší slávny stredoveký básnik a skladateľ, posledný Minnesinger, Oswald von Wolkenstein (1377-1445). Počas svojej stáročnej histórie sa hrad výrazne rozšíril a nadobudol súčasnú podobu. Teraz je tu múzeum.

Po príchode na stanicu sme zistili, že ďalšie vlaky boli z nejakého dôvodu zrušené a išli sme ďalej do Bolzana autom.

Južné Tirolsko je súčasťou regiónu Trentino-Alto Adige. Bolzano je hlavným mestom a administratívnym centrom autonómnej provincie. Mesto je obklopené horami a tvoria neoddeliteľnú súčasť krajiny.

Srdcom Bolzana je Piazza Walther / Waltherplatz (Waltherovo námestie). Bol pomenovaný po konkrétnom Walterovi von der Vogelweide, ktorý sa narodil a vyrastal v dedine Layen. Bol mu tu postavený pomník. S touto oblasťou sa nám spája kuriózna príhoda.

Pod námestím je podzemné parkovisko a keď sme vchádzali do mesta, plánovali sme tam nechať auto a ísť si pozrieť. Jazdili sme striktne podľa značiek vedúcich na centrálne parkovisko. Neviem, kde a kedy sme minuli odbočku, ale hneď sme zaparkovali rovno na námestie. A je to chodec! A tu stojíme uprostred námestia, všetci takí zmätení, pamätník stojí pred nami a hľadí na nás s výčitkami a na ľudí okolo nás s prekvapením. Všetko sa však skončilo dobre - manžel sa spýtal, ako sa dostať na parkovisko, a vytiahli sme z námestia.

Povinným a hlavným bodom programu prechádzky po Bolzane bolo Archeologické múzeum so známym exponátom - unikátnou múmiou otca (alebo Frozen-Fritza). Ide o chlapíka, ktorý pred viac ako 5000 rokmi zamrzol v ľadovcoch Álp. V jeho ramene sa našiel hrot šípu. Pravdepodobne ho prepadol nepriateľský kmeň a ušiel, ale stratil veľa krvi a zamrzol. Otziho našli v roku 1991 na ľadovci Similuan.

Prirodzene, prvá vec, ktorú sme urobili, bolo ísť do múzea. Múzeum je naozaj veľmi zaujímavé. Je malý a kontrola nezaberie veľa času.

Na prízemí je samotná múmia prezentovaná v špeciálnej miestnosti, kde sa udržiava určitá teplota, vlhkosť-suchosť atď. Môžete sa na to pozerať cez špeciálne navrhnuté okno. Veľmi podrobne hovorí aj o tom, ako sa múmia našla, prezentuje sa oblečenie a obuv (alebo to, čo z nej zostalo) a sú vystavené výsledky niektorých výskumov.

Na druhom poschodí je plne interaktívna výstava. V jednej zo sál je veľký stolný plátno s obrazom múmie. Tu môžete pomocou malých dodatočných obrazoviek, ich pohybom a výberom požadovaného režimu, študovať kostru, svaly alebo kožu otca. Neďaleko sú mikroskopy, kde môžete niečo skúmať a porovnávať (nerozumiem celkom, čo to je, ale vyzerá to ako kúsok kože). Je tu aj kútik, nazval som ho „urob si sám“. Tu si môžete vyskúšať umenie obnovy brezovej kôry a tkanie niektorých lán. Vyskúšať si môžete aj outfit primitívneho muža – klobúk a časť kožucha. Časť - pretože spodná polovica kožuchu existuje a horná polovica je modrá pogumovaná látka s bielou otázkou na chrbte. Historici sa zrejme nevedia zhodnúť na tom, ako to celé v skutočnosti vyzeralo.

Na treťom poschodí sa nachádza zreštaurovaný obraz Otziho. Navyše to bolo urobené tak šikovne, že máte úplný pocit, že pred vami je živá osoba! Dokonca som rýchlo zmizol v inej miestnosti a bál som sa, že dostanem úder obuškom po hlave, ak Otzi náhle ožije.

Vo všeobecnosti, súdiac podľa brožúry múzea, by tu mali byť aj exponáty z období od paleolitu po raný stredovek, ale z nejakého dôvodu boli všetky poschodia obsadené výstavou o Otzi. Pravdepodobne sme v období konania celoplošnej tematickej výstavy.


Po opustení múzea sme išli ďalej spoznávať mesto. Prešli sme sa uličkami a dostali sme sa k hradu Marecchio (Castel Mareccio / Schloss Maretsch). Hrad sa nachádza priamo v meste. Malá pevnosť pripomínajúca hračky je obklopená vinicami. Podľa legendy tu dodnes žije duch Clary, dcéry jedného z majiteľov, ktorá pre nešťastnú lásku vyskočila z okna zámku.

Hrad založil zakladateľ rodu Marec Berthold von Bozen v roku 1194. V 15. storočí rod Maricovcov vymrel a hrad „išiel z rúk do rúk“. V súčasnosti sa tu nachádza kongresové centrum. Nemohli sme sa dostať dovnútra.

Z hradu Marecchio sme prešli na Námestie bylín (piazza delle Erbe/ Obstplatz). Toto je jedno z najstarších námestí v Bolzane. So zeleninou a bylinkami sa tu obchodovalo už pred ôsmimi storočiami. Známy trh s ovocím a zeleninou je stále otvorený každý deň, okrem víkendov a sviatkov. Jednou z ozdôb námestia je Neptúnova fontána. Bol inštalovaný v roku 1777 na mieste pranýra. Je to smiešne, ale miestni obyvatelia zo žartu Neptúna volajú „The Hostiner with a Fork“ kvôli trojzubecu, ktorý drží v ruke.

Po návrate na Walter Square sme si sadli do kaviarne, vypili šálku cappuccina a praskli zmrzlinu. Kávu sme skúšali všade, kam sme išli a všade bola skvelá. Zmrzlina je tiež veľmi chutná. Predáva sa v malej rodinnej Gelaterii, kde sa vyrába.

Išli sme do Katedrály Nanebovzatia Panny Márie. Ako sa často stáva, katedrála, ktorú vidíme pred sebou, nie je prvou budovou. Najstarší kostol bol na tomto mieste postavený v 4. storočí. Potom v 6. – 7. storočí bola budova prestavaná av 11. – 12. storočí bola postavená nová budova v románskom štýle. Svoju podobu, ktorá sa zachovala dodnes, získala katedrála v 14.-16. Pozoruhodná je najmä zvonica katedrály - celá prelamovaná a čipkovaná, postavená v 16. storočí.


Hrad sa nachádza na vysokom skalnom výbežku neďaleko Bolzana a vedie k nemu pomerne strmá cesta od zastávky kyvadlovej dopravy. Mali sme však šťastie - na hrad s nami cestovalo dievča, zamestnankyňa múzea, s ktorou sme sa odviezli na samotný hrad. Bol postavený v roku 1237 na mieste starovekého rímskeho opevnenia. V roku 1385 ho kúpili miestni zámožní kupci bratia Franz a Nikolaus Wintlerovci, ktorí z hradu urobili šľachtické sídlo. Hrad prešiel rozsiahlou rekonštrukciou – objavili sa nové obranné múry, postavila sa cisterna na uskladnenie vody, ako aj mnohé ďalšie zmeny, medzi ktoré patria napríklad kúpeľne.

V roku 1390 pribudol „Letný dom“, ktorého steny zdobili fresky s populárnymi literárnymi námetmi tej doby - príbeh Tristana a Izoldy, činy kráľa Artuša a rytierov okrúhleho stola a ďalšie. Okrem „Letného domu“ sú freskami vymaľované aj miestnosti Západného a Východného paláca. Žiaľ, časť fresiek sa nenávratne stratila, pretože od 16. storočia av ďalších storočiach hrad opakovane menil majiteľov, vybuchol, vyhorel, zrútil sa a skrachoval. Ale aké vzrušujúce je pozerať sa aspoň na tie, ktoré zostali! Viacfarebné, trochu naivné a dojemné obrázky. Zobrazuje výjavy poľovačiek, rytierskych turnajov a iného spoločenského života obyvateľov hradu. V priestoroch hradu sa fotiť nedá, fotiť sa dá len na nádvorí, v krytej galérii.


Týmto sa náš pobyt v Bolzane skončil. Na moju veľkú ľútosť sme sa nedostali na veľa zaujímavých miest, napríklad sme sa nevyviezli pozemnou lanovkou na útes Colle (Colle/Kohlern), aby sme sa pozreli na kostol z 12. storočia, alebo sme sa nepokochali výhľadmi v okolí. z dedinky Jenesin (S.Genesio/Jenesien), kde majú veľmi radi prázdniny.

Legendárny horolezec Messner Reinhold povedal o Bolzane toto: „Bolzano sú pre mňa hory, ktoré sa zmenili na mesto. Každý pohyb, ktorý tu urobíte, vám otvára nové obzory. Idete vpred a všetko sa zmení, otočíte sa a znova uvidíte nové tváre. Hovorí sa tu rôznymi jazykmi a „srdce“ mesta – ako herec – dokáže očariť aj protirečiť, byť arogantné a príťažlivé, prívetivé aj necitlivé.“

Ale niečo medzi mnou a Bolzanom nefungovalo. Necítil som to. Myslím, že sme urobili chybu - dali sme si veľa práce s prehliadkou mesta, ale v Bolzane, ako v každom inom meste, musíte ísť pomaly, kochať sa výhľadmi a potom, pravdepodobne, môžete pochopiť jeho dušu, počuť tlkot jeho srdca, cítiť jeho dýchať a možno ho dokonca milovať. Za tých pár hodín, čo sme strávili v meste, som to nedokázal. Budeme musieť prísť znova...

Klausen/ Chiusa.

Neďaleko Layen sa nachádza pôvabné mestečko Clausen. Tanya nás tam vzala, aby sme mohli vyskúšať najlepšiu pizzu v celej oblasti. Auto sme nechali na bezplatnom parkovisku a vybrali sa na prechádzku po meste.

Mimochodom, o parkovaní. V Taliansku sú bezplatné parkoviská označené bielou farbou. Niekedy je uvedené, ako dlho môžete „stáť“ zadarmo. Ak je parkovisko označené modrou farbou, je platené a niekde nablízku číha platobný automat. Takéto parkovanie sme nekontaktovali. Ak sme využívali platené parkovisko, bolo to pod zemou. Platba je tam hodinová - pokiaľ stojíte, platíte toľko. No ak je parkovisko označené žltou farbou, tak tam nedaj bože zaparkovať, pokiaľ, samozrejme, nie ste invalid.

A tak, Clausen. Mesto dostalo svoj názov podľa úzkeho hrdla medzi skalou Sabiona a riekou Isarco a v preklade z nemčiny znamená roklina alebo horský priesmyk. Prvá zmienka o hore Sabiona pochádza z rokov 547-577. V tom čase tu už bolo centrum biskupstva Säben (Seben). Aj keď vraj existujú dôkazy o skoršej zmienke. Spája sa s istým Lucanom, jedným zo säbenských biskupov. Príbeh je takýto: počas hladomoru dovolil chudobným ľuďom jesť mliečne jedlá, napriek pôstu, a musel sa ospravedlniť pred pápežom. V dôsledku toho bol vylúčený z biskupského stolca a poslaný do Agordie (diecéza Belluno). Lucanus zomrel v 5. storočí.

V roku 975 sa biskupský stolec presťahoval do Bressanone a pevnosť získala svetských správcov, no zároveň si zachovala privilégiá a úlohu náboženského centra a naďalej priťahovala množstvo pútnikov.


Samotný názov Klausen sa prvýkrát spomína v roku 1027 ako colnica v blízkosti pevnosti a v roku 1308 ako mesto. Clausenov rozkvet bol medzi rokmi 1350 a 1550. V 16. storočí požiar zničil časť budov a opevnení v pevnosti a stratila svoj význam ako náboženské centrum. Spolu s pevnosťou začalo upadať aj mesto. Ale bolo rozhodnuté založiť v pevnosti benediktínsky kláštor a už viac ako 300 rokov je hora a pevnosť vo vlastníctve benediktínskeho rádu.

Mesto opäť ožíva a s otvorením železnice v roku 1867 sem začínajú prúdiť umelci, ktorých prilákala správa o objavení rodiska Waltera von der Vogelweide. Ale už pred niekoľkými storočiami bolo mesto arénou intenzívnej umeleckej činnosti. Predpokladá sa, že Albrecht Dürer sa tu zastavil v roku 1494 počas svojej cesty do Talianska.


Mesto je naozaj veľmi príjemné - akési domácke, alebo čo. Niektoré domy v meste boli postavené v 15.-16. Na prvom poschodí sú krásne zdobené výklady. Steny mnohých domov sú farebne pomaľované a na balkónoch sú vždy kvety. Romantické malé juhotirolské mestečko ma chytilo za srdce.

Po prechádzke úzkymi malebnými uličkami Klausenu sme sa vydali k nášmu cieľu – zjesť pizzu. A išli sme do úžasnej reštaurácie Torgglkeller.

Koncept: Krčma + pivovar
Charakter: Útulná obývačka
Program: Občas živá hudba
Pivo: svetlé + tmavé + pšeničné + sezónne

Reštaurácia je veľmi pôsobivá. Pri vstupe vodný tok roztáča drevené mlynské koleso. Sály sú zaujímavo vyzdobené - je tu Rytierska sála, Vínna pivnica, Dedinská krčma, no vrcholom sú podľa mňa tri veľké sudy na víno, v ktorých sú stoly a lavice. Jeden z týchto sudov sme obsadili. Vnútro suda je kompletne pomaľované ukážkami „ľudového umenia“ – niektorí návštevníci nechali svoje autogramy. Niečo ako „Boli tu Kisa a Osya“, len v nemčine a taliančine.

Obrovská pizza s tenkým chrumkavým cestom sa ukázala ako neuveriteľne chutná. Skúsila som to s manželom, pretože... Objednal som si calzone pre seba. Dali sme si aj pivo - reštaurácia má vlastný pivovar. Ceny sa mi zdali mierne. Štyri pizze (dve sme tam zjedli, dve sme si objednali so sebou), calzone, dve pivá a fľaša minerálky nás stáli 53 eur - nemyslím si, že je to neuveriteľne drahé.

Brixen/Bressanone.

Brixen je jedným z najstarších miest v Južnom Tirolsku. Podľa oficiálnych údajov je dátum jej založenia 901, no v jednej z kroník sa spomína už v roku 828 pod názvom Pressena. Práve sem bol v roku 975 presunutý biskupský stolec v Sabione.

Od roku 1027 do roku 1803 bol Brixen centrom veľkého cirkevného kniežatstva a jeho biskupské kniežatá ovládali väčšinu južného Tirolska. V stredoveku mesto prekvitalo a bolo kultúrnym a duchovným centrom.

Prvá vec, ktorá pri vstupe do starej časti mesta upúta pozornosť, je malá záhrada lemujúca Biskupský palác. Štrkové chodníčky rozdeľujú priestor jasnými líniami v kvetinových záhonoch, na križovatkách chodníčkov sa pestujú veľké hlinené nádoby s limetkami. Po obvode záhrady sú lavičky na oddych.

Ako som už písal, škôlka susedí s Biskupským palácom. Budova paláca bola postavená v 13. storočí. V súčasnosti tu sídli Diecézne múzeum. Samozrejme, nemohli sme prejsť okolo a hoci sme nemali veľa času, išli sme do múzea. Ani som nečakal, aká nádherná zbierka cirkevných pokladov existuje! Nachádza sa tu unikátna zbierka stredovekých náboženských drevených plastík a malieb. Vystavené sú exponáty z 11. storočia. Existuje samostatná vložka s vianočnými betlehemmi, ale už sme tam nechodili. Vrelo odporúčam múzeum.

Jednou z hlavných atrakcií Brixenu je katedrála. Katedrála bola pôvodne postavená v 10. storočí, no v roku 1174 budova vyhorela a na mieste zničeného kostola bola postavená nová. Potom katedrála vyhorela a bola ešte niekoľkokrát zničená a katedrála nadobudla podobu, akú môžeme vidieť dnes v rokoch 1745-1754. Namaľovali ho známi talianski a rakúski umelci 18. storočia. Zaujímavosťou je, že na konci 19. storočia boli maľby omietnuté a reštaurované až koncom 20. storočia.

Kostol sv. Michala susedí s katedrálou. Kostol bol postavený v 11. storočí a prestavaný v 15. storočí.

Medzi dvoma katedrálami je malé nádvorie a krytá galéria. V galérii nás zaujali basreliéfy. Spýtali sme sa na ne starého otca, ktorý pracuje na dvore, ale nevedel nám o nich nič povedať. Vo výsledku sme predpokladali, že ide o náhrobné kamene nájdené napríklad pri vykopávkach.

Na druhej strane ku katedrále prilieha ďalšia krytá galéria s úžasnými freskami zo 14. – 15. storočia. Táto galéria je súčasťou starého kláštora, pravdepodobne postaveného v roku 1200. Fresky namaľovali rôzni umelci a predstavujú ilustrácie Biblie a Starého zákona. Galéria tvorí nádvorie a na druhej strane nádvoria je hudobná škola. A keď sme sa pozerali na fresky, z otvoreného okna školy sa ozývala nejaká starodávna melódia, ktorá vytvárala absolútnu harmóniu medzi tým, čo sme videli a čo sme počuli. Ďalšie dvere z nádvoria vedú do Kaplnky svätého Jána, ktorej fresky pochádzajú zo začiatku 11. storočia, no v tom čase bola zatvorená.


Potom, čo sme sa trochu viac túlali po uliciach Brixenu a dokonca sme si posedeli v kaviarni s pohárom kokteilu, zašli sme do kláštora Novacella (Abbazia di Novacella; Kloster Neustift), ktorý je niekedy nazývaný „ôsmy div sveta“.

Kláštor sa nachádza približne tri kilometre od mesta. Založil ho v roku 1142 augustiniánsky mních Hartmann. Počas svojej stáročnej histórie sa kláštor venoval vzdelávacím aktivitám a vzdelávaniu mladej generácie. Je tu stredná škola a od roku 1970 je otvorený chlapčenský internát. Opátstvo má veľkú knižnicu, ktorá obsahuje 65 000 zväzkov, vrátane rukopisov.


Kláštor je obklopený vinohradmi a ovocnými sadmi. Hlavným zamestnaním obyvateľov kláštora je výroba vína, medu a obstarávanie liečivých rastlín. Víno z Novacelle je známe v mnohých krajinách sveta a samotný kláštor je súčasťou známej „vínnej cesty“ Južného Tirolska.

Na území opátstva je veľa budov z rôznych období. Nás zaujala najmä Kaplnka svätého Michala. Hovorí sa mu aj „Anjelský hrad“. Kaplnka naozaj vyzerá ako hrad. Po území sa môžete prechádzať úplne voľne, no ak chcete lepšie spoznať kláštorné budovy a záhrady, môžete to urobiť len so sprievodcom. Exkurzie sa konajú v určitom čase a my sme sa do toho nezmestili V opátstve je obchod, kde si môžete kúpiť víno a jedlo, ako aj kozmetiku z liečivých bylín kláštora.

Pred odchodom z Brixenu sme sa zastavili v supermarkete kúpiť olivový olej. Vedľa supermarketu bola známa predajňa OBI, no na rozdiel od tej našej bola neskutočne malá. Veľmi nás to prekvapilo, ale kamarát vysvetlil, že v Južnom Tirolsku sa veľké obchody stavať nedajú, inak budú malé obchody ťažko konkurovať nákupným monštrám. Takto sa starajú o malé podniky.

St. Ulrich/ Ortisei.

Po návrate z priesmyku Passo Sella sme sa zastavili v mestečku St. Ulrich. Toto mesto sa nachádza v nadmorskej výške 1326 m. Hlavným obyvateľstvom sú tu Ladinovia.

Pri prechádzkach po mestečkách Južného Tirolska sa vždy cítite ako v niektorej z rozprávok bratov Grimmovcov. Svätý Ulrich je snáď zo všetkých najrozprávkovejší. Zdalo by sa, že sú to isté domy s balkónmi zdobenými kvetmi, dláždené ulice, roztomilé obchody. Ale všetko je akosi jasnejšie, „lesklejšie“, ako na obálke reklamnej brožúry. A niet sa čo čudovať. Koniec koncov, toto je jedno z najslušnejších letovísk v Južnom Tirolsku. Počas sezóny sem prichádza veľké množstvo milovníkov lyžovania, ktorým je tu všetko prispôsobené. V meste je veľa hotelov a obchodov so suvenírmi. Mimochodom, ich ceny sú oveľa vyššie v porovnaní napríklad s Clausenom.


Centrálna ulica mesta je pešia a zdobená všetkými druhmi fontán a zaujímavých inštalácií. Dojímavá je najmä sochárska kompozícia zobrazujúca dvoch malých chlapcov hrajúcich sa vo fontáne.


Mesto je jednoducho plné zaujímavých sôch vyrezávaných z dreva. Svätý Ulrich sa napokon preslávil nielen malebným prostredím, ale aj remeselníkmi s drevom. V miestnych obchodíkoch si okrem tradičného tovaru môžete zakúpiť originálne umelecké diela vyrobené vlastnými rukami. V meste je dokonca aj múzeum drevenej plastiky.

Okrem múzea dreveného umenia môžete navštíviť Cësa di Ladins, ktoré zobrazuje predmety kultúry a každodenného života Ladinov. Jednou z atrakcií múzea je zbierka starožitných drevených hračiek. O múzeu som sa, žiaľ, dozvedel až oveľa neskôr, po príchode domov. Ale nabudúce tam určite pôjdeme.


Túto rozprávku predsa musíme vidieť v zime.

Ďalšie časti príbehu:

Narodila sa Olga
(Nemecko, Mníchov)

Južné Tirolsko = Taliansko alebo Rakúsko?

Predchádzajúci príbeh Olgy Bornovej na tému Kultúra:

Tirolsko je veľmi krásna oblasť Európy: vysoké skalnaté Alpy, staré pevnosti a kostoly, čisté rieky, horské jazerá a smaragdové údolia. Tu vládne pokoj a dôstojnosť, ktorá je vlastná obyvateľom hôr. Táto krása sa však delí na dve časti: jedna časť Tirolska je po stáročia v Rakúsku (hoci s prestávkami), druhá je už takmer 100 rokov v Taliansku a volá sa Južné Tirolsko.

Teraz je Južné Tirolsko nemecky hovoriacou provinciou, ktorá sa nachádza na samom severe Talianska. Tí, ktorí cestujú do tejto krajiny autom cez Brennerský priesmyk, si môžu na hraničnom priechode medzi Talianskom a Rakúskom (na rakúskej strane) všimnúť tento nápis, ktorý znamená „Južné Tirolsko nie je Taliansko!“

Južné Tirolsko má ako veľmi krásna, no nešťastná žena v láske komplikovaný osud a dlhú a komplikovanú históriu. Tirolsko bolo po stáročia jablkom sváru medzi rakúskymi Habsburgovcami a bavorskými Wittelsbachmi, no začiatkom 19. storočia sa Tirolsko napokon stalo súčasťou Rakúskeho cisárstva.

Po prvej svetovej vojne, podľa podmienok Saint-Germainskej mierovej zmluvy, sa tento chutný a krásny kúsok zeme dostal z Rakúska do Talianska. Vlastníctvo tohto územia umožňuje kontrolovať strategicky dôležitý Brennerský priesmyk, ktorý sa nachádza na ceste z Talianska do Nemecka.

V čase anexie Južného Tirolska hovorilo 86 % miestnych obyvateľov po nemecky, 4 % hovorilo ladinsky (variant rétorománčiny), 3 % hovorilo po taliansky a zvyšok boli cudzinci.

V rámci Talianska sa nemecky hovoriaci Tirolčania stali národnostnou menšinou. Navyše, sľuby talianskej vlády o rešpektovaní ich práv boli čoskoro porušené. A po nástupe Benita Mussoliniho k moci v roku 1922 sa začala kampaň za asimiláciu Tirolčanov.

Mali zakázané používať nemecký jazyk a ich národná kultúra bola potláčaná. Tlač novín v rodnom jazyku Tirolčanov a ich vyučovanie v školách bolo zakázané. Pôvodné tirolské názvy miest a obcí nahradili talianske.

Miestne obyvateľstvo bolo nútené k masovej imigrácii. Starší Tirolčania často hovoria, že ich rodičia ich naučili čítať a písať svoj rodný jazyk v noci pod prikrývkou, tajne pred Talianmi.

V tom čase väčšina miestnych obyvateľov žila na farmách a nemala prístup k manažmentu ani priemyselnej výrobe. Vlastnili ho Taliani, ktorým v mestách poskytli bývanie.

Spojenie fašistického Talianska a nacistického Nemecka priviedlo Tirolčanov na pokraj vyhynutia. Bolo im ponúknuté, aby sa presťahovali do Tretej ríše a opustili svoju vlasť, alebo zostali a podstúpili úplnú italizáciu. V tejto situácii sa nemecky hovoriaca kultúra regiónu dostala do ilegality.

Po skončení 2. svetovej vojny na Parížskej mierovej konferencii bol Brennerský priesmyk nachádzajúci sa v Tirolsku oficiálne uznaný za hranicu medzi Rakúskom a Talianskom. Juhotirolčania žiadali, aby víťazní spojenci vrátili ich kraj Rakúsku.

Mierová zmluva z roku 1947 však stanovila talianske hranice od roku 1919. Podľa tohto dokumentu mala nemecky hovoriaca menšina Južného Tirolska zaručenú úplnú rovnosť práv s taliansky hovoriacim obyvateľstvom. Dostal právo študovať vo svojom rodnom jazyku, ktorý sa mohol používať vo verejných inštitúciách spolu s taliančinou.

Ale len rok po uzavretí dohôd Rím prijal autonómny štatút pre región Trentino-Alto Adige, zjednocujúci provincie Bolzano (ako Taliani nazývajú Južné Tirolsko) a Trento. Talianske obyvateľstvo týmto zjednotením výrazne prevyšovalo nemecky hovoriace obyvateľstvo.

Rakúsko sa niekoľko desaťročí pokúšalo získať späť stratený región, no márne. V roku 1992 rakúske úrady oznámili OSN ukončenie konfliktov s Talianskom v otázke Južného Tirolska. V roku 2001 sa stal samostatným regiónom Talianska.

Miestni obyvatelia mohli oficiálne používať pravé meno svojej vlasti – Južné Tirolsko. Tento región, násilne anektovaný Talianskom na začiatku 20. storočia, si dokázal udržať svoju rakúsku identitu a stal sa najrozvinutejším regiónom krajiny. Dnes je nezamestnanosť v regióne menej ako 2 %, všade je čisto a v nemeckom poriadku.

V súčasnosti dosahuje počet obyvateľov Južného Tirolska 500 tisíc obyvateľov. Pre 70 % obyvateľov je materinským jazykom nemčina, pre 25 % taliančina, ďalších 5 % ladínčina.

V Južnom Tirolsku majú jazykové skupiny zaručené rovnaké práva. 70-členný parlament hovorí dvoma jazykmi. A nielen v miestnom parlamente – aj nápisy a názvy ulíc sú vždy v dvoch jazykoch, hoci na ulici je počuť len nemčinu.

Napriek všetkým dohodám v Južnom Tirolsku z času na čas zaznie a prečíta sa vyhlásenie v nemčine: „Südtirol ist nicht Italien!“

Narodila sa Olga
(Nemecko, Mníchov)

Predchádzajúci príbeh Olgy Bornovej na tému Kultúra.

Táto stránka je venovaná samoučeniu taliančiny od nuly. Budeme sa snažiť, aby to bolo čo najzaujímavejšie a najužitočnejšie pre všetkých, ktorých tento krásny jazyk a samozrejme aj samotné Taliansko zaujíma.

Zaujímavé o talianskom jazyku.
História, fakty, moderna.
Začnime niekoľkými slovami o modernom postavení jazyka je zrejmé, že taliančina je úradným jazykom v Taliansku, Vatikáne (súčasne s latinčinou), v San Maríne, ale aj vo Švajčiarsku (v jeho talianskej časti, kantóne; Ticino) a vo viacerých okresoch v Chorvátsku a Slovinsku, kde žije veľké množstvo taliansky hovoriacich obyvateľov, hovoria po taliansky aj niektorí obyvatelia ostrova Malta.

Talianske dialekty – budeme si rozumieť?

V samotnom Taliansku aj dnes počuť mnoho dialektov, niekedy stačí prejsť len pár desiatok kilometrov, aby ste natrafili na ďalší z nich.
Navyše, dialekty sa často navzájom tak líšia, že sa môžu zdať ako úplne odlišné jazyky. Ak sa stretnú ľudia napríklad zo severného a stredotalianskeho „outbacku“, možno si ani nebudú rozumieť.
Zaujímavé je najmä to, že niektoré nárečia okrem ústnej formy majú aj písomnú formu, napríklad neopolské, benátske, milánske a sicílske nárečia.
Posledne menovaný existuje na ostrove Sicília a je taký odlišný od iných dialektov, že niektorí výskumníci ho rozlišujú ako samostatný sardínsky jazyk.
Pri každodennej komunikácii a najmä vo veľkých mestách však pravdepodobne nebudete mať žiadne nepríjemnosti, pretože... Dnes nárečiami hovoria najmä starší ľudia na vidieku, mladí ľudia používajú správny spisovný jazyk, ktorý spája všetkých Talianov, jazyk rozhlasu a, samozrejme, televízie.
Tu možno spomenúť, že až do konca druhej svetovej vojny bola moderná taliančina iba spisovným jazykom, ktorý používala vládnuca trieda, vedci a administratívne inštitúcie, a práve televízia zohrala veľkú úlohu pri šírení spoločnej Taliansky jazyk medzi všetkými obyvateľmi.

Ako to všetko začalo, pôvod

História formovania modernej taliančiny, ako ju všetci poznáme, je úzko spätá s históriou Talianska a, samozrejme, nemenej fascinujúca.
Pôvod - v starom Ríme bolo všetko v rímskom jazyku, bežne známej ako latinčina, ktorá bola v tom čase oficiálnym štátnym jazykom Rímskej ríše. Neskôr z latinčiny v skutočnosti vznikol taliansky jazyk a mnoho ďalších európskych jazykov.
Keď teda viete po latinsky, rozumiete, čo hovorí Španiel, plus-mínus Portugalec a dokonca rozumiete časti reči Angličana alebo Francúza.
V roku 476 sa posledný rímsky cisár Romulus Augustulus vzdal trónu po dobytí Ríma nemeckým vodcom Odocarom, tento dátum sa považuje za koniec Veľkej rímskej ríše.
Niektorí to nazývajú aj koncom „rímskeho jazyka“, no aj dnes stále zúria spory o tom, prečo práve latinčina stratila svoj význam, kvôli zajatiu Rímskej ríše barbarmi alebo to bol prirodzený proces a v čom jazyk, ktorým sa hovorilo na konci Rímskej ríše.
Podľa jednej verzie bol v tom čase v starovekom Ríme spolu s latinčinou už rozšírený hovorový jazyk a práve z tohto obľúbeného jazyka Ríma pochádza taliančina, ktorú poznáme ako taliančinu 16. storočia, podľa druhá verzia, v súvislosti s inváziou barbarov sa latinčina zmiešala s rôznymi barbarskými jazykmi a dialektmi a práve z tejto syntézy pochádza taliansky jazyk.

Narodeniny - prvá zmienka

Rok 960 sa považuje za narodeniny talianskeho jazyka. Tento dátum je spojený s prvým dokumentom, v ktorom je prítomný tento „proto-vernakulárny jazyk“ – vulgare, sú to súdne dokumenty súvisiace s pozemkovým sporom Benediktínskeho opátstva, svedkovia používali túto konkrétnu verziu jazyka, aby bolo svedectvo zrozumiteľné čo najväčšiemu počtu ľudí, až do tohto momentu vo všetkých úradných listoch môžeme vidieť len latinčinu.
A potom sa vo všadeprítomnom živote postupne šíril jazyk vulgare, čo v preklade znamená ľudový jazyk, ktorý sa stal prototypom modernej taliančiny.
Tým sa však príbeh nekončí, len sa stáva zaujímavejším a ďalšia etapa je spojená s renesanciou a s takými známymi menami ako Dante Alighiere, F. Petrarca, G. Boccaccio a ďalší.
pokračovanie nabudúce...

Online prekladač

Navrhujem, aby všetci hostia môjho blogu používali pohodlný a bezplatný online prekladač taliančiny.
Ak potrebujete preložiť pár slov alebo krátku frázu z ruštiny do taliančiny alebo naopak, môžete použiť malý prekladač na bočnom paneli blogu.
Ak chcete preložiť veľký text alebo potrebujete iné jazyky, použite plnú verziu online slovníka, kde je viac ako 40 jazykov na samostatnej stránke blogu - /p/onlain-perevodchik.html

Kurz talianskeho jazyka

Predstavujem novú samostatnú sekciu pre všetkých študentov talianskeho jazyka - Samoučiteľ talianskeho jazyka pre začiatočníkov.
Urobiť z blogu plnohodnotný kurz taliančiny nie je, samozrejme, ľahké, ale snažím sa poskytnúť čo najpohodlnejší a najlogickejší sled zaujímavých online lekcií, aby ste sa mohli po taliansky učiť sami.
Chýbať nebude ani sekcia – audio návod, kde, ako asi tušíte, budú lekcie so zvukovými aplikáciami, ktoré sa dajú stiahnuť alebo vypočuť priamo na stránke.
Ako si vybrať kurz taliančiny, kde si ho stiahnuť alebo ako ho študovať online, o tom nájdete v mojich príspevkoch.
Mimochodom, ak má niekto nápady alebo návrhy, ako čo najlepšie zorganizovať takýto návod na našom talianskom blogu, určite mi napíšte.

Taliančina na Skype

Tajomstvá, ako sa môžete zadarmo naučiť po taliansky na Skype, či vždy potrebujete rodeného hovorcu, ako si vybrať učiteľa, koľko stojí naučiť sa taliančinu cez Skype, ako nestrácať čas a peniaze – o tom všetkom si prečítajte v časť „Taliančina na Skype“.
Príďte, prečítajte si a urobte správnu voľbu!

Taliansky slovník fráz

Zdarma, zábava, s rodeným hovorcom - sekcia pre tých, ktorí sa chcú naučiť slová a frázy na určité témy.
Pripojte sa, počúvajte, čítajte, učte sa - slovník talianskych fráz pre turistov, nakupovanie, letisko, každodenné situácie a oveľa viac
V kapitole "

 

Môže byť užitočné prečítať si: