Tirol İtalya haritası. Soldaki menüyü açın Güney Tirol. Güney Tirol'deki boş zaman aktiviteleri

Güney Tirol Eyaleti - oteller, şehirler ve bölgenin başlıca turistik mekanları hakkında bilgiler. Güney Tirol'ü ziyaret eden turistlerin fotoğrafları ve yorumları.

Güney Tirol Eyaleti Alpler'de kuzey İtalya bölgesinde özerk bir ildir. Her dilde bölgenin kendi adı vardır, Almanlar ve Avusturyalılar ona Bozen veya Südtirol, İtalyanlar ise Trentino-Alto Adige derler. Bu yerlerde, birkaç Avrupalı ​​​​halkın hikayeleri aynı anda kesişiyordu - her biri bir zamanlar egemenlik için savaşan Alman, İtalyan ve Avusturyalı. Sonuç olarak, Solomonik bir karar verildi - bölge özerk haklara sahip ve İtalyan devletinin bir parçası, ancak nüfusun ezici çoğunluğu -% 70 - Almanca konuşuyor. Her iki dil de resmi olarak kabul ediliyor, bu nedenle tüm yazıtlar, yol işaretleri ve sokak adları burada kopyalanıyor. Güney Tirol ve bu olgunun gözlemlenebildiği tek ildir. Bu toprakların yerli halkı, çağımızın ilk yüzyıllarında Romalılar tarafından Romanlaştırılan ve ana dilleri Ladin'i konuşmayı tercih eden Rhets'in torunları olan Ladinler olarak kabul edilir. Ladinlerin toplam sayısı 30-35 bin kişidir.

Çok sayıda kale, manastır ve manastırın temsil ettiği kültürel mekanların yanı sıra bu bölge, turistik mekanların başında geliyor. Ülkenin en büyük ulusal peyzaj parkı Stelvio özel bir yere sahiptir. Sıradağlarla çevrili pitoresk göller ve çayırlar, çok güzel bir manzara yaratır. Buradaki yamaçlar kayak merkezleriyle doludur. Avusturya sınırındaki dünyaca ünlü Dolomites, dünyanın her yerinden kayak ve snowboard tutkunlarının favori destinasyonudur.

Dolomitler kuzey İtalya'da bir dağ silsilesidir. Burası dünyaca ünlü ve popüler bir tatil beldesidir; burada Cortina d’Ampezzo, Ortisei, Rocca Pietore, Alleghe, Auronzo Cadore, Falcade gibi çok sayıda kayak merkezi bulunmaktadır. Alp zirvelerinin yakınında, birkaç ilin (Güney Tirol) ve Belluno'nun bölgesel idari merkezleri aynı anda sokaklara yayıldı.

İdari bölüm

Güney Tirol idari olarak 8 bölgeye ayrılmıştır. Bunların arasında Bolzano, Burgraviate, el değmemiş doğasıyla ünlü bir bölge olan Isaac Nehri Vadisi, kayakçılar için bir cennet olan Pusteria Vadisi ve yaz kayak tatili için ideal yüksek bir dağ vadisi olan Venosta bulunmaktadır.

Oraya nasıl gidilir

Güney Tirol'de ne yapılır?

İtalya'nın en büyük peyzaj parkı olan Stelvio, 1935 yılında burada kuruldu. Park, bozulmamış bakirliğinin yanı sıra flora ve fauna zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Parka en yakın büyük şehir Trento'dur.

Eyaletin kültürel ve mimari çeşitliliğini tanımak için Bolzano'dan kaçınmamalısınız; burada Muri-Gris Manastırı ve Bolzano'nun en eski turistik yerleri olan ünlü St. Augustine Kilisesi bulunmaktadır. Mimariyi tanımak için şehri ve Brunico'yu ziyaret edin. Güney Tirol'ün manastırları ve manastırları bölge geneline dağılmış durumda. Monte Maria olarak da bilinen Orta Çağ'dan kalma Marienberg Manastırı, Mals kasabasında yer almaktadır. Bressanone yakınlarındaki Novacella Manastırı'nın duvarları içerisinde uzun yıllardan beri çeşitli eğitim kurumları bulunmaktadır. Bugün yerel liseye ev sahipliği yapıyor.

Bolzano ve yakın şehirler muhteşem etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Ortaçağ kaleleri

Kaleler turistlerin özel ilgisini hak ediyor. En eski kalelerden biri olan Sigmundskron, Bolzano'ya 6 kilometre uzaklıkta bulunur ve Güney Tirol'ün (Alto Adige) sembolü olarak kabul edilir. Konumu ona özel bir çekicilik katıyor - kale, bir dağ nehrinin kıyısındaki bir tepenin üzerinde duruyor. Başka bir ortaçağ güzelliği - Fontana Kalesi veya Brunnenburg - biraz daha uzakta, başkentten 35 kilometre uzakta bulunuyor. 1241 yılında inşa edilmiştir. 1889'da Tirol belediye başkanı Arşidük Franz Ferdinand'ı burada kabul etti; 25 yıl sonra suikasta uğraması Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine neden oldu. Başka bir Klebenstein kalesi, Marec, Rafenstein ve Runkelstein kaleleriyle birlikte Bolzano'da bulunuyor.

Para israfını önlemek için Güney Tirol'e yapılacak bir gezinin iyi planlanması gerektiğini (en az birkaç ay önceden) hemen söylemek isterim. Bu özellikle sıcak mevsimler için geçerlidir (kışın: Aralık'tan Mart'a; yazın haziran sonundan Eylül'e kadar). Aşağıdaki metinde makul miktarda tasarruf etmenin yollarını bulacaksınız.)

Güney Tirol'e ulaşmanın en uygun seçeneklerinden biri trenle Bolzano/Merano'ya gitmek veya Flixbus'u kullanmaktır (tabii ki kendi arabanızı kullanmıyorsanız). Hangi şehre uçarsanız uçun (İtalya'nın kuzeyinde veya Avusturya'da), Güney Tirol'e otobüsle ulaşabilirsiniz.

Bergamo'ya uçtuk ve oradan Verona'da transferle (veya transfersiz) Bolzano'ya gittik. Verona'ya 5 €'dan, Verona'dan Bolzano'ya ise 5 €'dan bilet satın alabilirsiniz.

Bolzano'ya direkt otobüs fiyatları 10 €'dan başlıyor, bir ay önceden rezervasyon yaparsanız Bergamo havaalanından (Orio al Serio aeroporto) Bolzano'ya minimum 10-15 € ücret karşılığında ulaşabilirsiniz (genellikle biletlerin alınabileceği promosyonlar vardır) 5 € karşılığında satın alınabilir), ancak kural olarak 14 €'nun altında olması nadirdir.

Bir veya iki hafta önceden rezervasyon yaparsanız fiyatlar yaklaşık 1,5-2 kat artacaktır (yaklaşık 30-40 €) + farklı kalkış saatlerinde fiyatlar farklıdır (elbette en uygun olanı, en maliyetli olanıdır). Ancak durum her zaman böyle olmuyor, bazen yolculuktan bir gün önce ucuz bilet kapabiliyorsunuz.

Bolzano’ya otobüsle ulaşmak 3,5 saat sürüyor. Otobüs günde yaklaşık 8-9 kez bu yöne gidiyor. Özellikle havalimanının karşısında kesinlikle sıkılmayacağınız şık bir alışveriş merkezinin bulunduğunu da göz önünde bulundurursanız ihtiyacınız olan zamanı bulmanız çok da zor olmayacaktır.

Tren hakkında. Burada her şey çok basit. Bilet alabileceğiniz trenitalia.com sitesi var ama ben genellikle istasyondan alıyorum, bunda bir sorun yok. Lütfen biletinizi doğrulamayı unutmayın. Bunu bilmeyenler ve trenlerle ilgili bilgiler yeni olanlar için söyleyeyim. Bu kural İtalya'nın her yerinde geçerlidir.

Bilet gişesinden (veya makineden) bir bilet satın alırken, bilet yalnızca istasyonda özel bir makinede doğrulanırsa geçerli olacaktır (bunlardan her yerde çok sayıda vardır); bu, trende yapılamaz. Doğrulanmamış bir bilet geçersiz olacaktır ve kontrol edilmesi durumunda para cezası ödeyeceksiniz. Burada hemen hemen her trende kontrol var (10 üzerinden 9). Belirli bir tarih için internetten bilet satın alırsanız, numara zaten orada yazılı olduğundan bileti doğrulamanıza gerek yoktur. Bunu unutma. Çünkü kontrolörler turistlere taviz vermiyor. En fazla, doğrulanmamış bir bilet durumunda şanslı olabilirsiniz - trende bir komisyonla (çok büyük değil) yeni bir bilet satın almanız teklif edilecek ve doğrulanmamış bileti (80) iade edebilirsiniz. Bilet fiyatının %'si size iade edilecektir) veya tekrar seyahat edebilirsiniz (kompost yapmayı unutmayın). Ancak buna güvenmemelisiniz; her şeyi doğru yapmak ve tatilinizin tadını çıkarmak çok daha kolaydır.

Bergamo'dan 18 €'ya ulaşabilirsiniz ancak yolculuk 4,5 saat ve 2 transfer sürmektedir. Bu nedenle otobüsle yolculuk yapmanızı tavsiye ederim.

Ayrıca, Güney Tirol'de banliyö otobüsleri ve trenlerle (yine sadece Merano'ya) ve tabii ki araba ile seyahat edebilirsiniz, ancak bu seçeneği dikkate almayacağım çünkü buna pek aşina değilim)

Belki de Güney Tirol'ün en önemli şehirlerinden biri. Burası kesinlikle ziyaret etmeye değer muhteşem bir yer, pitoresk set boyunca geziniyor ve ardından bir battaniyeyi serip birkaç saat önce eski şehrin merkezindeki yerel pazardan satın alınan lezzetli peynirin tadını çıkarıyor ve neşeli Tirollüleri izliyor. . Ancak bu tabii ki sıcak mevsimde gelirseniz geçerlidir.


Mayıs ayında hava zaten oldukça sıcak ve güneş o kadar sıcak ki, güneş kremi almayı unutursanız burnunuz mutlaka kızarır ve soyulur)) Bu nedenle size bir tavsiye - güneş koruyucu sprey ve kremleri yanınıza almayı unutmayın. dağlar!


Kayak teleferiklerini ziyaret ettiğinizden emin olun. En güzel manzaralar buradan açılıyor ama bu konuda ayrı bir yazı hazırlayacağım. Yukarıdaki fotoğraf oradan!

Görülmesi gereken ikinci yer: Alplerdeki tatil beldesi - ünlü kaplıcalarıyla Merano!


Tirol Alpleri'nin kalbindeki Akdeniz kasabası kimseyi kayıtsız bırakmayacak. İnanılmaz derecede yeşil ve pitoresk. Bunu seyahat programınızdan çıkaramazsınız. Asırlık tarihi ve kaleleriyle küçük dağ köyüne bakın.


Şehir kaplıcalarıyla ünlüdür. Bir gezi planlarken termal banyoları ziyaret etmenin (ana olmasa da) önemli bir nokta olduğuna inanıyorum. Özellikle bu inanılmaz yeşil şehirde yapacağınız hareketli bir yürüyüşten sonra rahatlayacak ve %100 dinleneceksiniz. Merano ile ilgili bir yazımda mutlaka termal banyolardan bahsedeceğim ve tavsiyelerde bulunacağım çünkü orada konuşulacak çok şey var.)

Castelrotto, Siusi, Fie allo Sciliar, Ortisei, Santa Maddalena, Cortina d'Ampezzo... Şehirlerin listesi sonsuzdur.


Bilmeniz gereken en önemli şey, tüm şehirler arasında mükemmel ulaşım bağlantılarının bulunmasıdır. Tek olumsuz yanı 20 km uzaklıktaki şehre (göle) ulaşımın 50 km uzaklıktaki şehre ulaşımdan daha zor olabilmesidir. Tabii ki her şey dağlarla ilgili, her yol tünellerle donatılmış değil ve elbette birçok dağın etrafından dolaşmanız gerekiyor. Bu nedenle yaşadığımız köyden meşhur Braies (Lago di Braies) ve Dobbiaco (Lago Di Dobbiaco) göllerine 5 gün ulaşamadık. Tek yön yolculuk 4 saat sürüyor, bütün bir günü boşa harcamak çok yazıktı. onları sonraya bırakmaya karar verdik. Bu nedenle “aralığı” aklınızda bulundurun ve zamanı unutmayın.


Ancak doğa parkında (Güney Tirol'ün ana yoluna oldukça yakın bir konumdadır), turistlerin çok daha az ziyaret ettiği harika bir göl daha vardır. Daha doğrusu burada iki göl var, fotoğrafta balık tutulabilen bir göl var. Harika bir yer ve harika bir şehir.


Güney Tirol'deki otobüsler çok sık ve zamanında çalışmaktadır. Güney Tirol'ün İtalya'dan ziyade Avusturya'ya benzediğini unutmayın. Bu nedenle toplu taşıma araçlarındaki gecikmeleri unutabilirsiniz. Herhangi bir turizm merkezinde bölgenizdeki tüm otobüslerin tarifelerini içeren bir kitap bulabilirsiniz. Ona ihtiyacın olacak.

Yeterli miktarda para nasıl tasarruf edilir? Bir ulaşım kartı satın alabilirsiniz; bu, etrafta dolaşmayı daha kolay ve daha ucuz hale getirecektir. Herhangi bir bilgi merkezinden satın alabilirsiniz, buna Mobilecard denir. Bolzano-Merano-Bolzano gibi otobüs ve trenlerle (bazı yönleri kontrol edin) bölge genelinde ücretsiz seyahat etme, ayrıca müzeleri ziyaret etme veya 1,3 ve 7 gün boyunca bisiklet (seçiminiz) kullanma hakkı verir. 7 gün boyunca maliyeti yaklaşık 35 €'dur. Daha fazlasını Mobilecard web sitesinde okuyun!

Otobüsler saat 8'den sonra durur (daha sonra büyük şehirlerde) ve o zaman size yalnızca otostopçular yardımcı olur ki bu elbette çok risklidir. Her ne kadar buradaki insanların dost canlısı olduğunu (turizm dışı sezonda) söylesem de, başınıza bir şey gelirse veya kaybolursanız onlarla her zaman iletişime geçebilirsiniz ve size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.

Şimdi size otellerden biraz daha bahsetmek istiyorum.

Güney Tirol çok pahalıdır ve 50 €'dan daha ucuz bir şey bulmak neredeyse imkansızdır ve 50 €'dan daha düşük bir fiyata iyi bir şey bulmak genellikle imkansızdır. Çıtayı 100 €'ya çıkarırsanız rahatlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar olmasa da seçenekler olacak. 100 ila 200 € arası zaten daha ilginç ve buna göre 200 €'nun üzerinde lüks 4* ve 5* oteller var.

Güney Tirol büyük bir köy gibidir - burada çok fazla lüks otel yoktur (bazıları çok şık olmasına rağmen), çoğunlukla bunlar rahat, sade bir ortama sahip ve bu evi miras alan bir sahibi olan otellerdir)

Mesela Bolzano'da yaşadığımız otel. Güzel Villa - Villa Anita Odaları. Villa Anita, Bolzano'nun sakin bir bölgesinde, tarihi merkeze ve Renon ve San Genesio teleferik istasyonlarına 600 metre uzaklıkta yer almaktadır. Daha birçok mükemmel seçenek var ama bu iyi çünkü hem şehre hem de doğaya yakın. Bu oteli şiddetle tavsiye ediyoruz)

Parkhotel Laurin, Bolzano'nun kalbinde, katedrale 200 metre uzaklıkta, sıcak yaz akşamlarında yemek yiyebileceğiniz güzel bir parkla çevrili, çok hoş bir oteldir.

Ya da belki 15. yüzyıldan kalma bir kalede yaşamak istersiniz? Hotel Schloss Englar, Merano'ya 23 kilometre uzaklıktaki Appiano sulla Strada del Vino'daki bir yamaçta üzüm bağları ve meyve bahçeleriyle çevrili Gotik bir kaledir. Otelde ayrıca açık şömineli bir Rittersaal ortak odası ve açık havuz ve teras içeren bir bahçe bulunmaktadır. Muhteşem mekan.

Plancios kayak beldesinde yer alan rahat bir otel olan Hotel Rosalpina Dolomites, Bressanone şehrine 20 km mesafededir. Dolomitler'in panoramik manzarasını sunan tesisin bünyesinde sağlıklı yaşam merkezi ve restoran bulunmaktadır.

Ya da belki bir golf hayranısınız? Hayır olmasına rağmen, bu kadar muhteşem bir otelde yaşamak için onu sevmenize gerek olmaması önemli değil. Golfhotel Sonne, Dolomites'in kalbindeki Siusi allo Sciliar köyüne 1 km uzaklıkta yer almaktadır. Bunu size çok yakında anlatacağım! Bu arada, bu oteldeki oda fiyatları bu bölge için çok küçük.

Dolomitlerle çevrili Hotel Valentinerhof ise Siusi'de çok rahat bir yerdir.

Tüm otellere Booking.com'dan rezervasyon yaptırmayı tercih ediyorum; bu kullanışlı ve beklenmedik bir acil durumda hemen hemen her zaman iptal etme seçeneği var. İkinci seçenek Airbnb.com'da. Henüz kaydolmadıysanız ilk rezervasyonunuzda indirimden yararlanın. Ayrıca bir iptal seçeneği de vardır, ancak kural olarak bu her zaman uygun değildir.

Umarım yazımı beğenmişsinizdir ve tavsiyelerimin en azından bir kısmını kullanırsınız. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa her zaman yorum bırakabilirsiniz)

İyi günler ve yakında görüşürüz))!

İtalya'ya gitme kararı uzun zamandır hazırlanıyordu ve buna iki faktör katkıda bulundu.

İlki - arkadaşım evlendi, İtalya'nın kuzeyinde, Güney Tirol'de yaşamaya gitti ve bizi her zaman onu ziyarete davet etti.

İkincisi, kocamın sözde "Via Ferrata" üzerinden Dolomitlere tırmanma hayali vardı.

Ancak yakıcı arzumuza rağmen, bu harika ülkeyi ziyaret ederken her şey bir şekilde yolunda gitmedi. Ve Mart ayındaki Moskova turizm fuarında İtalya'nın kuzeyi oldukça geniş bir şekilde temsil edildi. Kitapçıkları yazıp "baştan sona" yeniden okuduktan sonra karar verdik - işte bu kadar! Hadi gidelim!

Seyahat süresiyle ilgili hiçbir soru yoktu - tatil eylül ayındaydı. Geriye kalan tek şey bir rota geliştirmek ve İtalya vizesi almaktı.

Kendimi kitapçıklarla kaplayıp internetin bilgi ağına daldıktan sonra seyahat rotası için olası seçenekleri düşünmeye başladım. İtalya'nın turistik yerlerini geniş çapta keşfetmek için yeterli zamanın olmadığını anlayınca bu yıl kendimizi sadece kuzeyle sınırlamaya karar verdik. Çok şey görmek istedim, ancak Güney Tirol ve çevredeki manzaraları ne kadar çok araştırırsam, büyük olasılıkla uzağa gidemeyeceğimizi o kadar çok fark ettim))). Sonuç olarak, yerinde karar vermeye karar verdik - sonuçta tatile gidiyorduk ve Stakhanov'un gezi planını gerçekleştirmemeye karar verdik. Ancak her şeyi şansa bıraktık dersem yalan söylemiş olurum. Via Ferrata'yı da unutmadık elbette.

Bir arkadaşımdan davet alıp gerekli tüm belgeleri hazırladıktan sonra İtalya vize merkezine gittik. Vize almada herhangi bir sorun yaşanmadı. Geriye sadece tatili bekleyip yola çıkmak kaldı! Tüm ulaşım yöntemlerinden uzun ama en ilginç olanı seçildi - araba.

Ev işleri ve iş koşuşturması arasında, yola çıkmadan önceki iki ay, bir gün gibi uçup gitti. Yazın bittiğine üzülmedim bile; sadece fark etmedim.

Ve böylece işteki tüm değerli talimatlar dağıtıldı, çocuklara talimatlar verildi, kedi için yiyecek satın alındı ​​ve kocam ve ben en sevdiğimiz Hyundai Gets arabasıyla yola çıktık...

Yol hakkında biraz.

Rusya. Erken saate rağmen Lesnoy Gorodok yakınlarındaki M1 karayolu üzerinde kavşak inşaatı nedeniyle Moskova'dan çıkış yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Moskova Nehri'nin kaynağına bakmak için birkaç dakika durduk. Belarus'a olaysız bir şekilde ulaştık ki bu şaşırtıcı çünkü macerayı seviyoruz.

Belarus. İyi otoyol. Hemen hemen her yere saatte 120 km hızla gidebilirsiniz. Hızın ciddi şekilde sınırlı olduğu birkaç alan vardır, ancak bunlar azdır ve ülke çapında seyahat hızı üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktur. Ekili alanların görünümünden ve üzerlerinde tarım makinelerinin bulunmasından memnun kaldım. Bunu uzun zamandır görmedim (Rusya'nın tamamından bahsetmiyorum, sadece Moskova bölgesinden bahsediyorum).

Enerji Otel'de kaldık. Sınıfına göre çok iyi bir otel.

Polonya. Polonya yollarının bir sürücü için kabus olduğunu söylersem Amerika'yı kimseye açmayacağım. Yegoryevskoye Karayolu No. 2 (eğer bilen varsa ne demek istediğimi anlarsınız). Bütün yollar köylerden ve kasabalardan geçiyor. Ortalama hız en iyi ihtimalle saatte 60 km'dir. Tabii ki ilk başta oyuncak evler ve bu evlerin önündeki bakımlı çimenlikler, üzerlerinde göbekli turuncu veya sarı kabakların süslediği küçük tarlalar ve yol boyunca eşit sıralar halinde sıralanmış meyve ağaçları beni çok etkiledi. Ancak yavaş yavaş tüm bunlar yorucu olmaya başlıyor ve Polonya'ya karşı tüm şefkatli tavrıma rağmen sinir bozucu oluyor.

Hayır elbette orada birkaç otoyol var ama ne yazık ki neredeyse bizim rotamızdan geçmiyorlardı. Sadece biraz ise. Evet ve o zaman bile, Ostrava'ya giden böyle bir rotanın bir kısmı engellendi ve gezgin inatla bizi oraya geri döndürmeye çalıştı ve yolu yeniden çizmeyi kategorik olarak reddetti. Avusturyalıyı takip ederek, büyük olasılıkla eve gideceğini düşünerek bu durumdan çıktık. Zaten Çek Cumhuriyeti'ndeyken bizi piste çıkaran oydu.

Polonya'daki yolculuğum sırasında, Nazi Almanyası birliklerinin Sovyetler Birliği'ne 1939'da değil, 1941'de yalnızca sınıra giden yolu bulamadıkları için saldırdığına ikna oldum.

Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti'ne karanlıkta girdik. Polonya sınırından otel odası rezervasyonu yaptığımız Brno’ya kadar bir otoyol var ama şaşırtıcı olan bazı kısımlarını çamaşır tahtası üzerindeymiş gibi geçmeniz. Bunu nasıl başarıyorlar bilmiyorum ama bilerek bile olsa kaplamayı bu şekilde koyamazsınız...

Burada, Brno'da ilk kez oteli kaçırdım. Bunu şehrin eteklerinde, Viyana otoyoluna yakın bir yerde sipariş ettim. Ben buna otel değil, flophouse derdim. Bazı şüpheli karakterler ortalıkta dolaşıyordu. Naif Kızılderililer odalarında maden suyu istediler; sularının iyi olduğu gerekçesiyle musluk suyu içmeleri istendi. Elbette öyle olabilir, ancak zavallı Kızılderililer neredeyse "miyokardlı" kalp krizi geçiriyordu. Onlar için musluk suyu biyolojik silahla eşdeğerdir. Evet, orada maden ve sıcak su yoktu. Ve bu kesinlikle bir odanın sembolik maliyeti değildir. Ancak otopark ve kahvaltı ayrı olarak ödendi. Ancak orada kahvaltı yapmadık.

HAKKINDA! Avusturya! Peki sana ne söyleyeyim, her şeyi kendin biliyorsun. Yollar eğlenceli. Ama burada da başımıza bir macera geldi. Ama oldukça hoş. Gerçek şu ki, navigatöre bir Almanya haritası koymayı unuttuk ve “kızımız” (kadın sesi nedeniyle navigatöre böyle derim) bizi otobandan çıkardı ve Avusturya ile Almanya sınırı boyunca açıkça yönlendirdi. geçiş. Aslında “onun” hatalı olduğunu anladık ama nedense dinledik. Ve pişman olmadılar. O kadar güzel gördük ki!!! Yolun her yeni dönemeci bize başka bir sürpriz sunuyordu; ya güneşte parıldayan küçük bir şelale, ya da güzel bir evin bulunduğu malakit renginde bir çayır, ya da üzerinde bulut uyuyan bir dağ zirvesi. Sonuç olarak elbette bir buçuk saat kaybettik ama “Romashkovo'dan Küçük Motor” adlı karikatürü hatırlamaya devam ettim. Hatırlamak? – Şafağı görmezsek hayata geç kalabiliriz!...

İtalya. Avusturya gibi İtalya'nın yollarından sonsuza kadar bahsedilebilir. Buradaki otoyollar ücretli yollardır, ancak aynı zamanda ücretsiz ve mükemmel kalitededirler. Sürücülerin birbirlerine olan saygısı inanılmaz. Kıvrımlı yolda ilk kez sürdüğümüzde, kocam arabayı yaklaşık 50 km/saat gibi düşük bir hızda sürüyordu, çünkü... Yol tanıdık değildi ve doğru çıkışı kaçırmak istemiyordum. Bir Porsche Carrera Cabriolet yanımıza geldi. Bizi sakin bir şekilde takip etti, farlarını kırpmadı, mağdur gibi korna çalmadı ve geçebileceği bir bölümü bekledi. Onu geçti ve bir "yüz" bile yapmadı. Kendine küfretmiş olabilir ama bu onun davranışını hiçbir şekilde etkilemedi. Şu anda İtalya'nın kuzeyinden bahsediyorum çünkü... Güneydeki yollarda neyin yanlış olduğunu söyleyemem. En azından arkadaşımın kocası Andi, kendisinin bazen umursamaz olmasına rağmen güneye araba sürmeyi sevmediğini çünkü oradaki trafiğin Brownian'a benzediğini söyledi.

Tirol melodileri.Benvenuti! Wilkommen! Benuni!

Güney Tirol - diğer adıyla Autonome Provinz Bozen - Südtirol, diğer adıyla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, diğer adıyla Provincia Autonoma de Balsan - Südtirol.

Doğruyu söylemek gerekirse, Güney Tirol henüz tam olarak İtalya değil. Burada her şey akla Avusturya'yı getiriyor. Ve şaşılacak bir şey yok. Sonuçta, 1919'a kadar İtalya'nın bu kısmı Avusturya İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Bu pek çok şeye damgasını vurdu: dil (Güney Tirol nüfusunun üçte ikisi Avusturya-Bavyera lehçesi olan Almanca konuşuyor), mimari tarz ve gastronomik tercihler. Bu eyaletin miras aldığı Tirol misafirperverliği, düzenliliği, ulusal giyimi, temizliği ve düzeni aynı köklere sahiptir.

Şu anda bu bölge geniş bir özerkliğe sahiptir ve birçok sosyo-ekonomik sorundan sorumludur. Özerkliğin başkanı Güney Tirol Halk Partisi'nin bir temsilcisidir. Tüm yerel yetkililerin iki dil konuşması gerekmektedir. Yerel parlamentoda da toplantılar iki dilde yapılıyor. Okullarda Almanca ana dil olarak, İtalyanca ise yalnızca ikinci dil olarak öğretilmektedir. Yollarda iki dilli yol işaretleri var, restoranların menüleri İtalyanca ve Almanca. Adil olmak gerekirse, Almanca veya İtalyanca konuşan sakinlerin yanı sıra, az sayıda Romalı dil grubu olan Ladin dilini konuşanların da olduğunu söylemeliyim. Bu sayı açısından çok küçük bir grup; bölge sakinlerinin yalnızca %4'ünü oluşturuyor.

Pek çok Güney Tirollü Avusturya ile yeniden birleşmenin hayalini kuruyor. Burada zaman zaman Almanca bir açıklama duyulur ve okunur: “Südtirol İtalyan değil!” Ve eyalet yetkilileri Roma'ya bölgelerini 15 milyar avroya satın almasını teklif etti. Henüz Roma'dan bir yanıt gelmedi.

Ama siyasete girmeyelim...

Güney Tirol'de yolcuları neler bekliyor? Her şeyden önce bunlar dağlar - güzel dağlar, dağ geçitleri ve geçitler. İtalya'nın kayak merkezlerinin yarısı Güney Tirol'de bulunmaktadır.

Bilim adamları, burada bulunan Dolomitlerin 250 milyon yıl önce bir mercan kayalığı olduğunu kanıtladılar. Muhtemelen akşam karanlığında pembe bir renk almalarının nedeni budur.

Sıradağların gün batımından bir dakika önce veya şafak vakti döndüğü o özel pembemsi renkle ilgili bir efsane vardır. Eskiden burada harika gül bahçelerinin yetiştiği ve bu bölgede inanılmaz güzel insanların yaşadığı söyleniyor. Ancak kötü komşular dünyalarını yok etmeye ve sivillerini ele geçirmeye karar verdiler. Ancak bölgenin sakinleri, büyülü ruhların güçlerine başvurarak dünyalarını görünmez hale getirerek çiçek açan bahçeyi aşılmaz kayalara dönüştürdü. Ve günde yalnızca iki kez, güneş dağın zirvelerine dokunduğunda perde kaldırılır ve herkes Dolomites'teki bahçelerin alışılmadık derecede güzel çiçeklerini görebilir.

İlginç bir gerçeği okudum. Dolomitlerin adını, 1789'da bu dağları ilk kez tanımlayan ve İsviçre'ye toprak örneği gönderen Fransız bilim adamına borçlu oldukları ortaya çıktı. Kısa süre sonra böyle bir kompozisyonun Kayalar Enstitüsü kütüphanesinde listelenmediğine dair bir yanıt aldı ve bu nedenle Bay Dolomier'e dağlara adını verme hakkı verildi.

Bir gün Tanya, Passo Sella geçidine (2240 ​​m) gitmemizi önerdi. Bu Dolomites'teki en ünlü geçitlerden biridir. Trentino eyaletindeki Val di Fassa'yı Bolzano eyaletindeki Val Gardena'ya bağlar. Yaz aylarında yürüyüş için her türlü zorlukta birçok rota, kışın ise muhteşem kayak pistleri bulunmaktadır. Oraya oldukça dik, kıvrımlı bir yol çıkıyor. Tırmanırken birkaç kez beni bırakmasını istedi.

"Seni burada bekleyeceğim." diye sızlandım.

Kocam, "Eğer bizimle gelmezsen sonradan pişman olacaksın," diye ikna etti beni, "Bunu sen de biliyorsun."

Ve o anda hiçbir şeyden pişman olmayacağıma yemin etmek istediğimde yukarı çıktık.

Evet... Pişman olurdum... Gördüklerimin şokuyla nefesimi ancak bu kadar verebildim.


Unutulmaz bir manzara açıldı önümüzde! Dolomites'in en yüksek noktası olan Marmolada Dağı'nın sonsuz karla kaplı zirvesi ihtişamıyla büyülüyor. Şaşırtıcı derecede güzel vadiler, şaşırtıcı yeşil renkte, eteklerinde yatıyor. Geçidin üzerinde, eteklerinde şaşırtıcı derecede güzel bir kaya labirentinin bulunduğu Sassolungo sıradağlarının zirveleri yükseliyor. Bu resim bir sürü duygu ve izlenim uyandırıyor. Sanki bir reklam broşürünün veya bir kartpostalın içindeymişsiniz gibi, olup bitenlerin gerçek olmadığı hissi. Bu muhteşem yerden pişmanlıkla ayrıldık.



Dağların yanı sıra, Güney Tirol'de bir milli park ve bölgesel doğa parkları, büyülü göller, zümrüt vadiler, sevimli masal Alp kasabaları ve köyleri ve ortaçağ kaleleri bulacaksınız.

Bölge gerçekten de kaleler ve hisarlarla doludur. Farklı kaynaklar farklı sayıları gösteriyor, ancak bazı kaynaklara göre 400 civarında! Bazıları iyi korunmuş, bazıları ise pek iyi korunmuş değil. Bunların bir kısmı artık müzeye, bir kısmı ise özel konutlara ya da ortaçağ tarzında otel ve restoranlara dönüştürülmüş durumda.

Bölge 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Tanya, sana Moskova'dan ne getireyim?

Ringa balığı, karabuğday... ve ayrıca Borodinsky'nin ekmeği...

Evet, bunların hepsi orada değil... Ama başka birçok lezzetli ve ilginç şey var. Yerel yemekler arasında Schlutzkrapfen'i deneyebildik - bu bizim köftemize benziyor, ancak Ricotta peyniri ve ıspanak ilavesi ile. Eritilmiş tereyağı ve rendelenmiş Parmesan ile servis edilir. Lezzetli!

Canederli (Köfte) un toplarını denemek ilginçti. Ispanak veya benek ilavesiyle ince ufalanmış ekmek kırıntılarından hazırlanırlar. Ayrıca erikli veya kayısılı tatlı köfteler de vardır.

Ve tabii ki Weißwurst - beyaz sosisler. Onlara Bavyera diyoruz.

Ancak burada İtalyan mutfağı da büyük saygı görüyor - pizza, makarna, lazanya ve çok daha fazlası. Polenta harika bir pişmiş mısır lapasıdır. Her şeyi denemek imkansız olduğundan kendimize Güney Tirol yemeklerinin tariflerini içeren bir yemek kitabı aldık. Artık evde yemek pişirip keyfini çıkarıyoruz.

Peynirler hakkında ayrı bir şarkı söylenmesi gerekiyor. Koyun peynirini seveceğimi hiç düşünmezdim! Ve Parmesan!?

Ve şarap... Kırmızı, beyaz, gül... Kuru, yarı kuru, köpüklü... Hafif, mayhoş, meyvemsi aromalı...

Güney Tirol Şarap Yolu olarak adlandırılan yol turistler arasında oldukça popülerdir. Uzunluğu yaklaşık 70 km'dir ve 15 komünün topraklarından geçmektedir. Burada dilediğiniz şarabı tadabilir ve satın alabilirsiniz. Ama ne yazık ki Şarap Yolu'na ulaşamadık... Kendi "yolumuz" vardı ve "ondaki" prosedür biraz farklıydı - önce şarap aldık, sonra tadına baktık... Ancak yer değişince terimlerin toplamı değişmez.

Güney Tirol aynı zamanda bira üretim geleneğini de Avusturya'dan miras almıştır. Bira burada şarap kadar popüler. Eşim birkaç çeşit denedi ve çok beğendi.

Ve yine de, ne kadar istesek de, Güney Tirol'ün sunduğu her şeyin muhtemelen onda birini bile görmedik veya tatmadık.

Lajen/ Layon.

Arkadaşım ve ailesi Layen köyünde yaşıyor. Bu bir Alman ismi, İtalyanca'da Aslan'a benziyor. Bu köy 1100 metre yükseklikte yer almaktadır ve sokakları Alplerin güzel manzaralarını sunmaktadır. Layen'in oldukça uzun bir geçmişi var. Layen civarında izleri bulunan ilk yerleşim yaklaşık 6.000 yıl önce buradaydı. 2000-2002 yıllarında kazılar yapıldı ve arkeologlar Taş Devri'nden kalma aletler ve ev eşyaları keşfettiler. Antik Roma döneminde burada bir yol vardı ve o dönemde adı Lajanum olan köyde de bir nöbet noktası vardı.

Kazılar bunu MS 3. yüzyılda zaten gösteriyor. Burada hayvancılık ve inşaat malzemeleri imalatıyla uğraşıyorlardı. Bu, yün işlemek için bir havuz ve ilgili aletlerle birlikte tuğla ve kiremit üretimi için bir fırın bulan arkeologlar tarafından kanıtlanmıştır. 5. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar köy hakkında hemen hemen hiçbir bilgi yoktur ve ancak 985 yılında Lajen adı kroniklerde yeniden anılmıştır.

Burada, Laien'de, 1168'de, büyük Alman şairi Walter von der Vogelweide doğdu. Sonra minnesang (aşk şarkısı) adı verilen şiirsel bir üslup gelişti ve Walter bir minnesinger, yani ozan olarak kabul edildi. Walter von der Vogelweide şövalye sınıfına aitti ve yalnızca kalem değil aynı zamanda kılıç da kullanıyordu. Çok seyahat etti ve Filistin'i ziyaret etti. Bu arada harika şiirler yazdı. “Dünya Edebiyatı Kütüphanesi” serisine sahip olan varsa, onu “Ozanların, Minnesingerlerin, Serserilerin Şiiri” kitabında okuyabilirsiniz. Ya da internette bulun.

Şairin torunlarının hâlâ köyde yaşadığı söyleniyor.

Burada insanlar genel olarak nesiller boyu yaşıyor. Mesela arkadaşımın kocası Andi'nin ailesi üç yüz yılı aşkın süredir orada yaşıyor. Büyük aile evi zaten yüz yıllık; yanan eski evin yerine inşa edildi. Ev bir yamaçta yer alıyor ve bir tarafta iki katlı, diğer tarafta üç katlı olduğu ortaya çıktı. Evin yapısını ve günlük yaşamı tanımak ilginçti. Eski gelenekler ve modernlik burada mucizevi bir şekilde birleşiyor. Geniş oturma odaları. Mutfakta odun sobası muhafaza edildi, ancak sergi olarak değil. Mutfağın tüm modern ekipmanlarla donatılmış olduğu görülse de aktif olarak kullanılıyor. Zemin katta, üç katlı tarafta bir fırın vardı ve çatı katında ayrı bir odada bir tütsühane vardı. Jambonlar demir kancalarla asıldı ve dumanı doğrudan bacaya değil, tütsü odasına giden özel bir soba ısıtıldı. Ve uzun süredir kullanılmamasına rağmen füme etlerin muhteşem kokusu burada kaldı. Ve burada, çatı katında eski bir değirmen var; yerel tarih müzesi için ilginç bir sergi. Kocam ve ben ön kapıyı kilitleyen eski kilit karşısında hayrete düştük. Daha sonra aynısını Bolzano'daki kalelerden birinde de gördük. Bu gerçekten nadir bir durum! Ve anahtarı olağanüstü büyüklükte!

Balkon dağların ve komşu köyün muhteşem manzarasını sunmaktadır. Ve ilkbaharda, dağlarda karlar eridiğinde buradan bir şelale görebilirsiniz - inanılmaz güzelliğe sahip olduğunu söylüyorlar. Muhtemelen onunla ilgili her şeyin muhteşem, muhteşem olduğunu söyleyeceksiniz?! Ama gerçekten çok güzel! Ve sanırım birçok kişi dağların doğanın en büyük ve en güzel yaratımlarından biri olduğu konusunda benimle aynı fikirde olacaktır.

Ormanlarla kaplı dağlar akla mantarları getirdi. Ancak bize açıkladıkları gibi mantarlar çift günlerde, kişi başına iki kilogramı geçmeyecek miktarlarda ve... sadece İtalyan vatandaşları için toplanabiliyor. Ve eğer ilk iki nokta üzerinde bir şekilde anlaşabilseydik, üçüncüsüyle tartışamazdık.

Ve bizim anlayışımıza göre Layen bir köyden ziyade küçük bir kasabaya benziyor. Birkaç köy daha içerir: Tschofas, Tanirs, Novale, Albions, St. Peter (Bazı isimlerin nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum). Kendi stadyumu, birçok küçük mağazası ve kafesi, bir banka şubesi ve hatta kendi turizm danışma merkezi vardır.

Layen'in kaldırım taşlarıyla döşeli sokakları ya dik bir yokuştan iniyor ya da yukarı çıkıyor. Evlerin ahşap balkonları çiçeklerle süslenmiş. Geleneğe göre hemen hemen her ev sahibinin adıyla imzalanır. Çitlerin, üzüm bağlarının ve kestane bahçelerinin arasından aşağıya doğru uzanan bodur çam ormanları, dağlar, meralar ve ormanlarla çevrilidir.


"Sütler" otluyor

Tanrı'nın Annesi Kilisesi'ne gittik. Pitoresk Gotik tarzdaki kiliseden ilk kez 1147'de bahsedildi. Efsaneye göre bir pagan sunağının temeli üzerinde duruyor. Gotik vitray pencereler, kemerli tonozlar, İncil'den sahnelerin yer aldığı freskler. Gotik ve Rönesans unsurlarına sahip sunak.

Köyün içinden geçiyoruz.

Grüss Gott, tanıştığımız sakinler, mağazadaki satıcı ve muhteşem eski şapelin restoratörleri bizi karşılıyor.

Grüss Gott – cevaplıyoruz.

Yakın geçmişte “patatese” öğrenci gezilerindeyken, köylerimizde bile tanıştığımızda tanışıklık derecesine bakılmaksızın herkesi selamladığımızı hatırlıyorum.

Köyde yaşam yavaş ve ölçülüdür. Her şey kendi programına tabidir.

Köyün eteklerinde, pitoresk bir çayırda inekler otluyor. Moskova'da evimizde özlediğimiz bir sakinlik ve huzur duygusu var.

Bolzano/Bozen.

Varışımızın ertesi günü Bolzano'ya gittik. Arabayla Waidbruck / Ponte Gardena köyündeki tren istasyonuna, ardından bölgesel trenle (elektrikli trenimiz gibi) Bolzano'ya gitmeye karar verdik.

Widebrook çok küçük bir köy. Alanı sadece iki kilometrekaredir ve içinde yaklaşık iki yüz kişi yaşamaktadır. Ama aynı zamanda kendi cazibesi de var - Güney Tirol'ün en görkemli ve ünlü kalelerinden biri olan Trostburg Kalesi.

Sanki Uyuyan Güzel hakkındaki bir peri masalının sayfalarından çıkmış gibi, köyün üzerinde yükseliyor. Kalenin tarihi 12. yüzyıla (1173) kadar uzanmaktadır. Adını sahibi Konrad von Trostberg'den almıştır. 1290'da kale Tirol Kontlarının eline geçti. Bir başka ünlü ortaçağ şairi ve bestecisi, son Minnesinger Oswald von Wolkenstein (1377-1445) burada büyüdü. Asırlık tarihi boyunca kale önemli ölçüde genişledi ve bugünkü şeklini aldı. Artık burada bir müze var.

İstasyona vardığımızda bir sonraki trenlerin herhangi bir nedenle iptal edildiğini öğrendik ve arabayla Bolzano'ya doğru ilerledik.

Güney Tirol, Trentino-Alto Adige bölgesinin bir parçasıdır. Bolzano, özerk eyaletin başkenti ve idari merkezidir. Şehir dağlarla çevrilidir ve dağlar manzaranın ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Bolzano'nun kalbi Piazza Walther / Waltherplatz'dır (Walther Meydanı). Adını Layen köyünde doğup büyüyen Walter von der Vogelweide'den almıştır. Burada onun adına bir anıt dikildi. Bu bölgeyle ilgili ilginç bir olay yaşadık.

Meydanın altında yer altı otoparkı var, şehre girdiğimizde arabayı orada bırakıp gezmeyi planladık. Merkezi otoparka giden tabelaları kesinlikle takip ederek arabayı sürdük. Dönüş işaretini nerede ve ne zaman kaçırdığımızı bilmiyorum ama hemen meydana doğru ilerledik. Ve yaya! Ve biz burada meydanın ortasında duruyoruz, hepimiz şaşkınız, anıt önümüzde duruyor ve bize sitemle, etrafımızdaki insanlar ise şaşkınlıkla bakıyor. Ama her şey yolunda gitti - kocam otoparka nasıl gideceğimizi sordu ve biz meydandan çıktık.

Bolzano çevresinde yürüyüş programının zorunlu ve ana noktası, ünlü sergisi olan Baba'nın (veya Dondurulmuş Fritz'in) eşsiz mumyası olan Arkeoloji Müzesi idi. Bu, 5000 yıldan fazla bir süre önce Alplerin buzullarında donmuş bir adam. Omzunda bir ok ucu bulundu. Muhtemelen düşman bir kabile tarafından pusuya düşürüldü ve kaçtı, ancak çok kan kaybetti ve donarak öldü. Otzi, 1991 yılında Similuan buzulunda bulundu.

Doğal olarak ilk işimiz müzeye gitmek oldu. Müze gerçekten çok ilginç. Küçüktür ve inceleme çok zaman almaz.

Zemin katta mumyanın kendisi, belirli bir sıcaklık, nem-kuruluğun vb. muhafaza edildiği özel bir odada sunulmaktadır. Özel olarak tasarlanmış bir pencereden bakabilirsiniz. Ayrıca mumyanın nasıl bulunduğu da çok detaylı bir şekilde anlatılıyor, kıyafet ve ayakkabılar (ya da ondan geriye kalanlar) sunuluyor ve bazı araştırmaların sonuçları sergileniyor.

İkinci kat tamamen interaktif bir sergidir. Salonlardan birinde mumya resminin bulunduğu büyük bir masa ekranı var. Burada küçük ek ekranların yardımıyla onları hareket ettirerek ve istediğiniz modu seçerek Babanın iskeletini, kaslarını veya derisini inceleyebilirsiniz. Yakınlarda bir şeyi inceleyip karşılaştırabileceğiniz mikroskoplar var (ne olduğunu tam olarak anlamıyorum ama bir deri parçası gibi görünüyor). Bir de köşe var, ona “kendin yap” dedim. Burada huş ağacı kabuğunu onarma ve ip dokuma sanatında şansınızı deneyebilirsiniz. Ayrıca ilkel bir adamın kıyafetini de deneyebilirsiniz - bir şapka ve bir kürk manto parçası. Kısmen - çünkü kürk mantonun alt yarısı mevcut ve üst yarısı arkada beyaz bir soru olan mavi kauçuklu kumaştır. Görünüşe göre tarihçiler her şeyin gerçekte nasıl göründüğü konusunda anlaşamıyorlar.

Üçüncü katta Ötzi'nin restore edilmiş bir görüntüsü sunulmaktadır. Üstelik o kadar ustaca yapıldı ki, karşınızda yaşayan bir insan olduğu hissine kapılıyorsunuz! Hatta Otzi'nin aniden canlanması durumunda kafasına copla vurulma korkusuyla hızla başka bir odaya geçtim.

Genel olarak müzenin broşürüne bakılırsa, Paleolitik dönemden erken Orta Çağ dönemine kadar olan dönemlerden de sergiler olması gerekirdi, ancak nedense tüm katlar Ötzi ile ilgili bir sergiyle doluydu. Muhtemelen geniş kapsamlı bir tematik sergi yapma dönemindeyiz.


Müzeden çıktıktan sonra şehri keşfetmek için daha da ileri gittik. Sokaklardan geçerek Marecchio Kalesi'ne (Castel Mareccio / Schloss Maretsch) ulaştık. Kale şehrin tam ortasında yer alıyor. Küçük, oyuncak benzeri bir kale üzüm bağlarıyla çevrilidir. Efsaneye göre, sahiplerinden birinin mutsuz aşkı yüzünden kalenin penceresinden atlayan kızı Clara'nın hayaleti hala burada yaşıyor.

Kale, 1194 yılında Marec ailesinin kurucusu Berthold von Bozen tarafından kuruldu. 15. yüzyılda Maric ailesi yok oldu ve kale "elden ele geçti." Şu anda burada bir kongre merkezi bulunmaktadır. İçeri giremedik.

Marecchio Kalesi'nden Bitkiler Meydanı'na (piazza delle Erbe/ Obstplatz) yürüdük. Burası Bolzano'nun en eski meydanlarından biri. Sekiz yüzyıl önce burada sebze ve şifalı otların ticareti yapılıyordu. Ünlü meyve ve sebze pazarı hafta sonları ve tatil günleri hariç her gün açıktır. Meydanın dekorasyonlarından biri de Neptün Çeşmesi. 1777 yılında boyunduruğun bulunduğu yere kuruldu. Komik ama yerel halk, elinde tuttuğu üç çataldan dolayı Neptün'e şaka yollu "Çatallı Hancı" diyor.

Walter Meydanı'na döndüğümüzde bir kafeye oturduk, bir fincan kapuçino içtik ve biraz dondurma kırdık. Gittiğimiz her yerde kahve denedik ve her yerde harikaydı. Dondurma da çok lezzetli. Üretildiği küçük aile Gelateria'da satılmaktadır.

Meryem Ana'nın Göğe Kabulü Katedrali'ne gittik. Çoğu zaman olduğu gibi karşımızda gördüğümüz katedral ilk bina değil. En eski kilise 4. yüzyılda bu alana inşa edilmiştir. Daha sonra 6.-7. yüzyıllarda bina yeniden inşa edildi ve 11.-12. yüzyıllarda Romanesk tarzda yeni bir bina inşa edildi. Katedral günümüze kadar ulaşan görünümünü 14-16. Yüzyıllarda kazanmıştır. Katedralin çan kulesi özellikle dikkat çekicidir - tamamı açık ve dantelli, 16. yüzyılda inşa edilmiştir.


Kale, Bolzano yakınlarında yüksek bir kayalık çıkıntının üzerinde yer almaktadır ve servis durağından ona giden oldukça dik bir patika vardır. Ama şanslıydık - müze çalışanı olan bir kız bizimle kaleye seyahat ediyordu ve biz de onunla birlikte kaleye götürüldük. 1237 yılında antik Roma surlarının bulunduğu yere inşa edilmiştir. 1385 yılında kaleyi aristokrat bir konut haline getiren yerel zengin tüccarlar Franz ve Nikolaus Wintler kardeşler tarafından satın alındı. Kale büyük ölçekli bir yeniden yapılanmaya tabi tutuldu - yeni savunma duvarları ortaya çıktı, suyu depolamak için bir sarnıç inşa edildi ve örneğin banyolar da dahil olmak üzere diğer birçok değişiklik yapıldı.

1390'da, duvarları o zamanın popüler edebi konularının freskleriyle süslenmiş bir "Yaz Evi" eklendi - Tristan ve Isolde'nin hikayesi, Kral Arthur'un ve Yuvarlak Masa Şövalyelerinin maceraları ve diğerleri. “Yazlık”ın yanı sıra Batı ve Doğu saraylarının odaları da fresklerle boyanmıştır. Ne yazık ki bazı freskler bir daha geri dönülemeyecek şekilde kaybolmuş, çünkü 16. yüzyıldan itibaren ve sonraki yüzyıllarda kale defalarca sahip değiştirmiş, patlamış, yanmış, çökmüş ve iflas etmiş. Ama en azından geriye kalanlara bakmak ne kadar heyecan verici! Çok renkli, biraz naif ve dokunaklı resimler. Kale sakinlerinin avlanma, şövalye turnuvaları ve diğer sosyal yaşam sahnelerini tasvir ediyor. Kalenin içinde fotoğraf çekemezsiniz; yalnızca avluda, kapalı galeride fotoğraf çekebilirsiniz.


Bu Bolzano'daki kalışımızı sona erdirdi. Ne yazık ki pek çok ilginç yere gidemedik, örneğin 12. yüzyıldan kalma kiliseye bakmak için Colle uçurumuna (Colle/Kohlern) fünikülerle çıkmadık veya civardaki manzaralara hayran kalmadık. Tatilleri çok sevdikleri Jenesin (S.Genesio/Jenesien) köyünün.

Efsanevi dağcı Messner Reinhold, Bolzano hakkında şunları söyledi: “Bolzano benim için şehre dönüşmüş dağlardır. Burada yapacağınız her hamle yeni ufuklar açıyor. İlerliyorsunuz ve her şey değişiyor, arkanıza dönüyorsunuz ve yeniden yeni yüzler görüyorsunuz. Burada farklı diller konuşuluyor ve şehrin “kalbi” -bir aktör gibi- cezbedebilir ve çelişebilir, kibirli ve çekici, misafirperver ve duyarsız olabilir.

Ama Bolzano'yla aramda bir şeyler yolunda gitmedi. Ben hissetmedim. Sanırım bir hata yaptık - gezmekle meşguldük, ancak Bolzano'da, diğer şehirlerde olduğu gibi, yavaş yürümeniz, manzaranın tadını çıkarmanız gerekiyor ve sonra muhtemelen ruhunu anlayabilir, kalp atışını duyabilir, hissedebilirsiniz. nefes al ve hatta belki onu sev. Şehirde geçirdiğimiz birkaç saat boyunca bunu yapamadım. Tekrar gelmemiz gerekecek...

Klausen/ Chiusa.

Layen'den çok uzak olmayan büyüleyici Clausen kasabası var. Tanya bizi oraya götürdü, böylece bölgedeki en iyi pizzayı deneyebildik. Arabayı ücretsiz otoparka bırakıp şehirde yürüyüşe çıktık.

Bu arada, park etme konusunda. İtalya'da ücretsiz otoparklar beyaz renkle işaretlenmiştir. Bazen ne kadar süre ücretsiz olarak "dayanabileceğiniz" belirtilir. Otopark mavi renkle işaretlenmişse, ödenmiştir ve yakınlarda bir yerde gizlenmiş bir ödeme makinesi vardır. Böyle bir park yeri ile iletişime geçmedik. Ücretli otopark kullansaydık yeraltında olurdu. Orada ödeme saatlik oluyor, ayakta durduğun sürece o kadar ödüyorsun. Park yeri sarı ile işaretlenmişse, o zaman elbette engelli olmadığınız sürece Tanrı oraya park etmenizi yasaklar.

Ve böylece Clausen. Adını Sabiona kayalığı ile Isarco nehri arasındaki darboğazdan alan şehir, Almanca'dan çevrildiğinde geçit veya dağ geçidi anlamına geliyor. Sabiona Dağı'nın ilk sözü 547-577'ye kadar uzanıyor. O zamanlar Säben (Seben) piskoposluğunun bir merkezi zaten vardı. Her ne kadar daha önce bahsedildiğine dair kanıt olduğu söylense de. Säben piskoposlarından biri olan Lucanus adında biriyle bağlantılıdır. Hikaye şu: Kıtlık sırasında, oruç tutmalarına rağmen fakir insanların sütlü yemekler yemesine izin verdi ve kendisini Papa'ya haklı çıkarmak zorunda kaldı. Sonuç olarak, piskoposluk makamından ihraç edildi ve Agordia'ya (Belluno piskoposluğu) gönderildi. Lucanus 5. yüzyılda öldü.

975 yılında piskoposluk makamı Bressanone'ye taşındı ve kale laik yöneticileri kabul etti, ancak aynı zamanda dini bir merkezin ayrıcalıklarını ve rolünü korudu ve birçok hacıyı çekmeye devam etti.


Klausen adı ilk kez 1027'de kalenin yakınındaki bir gümrük noktası olarak, 1308'de ise bir şehir olarak anılmıştır. Clausen'in en parlak dönemi 1350 ile 1550 yılları arasındaydı. 16. yüzyılda çıkan bir yangın, kaledeki binaların ve surların bir kısmını tahrip etmiş ve kale dini bir merkez olarak önemini kaybetmiştir. Kaleyle birlikte şehir de gerilemeye başladı. Ancak kalede bir Benedictine manastırı kurulmasına karar verildi ve 300 yıldan fazla bir süredir dağ ve kale Benedictine tarikatının mülkiyetindeydi.

Şehir yeniden canlanıyor ve 1867'de demiryolunun açılmasıyla, Walter von der Vogelweide'nin doğum yerinin keşfedildiği haberinin ilgisini çeken sanatçılar buraya akın etmeye başlıyor. Ancak birkaç yüzyıl önce şehir zaten yoğun bir sanatsal faaliyet alanıydı. Albrecht Dürer'in 1494 yılında İtalya gezisi sırasında burada kaldığı sanılıyor.


Kasaba gerçekten çok hoş; biraz sade falan. Şehirdeki bazı evler 15-16. yüzyıllarda inşa edilmiştir. Birinci katlarda güzelce dekore edilmiş vitrinler bulunmaktadır. Birçok evin duvarları rengarenk boyalıdır ve balkonlarda daima çiçekler bulunur. Romantik küçük Güney Tirol kasabası kalbimi ele geçirdi.

Klausen'in dar ve pitoresk sokaklarında yürüdükten sonra hedefimize doğru yola çıktık: pizza yemek. Ve muhteşem Torgglkeller restoranına gittik.

Konsept: Taverna + Bira Fabrikası
Karakter: Rahat oturma odası
Program: Bazen Canlı Müzik
Bira: Açık + Koyu + Buğday + Mevsimsel

Restoran çok etkileyici. Girişte su akışı ahşap bir değirmen çarkını döndürüyor. Salonlar ilginç bir şekilde dekore edilmiştir - bir Şövalye Salonu, bir Şarap Mahzeni, bir Köy Tavernası var, ancak bence öne çıkan, içinde masa ve bankların bulunduğu üç büyük şarap fıçısıdır. Bu varillerden birini işgal ettik. Namlunun içi tamamen “halk sanatı” örnekleriyle boyanmıştır - bazı ziyaretçiler imzalarını bırakmıştır. “Kisa ve Osya buradaydı” gibi bir şey sadece Almanca ve İtalyanca.

İnce çıtır hamurlu devasa pizzanın inanılmaz lezzetli olduğu ortaya çıktı. Kocamla denedim çünkü... Kendime calzone sipariş ettim. Ayrıca bira da aldık - restoranın kendi bira fabrikası var. Fiyatlar bana makul geldi. Dört pizza (orada iki tane yedik, yanımıza iki tane almamızı ısmarladık), bir calzone, iki bira ve bir şişe maden suyu bize 53 avroya mal oldu - bunun inanılmaz derecede pahalı olduğunu düşünmüyorum.

Brixen/Bressanone.

Brixen, Güney Tirol'ün en eski şehirlerinden biridir. Resmi verilere göre kuruluş tarihi 901'dir, ancak kroniklerden birinde Pressena adıyla 828 gibi erken bir tarihte bahsedilmektedir. Sabiona'nın piskoposluk tahtının 975 yılında taşındığı yer burasıydı.

1027'den 1803'e kadar Brixen büyük bir dini prensliğin merkeziydi ve piskopos prensleri Güney Tirol'ün büyük bir kısmına hükmediyordu. Orta Çağ'da şehir gelişti ve kültürel ve manevi bir merkezdi.

Şehrin eski kısmına girildiğinde ilk dikkat çeken şey Piskopos Sarayı'nın sınırındaki küçük bir bahçedir. Çakıl yollar alanı net çizgilerle böler; çiçek tarhlarında çiçekler lahana, marul ve diğer sebzelerle bir arada bulunur; yolların kesişme noktalarında içlerinde limon yetişen büyük kil çömlekler bulunur. Bahçenin çevresinde dinlenmek için banklar bulunmaktadır.

Daha önce de yazdığım gibi anaokulu Piskopos Sarayı'nın bitişiğindedir. Saray binası 13. yüzyılda inşa edilmiştir. Şu anda Piskoposluk Müzesi burada bulunuyor. Tabii yanından geçemedik ve fazla vaktimiz olmasa da müzeye gittik. Bu kadar muhteşem bir kilise hazinesi koleksiyonunun olduğunu bile beklemiyordum! İşte ortaçağ dini ahşap heykel ve resimlerinden oluşan eşsiz bir koleksiyon. 11. yüzyıldan kalma sergiler sergileniyor. Ayrı bir Noel doğuş kompozisyonları eki var, ancak artık oraya gitmedik. Müzeyi şiddetle tavsiye ederim.

Brixen'in başlıca turistik yerlerinden biri Katedral'dir. Katedral ilk olarak 10. yüzyılda inşa edilmiş, ancak 1174'te bina yanmış ve yıkılan kilisenin yerine yenisi inşa edilmiştir. Bundan sonra katedral birkaç kez daha yandı ve yıkıldı ve katedral 1745-1754 yıllarında şimdi görebildiğimiz görünüme kavuştu. 18. yüzyılın ünlü İtalyan ve Avusturyalı sanatçıları tarafından yapılmıştır. 19. yüzyılın sonlarında resimlerin sıvanıp ancak 20. yüzyılın sonlarında restore edilmesi ilginçtir.

St. Michael Kilisesi, Katedral'in bitişiğindedir. Kilise 11. yüzyılda inşa edilmiş ve 15. yüzyılda yeniden inşa edilmiştir.

İki katedralin arasında küçük bir avlu ve kapalı bir galeri bulunmaktadır. Galeride kısmalarla ilgilendik. Bahçede çalışan dedeye bunları sorduk ama bize hiçbir şey anlatamadı. Sonuç olarak bunların örneğin kazılarda bulunan mezar taşları olduğunu varsaydık.

Diğer tarafta, 14.-15. yüzyıllara ait muhteşem fresklerin yer aldığı başka bir kapalı galeri, Katedral'in bitişiğindedir. Bu galeri muhtemelen 1200 yılında inşa edilmiş eski bir manastırın parçasıdır. Freskler farklı sanatçılar tarafından yapılmıştır ve İncil ile Eski Ahit'in resimlerini temsil etmektedir. Galeri bir avlu oluşturuyor, avlunun diğer tarafında ise müzik okulu bulunuyor. Ve biz fresklere bakarken okulun açık penceresinden, gördüklerimizle duyduklarımız arasında mutlak bir uyum yaratan eski bir melodi duyuldu. Avludan bir başka kapı, freskleri 11. yüzyılın başlarından kalma, ancak o dönemde kapalı olan St. John Şapeli'ne açılıyor.


Brixen sokaklarında biraz daha dolaştıktan ve hatta bir kadeh kokteyl eşliğinde bir kafede oturduktan sonra bazen “dünyanın sekizinci harikası” olarak da anılan Novacella Manastırı’na (Abbazia di Novacella; Kloster Neustift) gittik.

Manastır şehirden yaklaşık üç kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1142 yılında Augustinian keşiş Hartmann tarafından kuruldu. Manastır, asırlık tarihi boyunca eğitim faaliyetlerine ve genç neslin eğitimine ev sahipliği yapmıştır. Burada bir ortaokul bulunmaktadır ve 1970 yılından bu yana erkek öğrenciler için yatılı okul bulunmaktadır. Manastırın el yazmaları hariç 65.000 ciltlik büyük bir kütüphanesi var.


Manastır üzüm bağları ve meyve bahçeleri ile çevrilidir. Manastır sakinlerinin asıl mesleği şarap, bal üretimi ve şifalı bitki alımıdır. Novacelle'den gelen şarap dünyanın birçok ülkesinde biliniyor ve manastırın kendisi de Güney Tirol'ün ünlü "şarap yolunun" bir parçası.

Manastırın topraklarında farklı dönemlere ait birçok bina var. Özellikle St. Michael Şapeli ilgimizi çekti. Aynı zamanda “Meleklerin Kalesi” olarak da anılır. Şapel gerçekten bir kaleye benziyor. Bölgede tamamen özgürce dolaşabilirsiniz ancak manastır binalarını ve bahçelerini daha iyi tanımak istiyorsanız bunu ancak bir rehber eşliğinde yapabilirsiniz. Geziler belli zamanlarda yapılıyor ve biz buna uymadık. Manastırda şarap ve yiyecek alabileceğiniz bir dükkan var, ayrıca manastırın şifalı bitkilerinden yapılan kozmetik ürünleri de satın alabilirsiniz.

Brixen'den ayrılmadan önce zeytinyağı almak için süpermarkete uğradık. Süpermarketin yanında tanıdık bir OBI mağazası vardı ama bizimkinin aksine bu inanılmaz derecede küçüktü. Biz buna çok şaşırdık ama bir arkadaşımız Güney Tirol'de büyük mağazaların yapılamayacağını, aksi takdirde küçük mağazaların alışveriş canavarlarıyla rekabet etmesinin zor olacağını anlattı. Küçük işletmeleri bu şekilde önemsiyorlar.

St.. Ulrich/ Ortisei.

Passo Sella geçidinden dönerken St. Ulrich kasabasında durduk. Bu kasaba 1326 m yükseklikte bulunmaktadır. Buradaki ana nüfus Ladinlerdir.

Güney Tirol kasabalarında yürürken kendinizi her zaman Grimm Kardeşler'in masallarından birindeymiş gibi hissedersiniz. St. Ulrich belki de bunların en muhteşemidir. Çiçeklerle süslenmiş balkonlu evler, Arnavut kaldırımlı sokaklar, şirin dükkanlar aynı gibi görünüyor. Ancak her şey bir şekilde daha parlak, bir reklam kitapçığının kapağındaki gibi "parlak". Ve şaşılacak bir şey yok. Sonuçta burası Güney Tirol'ün en saygın tatil yerlerinden biri. Sezon boyunca çok sayıda kayak sever buraya geliyor ve buradaki her şey onlara yönelik. Kasabada çok sayıda otel ve hediyelik eşya dükkanı bulunmaktadır. Bu arada fiyatları örneğin Clausen'e göre çok daha yüksek.


Kasabanın merkezi caddesi trafiğe kapalıdır ve her türlü çeşme ve ilginç enstalasyonlarla dekore edilmiştir. Bir çeşmede oynayan iki küçük çocuğu tasvir eden heykel kompozisyonu özellikle dokunaklıdır.


Şehir ahşaptan oyulmuş ilginç heykellerle doludur. Sonuçta St. Ulrich sadece pitoresk çevresi ile değil aynı zamanda ahşap ustalarıyla da ünlü oldu. Yerel mağazalarda geleneksel eşyaların yanı sıra kendi elleriyle yapılmış orijinal sanat eserlerini de satın alabilirsiniz. Şehirde bir ahşap heykel müzesi bile var.

Ahşap sanatı müzesinin yanı sıra Ladinlerin kültür ve günlük yaşamına ait nesnelerin sergilendiği Cësa di Ladins'i ziyaret edebilirsiniz. Müzenin ilgi çekici yerlerinden biri de antika ahşap oyuncak koleksiyonudur. Ne yazık ki müzeyi eve geldikten çok sonra öğrendim. Ama bir dahaki sefere kesinlikle oraya gideceğiz.


Sonuçta bu masalı kışın görmeliyiz.

Hikâyenin diğer bölümleri:

Olga doğdu
(Almanya, Münih)

Güney Tirol = İtalya mı Avusturya mı?

Olga Born'un Kültür konulu önceki öyküsü:

Tirol, Avrupa'nın çok güzel bir bölgesidir: yüksek kayalık Alpler, eski kaleler ve kiliseler, berrak nehirler, dağ gölleri ve zümrüt vadiler. Burada dağ sakinlerinin doğasında var olan sakinlik ve haysiyet hüküm sürüyor. Ancak bu güzellik iki kısma ayrılmıştır: Tirol'ün bir kısmı yüzyıllardır (kesintilerle de olsa) Avusturya'dadır, diğeri neredeyse 100 yıldır İtalya'dadır ve adı Güney Tirol'dür.

Şimdi Güney Tirol, İtalya'nın en kuzeyinde bulunan, Almanca konuşulan bir eyalettir. Brenner Geçidi üzerinden arabayla bu ülkeye seyahat edenler, İtalya ile Avusturya arasındaki sınır karakolunda (Avusturya tarafında) “Güney Tirol İtalya değildir!” anlamına gelen bu yazıyı fark edebilirler.

Güney Tirol, tıpkı çok güzel ama şanssız bir aşık kadın gibi, karmaşık bir kadere ve uzun ve karmaşık bir tarihe sahiptir. Yüzyıllar boyunca Tirol, Avusturya Habsburg'ları ile Bavyera Wittelsbach'ları arasında bir çekişme konusuydu, ancak 19. yüzyılın başında Tirol sonunda Avusturya İmparatorluğu'nun bir parçası oldu.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Saint-Germain Barış Antlaşması hükümleri uyarınca bu lezzetli ve güzel toprak parçası Avusturya'dan İtalya'ya geçti. Bu bölgenin mülkiyeti, İtalya'dan Almanya'ya giden yolda bulunan stratejik açıdan önemli Brenner Geçidi'ni kontrol etmenize olanak tanır.

Güney Tirol'ün ilhakı sırasında yerel sakinlerin %86'sı Almanca, %4'ü Ladin (Romalıca'nın bir çeşidi), %3'ü İtalyanca konuşuyordu ve geri kalanı yabancıydı.

İtalya'da Almanca konuşan Tiroller ulusal bir azınlık haline geldi. Üstelik İtalyan hükümetinin onların haklarına saygı gösterilmesi yönündeki sözleri kısa sürede bozuldu. Benito Mussolini 1922'de iktidara geldikten sonra Tirolleri asimile etmeye yönelik bir kampanya başladı.

Alman dilini kullanmaları yasaklandı ve ulusal kültürleri bastırıldı. Gazetelerin Tirollerin ana dilinde basılması ve okullarda öğretilmesi yasaklandı. Şehirlerin ve köylerin orijinal Tirol isimlerinin yerini İtalyanca isimler aldı.

Yerel halk kitlesel göçe zorlandı. Yaşlı Tiroller genellikle ebeveynlerinin onlara ana dillerini okuma ve yazmayı İtalyanlardan gizlice geceleri yorganların altında öğrettiklerini söylüyorlar.

O zamanlar yerel sakinlerin çoğu çiftliklerde yaşıyordu ve yönetime veya endüstriyel üretime erişimleri yoktu. Şehirlerde konut sağlanan İtalyanlar tarafından ele geçirildi.

Faşist İtalya ile Nazi Almanyası'nın birliği Tirolleri yok olmanın eşiğine getirdi. Onlara ya Üçüncü Reich'a taşınmaları ve anavatanlarını terk etmeleri ya da kalıp İtalyanlaşmayı tamamlamaları teklif edildi. Bu durumda bölgenin Almanca konuşulan kültürü yer altına indi.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Paris Barış Konferansı'nda Tirol'de bulunan Brenner Geçidi resmi olarak Avusturya ile İtalya arasındaki sınır olarak tanındı. Güney Tiroller, muzaffer müttefiklerin bölgelerini Avusturya'ya iade etmesini talep etti.

Ancak 1947 barış antlaşması 1919'dan itibaren İtalya sınırını oluşturdu. Bu belgeye göre, Güney Tirol'ün Almanca konuşan azınlığına, İtalyanca konuşan nüfusla tam hak eşitliği garanti ediliyordu. Kendisine İtalyancanın yanı sıra kamu kurumlarında kullanılabilecek ana dilinde eğitim alma hakkı verildi.

Ancak anlaşmaların imzalanmasından yalnızca bir yıl sonra Roma, Bolzano (İtalyanların Güney Tirol dediği gibi) ve Trento eyaletlerini birleştiren Trentino-Alto Adige bölgesi için Özerk Tüzük'ü kabul etti. Bu birleşmeyle İtalyan nüfusu, Almanca konuşan nüfusu önemli ölçüde geride bıraktı.

Avusturya, onlarca yıl boyunca kaybettiği bölgeyi geri almak için girişimlerde bulundu, ancak boşuna. 1992 yılında Avusturyalı yetkililer BM'ye Güney Tirol konusunda İtalya ile yaşanan anlaşmazlıkların sona erdiğini duyurdu. 2001 yılında İtalya'nın ayrı bir bölgesi haline geldi.

Yerel sakinlerin resmi olarak anavatanlarının gerçek adı olan Güney Tirol'ü kullanmalarına izin verildi. 20. yüzyılın başında İtalya'nın zorla ilhak ettiği bu bölge, Avusturya kimliğini korumayı başarmış ve ülkenin en gelişmiş bölgesi olmayı başarmıştır. Bugün bölgede işsizlik %2'nin altında, her yer temiz ve Alman düzeninde.

Şu anda Güney Tirol'ün nüfusu 500 bin kişiye ulaşıyor. Nüfusun %70'inin ana dili Almanca, %25'inin İtalyanca, %5'inin ana dili Ladin'dir.

Güney Tirol'de dil gruplarına eşit haklar garanti edilmektedir. 70 sandalyeli parlamento iki dil konuşuyor. Ve sadece yerel parlamentoda değil; sokakta yalnızca Almanca duyulmasına rağmen tabelalar ve sokak adları bile her zaman iki dildedir.

Tüm anlaşmalara rağmen Güney Tirol'de zaman zaman Almanca şu ifade duyuluyor ve okunuyor: "Südtirol ist nicht Italien!"

Olga doğdu
(Almanya, Münih)

Olga Born'un Kültür konulu önceki hikayesi.

Bu site sıfırdan kendi kendine İtalyanca öğrenmeye adanmıştır. Bu güzel dile ve tabii ki İtalya'ya ilgi duyan herkes için onu en ilginç ve faydalı hale getirmeye çalışacağız.

İtalyan dili hakkında ilginç.
Tarih, gerçekler, modernite.
Dilin modern durumuna dair birkaç sözle başlayalım; İtalyanca'nın İtalya'da, Vatikan'da (Latince ile eş zamanlı), San Marino'da ve aynı zamanda İsviçre'de (İtalyanca kısmında kanton) resmi dil olduğu açıktır. (Ticino) ve İtalyanca konuşan büyük bir nüfusun yaşadığı Hırvatistan ve Slovenya'nın çeşitli bölgelerinde, Malta adasında yaşayanların bir kısmı da İtalyanca konuşmaktadır.

İtalyan lehçeleri - birbirimizi anlayacak mıyız?

İtalya'da bugün bile pek çok lehçe duyabilirsiniz; bazen bir başka lehçeyle karşılaşmak için yalnızca birkaç on kilometre yol kat etmek yeterlidir.
Üstelik lehçeler çoğu zaman birbirlerinden o kadar farklıdır ki, tamamen farklı diller gibi görünebilirler. Örneğin, kuzey ve orta İtalya'nın "taşra" bölgesinden insanlar bir araya geldiğinde, birbirlerini anlayamayabilirler bile.
Özellikle ilginç olan, Neopolitan, Venedik, Milano ve Sicilya lehçeleri gibi bazı lehçelerin sözlü formun yanı sıra yazılı bir forma da sahip olmasıdır.
İkincisi, buna göre Sicilya adasında mevcuttur ve diğer lehçelerden o kadar farklıdır ki, bazı araştırmacılar onu ayrı bir Sardunya dili olarak ayırır.
Ancak günlük iletişimde ve özellikle büyük şehirlerde herhangi bir rahatsızlık yaşamanız pek olası değildir, çünkü... Günümüzde lehçeler çoğunlukla kırsal kesimdeki yaşlılar tarafından konuşulurken, gençler de tüm İtalyanları birleştiren doğru edebi dili, radyo ve tabii ki televizyon dilini kullanıyor.
Burada, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar modern İtalyancanın yalnızca yönetici sınıf, bilim adamları ve idari kurumlar tarafından kullanılan bir yazı dili olduğunu ve ortak dilin yayılmasında televizyonun büyük rol oynadığını söyleyebiliriz. Tüm sakinler arasında İtalyan dili.

Her şey nasıl başladı, kökenler

Hepimizin bildiği gibi, modern İtalyan dilinin oluşum tarihi, İtalya tarihiyle yakından bağlantılıdır ve elbette daha az büyüleyici değildir.
Kökenleri - Antik Roma'da her şey, o zamanlar Roma İmparatorluğu'nun resmi devlet dili olan, genellikle Latince olarak bilinen Roma dilindeydi. Daha sonra Latince'den aslında İtalyan dili ve diğer birçok Avrupa dili ortaya çıktı.
Bu nedenle, Latince bilerek, bir İspanyol'un ne dediğini artı veya eksi bir Portekizce anlayabilirsiniz ve hatta bir İngiliz veya bir Fransız'ın konuşmasının bir kısmını bile anlayabilirsiniz.
476 yılında son Roma imparatoru Romulus Augustulus, Roma'nın Alman lider Odoacar tarafından ele geçirilmesinin ardından tahttan feragat etti, bu tarih Büyük Roma İmparatorluğu'nun sonu olarak kabul ediliyor.
Bazıları bunu "Roma dilinin" sonu olarak da adlandırıyor, ancak bugün bile, Roma İmparatorluğu'nun barbarlar tarafından ele geçirilmesi nedeniyle Latin dilinin tam olarak neden ilgisini kaybettiği veya bunun doğal bir süreç olup olmadığı konusunda tartışmalar hala devam ediyor. Roma İmparatorluğu'nun sonuna doğru konuşulan dil.
Bir versiyona göre, antik Roma'da bu zamana kadar Latince ile birlikte konuşma dili de yaygındı ve 16. yüzyıl İtalyancası olarak bildiğimiz İtalyanca, Roma'nın bu popüler dilinden geliyor. ikinci versiyon, barbarların istilasıyla bağlantılı olarak Latince, çeşitli barbar dilleri ve lehçeleriyle karıştırılmıştır ve İtalyan dili bu sentezden kaynaklanmaktadır.

Doğum günü - ilk söz

960 yılı İtalyan dilinin doğum günü olarak kabul edilir. Bu tarih, bu "proto-yerel dilin" mevcut olduğu ilk belgeyle ilişkilidir - kaba, bunlar Benedictine Manastırı'nın arazi davasıyla ilgili mahkeme belgeleridir, tanıklar ifadenin anlaşılır olması için dilin bu özel versiyonunu kullanmışlardır. mümkün olduğu kadar çok insana, şu ana kadar tüm resmi belgelerde sadece Latince görebiliyoruz.
Ve sonra, modern İtalyan dilinin prototipi haline gelen, halk dili olarak tercüme edilen vulgare dilinin her yerde bulunan yaşamında kademeli bir yayılma oldu.
Ancak hikaye burada bitmiyor, daha da ilginçleşiyor ve bir sonraki aşama Rönesans ve Dante Alighiere, F. Petrarch, G. Boccaccio ve diğerleri gibi tanınmış isimlerle ilişkilendiriliyor.
devam edecek...

Çevrimiçi çevirici

Blogumun tüm misafirlerinin kullanışlı ve ücretsiz bir İtalyanca çevrimiçi çevirmen kullanmasını öneriyorum.
Birkaç kelimeyi veya kısa bir cümleyi Rusçadan İtalyancaya veya tam tersi şekilde çevirmeniz gerekiyorsa, blogun kenar çubuğundaki küçük çevirmeni kullanabilirsiniz.
Büyük metinleri çevirmek istiyorsanız veya başka dillere ihtiyacınız varsa, ayrı bir blog sayfasında 40'tan fazla dilin bulunduğu çevrimiçi sözlüğün tam sürümünü kullanın - /p/onlain-perevodchik.html

İtalyanca dil eğitimi

Tüm İtalyanca öğrenenler için yeni ve ayrı bir bölüm sunuyorum - Yeni Başlayanlar için İtalyanca Kendi Kendine Öğretmen.
Bir blogu tam teşekküllü bir İtalyanca dersine dönüştürmek elbette kolay değil, ancak kendi başınıza İtalyanca öğrenebilmeniz için ilginç çevrimiçi derslerin en uygun ve mantıklı sırasını vermeye çalışıyorum.
Ayrıca bir bölüm de olacak - tahmin edebileceğiniz gibi, doğrudan siteden indirilebilecek veya dinlenebilecek ses uygulamaları içeren derslerin olacağı bir sesli eğitim.
İtalyanca dil eğitimi nasıl seçilir, nereden indirilir veya çevrimiçi olarak nasıl çalışılır, bununla ilgili bilgileri yazılarımda bulacaksınız.
Bu arada, İtalyanca blogumuzda böyle bir eğitimin en iyi şekilde nasıl düzenlenebileceği konusunda fikri veya önerisi olan varsa bana yazmayı unutmayın.

Skype'ta İtalyanca

Skype'ta İtalyanca'yı nasıl ücretsiz öğrenebileceğinizin sırları, her zaman anadili İngilizce olan birine ihtiyacınız olup olmadığı, öğretmen nasıl seçileceği, Skype aracılığıyla İtalyanca öğrenmenin maliyeti, zamanınızı ve paranızı nasıl boşa harcamayacağınız - tüm bunları şurada okuyun: “Skype'ta İtalyanca dili” bölümü.
Gelin, okuyun ve doğru seçimi yapın!

İtalyanca konuşma kılavuzu

Ücretsiz, Eğlenceli, anadili İngilizce olan kişilerle - belirli konulardaki kelimeleri ve cümleleri öğrenmek isteyenler için bir bölüm.
Katılın, dinleyin, okuyun, öğrenin - turistler, alışveriş, havaalanı, günlük durumlar ve çok daha fazlası için sesli İtalyanca konuşma kılavuzu
Bölümde "

 

Okumak faydalı olabilir: