Путешествие по африке. Твоя поездка в Африку: инструкция по применению. Сафари в Танзании

Африка. Далекая, таинственная, недоступная, но такая желанная. Странно, но об Африке мы слышим чуть ли не с самого рождения. Конечно, это все Чуковский: «Не ходите дети в Африку гулять», «Айболит» и «Краденое солнце». Позже Хемингуэй: «Зеленые холмы Африки» и «Снега Килиманджаро». Опять же Нельсон Мандела со своей борьбой. А, Джа? Рас Тафари I, Селассие I Ай-н-Ай…

Африка. Далекая, таинственная, недоступная. Мой путь туда был долгим и странным. Все началось с гор. Впервые я услышал об альпинистской программе «7 вершин» в далеком 95-ом году. Идея заключалась в том, чтобы

подняться на высочайшие вершины всех семи континентов и частей света. Весьма амбициозная и притягательная, надо сказать, идея. В тот год как раз группа восходителей из Екатеринбурга и Перми отправлялась в Африку на Килиманджаро — высочайшую гору (вулкан) Черного континента. Тогда я не мог себе позволить такого путешествия, но мечта зажглась в душе маленькой искоркой и стала тлеть, дожидаясь своего часа.

Спустя несколько лет появилась финансовая возможность. Я позвонил самому известному и единственному на тот момент в Екатеринбурге организатору экспедиций и спросил про Африку. «На Килиманджаро нет людей. Поехали лучше на Аляску, пойдем на Мак Кинли (6194 м) — высочайшую гору Северной Америки». «Но, там же

холодно, наверное…». «Так ты оденься потеплее». И я вместо жаркой Африки поехал в снега Аляски. Еще спустя пару лет: «В Африку есть кто-нибудь?», «Нет, но есть группа в Южную Америку на Аконкагуа (6962 м) — высочайшую вершину». «Еду». Еще спустя пару лет уже мне звонок: «В Австралию едем на высочайшую гору — Коусцюшко (2224 м). И еще в Новую Зеландию заскочим». Там хотя бы тепло — «Еду». Потом еще была высочайшая гора Европы — вулкан Эльбрус (5642 м) и только 2006-ом, спустя ровно 10 лет искорка мечты смогла наконец разгореться в пламя Путешествия.

Итак, мы отправились в Африку. В программу мероприятия входило восхождение на Килиманджаро (5895 м), сафари по Национальным паркам и несколько дней на Занзибаре. Все это происходило на Новый год с 2005-ого на 2006-ой. По итогам этой экспедиции у меня даже была персональная выставка в Фотографическом музее Метенкова.

Что путь — что дорога . Видимо так просто мне в Африку все же не попасть. Едем уже который день. Екатеринбург — Москва — Дубай — Найроби. Новый 2006-ой год мы встретили в Арабских Эмиратах где-то между самолетом и аэропортом. Короткая новогодняя ночь в отеле и снова на регистрацию. Какое сегодня число? Все еще 1-ое января? Не может быть: мы едем уже целую вечность. С Новым годом!

«Merry Christmas! Happy new year!» — кричат нам чернокожие ребятишки, когда мы проезжаем на микроавтобусе через убогие селения. Кто-то поздравляет, кто-то показывает фак… С Новым годом! Мы едем из Найроби — столицы Кении в Моши — городок у подножия Килиманджаро.

Если честно, то первых впечатлений от Африки попросту нет. Разве что необычно ощущать себя белым среди чернокожего населения. Путь из Найроби в Моши неблизкий. Дорога идет среди выжженной солнцем саванны. Пейзаж унылый.

Дорога вполне приличная. Кто-то увидел зебру. Все прильнули к окнам, но уже проехали. Ближе к вечеру приехали на границу Кении и Танзании. Деревянный сарай, 50 долларов, штамп в паспорт.

Танзания сразу поразила дорогой. Трасса европейского класса! Высочайшего качества дорожное полотно, бордюры, указатели, разметка. Специальные керамические плитки в асфальте вызывают в шинах шум и предупреждают водителя, что он приблизился к обочине, к повороту или пешеходному переходу. Удивительно! Таких дорог в России и сейчас немного, а тогда… Сопровождающий нас гид пояснил, что это немцы

построили здесь дорогу в качестве компенсации за колониальный период.

Вот так-то.

Ближе к полуночи наконец приехали на место. Автобус въехал в какие-то ворота и остановился. Гостиница — несколько двухэтажных домиков среди деревьев. Освещения мало. В темноте прошли на ресепшн. Распределились по номерам. Служители гостиницы похватали рюкзаки и понесли по комнатам. Мой рюкзак остался. Я вскинул его на плечо и побрел во тьму вслед за ушедшими вперед. С освещением у них явная экономия. Пробираюсь во тьме среди кустов, как вдруг передо мной возник мужик; чернокожий в плащ-палатке и с автоматом Калашникова наперевес! Сердце ёкнуло. «Опа!» — думаю, «Попал!». Мужик взял из моей руки ключ и поманил за собой.

«Тьфу, ты, блин. Охранник видимо». Так и есть. Привел к домику и скрылся во тьме. Сил больше не осталось и все завалились спать.

Утром, наконец удалось оглядеться. Отель вполне приличный. С садом и бассейнами. Вдали виднеется наша цель — Килиманджаро:

Позавтракали, перепаковались, оставили ненужные вещи в камере хранения и ближе к полудню поехали ко входу в Национальный парк Килиманджаро. На Кили есть несколько маршрутов. Наш был самый простой — Марангу. Прошли КПП, зарегистрировались. Вокруг предстартовая суета: упаковывается какой-то скарб, носильщики разбирают грузы, что-то взвешивается-перевешивается-перекладывается. Стоим в сторонке. Носильщики водружают баулы себе на головы и уходят вперед. Следом отправляемся и мы.

Первый день пути совсем недолгий. Идем по дороге сквозь тропический лес. В лесу прохладно. С нами два гида-проводника. Один впереди, другой замыкает. Первый идет нарочито медленно и ни кого вперед не пускает: «Полеполе», — говорит он нам: «Тише, не спеши». Это правильно. Акклиматизации почти ни у кого нет, плюс много тех, ктовообще первый раз в горах. Идем медленно-медленно. «Джамбо!» — приветствуют нас на суахили те, кто спускается, «Джамбо!» — говорим им в ответ. Через час привал. Еще через час пришли на поляну с несколькими хижинами. Это лагерь Мандара (2700 м). Кругом все культурно и обихожено. Туалеты, умывальники, большая столовая. Похоже на пионерский лагерь, только киоск с пивом немного не вписывается в знакомую картину.

Быстро стемнело. Мы почти на экваторе, но в Южном полушарии. Показал людям Южный Крест. Повар приготовил ужин: супчик, омлет, лепешки, какие-то фрукты, чай. После ужина — анекдоты, виски, преферанс; вечер пролетел незаметно. Спали на втором этаже, вернее сказать на чердаке, столовой на полу вповалку.

Утром завтрак и снова в путь. «Полеполе». «Джамбо!» — «Джамбо!». Лес редеет и мы входим в зону альпийских лугов:

Широкая дорога ведет нас вдаль. Вскоре стали попадаться странные растения:

Ни трава, ни дерево. Гид называет их Синиция. Говорят это эндемичные растения — растут только на склонах Кили. Позже вычитал название: Дендрокрестовник или Дендросиниция. Растут группами:

или поодиночке:

В общем шли мы, шли и часа за 4 пришли в следующий лагерь — Хоромбо (3700 м). Нас поселили в треугольные домики:

Действительно напоминают рисунок полосок зебры:

Прогулка вполне приятная и полезная, т. к. поднялись выше 4000 метров. Необходимая акклиматизация перед восхождением. Вернулись в лагерь. Обед, виски, преферанс, ужин, виски, преферанс. Анекдоты закончились.

Утром завтрак и переход в следующий лагерь. Погода непонятная: натянуло облаков и не ясно: будет дождь или нет. Хотелось-то бы конечно по хорошей погоде сходить на гору. Дорога ведет нас в туманную даль через заросли Синиций:

Ближе к обеду облака поднялись и мы увидели Килиманджаро:

Постепенно растительность закончилась и мы вошли в зону высокогорной пустыни. Переход из лагеря Хоромбо в лагерь Кибо (4700 м) достаточно трудный и утомительный. Ощущается, все же, что акклиматизация недостаточная. Тем не менее идем вперед. Вниз провозят несколько пострадавших от горной болезни. Местные приспособили к носилкам колесо и амортизаторы — получилось что-то вроде тачки, в которую укладывают горе-восходителя и бегом вниз, чтобы не умер.

Вообще, восхождение на Килиманджаро, при кажущейся простоте маршрута — дело вполне экстремальное. К нему нужно готовиться. Тренироваться, бегать кроссы, ходить в походы. Плюс высота. 5895 метров — это не шутки. Здоровье должно быть отличное. Сердце, легкие, желудок, почки, опорно-двигательный аппарат. А, тут идут какие-то бабушки, дедушки немецкие, толстяки американские… Их то и увозят вниз на тележках. Движение механических транспортных средств в Парке запрещено. Хоть умри.

Но, у нас вроде бы коллектив собрался боевой и все дошли до хижины Кибо. Каменный дом со множеством комнат и двухъярусными кроватями. Заселились. Я посоветовал тем, кто в горах впервые, прогуляться вверх, и завалился спать, т. к. выход предстоял в ночь. Народ сходил, вернулся. Ходили не все. Кое-кого подкосила таки горняшка. Лежат без сил и эмоций. Наверх, похоже, пойдут не все… Ужин, капелька виски, спать.

Резкий свет, шум, гам, стук посуды… Кажется, что только-только заснул, а уже вставать; до чего же не хочется… Тем не менее встаем, одеваемся. Нас покормили каким-то супчиком, рюкзаки собраны еще с вечера. С вечера? Так и сейчас еще вечер! Время 23-00. Выходим на штурм.

Налобный фонарик выхватывает из темноты желтый круг под ногами. Идем по тропе вверх. Шаг за шагом. Лыжные палки — стук-стук. Шаг за шагом в кромешной тьме куда-то вверх. Черное небо все в алмазах звезд. Незнакомые созвездия покрывают небесную сферу Южного полушария. Южный Крест указывает, где Юг. Проходим камень на котором краской написаны цифры: 5000. Метров над уровнем моря, надо полагать.

Вроде бы и не холодно, но организму как-то зябко. Пытаюсь пойти быстрее, чтобы согреться — «Полеполе». Группа растянулась. Впереди вверху и позади внизу маячат светлячки налобных фонариков. Иду своим темпом — не быстро, но уверенно. Холодает. Мерзнут пальцы на руках и ногах. Смотрю — среди камней ручеек. Значит температура выше ноля; почему же так холодно? А потому, что акклиматизация слабая; организму не хватает кислорода, он вырабатывает больше красных кровяных

телец для доставки к органам О2, кровь густеет и не проходит в капилляры от чего организм испытывает кислородное голодание и вырабатывает еще больше гемоглобина… Недостаточная акклиматизация. Но, что поделаешь! Вон уже виден в вышине край кратера. Ух ты, значит светает! Действительно, в кромешной тьме стали прорисовываться очертания склонов.

Высота 5500 метров. Справа из-за склона появилась часть Ковша Большой Медведицы! Вот это да! С такой высоты можно заглянуть за экватор! Северной Полярной звезды не видно, а вот Ковш — почти весь. И Крест, и Ковш. Такого я еще не видел.

Шаг за шагом. Лыжные палки — стук-стук. Холод собачий. Поморозться, конечно не получится при плюсовой температуре, но идти не чувствуя пальцев рук и ног не очень приятно. Небо сереет. Кто-то уже добрался до края кратера и светит вниз фонариком. Шаг за шагом. Лыжные палки — стук-стук. В предрассветной мгле поднимаюсь на кромку кратера вулкана Килиманджаро. Гилманс поинт (5685 м).

Гид протягивает чашку горячего чая. Очень кстати! И рюмку коньяка. А, вот это — просто замечательно! Коньяк мгновенно разошелся горячей волной по телу. Окоченевшие пальцы согрелись, щеки запылали румянцем. Отлично! Можно идти дальше!

Я было стал одевать рюкзак, как замер пораженный красотой — над Африкой всходило Солнце:

Облака широкой рекой текли в долину отделяющую Килиманджаро от Мавензи (5334 м) — второй по высоте вершине Африки.

Пока любовались восходом, окончательно рассвело и стало возможным оглядеться.

Внутри кратера, на Южной стороне обнаружился небольшой ледник:

Вот они — легендарные сгега Килиманджаро:

Вдоволь налюбовавшись открывшимися видами мы отправились дальше, к Ухуру пику — высшей точке вулкана Килиманджаро. Тропа вела налево. Мы шли среди лавовых скал и россыпей щебня. Камни под ногами были покрыты инеем:

Это дыхание вулкана. Он спит, но сквозь трещины из недр земли поднимается пар и замерзает инеем снаружи.

Кто-то уже спускался с вершины, которая виднелась впереди:

Еще немного, и вот она — вершина!

Высочайшая точка Африки — пик Ухуру 5895 метров над уровнем моря! Мечта сбылась! Ухуру — означает Свобода.

Сложно описать словами то, что испытываешь, когда достигаешь вершины. Для этого, пожалуй, просто нет слов.

Путь от Гилманс поинт до вершины занял 45 минут. Я попытался позвонить домой. Связь вроде бы была, но звонок не шел. Бог с ним. Камень с вершины в рюкзак. Традиционное фото на память:

Спуск с конуса вулкана по осыпным склонам. Это несложно, если умеешь бегать по сыпухам. Чуть больше часа и я внизу. Спустя некоторое время народ стал подтягиваться. Пришел один из гидов. Он сказал, что мы можем немного поспать в хижине; до 12-13 часов. Я глянул на часы — было 9-00 утра. А, по ощущениям казалось, что уже вечер.

Нас покормили супчиком и я с удовольствием и чувством выполненного долга уснул.

Ближе к полудню нас разбудили, покормили и мы пошли вниз. По пути уточнил, кто не взошел. Оказалось, что не все достигли вершины. Кто-то не вышел вообще, кто-то повернул с 5000, а кто-то дошел только до Гилманс поинт. Но в целом результат хороший — порядка 80%. Даже очень хороший, если учесть что участников с опытом высотных восхождений всего три человека, а остальные в горах впервые.

Вниз — не вверх. Идем под гору уверенным шагом и приходим в Хоромбо за 2 часа. В лагере обнаружилась еще одна русская группа из Кемерово под руководством двух легендарных альпинистов. Они поздравляют нас с Рождеством. А ведь и правда уже 7-ое января!

За ужином сибиряки выставили нам 5-ти литровую бутылку виски на специальной подставке-качельке. С Горой и Рождеством. Мужики! Уважаю! С таким презантом уже не до преферанса. «Эх мороз, мороз…», «Черный ворон…». Бутыль какая-то бездонная. Далеко за полночь покачиваясь разошлись по домикам.

Утром немного не по себе, после вчерашнего. Но все равно придется идти. Завтракаем и вниз. Организм помаленьку приходит в норму. Часа за три свалили аж до входа в Национальный парк — Марангу гейт. Вот он весь наш маршрут (и я):

Подходят участники и носильщики. Повар сварил обалденный гуляш с мясом, картошкой и бананами. Недопитую бутылку кто-то догадался спустить вниз. Очень хорошо! Поели, выпили, раздали чаевые гидам и носильщикам, попрощались с ними.

Грузимся в микроавтобус и едем в отель. Разошлись по номерам. Нужно немного простираться после Горы. Вечером праздничный ужин. Представитель принимающей компании выдает всем сертификаты подтверждающие, что был на вершине (тем, кто не дошел — max высота). Развеселые посиделки после ужина. Мы были на вершине — имеем право!

Утром едем на сафари. Несколько участников уезжают домой. Москвичи. Дела. Мы завозим их в аэропорт Килиманджаро и едем на сафари. Вместо микроавтобуса у нас джипы. Ленд Крузеры и Ленд Роверы со съемной крышей. В программе сафари посещение трех Национальных парков: «Озеро Маньяра», «Долина Серенгетти» и «Кратер Нгоронгоро».

Супердорога вскоре закончилась и джипы запылили по грунтовке. Стали попадаться дикие животные:

Нам выходить из джипов категорически запрещено. А, вот коренные жители — масаи, разгуливают по саванне совершенно бесстрашно:

Выглядят они крайне колоритно: яркие одежды, мочки ушей оттянуты до плеч, бусы-серьги браслеты. Мужчины ходят обязательно с палкой или с копьем. Впрочем ходят они редко. В основном сидят под деревьями:

Если есть дерево, то под ним обязательно сидит масай:

Наверное от того, что полдень и очень-очень жарко. Солнце просто плющит. Вот они и прячутся в чахлой тени:

По дороге решили заехать в масайскую деревню — посмотреть на местных поближе. Деревня — это забор из колючих веток акации с единственным входом в периметр. Внутри вдоль забора домики из веток и соломы, оштукатуренные глиной и навозом. В центре эдакий майдан, где масаи держат коров. Деревня не совсем аутентичная. Построена возле дороги чтобы заманивать туристов и стричь доллары. Пусть так, но масаи-то настоящие! С нас взяли по 10 $ и мы вошли во внутрь деревни.

Оказалось, что за 10 $ нам еще покажут представление. Пока масаи готовились к выступлению я тихонько ушел в сторону и сделал несколько фотографий.

Но, был отловлен дядькой, который утверждал, что он вождь:

И препровожден на место представления. Там было уже все готово. Сперва женщины спели хором масайскую народную песню. Потом мужики собрались полукругом и стали притопывать и ритмично выговаривать: «Ых-Ых-Ых-Ых…». Вдруг в центр выскочил один из них и начал подпрыгивать:

Высоко подпрыгивать. Очень высоко! Создавалось даже ощущение, что он зависает в воздухе на мгновение. Потрясающее зрелище! Вдоволь напрыгавшись мужики разошлись по домам, а женщины развернули импровизированный рынок. Нам были предложены браслеты, бусы, серьги, масайские палки, посуда и даже традиционные копья с широким лезвием. Занятно: раньше белые люди приходили сюда и выменивали у масаев за бусы их земли, теперь же масаи выменивают за бисер доллары белых людей. Вот такой круговорот.

Народ погрузился в торг, а я в фотографию. Масаи жизнерадостно фотографировались, если у них что-нибудь купишь и отворачиваются, если нет. Я покупал разные безделушки (1 $-2 $) и делал фото:

Под конец нас еще привели в хижину на отшибе:

Сказали, что это школа и попросили сделать пожертвования на образование масайских детишек. Все это было наивно и комично так что пары долларов ни кто не пожалел.

Масаи-мужчины вышли нас проводить:

Мы попрощались с ними, продезинфицировались антибактериальными салфетками и поехали дальше — к озеру Маньяра.

В Национальный парк «Озеро Маньяра» мы прибыли к вечеру. Говорят, что звери проявляют активность только утром и вечером, а остальное время или прячутся от солнца или спят.

Озеро Маньяра — понятие условное. Как такового озера и нет вовсе; какая-то местами заболоченная равнина и лес по краям.

Видимо озеро бывает озером только в сезон дождей. Сейчас же сухой сезон. Это немного напрягает. «Начальник, а звери будут?», волнуюсь я и спрашиваю руководителя, — «Будут, будут — не переживай». Водители сняли крыши с джипов и мы поехали в лес. Зверья поначалу видно не было; лишь огромные кучи навоза говорили о том, что где-то здесь водятся слоны. Мы еще немного проехали в глубь и вдруг, неожиданно прямо перед нашей машиной из зарослей вышел слон:

Водитель тут же остановился. Слон перешел дорогу и скрылся в зарослях. Это было классно! Сафари началось! Джипы ехали дальше. Зверей становилось все больше. Слоны мирно паслись у обочины:

В кустах бродили жирафы:

Зебры паслись на полянке:

В грязных лужах лежали бегемоты:

Виды кругом просто потрясающие:

Зверей вроде бы не много, но они есть. Живут себе, пасутся; мы едем, я их фотографирую. Очень интересно, на самом деле. Мне просто искренне все понравилось. Впрочем сафари было не очень долгим. Вскоре стало темнеть и мы уехали из Нац. парка в соседний поселок на ночлег. Нас поселили в каком-то отеле в палатки на полянке на берегу бассейна. Повар приготовил ужин. Мы отметили первый день сафари и разошлись по палаткам.

На следующий день мы встали не очень рано. Искупались в бассейне, позавтракали и поехали в Национальный парк «Долина Серенгетти». Путь надо сказать туда не близкий. По ощущениям, километров 300. И все по грунтовке. Жара, пылища, миражи на горизонте… Поразили масаи. Нет-нет, да встретится кто-нибудь из них. Идут куда-то себе. Кругом ни населенных пунктов, ни деревень ихних, а они идут. Копье на плечи, руки на копье и идут. Воды нет, сушь кругом, зверье дикое, а они идут…

Во второй половине дня наконец приехали в Серенгетти:

Я так понял, что Серенгетти от остальной саванны отличается наличием там зонтичных акаций:

Как известно, долины Масаи Мара и Серенгетти простираются на два полушария — Северное и Южное и на два государства — Кению и Танзанию, соответственно. Звери, которые живут там мигрируют с Севера на Юг и обратно по два раза в год, следуя за сезонами дождей и соответственно за водой, травой и мясом в зависимости от того, кто что ест. В январе в Серенгетти сухой сезон и те стада антилоп, которые показывают по Animal Planet, пасутся в Масаи Мара. Но и в Серенгетти зверей предостаточно. Больше всего Антилоп Импала:

Много зебр:

И слонов:

Мы ездим по специально проложенным дорогам, все смотрим и фотографируем.

Вернее сказать фотографируем мы только втроем. Адепты пленки; у остальных цифровые аппараты и батареи давно истощились, а подзарядить — негде. Мы же ездим и все фотографируем:

Встречаются машины с группами из других стран. На самом деле — полный интернационал. Во время вынужденных остановок:

Переговариваемся с коллегами-туристами, делимся впечатлениями. Водители тоже выясняют друг у друга, кто, где и кого видел и везут «своих» туристов в интересные места. Из большой пятерки мы видели пока только слонов и жирафов. Водитель выясняет, что где-то замечен леопард. Это достаточно редкий зверь. Едем куда-то. Скопление машин, немцы с метровыми объективами на самых современных камерах, пятнистая шкура в кустах. Стоят и ждут. Туристы — когда высунется, леопард — когда уедут туристы.

Я сфотографировал павиана в сухой траве:

И мы поехали дальше. Не смотря на сухой сезон, зверей много. Наверное это все-таки правильно ездить в Африку в сухой сезон. Для восхождения на Кили — уж однозначно! Зверей достаточно много, а вот малярийных комаров и мух це-це — нет совсем. Да и сухая жара легче переносится, чем влажная. Тем временем водитель показал нам прайд львов:

Царь зверей развалился возле туши буйвола, а львицы мирно лежали в сторонке:

Это был водопой. Туда периодически подходили разные звери и пили воду. Разные антилопы, зебры, слоны. Видели даже гиену, но уже вечерело и фотографировать было темно. Возле водопоя расположился и прайд львов. В кустах молодая львица урча терзала тушу зебры. Отвратительное зрелище. Даже не буду публиковать фото…

Вечерело. Подъехали другие наши джипы. Водитель спросил: «Finish?», мы кивнули и он повез нас в лагерь. Два-три поворота и мы остановились на небольшой поляне. «Finish».

Э-эээ! Какой финиш! Мы что будем здесь ночевать??? «Yes-Yes…». Э-эээ! А забор??? Сетка, решетка, клетка??? Кругом же зверье дикое… Грузовичок с кухней и палатками уже здесь. Гид и водители посмеиваясь над нашей растерянностью, начинают ставить палатки. «Надо», говорю, — «в центре палатки занимать! Крайних ночью точно сожрут…».

Солнце садится. На акации на ночь уселись аисты Марабу:

Закат в долине Серенгетти. Красиво и торжественно.

Мы прошлись по поляне. Кемпинг, несколько беседок — столовых, большой бак с водой, чуть в стороне туалеты. Вода теплая, почти горячая. Смыли с себя пыль, поливая друг-друга из ковшика.

Почти в темноте подъехали остальные наши джипы. Из них вывалил ошалелый народ и принялся наперебой рассказывать, как у них на глазах львица убила зебру. Зрелище, видимо произвело на ребят сильное впечатление. Они махали руками, кричали, перебивали друг-друга. Пришлось их срочно «продезинфецировать», после чего народ немного успокоился и был назначен рассказчик, который поведал, что после того, как наш джип уехал, на водопой пришло стадо зебр. Львица, которая сидела в кустах и поедала уже зебру, оставила добычу, подкралась между джипов к стаду и задрала еще одну полосатую лошадку. А, еще говорят, что хищник убивает только если голоден! Ни кто ни чего не снимал, т. к. батареи фото- и видео- камер окончательно разрядились, но кровавая сцена шокировала всех до глубины души. На самом деле люди крайне редко становятся свидетелями подобной охоты. Выходит, что нашим сильно повезло. Но глядя на то, какое впечатление произвела сцена охоты на ребят, я даже не знаю, хотел бы я оказаться там, на их месте, и все это увидеть…

Тем временем окончательно стемнело. На поляну приехало еще несколько групп. Все поселились в палатках разошлись по беседкам-столовым. Повара приготовили ужин. Выяснилось, что лагерь все-таки охраняется: по периметру прогуливались рейнджеры с винтовками. После ужина мы еще долго сидели под каким-то деревом, в свете фонарей (разжигать костер запрещено), потягивали виски, на 25-ый раз слушали рассказ об охоте львицы, делились своими впечатлениями. Далеко за полночь к нам пришли две заспанные, опухшие и лохматые француженки, и попросили проводить их до туалета, а то им очень-очень-очень страшно. Нам тоже было страшно, но путем жеребьевки были назначены добровольцы для этого благородного дела.

Ночь в саванне… Это классно!

Ночь прошла без потерь. Рано утром подъем, завтрак и еще немного сафари. Антилопы, зебры, слоны, жирафы, павианы. Львов не встретили. Ближе к полудню отправились в обратный путь. Пара сотен километров по пыльной дороге выжженой солнцем саванны и мы прибыли в Национальный парк «Кратер Нгоронгоро»:

Кратер действительно огромный. Трудно доже представить силы, которые привели к образованию такого громадного кратера. Пока ждали остальные джипы я сторговал у подошедших к нам масаев (см. фото выше) копье за 20 $. Вон оно; стоит в углу у батареи, глаз радует…

Наконец все машины в сборе и мы катимся вниз по серпантину. Нам на встречу масаи гонят стадо коров. Ждем, пока коровы пройдут и едем дальше. Коровы в Африке какие-то мелкие; как наши телята, только со взрослыми рогами и большим горбом. Масаи преспокойно пасут их в Национальном парке:

Тут же рядом пасутся Антилопы Гну:

И отдыхают львы:

Мы поехали куда-то через весь кратер. По пути останавливались и смотрели разных зверей и птиц. Нам попались:

Кабан бородавочник:

Вскоре мы приехали на берег озера и остановились там на обед. В озере плавали бегемоты:

В небе кружили орлы:

Мы подбрасывали в верх куски хлеба из сухпайка, а орлы хватали их на лету. Красота! Но жизнь в Африке не такая уж и безоблачная:

После обеда мы поехали к так называемым «Хиппопо пул» смотреть бегемотиков:

Конечно это нужно было лучше сделать до обеда — вонь там стоит несусветная! Но бегемотики уморительные:

Еще вот птички:

Когда дышать этими «ароматами» стало больше невозможно, мы поехали на выезд из кратера. На самом краю в лесу увидели слона с огромными бивнями:

Видимо это был очень-очень старый слон.

Мы поднялись на джипах на край кратера и проехали на полянку для лагеря. Палатки уже установлены. Столовая под открытым небом. Большая бочка с водой и душевые кабинки — весьма кстати! Пока рассортировывались по палаткам и стояли в очереди в душ из леса вышел слон и принялся пить из большой бочки воду:

Напился и ушел. А в Россию ушли СМС-ки, что у нас по лагерю ходит слон. Пока все пялились на слона, сзади к палаткам подкрались аисты Марабу и стали рыться в наших вещах. Но их, в отличие от слона, гиды прогнали палками.

Спустя некоторое время, нас покормили ужином. Быстро, как это водится в приэкваториальной зоне, стемнело. И стало как-то неожиданно холодно. Альтиметр показывал 2400 м. Полезли в баулы за куртками и кофтами, которые были уже засунуты на самое дно после восхождения. У нас-то одежда по крайней мере была, а вот у тех европейских туристов, кто прибыл только на сафари, кроме шорт и маек — ни чего. В центре поляны было костровище и гиды развели большой пионерский костер. Пол ночи мы сидели вокруг костра и горланили песни на всю саванну.

Утром проснулись от шума криков и нечеловеческого визга! Гиды гоняли по лагерю кобанов бородавочников, которые пришли поживиться нашими объедками. Мы посмеялись над обстановкой, потом умылись, позавтракали и поехали обратно в Моши.

По пути нас завезли в магазин торгующий поделками из черного дерева. Там все было как-то дорого. Мы же высмотрели по дороге «туда», дикий рынок и, вдоволь наторговавышсь, закупились безделушками из черного дерева и прочими масайскими изделиями.

К вечеру мы вернулись в Моши. На завтра у нас было намечено отбытие на о. Занзибар.

Еще одни ночные посиделки окончательно сдружившейся компанией. Меня всегда поражало, как не знакомые люди с самыми разными интересами, взглядами на жизнь, положением в обществе, становятся добрыми друзьями за время совместных восхождений.

После завтрака едем в аэропорт Килиманджаро. Он рядом — 30-40 минут. В нашей команде еще — 2 (минус два). Едут домой. Москвичи. Дела. Аэропорт маленький, но аккуратный. На входе рамка металлоискателя. Масайские украшения, которыми мы увешались, как аборигены звенят. Расчехляемся. Прошли, снова одеваю бесчисленные браслеты. Сразу идем на посадку. Там еще одна рамка; снова расчехляюсь по дружный смех друзей.

Лететь меньше часа, тем не менее приносят обед: хот-дог и банку пива. Вскоре внизу показался край африканского материка и линия прибоя Индийского океана. Берег неуютный: скалистые обрывистые берега, высокие волны, белая пена прибоя. Летим над океаном. Вскоре цвет воды внизу изменился: вместо мутно-молочного, океан стал иссиня-бирюзовым; появились изумрудные отмели. Самолет заходит на посадку. Береговая линия, нереального цвета вода, на волнах покачиваются длинные долбленые лодки с белыми треугольниками парусов, белоснежный песок пляжа, кокосовые пальмы на берегу. Потрясающая картина!

Самолет приземлился в аэропорту Стоун Тауна. Каменный город — столица Занзибара. Раньше это было самостоятельное государство и центр работорговли в колониальную эпоху. После обретения африканскими государствами независимости, Занзибар объеденился с Танганьикой и получилось государство Танзания (Тан- Зан- ия).

Нас встречают. Грузимся в автобус. Просим гида завести нас в какой-нибудь супермаркет за «дизенфецирующим», которое стало подходить к концу, однако выяснилось, что только что прошли выборы (с безумной предвыборной борьбой, со столкновениями, стрельбой и жертвами; эта борьба даже освещалась по ЦТ и чуть не заставила нас отказаться от Занзибара), «Добро» победило и теперь на Занзибаре праздник и все магазины закрыты. Что поделаешь, будем решать проблему на месте. Едем в отель. Дорога идет по окраине Стоун Тауна. Лачуги, белые домики, мастерские, лавки торгующие старьем. Все возможные поверхности заклеены портретами бывших кандидатов. Вскоре приметы города закончились и дорога запетляла по тропическому лесу. Спустя некоторое время мы выехали к Восточному побережью и покатили на Юг.

Ехали достаточно долго, среди кокосовых пальм и белого кораллового песка и наконец прибыли в некий поселок из белых домиков с соломенными крышами. Это оказался наш отель (хоть убей, не помню, как называется). Совсем не презентабельный на первый взгляд. Поселились по бунгало. Внутри обнаружились пара кроватей, душ-туалет, холодильничек. Ни электричества, ни воды в кранах.

Собрались во дворе: несколько кривых стационарных зонтиков, самодельные лежаки хотели уже предъявить претензии руководителю. Однако, бирюзовый океан, белоснежный песок, пальмы-кокосы вызывали в душе ощущение, что мы попали в Рай. Искупались в океане — точно Рай! Да и руководитель — наш старый добрый друг… Шеф выставил бутылку текилы. Кто-то видел по-дороге дерево лаймы, кто-то пошел в столовую за солью. Все достали, разлили, лизнули, посолили, выпили, закусили. Рааааай! «Пойдем, еще искупнемся…». «Опа! А, где море???». «Это не море, это океан…». «Да, пофиг! Где вода-то?». Воды не было:

Океан ушел. Отлив. Все повернулись к руководителю. Тот развел руками, мол тут он точно не при чем, и налил всем еще текилы. Надо же, как быстро все произошло. Вот вроде бы только искупались, а теперь перед нами белоснежная пустыня, правда с лужами и водорослями. Барьерный риф. Среди луж скакали детишки и собирали какие-то дары моря:

Территория нашего отельчика была огорожена хлипким заборчиком из кривых палок. Видимо, прослышав, что привезли туристов, к заборчику потянулся местный чернокожий люд. Вели себя они достаточно мирно и за заборчик не заходили. Кроме одного паренька; он сказал, что будет нашим помощником, всегда будет рядом и мы можем просить его хоть о чем. Хорошо. Мы попросили его прогнать зевак и он, не поверите, прогнал! Hakuna Matata — нет проблем. Одет, не смотря на жару, паренек был во все черное, плюс сам был абсолютно черным, за что тут же получил прозвище: Черный Маклер. Мы уточнили у него про море. Тот сказал, что море приходит и уходит по расписанию два раза в день и у нас есть пара часов до прилива. Hakuna Matata. Мы решили посвятить эти часы чревоугодию и пошли в нашу столовую:

Там заказали разнообразнейших блюд из морепродуктов. Да-ааа… Такого изобилия, лобстеров, крабов, креветок, кальмаров, осьминогов, каракатиц, малюсков, не говоря уже о рыбе, за столь смешные деньги я больше ни где не видел.

С наступлением темноты пришло море. Пришел и Черный Маклер. Он предложил покататься на джонке по морю и посмотреть белых акул, которых по его словам в море за рифом видимо-невидимо. Hakuna Matata. Мы в нерешительности спустились с ним к воде. Он попросил обождать, куда-то убежал и приплыл уже на долбленой лодке под дырявым треугольным парусом. На верхушке мачты висела керосиновая лампа освещая скудным светом хлипкую конструкцию океанского судна. Капитан, он же матрос улыбался нам белоснежными в ночи зубами и попыхивал огромной самокруткой, с до боли знакомым запахом. Мы переглянулись и расхохотались. Не выдержал и заржал вместе с нами капитан. «No-No-No!» Ни каких белых акул! На такой-то лодке! Это же дорога в один конц. Hakuna Matata. Мы дали капитан-матросу пару баксов за прогон и он уплыл куда-то во тьму покатываясь от хохота.

Вернулись в ресторанчик. Там новая порция лобстеров. Обед плавно перетек в ужин. Наш руководитель обсуждал с менеджером то ли отеля, то ли принимающей стороны, возможные экскурсии на острове. Нам было предложено несколько поездок: в Стоун Таун (его историческую часть), Черепаховый остров (заповедник черепах), Кизим-Кизи (местечко, где можно поплавать с дельфинами) и что-то еще. Лично я обо всем этом читал и определился еще дома, что поеду в Кизим-Кизи. Народ же частично решил поехать утром в Стоун Таун. В город? От моря? В январе? Привезете чего-нибудь дезинфецирующего. Hakuna Matata.

Мы вернулись в отель. Там было электричество и вода. Маленький холодильник попытался было остудить пиво с +40 хотя бы до +20, но не успел. Мы посидели еще немного на лежаках, слушая шум прибоя и разошлись по бунгало. Кое-кто так и остался спать на улице. Hakuna Matata.

Утром после завтрака народ частично уехал. Несколько человек остались. Примерно в 10 утра начался отлив. К воде потянулись местные жители: мужчины голые до пояса, женщины закутанные с ног до головы в яркие платка (на острове главенствует Ислам), босоногие детишки. Взрослые грузились в долбленые лодки-джонки, поднимали паруса и отчаливали с отливной волной. Детишки их провожали и разбегались по

побережью. 15 минут оживленной суеты и тишина: ни океана, ни людей — отлив. Кто-то зашел в домик; ни воды, ни электричества. Действительно! А, зачем? Все ушли в море… Hakuna Matata.

Мы решили, пока не очень жарко, прогуляться по обнажившемуся берегу:

Шли-шли и вышли на странные плантации:

Колышки, на них натянуты веревки, на веревках растут водоросли:

Вид абсолютно ирреальный. Женщины ощупывают водоросли, перебирают их, промывают в лужах и складывают в мешки:

«Что это?» Женщины закрываются платком от взгляда неверных и молчат. Тем не менее пейзаж и виды вокруг просто не земные:

Вдали виднелся край барьерного рифа. Там маячили паруса джонок. Видимо мужчины рыбачили, а женщины ухаживали за морскими огородами.

Мы вернулись в наш отельчик и развалились в тени на лежаках. Hakuna Matata. Черный Маклер снабжал нас вкуснейшими фруктами. Легкий бриз приятно освежал. Запах моря. Вся окружающая обстановка вызывала в душе просто райские ощущения.

Hakuna Matata. Ближе к часу дня ветерок усилился. Со стороны рифа послышался шум. Прилив. Океан пришел прямо к ногам. Мощно и уверенно.

Вместе с океаном приплыли и лодки. Мужчины выгружали ящики с рыбой, лобстерами и огромными (до 2-х метров) кальмарами. Женщины — мешки с морской травой. Морепродукты быстро куда-то унесли, а водоросли вывалилина берегу прямо на мелкий коралловый песок сушиться. Странно: женщины очень тщательно промывали каждую веточку, а тут — в песок. Кто-то вспомнил, что есть такая штука под названием Агар-агар. Видимо это оно и есть.

Однако, можно и на обед. Поищем новое место? Пошли вдоль берега. Отельчики типа нашего, ресторанчики. Навес из пальмовых листьев, самодельная барная стойка, несколько колченогих столов и стульев. В углу сидит молодой человек в бермудах, майке и читает мятую газету. «Это ресторан? Покормишь?». «Да, да! Проходите пожалуйста, присаживайтесь! Вот меню…" Пока рассаживались человек изчез. Вот ведь, хоть бы пива дал… Заглянули за стойку — там холодильничек, в нем не горячее пиво. Открыли, потягиваем, релакс. Объявился наш бармен. В черных штанах, белой рубашке с бабочкой, правда босиком. Через руку белоснежное полотенце. Мы чуть со стульев не попадали от удивления. Листаем меню. Это есть, этого нет. Сделали заказ: «Несите все, что есть». Кивнул головой и убежал. Не было бармена долго. Мы выпили еще по паре пива, пока он вернулся. Вернулся с рыбой, лобстерами, кальмарами, курицей и куском мяса. Переоделся за полупрозрачной ширмой и принялся все это жарить-парить. Потом опять переоделся и поставил перед нами большие тарелки на которых из кетчупа и стрелок лука был выполнен замысловатый узор. Молодец мужик! Вот вообще неожиданно и очень экзотично! Вскоре подал блюда. Все было свежим и очень вкусным. Очень-очень вкусным. Счет — меньше 10 $ с человека.

Молодец мужик, порадовал! Оставили щедрые чаевые. Однако прообедали аж 3 часа. Говорим хозяину-бармену-официанту: «Дружок, ты нам ужин сготовь, а мы часов в восемь подойдем, чтоб не ждать…». «Извините», смущенно улыбается, «но вы сейчас съели всю еду вот в этой деревне. Больше ни чего нет. Приходите завтра, мы что-нибудь для вас раздобудем…" Вот так-то!

Утром следующего дня я сделал одну из лучших своих фотографий:

Называется «Мы фотографы». В 2007-ом году эта фотография заняла I-ое место на фотоконкурсе «Epson. Моя любимая фотография».

Потом еще была поездка в Кизим-Кизи и купание с дельфинами. Это очень интересно. Народ съездил еще на черепаший остров. Я — нет. Все больше сидел на берегу под пальмой и смотрел в даль. Безграничную даль моря-океана…

Три дня пролетели, как один. Занзибар — это рай, но нам пора домой. Рано утром нас отвезли в порт Стоун Тауна. Не без приключений погрузились на корабль. Доплыли до Дар Эс Салаама. Просидели до вечера в парке какого-то отеля. Переехали в аэропорт и улетели домой. В холодную и снежную Москву и далее, в просто ледяной Екатеринбург.

Мечта сбылась. Путешествие состоялось. Я был там, кажется, совсем не долго, но Африка осталась в моем сердце навсегда.

Огромное спасибо нашим руководителям: Сергею Кофанову и Людмиле Коробешко. Наилучшие пожелания всем нашим!

Александр Веревкин

Танзания-Екатеринбург

Этот континент наверняка манит многих из вас с самого детства. Древние племена, дикие животные, уникальная природа и знакомые слова - Калахари, Занзибар, Серенгети. Всё это - Африка. К сожалению, насколько этот континент заманчив, настолько же он и отпугивает путешественников. Болезни, преступность, опасность быть съеденным. Эти страшилки нам тоже прививались с раннего возраста, но к счастью, далеко не все они правдивы. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно организовать путешествие в самые популярные африканские страны, что обязательно нужно сделать до поездки, какую сумму брать с собой и чего на самом деле стоит бояться.

Планы на новый год: как дёшево объехать Европу

31 декабря 2019

Добавим сахара в ваши лица: Новый год в городах России

30 декабря 2019

Поясним за новости: как запечатлеть свой похмельный опыт в музее

30 декабря 2019

Поясним за новости: как выбрать хороший отель не только по цене

30 декабря 2019

Почему пассажиров не пускают на борт из-за одежды

26 декабря 2019

Собирайся адекватно: что взять в Европу зимой

Начнём с подготовки к путешествию.

Поездка в Африку: про болезни

Жёлтая лихорадка

Для въезда в большинство африканских стран требуется сертификат о прививке от жёлтой лихорадки. Москвичи могут сделать прививку бесплатно в Городской поликлинике №5 по адресу: 107052, Москва, ул. Трубная, д. 19, стр. 1 в порядке живой очереди. Потребуется паспорт с пропиской и страховой полис.

Те, у кого прописки нет, могут сделать прививку по следующим адресам:

ГКУЗ Инфекционная клиническая больница №1Адрес: 195367, Москва, Волоколамское шоссе, д. 63Факс: +7 495 490-14-14
Тел.: +7 495 942-48-39

Цена - 810 рублей
ГБУЗ Городская поликлиника №5Адрес: 107052, Москва, ул. Трубная, д. 19, стр. 1Тел.: +7 495 621-94-65
Факс: +7 495 621-15-28

Цена - 1700 рублей
Прививочный пункт № 6 ФГБУ «Поликлиника № 1» УД Президента Российской ФедерацииАдрес: 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 26/28Тел.: +7 499 241-01-90, 499 241-09-31
Цена - 2550 рублей

Малярия

Жёлтая лихорадка не является реальной угрозой. Намного хуже дела обстоят с малярией. От неё нет прививки, а потому придётся купить превентивные таблетки типа Хлорохин (Делагил). Начать принимать нужно за две недели до поездки и две недели после. Но помните, что у всех противомалярийных препаратов есть большое количество побочных эффектов, а потому лучше избегать их употребления.

На самом деле, по опыту нашего коллеги, днём комаров практически нет, а вечером нужно пользоваться репеллентом и носить одежду с длинными рукавами. Если не пренебрегать этими правилами, то ничего страшного не случится.

Визы в страны Африки

Гражданам России в большинство стран Африки требуется виза, но мы говорим о популярных туристических странах, так что остановимся на нескольких.

Кения. Визу нужно оформлять заранее в посольстве, стоимость 50 долларов. Обычно получение кенийской визы не вызывает никаких сложностей, но могут вклеить штамп ровно на даты поездки, поэтому будьте внимательны.
Танзания.
Уганда. Виза оформляется по прилёту, стоимость 50 долларов на три месяца.
Замбия. Виза оформляется по прилёту, стоимость 50 долларов на один месяц.
Зимбабве. Виза оформляется по прилёту, стоимость 30 долларов на один месяц.
Ботсвана. Виза не нужна.
Намибия. Виза не нужна.

Виза в ЮАР

С 30 марта 2017 года россияне могут ездить в Южную Африку без визы на срок до 90 дней. До этого за визу приходилось платить 30 долларов.

Что взять с собой обязательно

Репеллент (местные хорошие средства стоят в 3-4 раза дороже, чем в России).
Мощный крем от загара (экваториальное солнце не дремлет).
Неброская одежда (желательно цвета хаки или песочного цвета, женщинам не стоит ходить в коротких юбках).
Головной убор (панамка или бейсболка).
Страховка.

Мифы

Я поеду в Африку и заболею Эболой. Неправда. Во всех вышеперечисленных странах нет и никогда не было вируса Эбола.
Африка - дикое, нецивилизованное место. Неправда. В Африке есть хороший интернет, недорогая мобильная связь, огромное количество ресторанов для туристов и сотни хостелов и отелей на любой вкус.
В Африку дорого лететь, я разорюсь на билетах. Неправда. Очень часто можно купить билеты от , и по цене билетов в Азию.
В Африке меня убьют, изнасилуют и ограбят (именно в такой последовательности), как только я выйду из аэропорта. Нет, это не так. Нужно быть осторожным в крупных городах, особенно в столицах, так как именно туда съезжаются все желающие лёгкой наживы. Меры самые обыкновенные: будьте внимательны, не размахивайте своей камерой или айфоном над головой, не заходите в трущобы. В целом жители перечисленных стран очень и очень дружелюбны, можно безбоязненно обращаться к ним на улице за помощью, спокойно садиться в такси. Но есть одно “но” - вы турист, а значит, вы деньги. И в африканских странах это чувствуется особенно ярко. Будьте готовы к постоянным попрошайкам, помогайкам, продавцам всего угодно (и они не понимают слов “не нужно, не хочу, нет денег”) и прочим назойливым, но не опасным людям.

Что обязательно посмотреть в Африке и сколько это стоит?

Сафари в Танзании

Вход в национальный парк - 40-50 долларов. Но нужно не забывать, что если едете в парк Серенгети, то придётся заплатить ещё и за кратер Нгоронгоро, причём дважды. Да и само сафари займёт минимум два дня, так что придётся заплатить дважды и за Серенгети.

Мы так привыкли к европейскому комфорту и сервису, что мысль о том, что на отдыхе придется защищаться от смертельно опасных насекомых и тщательно изучать местные порядки, чтобы вернуться домой невредимым, наводит ужас на путешественников из больших городов. Владимир Чуркин объездил с десяток «приличных» стран, но дважды побывав в Африке, сказал, что впечатления от встречи со львами, слонами, фламинго, даманами и колобусами в их естественной среде стоят всех тех лишений и опасностей, которые поджидают в пути.

Техника безопасности

Что нужно знать, отправляясь в Африку? Первое и самое важное – сделать прививки. В Африке вас вряд ли кто-то попросит показать справку, но делать их необходимо ради собственной же безопасности.

Обязательно нужны прививки от желтой лихорадки, столбняка и тифа. А вот от самых опасных болезней, которые можно там подцепить, малярии и сонной болезни, прививок нет.

Поэтому приехав, нужно посмотреть в аптеке, какими лекарствами и антибиотиками можно вылечить сонную болезнь и малярию, и прямо на месте купить их.

Также как не все малярийные комары являются переносчиками малярии, мухи цеце, укус которых вызывает сонную болезнь, могут и не заразить вас. Нас троих укусили мухи, но, к счастью, все обошлось. Просто внимательно относитесь к своему самочувствию, потому что сонная болезнь вначале очень напоминает простуду.

Кстати, в Африке не рекомендуют носить белое и черное: эти цвета привлекают мух цеце. Лучше ходить в чем-нибудь желтом, красном или синем. Желательно также не носить сланцы, а ходить в высоких армейских ботинках из-за обилия змей, скорпионов и всякой неприятной живности под ногами. Исключение – туристические места, где можно позволить себе более легкую одежду. Тщательно планируйте маршрут, но при этом будьте готовы к тому, что все может пойти кувырком, если в дороге сломается автомобиль, как это было с нами. В Африке нет зимы и лета, там есть сезон засухи и сезон дождей. Самое лучшее время для поездки – в межсезонье, когда много зелени и животных. Это конец февраля – март, либо осенью, в октябре-ноябре.

Про транспорт

Мы ездили большой компанией, брали три джипа без гидов и сопровождения, так и колесили по африканским странам сами по себе. Приятно удивила бесперебойная сотовая связь. Телефоны работали везде, даже в самых захолустных уголках. Иногда, правда, сервис смс был недоступен, но это не самая нужная опция в пути.

Для тех, кто едет первый раз и боится экстрима, можно взять автомобиль с гидом. Вообще же среди тех, кто едет в Африку, все, как правило, готовы к экстриму. Если у человека в крови любовь к сильным эмоциям, то Африка ему понравится. Если он привык к комфорту и безопасности, то, однозначно, туда лучше не ехать.

По Африке лучше не передвигаться ночью: если ночи холодные, многочисленные звери идут к дороге на ночлег, чтобы погреться на теплом асфальте, поэтому животных на дороге бывает очень много. Ранним утром на асфальте накапливается конденсат, создается высокая влажность, которая манит мающихся от жажды зверей, они подходят к дороге и пьют из луж.

Ночью к тому же трудно разглядеть крупных животных на дороге. Слона, к примеру, вообще не видно, поскольку фары автомобиля его не отсвечивают. Его можно увидеть лишь метров за двадцать, как в известной фразе, что слона-то легче всего и не заметить. Кстати, на бампере всех местных фур закреплен «кенгурятник» для смягчения удара от столкновения со слоном.

Может случиться так, что автомобиль сломается прямо в пути. Мы потеряли почти сутки, пока местные чинили машину, и в итоге пришлось ехать к месту ночлега в ночи. Это опасно не только из-за животных, но и из-за того, что движение во многих африканских странах не правостороннее, а левостороннее. И если по привычке уйти вправо, можно попасть на встречную полосу. К тому же местные водители грузовиков любят светить дальними фарами. Подозреваю, что это либо странная особенность местного приветствия на дороге, либо они так предупреждают об опасности.

Про жилье

Самый удобный вариант – забронировать лоджи, небольшие домики со всеми удобствами, собранные вместе на охраняемой территории. Вместе с этим, лоджи — еще и самый дорогой вид жилья, особенно на территории национальных парков, где их стоимость может доходить до 250 долларов за ночь в одноместном номере. При этом, вам еще придется заплатить за въезд в национальный парк.

Перед поездкой мы тщательно исследовали все возможные варианты размещения, поэтому лодж, в котором мы остановились за 70 долларов на двоих, был скорее чудом.

Во вторую нашу поездку мы арендовали три джипа с закрепленными на них палатками, и спали только в палатках, на территории кемпингов, самые лучшие из которых в южноафриканских странах – ЮАР, Намибии и Ботсване. За въезд на территорию кемп-площадок придется отдать порядка 100 долларов.В машинах же спать невозможно, и вовсе не из-за отсутствия удобств, а из-за сильнейшего гула комаров.

Только представьте – пищание одного комара порой не дает уснуть, тут же их целые полчища. Окна не закроешь — можно задохнуться.

Про еду

Пожалуй, самое яркое гастрономическое открытие с нами произошло в Найроби, столице Кении, в одном из самых известных ресторанов в мире — Carnivore, знаменитом своими мясными блюдами.

Меню там напоминает скорее путеводитель по сафари-парку: жираф, антилопа, антилопа-гну, зебра, газель, страус, буйвол, крокодил. В общем, вегетарианцам там точно делать нечего. Кухня сконструирована как открытый очаг в центре заведения, отчего приготовление блюд – часть аттракциона.

Мы попробовали там мясо крокодила. Внешний вид и запах – рыба, но вкус курицы. В Кении еще в 70-х годах ввели запрет на охоту, поэтому животных специально разводят на ранчо, прежде чем отправить на тарелки к искушенным мясоедам.

А еще в Африке можно попробовать «обезьяньи мозги». Само название ужасно, но все намного безобиднее. Это всего лишь фрукт, который внешне напоминает апельсин, только большего размера. В Намибии местный торговец продавал эти фрукты у дороги. Сначала мы их приняли за апельсины, но разбив твердую скорлупу, обнаружили вязкую серо-коричневую массу, напоминающую мозг. На вкус содержимое напоминало печеные яблоки. Эти фрукты за пределами Африки нам никогда не встречались.

Вообще-то, с едой особых проблем не было: на оживленных дорогах много магазинов. Лучше брать то, что долго не портится. У нас был холодильник только в одной из машин. Обязательно стоит купить как можно больше питьевой бутилированной воды. У местных иммунитет на воду из источников, туристам же лучше не рисковать. Еще одна интересная особенность африканского континента: кола в магазинах стоит в разы дешевле, чем обычная питьевая вода. Из первой нашей поездки мы приехали, набрав по семь килограммов, потому что чаще всего пили колу.

Про животных

Оказавшись в Африке, держитесь подальше от бегемотов – самых опасных животных континента. Они могут убить человека просто так, без причины. Если слоны могут напасть, когда чувствуют опасность, то бегемоты как территориальные животные, просто могут атаковать, едва завидев чужака на своей территории. Бегают они очень быстро, неповоротливость у них только видимая.

Однажды мы стояли и смотрели на бегемотов, к нам подошли местные жители и попросили денег. Но стоило одному из бегемотов повернуться, как они дали деру.

Не знаю точной статистики, но в Африке бегемоты лидируют среди животных, от которых гибнут люди.

Отправляясь на фото-сафари по национальным паркам, будьте готовы, что за попытку выйти из автомобиля вам могут предъявить штраф порядка 1000 долларов. Можно высунуться из окна, но выходить из машины и отходить в сторону нельзя ради собственной безопасности. Дикие животные к машинам привыкли, для них это что-то неодушевленное, не представляющее опасности и непригодное к еде. Человек и машина – одно целое. Но как только турист отдаляется от машины, то превращается в закуску.

Многие туроператоры предлагают охоту в Африке, но мало кто знает, что туристы охотятся на прикормленных животных. На диких там охотиться бесполезно. Здесь местные жители, задействованные в этом бизнесе, рейнджеры, кормят и приручают зверей.

Если у вас есть лишние 20 тысяч долларов, можно приехать поохотиться на слона. На мой взгляд, все это очень подло и низко, потому что животные эти фактически домашние. Это не та охота, где нужно выслеживать добычу, здесь животные просто ходят, не ожидая от человека никакой опасности. Они не ожидают, что их могут пристрелить. Все равно, что убить кошку или собаку в парке.

Тем, кто любит поспать, в Африку лучше не ехать. Чтобы насладиться местной фауной, нужно вставать до рассвета. Только тогда можно застать в одном месте всех самых прекрасных хищников и их потенциальных жертв. Так, например, группа зебр не то чтобы мирно соседствовала, но находилась на опасном расстоянии от львов. При этом, и те и другие друг друга видели, но не предпринимали никаких попыток ни атаки, ни бегства.

Встречали гиен, снимали их злющие физиономии. Оказывается, гиены нападают только на тех, кто ниже их ростом. Поэтому местные племена масаи ставят детям на голову кувшины или надевают на них высокие шапки.

Из Бреста проехала автостопом уже около 70.000 километров, сгоняла в Непал, Республику Тыва, Грузию и в кучу европейских стран. Совсем недавно она вернулась из масштабного 157-дневного путешествия по Африке - с бюджетом $ 1 в день. Есть ли жизнь за 17.000 беларусских рублей, как правильно автостопить и как относиться к жизни, зная, что у тебя рак, - Таня рассказала 34travel.

История Тани

Училась я довольно скучно, на экономиста. Изначально предполагала, что это не мое, но родители настояли. Я всегда была человеком творческим: занималась танцами, крутила файер, изучала средневековую культуру. Путешествия для меня - одно из самых значимых удовольствий. У нас есть огромная красивая планета, и прожить всю жизнь в одном городе или одной стране я не готова. Последние два года я постоянно в дороге, дома почти не бываю.

Про то, что у меня опухоль, я узнала совсем недавно - в конце сентября. Что это рак щитовидной железы - в начале октября. Разумеется, мне было обидно, и я не понимала, почему я. Но не скажу, что унывала долго. Помню, как после операции всех привозили в палату заплаканными, а я попросила вставить мне в уши наушники и дрыгала ногами под бодрую музыку, хотя двигаться в принципе было больно. Если мы не можем изменить ситуацию, мы должны изменить свое отношение к ней!

Рак дал мне понять, что я тоже в зоне риска. Поэтому желание путешествовать открылось еще больше

Рак дал мне понять, что я тоже в зоне риска. Поэтому желание путешествовать открылось во мне еще больше. Да, есть несколько пожизненных ограничений, но все не так плохо, как могло бы быть.

Я хронический «тунеядец». За свою жизнь официально проработала ровно месяц. Периодически беру какие-то подработки - пишу, фотографирую, провожу соцопросы. В путешествиях играю на гитаре, рисую. А так как автостоп - это довольно бюджетно, то зачастую путешествовать даже дешевле, чем жить дома. Мне дорого и накладно оставаться в Бресте - я вынуждена где-то ездить, а так получается дешевле и гораздо интереснее! В Молдову, например, на десять дней я уехала с десятью долларами, а вернулась с четырнадцатью.

Таня в Африке

В Африке я посетила 5 стран - Кению, Уганду, Танзанию, Замбию и Намибию. Все страны очень отличаются друг от друга.

Уганда. Страна веселья, беззаботности и радости. Вот где реальная «акуна матата ». Там песни и пляски на улицах до глубокой ночи, повсюду люди, тетушки жарят и парят вкусную дешевую еду. Шум, гам... Идеальная страна для познания истинно африканской жизни. Про голод и недостаток воды там не слышали, и когда я им рассказывала, как бедно они живут в представлениях беларусов, чуваки удивлялись!

Кения. Сначала мы ее испугались: много нищих, стремные парни в шерстяных шапках и куртках, когда на улице +40, грязь, мусор, вонь... Но это только в пригородах Найроби. И к мусору постепенно привыкаешь. Тут много животных прямо у дорог. Зебры, жирафы - все это Кения. Красный песок, индийский океан, манго.

Танзания. Тут, увы, нас догнал сезон дождей. Поэтому в Танзании мы пробыли всего две недели. Побывали в парке Килиманджаро . Было удивительно увидеть эту легендарную гору своими глазами. Здесь же нас отвезли в самое сердце масайской культуры - настоящую деревню.

Замбия. Страна-лес. Здесь очень, очень мало людей! Можно проехать по дороге 400 км - и не увидеть ни одного человека. Кое-где в лесу торчат домики. После Восточной Африки, где на каждом шагу есть что поесть, в Замбии мы буквально голодали: 2 вареных яйца, 2 помидора, 2 булочки - весь наш дневной рацион. Иногда и этого не было. Но все разом компенсирует водопад Виктория !

Намибия. У меня нет слов, чтобы описать эту страну. Настолько разнообразная природа, быт, культура, люди, звери! Здесь есть, казалось бы, всё - пустыня, дикий лес, различные племена, архитектура старых немецких городов. Господи, здесь самые крутые закаты в мире! И выпечка тоже самая крутая!

Гостеприимство

Африканцы поразили меня своей открытостью и дружелюбием. Когда я собиралась в путешествие, то опасалась, что меня, как белого человека, который их колонизировал, будут ненавидеть или, как минимум, недолюбливать. А они относились очень искренне! Конечно, водители периодически пытались нажиться на нас, но даже они помогали нам, когда понимали, что у нас нет денег. Африканцы заселяли нас в отели, приглашали к себе домой, кормили, иногда даже дарили деньги.

В Кении пропутешествовали около месяца, а в палатке спали всего раз или два - нас постоянно куда-то вписывали. В дом звали редко - стеснялись своей бедности

Вообще у африканцев сильно обострено чувство ответственности за тех, кого они «приручили». И это несмотря на то, что в их понятии белые люди баснословно богаты и приехали в Африку отдыхать и тратить денежки. В Кении мы пропутешествовали около месяца, а в палатке спали всего раз или два - нас постоянно куда-то вписывали. Заселяли чаще в недорогие отели - видя, что мы белые, африканцы хотели устроить нас получше. В дом звали редко - стеснялись своей бедности, наверно, или просто им было неудобно. Недалеко от истоков Нила, в маленьком городке, мы подружились с начальником полиции и на обратном пути заехали к нему в гости на несколько дней.

Еще Африка поразила меня своей зеленью: там много привычных нам деревьев, полевых трав. Я ожидала более экзотичных видов. Вообще в моем представлении этот континент был полупустыней: жара, пальмы, негры сидят в набедренных повязках и едят бананы. Оказалось, что в Африке есть большие города с небоскребами, где местные ходят в деловых костюмах с галстуками и едят в дорогих ресторанах.

Автостоп

Первый месяц мы ездили втроем с подругой и другом. Благо, в Восточной Африке это нормально. Ситуация, когда едет фура, в ней пять человек и нас троих с рюкзаками туда берут - это норма. Проблемы «нет места в салоне» у африканских водителей вообще не существует.

Главная особенность путешествий по Африке в том, что ты «мзунгу» - белый человек, который в понятии африканцев летает самолетами и ездит на джипах. К тому же такого явления, как автостоп, там нет! Они подвозят друг друга - но за деньги, так как общественного транспорта на всех не хватает. Поэтому, когда ты садишься в машину к африканцу, нужно первым делом объяснить, какого черта ты, белый человек, оказался на дороге, к тому же без денег. Для них это большой шок. Желательно, пока вы едете, еще несколько раз повторить, что денег у вас нет и заплатить вы не сможете.

Когда ты садишься в машину к африканцу, нужно объяснить, какого черта ты, белый человек, оказался на дороге, к тому же без денег

Один раз у нас даже был случай, когда мы ругались с водителем и он даже вызвал местную полицию и собрал народный суд. Водитель подвез нас на какое-то совершенно смешное расстояние и требовал большие деньги. Мы возмущались. В итоге старейшина все разрулил, удостоверившись, что мы предупредили водителя о том, что не будем платить.

Еще одна странная закономерность: маленькие белые раздолбаные машины в Африке всегда платные. Мы это установили за пару дней и больше их не стопили.

Ограбление

Однажды нас в Африке ограбили. Обычное дело, которое очень часто случается с путешествующими людьми. Интересно только то, что это произошло не в беднейших районах какого-нибудь криминального Найроби. Нас ограбили днем, в центре столицы Виндхук , в Намибии, в 200 метрах от главного полицейского участка.

Пришлось товарищу вступать в драку. Паспорт он отбил; правда, после этого его самого довелось подшивать в госпитале

Дело было на холме, поэтому людей поблизости не было. К нам просто подошли два черных парня с ножами и вежливо попросили отдать рюкзаки, предупредив, что они нас не тронут, если мы сами все отдадим. Но, увидев у моего попутчика в рюкзаке камеру, они струхнули от наших громких криков и стали убегать. В рюкзаке лежал мой паспорт. Пришлось товарищу их догонять и вступать в драку. Паспорт он отбил, правда, после этого его самого довелось подшивать в госпитале. Но шрамы только украшают мужчин.

Бюджет

В Африке я провела 157 дней. И, конечно, вопрос, который волнует всех: «Сколько ушло денег?»

На перелеты - $ 630, на визы - $ 200, на прочие расходы (еда, проезд в городах) - около $ 230. Итого - $ 1060.

Еще $ 98 нам подарили. Спасибо всем этим добрым людям! В день мы тратили в среднем $ 1. Не скажу, что на эту сумму можно чувствовать себя комфортно, однако от голода мы не умерли.

Конечно, нас часто угощали водители и наши хосты. На доллар в день можно питаться обильно, но скромно. Например, в Уганде вы сможете купить 20 бананов и штук 6 лепешек, такой еды хватит не то что на день, на три! Там мы тратили по 30 центов в день и прекрасно себя чувствовали. Хорошо, что вода была везде в колонках, иначе беда - литровая бутылка воды как раз 1 доллар и стоит.

В Намибии, как в более цивилизованной стране, на доллар прожить не удалось, тут мы тратили около трех, но я могу смело сказать, что мы ни в чем себе не отказывали!

В Кении на эти деньги можно купить 4 крупных и спелых манго, мне этого вполне хватает на день. Все зависит от пристрастий, вполне можно питаться простой африканской едой (пюре из бананов или каша из кукурузы) и фруктами. Если вам хочется каждый день съедать по кусочку мяса - конечно, такая сумма не для вас...

Фото - Таня Гендель

Африка - второй по населённости континент, здесь живут более 1,1 миллиарда человек: огромное количество народностей, языков и культур. Среди конфликтных и бедных стран есть и вполне мирные, безопасные и интересные для туристов. Многим путешественникам знакомы такие страны как ЮАР, Марокко, Тунис и Египет. А о том, где можно приятно провести время южнее Сахары мы расскажем в этой статье.

1.

Пожалуй, самое неожиданное в этом списке государство - Сьерра-Леоне, которое не так давно в течение десяти лет раздирала гражданская война. Однако, начиная с 2002 года, в Сьерра-Леоне произошли серьёзные изменения и сегодня оно уже входит в число миролюбивых стран по данным Глобального индекса безопасности (GPI). Сьерра-Леоне считается одним из наиболее религиозно толерантных государств в мире, а продолжительность жизни местного населения составляет 57 лет, что неплохо по африканским меркам.

В Сьерра-Леоне много прекрасных природных заповедников, таких как дождевой лес Гала или Национальный парк Аутамба-Килими, чистых пляжей на побережье Атлантики, а её столица Фритаун - старейший город в Западной Африке.

2.

Лидер по безопасности на африканском континенте. Связано ли это с тем, что миролюбие и спокойствие - одна из главных черт и народа тсвана, и бушменов, или же с тем, что ботсванцы понимают, какой экономический вклад вносят туристы, но так или иначе здесь очень низкий уровень преступности.

Никто, правда, не обещает, что на вас не нападут бабуины, поэтому во время сафари рекомендуется не кормить этих воинственных обезьян и даже не улыбаться им. Вообще животных в Ботсване очень много; например, здесь живет самая большая популяция слонов в мире.

Одним из популярных туристических аттракционов, наряду с сафари в пустыню Калахари и посещением национальных парков, ещё с 30-х годов прошлого века считается поиск древних сокровищ, спрятанных от колонизаторов в пещерах Гчвихаба. Клад до сих пор никто не нашёл, но сами пещеры с удивительными сталактитами длиной до 10 метров, стоят того, чтобы ради них поехать на север страны.

3.

В 2008 году Гана была определена Глобальным индексом безопасности как самая безопасная страна Африки и с тех пор удерживает верхние строчки в этом рейтинге. В стране редки внутренние конфликты и с соседями у неё мирные отношения. К туристам здесь относятся очень дружелюбно и говорят с ними на английском - это официальный язык Ганы.

Здесь можно посетить многочисленные заповедники со слонами, антилопами, обезьянами и прочим экзотическим зверьём, побывать в развалинах замков и крепостей Кейп-пост и Эльмина, занесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и провести время на чистых малолюдных пляжах.

4.

Эта страна на Юго-Западе Африки - оазис стабильности и безопасности на неспокойном чёрном континенте. Она достаточно поздно (в 1878 году) была открыта европейцами, быстро вышла из всех внутренних и внешних конфликтов и сейчас является одной из самых богатых африканских стран.

Здесь находится самая древняя пустыня на земле - Намиб, легендарный Берег Скелетов, множество национальных парков, место падения крупнейшего метеорита Хоб, второй по величине после Колорадского каньон и многое другое.
Не пропустите:

В Намибии неплохие автомобильные трассы, а туристический поезд The Desert Express курсирует между столицей Виндхук и курортным городом Свакопмунд, делая по пути остановки в особенно примечательных местах.

5.

Уганду и GPI, и общественное туристическое мнение считают безопасной для иностранцев страной. Возможно, это связано с тем, что здесь не принято, чтобы торговцы и зазывалы приставали к людям, возможно из-за того, что доля городского населения в стране - всего 13%, а основные достопримечательности находятся не в деревнях.

Туристам в Уганде нужно успеть увидеть очень многое: один из самых старых в Африке национальный парк королевы Елизаветы, ботанический сад Энтеббе, где снимали первый фильм про Тарзана, горную цепь Рувензори - скорее всего, именно их древние египтяне называли Лунными горами. Здесь занимаются парусным спортом на озере Виктория и рафтингом на Ниле, который берёт своё начало именно в Уганде.

Если местные жители здесь не причиняют особых беспокойств туристам, то с животными нужно быть осторожными, особенно если видите слониху со слонёнком. Кстати, Уганда расположена на главном миграционном маршруте северных птиц: орлы, кукушки, ласточки, коршуны и многие привычные нам пернатые зимуют именно здесь.

6.

Кабо-Верде или Острова Зелёного Мыса - архипелаг возле западного побережья Африки. Спокойствие, умиротворенность, относительная чистота и приемлемый уровень сервиса (в местный туризм вкладываются европейские компании) ожидают туристов здесь, на родине известной певицы Сезарии Эворы.

На островах достаточно живописных ландшафтов: потухших вулканов, горных цепей, где можно заняться трекингом, цветущих лугов, в которых стоит просто прогуляться. Но главная особенность Кабо-Верде, это, конечно, океан - он используется на полную мощность: начиная от пляжей с чёрным вулканическим песком, продолжая погружениями к местам кораблекрушений и заканчивая виндсёрфингом, школы которого есть на каждом острове, но особенно славиться ими остров Сал.

7.

8.

Жители Танзании приветливы и улыбчивы, но, как и везде, путешественникам не стоит терять бдительность - грабителей здесь хватает. Но в Танзании всё равно много туристов, которые едут сюда без опаски. Здесь, на родине Фредди Меркьюри, есть на что посмотреть.

Во-первых, вулкан Килиманджаро, к вершине которого ведут многочисленные туристические тропы. Во-вторых, остров Занзибар - курортное место, где расположен основанный арабами ещё в IX веке красивейший Каменный город. Отсюда отправляются в туры за специями, во время которых можно настрогать корицы и попробовать незнакомые пряности. Во-третьих, знаменитый национальный парк Серенгети, который занимает огромную площадь и где живут более трёх миллионов крупных диких зверей.

В-четвёртых, биосферный заповедник Нгоронгоро, расположенный в колоссальном (21 км в диаметре) кратере потухшего вулкана. В нём обитает около 25 тысяч разных животных и здесь самая высокая концентрация хищников во всей Африке.

9.

Мадагаскар - это отдельный материк в миниатюре: настолько он не похож ни на Африку, ни на какое другое место на земле. Здесь удивительные ландшафты, а 80% обитающих животных и растений больше нигде не встречаются.

На острове много природных парков и охраняемых зон. Самый большой заповедник Цинги-де-Бемараха, который как и многие другие внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Страна богата красивыми пляжами; традиционно считается, что купаться на западном побережье безопаснее - там меньше акул.
Взгляните на это:

10.

Зимбабве - одно из самых популярных туристических направлений в Африке: именно здесь, на границе с Замбией находится знаменитый водопад Виктория. В Замбии, кстати, туристов меньше, поэтому тем, кто предпочитает более уединённую обстановку, рекомендуют любоваться чудом природы там.
Это точно стоит увидеть:

В Зимбабве очень хорошо работает природоохранная структура и животных здесь необычайно много даже для Африки, поэтому в некоторых местах разрешена охота (почти везде на континенте уже запрещена).

Кроме бесчисленных национальных парков здесь есть и уникальный исторический объект - каменные руины Большого Зимбабве: языческого храмового комплекса, построенного более тысячи лет назад.

Туристам, собирающимся в путешествие в Африку, обязательно нужно делать все прививки, их список обычно есть на сайте посольств. Даже в те страны, для поездки в которые вакцинация не обязательна, необходимо взять противомалярийные таблетки, причём начать принимать их ещё до поездки. Категорически запрещено употреблять сырую воду даже для чистки зубов.

Собираетесь в путешествие? Не забывайте про

Возможно, будет полезно почитать: