Вулкан в индонезии последние. Извержение вулкана Синабунг на Суматре — как мы попали в самое пекло…. График извержения Синабунга

Самое большое скопление вулканов находится в "огненном поясе" Земли - Тихоокеанском вулканическом кольце. Именно здесь произошло 90% всех землетрясений в мире. Так называемый огненный пояс тянется по всему периметру Тихого океана. На западе вдоль побережья от и до Новой Зеландии и Антарктиды, а на востоке, проходя через Анды и Кордильеры, дотягивается до Алеутских островов штата Аляска.

Один из ныне действующих очагов "огненного пояса" находится на севере в Индонезии - вулкан Синабунг. Этот один из 130 вулканов на Суматре примечателен тем, что на протяжении последних семи лет постоянно активен и привлекает к себе внимание и ученых и СМИ.

Хроника Синабунга

Первое после четырех веков сна извержение индонезийского вулкана Синабунг началось в 2010 году. На выходных 28 и 29 августа слышались подземный грохот и гул. Многие жители, порядка 10000 человек, бежали прочь от проснувшегося вулкана.

В воскресенье ночью вулкан Синабунг проснулся окончательно: извержение началось с мощного выброса столба пепла и дыма более чем на 1,5 км вверх. После взрыва в воскресенье последовал более мощный в понедельник, 30 августа 2010 года. Извержение унесло жизнь двоих человек. Всего около 30000 окрестных жителей были вынуждены оставить дома и покрытые вулканическим пеплом поля с погибшим урожаем. На фото внизу жители убегают от тучи пепла.

Второе извержение вулкана Синабунг началось 6 ноября 2013 года и потом длилось еще несколько дней. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 3 км, шлейф от которых разносился на десятки километров. Более 5000 человек из 7 окрестных деревень эвакуировали. Правительство Суматры призвало не приближаться к вулкану Синабунг более чем на 3 км.

В феврале 2014 года случилась катастрофа. После прекращения вулканической активности (в начале января) эвакуированным жителям деревень, расположенных в более чем 5 км от вулкана, разрешили вернуться домой. Но сразу после этого, 1 февраля, мощный выброс лавы и пирокластический поток унесли жизни 16 человек.

И до сих пор вулкан Синабунг не успокаивается: столб пепла и дыма виден за многие километры, извержения различной силы и продолжительности не прекращаются и забирают жизни смельчаков, рискнувших вернуться в зону отчуждения вулкана радиусом 7 км, которую после катастрофы 2014 года организовало правительство Суматры.

Примечательно, что в зоне отчуждения можно встретить целые города и деревни-призраки, разрушающиеся, пустующие, словно апокалипсис уже настиг Землю. Но встречаются и смелые фермеры, которые продолжают жить у подножия вулкана Синабунг. Что же их так привлекает?

Почему люди селятся возле подножия вулканов

Почва на склонах вулканов чрезвычайно плодородна за счет минералов, которые попадают в нее с вулканическим пеплом. В условиях теплого климата можно выращивать не один урожай в год. Поэтому фермеры Суматры, несмотря на опасную близость вулкана Синабунг, не оставляют дома и пашни у его подножия.

Помимо сельского хозяйства они добывают золото, алмазы, руду, и другие полезные ископаемые.

Чем опасно извержение вулкана

Среди людей, которые не живут в геологически активной местности, распространено клише, что извержение вулкана связано исключительно с потоком лавы, которая устремляется по склону горы. И если человеку повезло оказаться или поселиться и посеять урожай на противоположной ее стороне, то опасность миновала. В противном случае надо просто залезть повыше на скалу или плыть на каменном обломке среди лавы, как на льдине по воде, главное - не свалиться. А лучше вовремя перебежать на нужную сторону горы и переждать часок-другой.

Лава, безусловно, смертельно опасна. Как и землетрясение, которое сопровождает извержение вулкана. Но движется поток довольно медленно, и физически полноценный человек в состоянии уйти от него. Землетрясение тоже не всегда бывает большой магнитуды.

На самом деле огромную опасность представляют пирокластические потоки и вулканический пепел.

Пирокластические потоки

Раскаленный газ, который вырывается из недр вулкана, подхватывает камни и пепел и сметает все на своем пути, устремляясь вниз. Такие потоки достигают скорости 700 км/час. Для примера, можно представить поезд “Сапсан” на полном ходу. Его скорость примерно в три раза меньше, но, несмотря на это, картинка достаточно впечатляющая. Температура газов в несущейся массе достигает 1000 градусов, она может сжечь все живое на пути за считанные минуты.

Один из самых смертоносных известных в истории, погубил сразу 28000 человек (по некоторым данным до 40000 человек) в порту Сен-Пьер на 8 мая 1902 года утром вулкан Мон-Пеле, у подножия которого располагался порт, после серии чудовищных взрывов выбросил тучу раскаленного газа и пепла, которая за считанные минуты достигла населенного пункта. Пирокластический поток прокатился по городу с бешенной скоростью, и не было спасения даже на воде, которая мгновенно закипела и убила всех, кто упал в нее с перевернутых кораблей в гавани. Только одно судно сумело выбраться из бухты.

В феврале 2014 года в таком потоке погибли 14 человек при извержении индонезийского вулкана Синабунг.

Вулканический пепел

В момент извержения пепел и довольно крупные камни, выброшенные вулканом, могут обжечь или нанести травму. Если говорить о пепле, который покрывает все вокруг после извержения, то его последствия более долгоиграющие. По-своему он даже красив - постапокалиптический пейзаж с острова Суматра на фото ниже тому подтверждение.

Но пепел вреден для здоровья людей и домашних животных. Без респиратора прогуливаться по такому месту долго - смертельно опасно. Также пепел очень тяжелый и, особенно при смешивании с дождевой водой, может проломить крышу дома, обрушив ее на тех, кто внутри.

Помимо этого, в большом количестве он губителен и для сельского хозяйства.

Машины, самолеты, водоочистительные сооружения, даже системы связи - все выходит из строя под слоем пепла, что тоже косвенно представляет опасность для жизни людей.

Экстремальный туризм

Не только фермера, резоны которого очень понятны, можно встретить недалеко от недавнего эпицентра извержения. Экстремальный туризм по склонам действующих вулканов приносит доход местному населению. На фото турист-экстремал, который исследует заброшенный город у подножия вулкана Синабунг в зоне отчуждения. За его спиной хорошо виден столб дыма, курящегося над вулканом.

Человек и природа продолжают вести друг с другом неравный бой!

Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо Земли расположено по всему периметру Тихого океана и захватывает все острова Индонезии. Не исключение и остров Суматра, самый западный крупный остров страны. На его территории находятся 130 (!!!) действующих вулканов. Один из них (и один из самых активных на острове) вулкан Синабунг. Он расположен в северной части острова, в 40 километрах к северу от озера Тоба.

Вулкан Синабунг на карте

Географические координаты (3.168627, 98.391425)
Расстояние от столицы Индонезии Джакарты около 1400 км по прямой
Ближайший аэропорт Куаланаму (Kualanamu International Airport) расположен в 75 километрах на северо-восток в пригороде Медана

Вулкан Синабунг действующий, очень активный и крайне опасный стратовулкан. Его жерло расположено на высоте в 2460 метров над уровнем моря. Вокруг вулкана разбросано 12 деревушек. Местные жители занимаются в основном сельским хозяйством, так как почвы здесь чрезвычайно плодородны благодаря наличию в ней вулканических минералов и очень теплому климату. Здесь можно собирать по несколько урожаев в год. Но в последнее время жизнь у склонов вулкана стала похожа на выживание в пороховой бочке.

Извержения вулкана Синабунг

До недавнего времени считалось, что вулкан спит, так как последнее его извержение зафиксировано в 1600 году. Но спустя чуть более 400 лет он проснулся, да так, что все содрогнулись.

В конце августа 2010 года вулкан изверг пепел и дым на высоту в полтора километра, заставив покинуть свои дома около 12 000 жителей ближайших деревень в радиусе нескольких километров. В течение нескольких дней выбросы вулканических газов продолжались. Уже 3 сентября столб пепла достиг высоты в 3 километра над жерлом. И 7 сентября столб дыма вырвался уже на высоту в 5 километров. Такая активность сопровождалась землетрясениями, которые были зафиксированы на расстоянии до 25 километров от эпицентра. Главный вулканолог Индонезии тогда сказал: «Это было самое большое извержение, и звук был слышан с 8 километров». Дожди, смешиваясь с вулканическим пеплом, образовали тяжелое и грязное покрытие толщиной в сантиметр на зданиях и деревьях. Жертв в этот раз удалось избежать.
Но это было только начало.

В середине сентября 2013 года вулкан Синабунг вновь феерически напомнил о себе столбом пепла и мощными толчками. Опять же столбы дыма, газов и пепла устремились на несколько километров вверх.
На этот раз вулкан не успокоился и продолжил свое пепельное и огненное шоу. В ноябре и декабре 2013 года вновь произошли извержения с дымом, пылью и эвакуацией местных жителей. И вновь обошлось без жертв. К 28 декабря 2013 года на вершине образовался лавовый купол.

4 января 2014 года вулкан разразился снова. Было отмечено более сотни толчков в период с 4 по 5 января. Высота пепельного столба оказалась около 4 километров. К сожалению, жертвами стали урожаи и некоторые животные, отравленные пирокластическими потоками.

Небольшое отступление. Что бы вы понимали, самое страшное в извержении вулкана не пепел, от которого можно убежать, надев респиратор, не лава, которая растекается с небольшой скоростью. Самое опасное и смертельное в извержении – пирокластические потоки. Это убийственная смесь вулканических газов очень высоких температур (до 800оС) вперемешку с камнями и пеплом вырывается из жерла вулкана и мчится со скоростью до 700 км/час по склонам, сметая все на своем пути. Ученые считают, что именно пирокластическими потоками было уничтожено население города Помпеи в ходе знаменитого извержения вулкана Везувий в 79 году н.э.

В январе и феврале 2014 года Синабунг опять буйствовал. Порядка 20 000 человек покинули свои дома. Столб пепла выбросило на высоту в 4 километра, а лава вытекла на 5 км по южному склону. В начале февраля погибло 14 человек. Из них один журналист, учитель и четверо учеников. Они решились посмотреть извержение поближе.

Никогда так не делайте. Если вы оказались вблизи вулкана, и началось извержение – бегите как можно дальше.

Последствия извержения вулкана
В октябре 2014 года вулкан извергался вновь. Отмечались извержения и в июне 2015 года.
22 мая 2016 года извержение Синабунга убило, по меньшей мере, семь человек.
В ноябре 2016 года было еще одно извержение.
В начале августа 2017 года Синабунг вновь извергался.

Вулкан в наши дни

В окрестностях Синабунга есть вымершие поселения, очень напоминающие города-призраки. Их постапокалиптические пейзажи вызывают чувство тревоги. Но, несмотря на такие опасные для жизни условия, неподалеку от вулкана до сих пор живут люди. Кроме плодородной почвы и богатых урожаев, местные жители добывают здесь некоторые полезные ископаемые.

Любители экстремальных впечатлений частые гости на Синабунге. Многие путешественники мечтают оказаться на этой пороховой бочке.

Вулкан Синабунг фото

Облако пепла

Извержение вулкана Агунг на северо-востоке Бали началось в минувшие выходные. В результате близлежащие курорты и деревни покрылись тонким слоем пепла. Темные серые облака над вершиной вулкана были видны в столице острова, городе Денпасара, и даже с соседнего острова Ломбок.

Выбросы потоков лавы

Когда наступила ночь, яркое зарево из кратера осветило облако пепла, поднявшееся на 6000 метров над вершиной вулкана Агунг. Он начал проявлять признаки активности еще в сентябре, что побудило местные власти повысить статус опасности вулкана до чрезвычайного и эвакуировать 140 000 человек, живущих поблизости. Однако позже, 29 октября, уровень опасности был понижен.

Извержение вулкана Агунг на острове Бали

Самая высокая точка Бали

Вулкан Агунг высотой 3142 метра является самой высокой точкой острова. В результате выбросов газа и пепла прекращена работа сразу двух аэропортов - на острове Бали и на соседнем острове Ломбок.

Извержение вулкана Агунг на острове Бали

Рай под пеплом

Остров Бали - главный туристический центр Индонезии. Прекрасные океанские пляжи, храмы и пышные леса привлекают около 5 млн туристов в год. Но, по словам Маде Сугири, представителя местного отеля Mahagiri Panoramic, в последние месяцы число посетителей сократилось: "Мы вышли из опасной зоны, но, как и на других курортах региона, конечно, извержения вызывают отток туристов".

Извержение вулкана Агунг на острове Бали

"Все еще безопасен"

Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии указывает, что Бали "все еще безопасен" для туристов. В заявлении агентства отмечается, что на выходных статус чрезвычайной ситуации для Агунга оставался на уровне 3 (на один пункт ниже показателя самой высокой опасности). При этом, несмотря на ряд извержений, вулканическая активность остается относительно стабильной.

Извержение вулкана Агунг на острове Бали

Аэропорты закрыты

Иначе обстояли дела со статусом авиаперелетов над островом - в воскресенье, 26 ноября, уровень опасности здесь достиг самой высокой - красной - отметки. Хотя многие рейсы продолжали выполняться, сотни человек оказались в затруднительном положении. В итоге сначала закрылся аэропорт на острове Ломбок, а затем и главный международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали.

Извержение вулкана Агунг на острове Бали

Зона отчуждения вокруг вулкана

В результате последних выбросов лавы свои дома покинули около 25 000 человек. Власти призвали всех, кто находится внутри зоны отчуждения в радиусе 7,5 километров от кратера вулкана, немедленно эвакуироваться. Гора Агунг - один из более чем 120 действующих вулканов в Индонезии. Жервами его последнего крупного извержения, которое случилось в 1963 году, стали более тысячи человек.

Извержение вулкана Агунг на острове Бали

Магма и пепел

Вулканологи описали возобновившуюся 25 ноября активность вулкана Агунг как фреатический взрыв, то есть извержение с испарением дыма, вызванное нагревом и расширением грунтовых вод. 26 ноября власти заявили, что, судя по оседанию пепла, уже началось магматическое извержение.

Извержение вулкана Агунг на острове Бали

Меры предосторожности на Бали

"Гора Агунг все еще извергает пепел, но нам нужно внимательно следить и быть готовыми к более мощному, взрывному извержению", - предупреждает индонезийский вулканолог Геде Суантика. Солдаты и полиция раздают людям в близлежащих деревнях и курортах защитные маски.

Путешествуя самостоятельно по Индонезии, я приехала в небольшой городок Берастаги с озера , посмотреть на вулканы, которые до этого, никогда в жизни не видела живьем, не подходила близко и, тем более, не забиралась на вершину.
На один из них очень интересный и доступный я сходила во второй день (эту историю, а также информацию читайте про вулкан ), но я хотела взойти и на вулкан Синабунг Sinabung тоже. Это было в начале февраля 2013 года. Но вот лишь сейчас в октябре 2016 я пишу об этом

Вулкан Синабунг — информация

Вулкан Синабунг высотой 2460 м, находится на Севере острова Суматра в Индонезии в 25 км от города Берастаги и в 90 км от крупного города Медан, куда и прилетают большинство туристов, чтобы добраться также до вулкана , озера , и других интересных мест на Суматре.

В течение 400 лет вулкан спал, а в августе 2010 года произошло первое, после спячки, извержение. Проснулся. В следующий раз вулкан Синабунг извергался в ноябре 2013 и затем быстро увеличивал свою активность, извергаясь дважды в начале 2014 года и затем все чаще и чаще в 2015, особенно сильные выбросы и многократные извержения наблюдались в 2016 году, когда обрушился купол лавы и там снова погибли люди. Сейчас, после всех извержений на нем почти нет леса…

Но вернемся к моему путешествию в 5 февраля 2013 г … Тогда я ничего про него не знала, мной владели любопытство, желание увидеть необычное и получить побольше впечатлений.

На Синабунг надо было идти только с проводником, и стоило это приличных денег 300-350 тыс индонезийских рупий, что для самостоятельно путешествующей безработной, ежедневно тратящей свои кровно заработанные сбережения, дорого (тогда это было 35 долларов по курсу). Присоединиться было не к кому, желающих подниматься на этот вулкан не нашлось, поэтому я, с опаской посмотрев на висящий в Туристическом Информационном центре в городе Берастаги список туристов мужского пола, потерявших дорогу назад и погибших, либо найденных через пару лет, решила оставить эту затею.
Однако, после посещения вулкана , во мне разыгралось любопытство и на следующий день я все-таки решила посмотреть на вулкан Синабунг Sinabung.
Так как абсолютно все, у кого я спрашивала твердили мне одно и тоже, а именно — категорически не ходить одной без гида, я решила хотя бы взглянуть на него, постоять рядом, увидеть что это и почему нельзя идти. Как личность, наделенная шикарным воображением, я подумала, что только подойду, обойду вокруг, посмотрю как это выглядит, и вернусь обратно – вот так просто себе это представила.

Хозяйка геста дала мне очень простую карту — схему, объяснила как добраться, но предупредила несколько раз, чтобы я не забиралась наверх и что последний автобус (типа тук-тук) обратно в город, уходит в 16 ч. Я купила по дороге 2 пластиковых стакана с водой, в маленьком рюкзаке была начатая пачка печенья и со всем этим отправилась на остановку. Стартовала 5 февраля 2013 года около 9 утра и через час тряски в стареньком бемо (нечто похожее на маршрутку), была в нужном месте. Проезд из города Берастаги до озера Кавар Lake Kawar или Danau Kawar стоил 7000 рупий . Во второй половине пути уже можно было увидеть из окна эту самую гору. Только вершина скрыта за облаками.
На конечной остановке находилась какая-то постройка, где сидели двое мужиков, я уточнила направление, они в очередной раз предупредили, чтобы я не ходила на гору и сказав, что только погуляю вокруг, я ушла, обрадовавшись, что с меня не взяли входной сбор в 4000 рупий (тогда это всего 13 рублей).

Озеро Кавар

Расположенное почти у подножия вулкана Синабунг, озеро Кавар, словно загадочное зеркало затаилось в тиши этих мест. Так было в то солнечное утро.
У озера стояли туристические палатки на площадке под навесом, из которых только, что вылезли несколько человек. Ну почему я к ним не подошла? Во-первых, как-то не решилась, логически рассудив, что если я пойду на вулкан, то надо идти прямо сейчас, а то потом все тучами затянет и ничего не увидишь, а компания видимо большая и они только просыпаются, значит это займет кучу времени. Во вторых, им и без меня народу хватает, или же они такие бравые ребята, наверное уже побывали на вершине, да и вообще, мне сказали не лазить на гору и я собиралась лишь дойти до подножия и все.
Прошла мимо, полюбовалась видом красивого озера, еще немного по хорошей дороге, и затем вдоль огородов, откуда открывался вид на гору и еле заметную в облаках, ее вершину.

Увидела знак «Sinabung-5км» и решила только подойти поближе. Уже было понятно, что обогнуть вулкан вокруг будет невозможно. Гора была полностью покрыта лесом, а вершина ее скрыта в облаках, так что видно было только нижнюю половину. Честно говоря, мне хотелось подняться, но боялась я страшно и от этого нервничала, как перед экзаменом, т.к. видимо мое подсознание знало, если что – полезу вверх – вот прыти-то!
Двое крестьян, что копались в поле капусты, указали мне на продолжение пути и я пошла к лесу.

Как я лезла на вулкан Синабунг

Надо сказать, что на схеме не было написано никаких расстояний, поэтому быстро пройдя до этого самого знака я, как человек мыслящий масштабно, не придала значения, что уже прошла короткий отрезок и начала подниматься, боясь и надеясь, что все еще преодолеваю первую часть (я не заметила, что это именно она на схеме), и далее будет дорога, которая нарисована на схеме, и может быть люди. Так я себе представляла. Я зашла в лес и начала подниматься, сказав себе, что разрешаю совсем чуть–чуть и тут же назад.

— «Зайду на 100 метров, посмотрю хоть на джунгли, никогда не была в джунглях, почувствую и вернусь сразу» — подумала я, заходя в лес. Потом были другие 100 метров и другие 50 и потом еще 30 и 20… Сказать что мне было страшно — это ничего не сказать, — я боялась безумно! Но было и очень интересно, хоть и остерегалась встретить каких-нибудь животных, змей или любые другие опасности, которые могло мгновенно нарисовать и даже притянуть мое воображение. Поэтому шла поначалу легко и быстро, как торпеда, как таран и думала – ну вот сейчас быстренько пройду немного и обратно. Так, сбегаю немножко на гору и вернусь. 🙂
Тропа была сначала шириной около 1м, потом сужалась до полуметра. Почва очень влажная и корни деревьев, которые служили естественными ступеньками-опорами, были скользкими. Не удивительно, — начало февраля, точнее 5 февраля 2013 года – влажный сезон, каждый день бывает дождь. Да еще в горах, там облаков больше.

Иногда приходилось ставить ногу достаточно высоко и хвататься за ветки или расположенные выше корни деревьев, а иногда наоборот подлезать под упавшие большие деревья, но это для меня не проблема – и растяжка позволяет ногу задрать, и с моим небольшим ростом не сложно пролезть под деревом. Порой тропа раздваивалась, как выяснялось, огибая огромные заросли пандануса. Я иногда поворачивалась и фотографировала, чтобы не потерять дорогу обратно. (Жаль, что редко и что они получились плохого качества).
В голове все время вертелся тот список потерявшихся людей, что я видела в городе и еще вспоминала всем известный персонаж — «Отца Федора» из фильма «Двенадцать стульев» . Только вертолет за мной не прилетит, телефон был у меня самый допотопный маленький (не смартфон) и никаких местных сим карт не было и в помине — я это не покупаю обычно, а денег на телефоне, чтобы позвонить из роуминга, тоже недостаточно… шел третий месяц моего второго самостоятельного путешествия по Азии и всего вторая неделя путешествия по Индонезии.

Вскоре стало понятно, что никакой дороги ждать больше не стоит, и что я действительно иду по тропе к вершине, той самой, о которой меня предупреждали Don’t climb! НЕ залазь!

Я присела отдохнуть, на первом же ровном месте — это через примерно 1,3 км от начала. Несмотря на сердцебиение и легкое головокружение, эмоции не давали чувствовать усталость в полной мере. В тоже время уже появлялось некоторое удовлетворение от сделанного, пройденного. Это чувство позволило лишь немного расслабиться. Опустошив пластиковый стакан воды, и повесив его на палку от дерева в качестве ориентира, я решила, что пройду еще полчасика и полезла дальше вверх.
Надо сказать, что дальше было круче, сложнее и намного труднее. А мое сердце стучало все сильнее. На пути попадалось много потерянной мужской обуви– кроссовки, кеды, шлепанцы даже — все по одной штуке. Я снова заторопилась, потому что надо было вернуться до дождя.
Воображение рисовало такую картину — если начнется сильный ливень, эта тропа быть может превратится в горную лесную реку (как на водопаде в Таиланде) и я буду по колено или даже по пояс идти, если смогу, в холодной воде, не зная куда наступать, по и так сложной, полной грязи, коряг, корней и камней тропе. Кроссовки мои были влажные и уже далеко не белого цвета (других у меня не было). А на уже пройденном пути были два наиболее трудных для спуска места, особенно в дождь.

Но желание преодоления, побед, азарт или все еще сохранившийся, несмотря на возраст, юношеский максимализм, доказать что-то кому-то невидимому или себе самой, или же настоящее открытие себя …не знаю, это вело меня все дальше и дальше. Я шла сквозь джунгли совершенно одна. Лезла вверх на вулкан, по лесной тропе в дебрях острова Суматры в далекой стране Индонезии. Эта дерзость впечатляла, но в тоже время граничила с глупостью, опасностью, словно лезвие ножа. Я говорила себе: «Ну еще 10 минут, ну еще сто метров, ну вот до этого поворота, а потом до того дерева». Даже вспомнила фрагмент одного фильма про летчиков, который я смотрела лет 20 назад, там было такое понятие – точка возврата, т.е. точка, с которой в случае необходимости самолет сможет вернуться обратно в аэропорт, откуда взлетел. Где же это моя точка возврата? А чем дальше вверх, тем страшнее и опаснее становилось, уже не говоря про самочувствие – я вдруг вспомнила, что мне не 20 лет, и не 30, и даже не 40 — надо бы относиться серьезнее к себе. Вот бы встретить туристов, тогда было бы легче, как например вчера, когда я шла на , но увы. Никого, кроме меня здесь не было. Я поняла, почему народ не валит сюда пачками, и почему гиды берут такую сумму.

Неожиданно, мои мысленные рассуждения были прерваны очень странным звуком, хрустом, раздававшимся совсем недалеко, метров в 8 от меня, из глубины джунглей. Я не знаю до сих пор, что это было или кто. Скорее всего,- это было какое-то животное, и я припустилась дальше, гонимая новой волной страха.

А тропа, тем временем петляла и становилась все уже и уже, иногда от нее отходили ответвления то в одну, то в другую сторону, и тогда бдительность, внимание и контроль усиливались мной, больше осознавалась серьезность происходящего.

Наконец-то появилась, открытая с одной стороны, совсем маленькая площадка ровного места, где можно спокойно постоять и даже присесть, чтобы отдышаться и полюбоваться потрясающим видом на озеро Кавар, поля и все, что находилось внизу.

Все это время я шла сквозь джунгли и ни разу не было открытого пространства, чтобы понять, где находишься. Ого, как высоко я забралась! Озеро выглядело таким маленьким. Гонимые ветром облака и тучи, проплывали и ниже и выше меня, казалось их можно потрогать руками. Это смотрелось очень красиво и необыкновенно, особенно находясь в таких условиях. Я стояла уставшая, на этом крошечном пятачке ровной поверхности и испытывала совершенно потрясающие чувства наедине с собой и огромным миром, открывшемся мне словно в распахнутом настежь окне джунглей.

Обычно в такие моменты у меня возникает обалденное чувство полета и счастья, которое просто распирает, снимает стресс и придает дополнительные силы. Но сердце, все равно стучало изо всех сил, голова уже побаливала, да и энергии уже потрачено много, так что я просто спокойно наслаждалась видом и отдыхала, понимая что мало залезть наверх, надо еще и суметь вернуться целой и невредимой.
Я сделала фотографии, к сожалению, не лучшего качества из-за отсутствия солнца и постоянно проплывающих облаков. Немного передохнула. Появилось приятное ощущение от того, что я совершила, но мысль продолжить путь, все еще донимала меня. Это была коварная мысль.
-«А что если пройти еще метров двадцать или тридцать, наверх, поближе к вершине», — вертелось в голове. Мне хотелось увидеть, что будет дальше. Здесь уже и растительность немного другая, а тропа еще более крутая, чем на предыдущих участках. Я понимала, как много я прошла и это с одной стороны подсказывало, что что-то уже должно поменяться и, быть может, я хотя бы выйду на пространство, откуда смогу увидеть вершину. Но в тоже время я чувствовала и боялась, что это опасно и не была уверена, что мне это сойдет с рук, точнее с ног, что меня примет эта гора и Бог или не знаю кто-то еще, позволит мне и захочет меня спасти в случае чего.
Уговорив себя на очередные «еще чуть-чуть», я снова окунулась в заросли. Однако уже через 10 метров, вовремя поняла и приняла совершенно твердое и самое правильное за всю мою жизнь решение — повернуть обратно! Я осторожничала, ибо склон, с каждым шагом становился намного круче, а убегавшая ввысь, тропинка очень сложно поворачивала, то в одну, то в другую сторону, огибая разросшиеся растения, и вообще была узкой и порой еле уловимой взглядом, по крайней мере, для меня – новичка, всего боящейся. Даже уже через 5-7 метров совсем не видно, куда эта тропинка потом пойдет, и что там. Вспоминая список заблудившихся парней, который, так и крутился в моей голове, уверенности, что легко найду дорогу обратно, не было. К тому же сердце бешено прыгало в груди, голова кружилась и побаливала, усталость и боязнь не успеть до дождя были достаточными основаниями, чтобы закончить на этом. Да и в моем арсенале были фотки и покорение приличной дистанции! (более 4,2 км, если верить знаку внизу)
Убедив себя, что это моё, тоже очень большое достижение, – а это действительно так, и дабы не создавать моему ангелу хранителю непосильной задачи, я еще немного отдохнула на этом пятачке, снова взглянула на озеро, поблагодарила окружение, потом прикончила второй и последний пластиковый 200 граммовый стакан воды, и с чувством выполненного «долга», своего собственного одобрения и даже удовлетворения, быстро начала спускаться вниз, боясь потерять тропинку или не увидеть нужный поворот.
…Естественно, чего боишься, то и происходит. Вот я подошла к месту, где узкая тропа расходилась, на две, огибая огромных размеров разросшееся тропическое растение, образующее очередной гигантский куст пандануса. Та, вторая часть, тоже имела какое-то непонятное ответвление.
— «А-а-а, что делать, по какой идти!?», — мысленно заистерила я и пошла по правой, конечно сомневаясь и боясь. Слава Богу, что пройдя метров пять, задумавшись, я споткнулась в спешке о какую-то корягу, тут же решила: «Ага, — это знак», — повернула обратно, а затем снова пошла вниз, но уже по левой правильной части тропинки. Казалось мой ангел хранитель или Господь Бог или мое … не знаю божественное нечто, все разом поддерживали мое правильное и твердое решение отказаться идти на вершину и теперь вздохнули с облегчением.
Так я «чесала» вниз на полной скорости… и чем дальше, тем безопаснее и увереннее я себя чувствовала. Волна груза слетела с меня, я уже не волновалась так сильно. Лишь думала, что одно сложное препятствие для спуска уже позади, отчего становилось легче.
Примерно через 2/3 от пути обратно, а это около 2,6 км, стали доноситься людские голоса и смех, тут мне стало совсем спокойно и бояться я перестала, но продолжала двигаться с такой же быстрой скоростью. Голоса становились все ближе и громче и еще минут через 15 увидела внизу, компанию ребят и девчонок. Они сидели на поваленных деревьях, на том самом, относительно пологом месте, где в первый раз отдыхала я.

Не ожидали

Можете себе представить реакцию и лица людей, просто присевших передохнуть при восхождении на вулкан, неожиданно увидевших миниатюрную хрупкую девушку в белой куртке — меня, спускающуюся сверху и рассекающую экзотические джунгли Суматры своей уверенной быстрой походкой.

-«Where you from? Откуда ты взялась?! Are you a lone?! Ты одна? What are you doing here? Что ты здесь делаешь?!» Are you creazy?», — эти и другие вопросы звучали в мой адрес с нескрываемым удивлением и обеспокоенностью из уст активной индонезийской девушки по имени Нетти, к счастью, говорившей по-английски.

-«Да я одна. Иду сверху. Я из России.» — ответила я, еле переводя дыхание.

Рассказала им всю мою историю. Показала схему, которую неправильно прочитала. Как я шла, и как думала, что дойду до дороги (которую пропустила, еще не дойдя до леса). Они внимательно слушали, казалось несколько обалдев от моего сумашествия. А потом показала на камере сделанные мной снимки озера.

-«Так ты же почти дошла!!! Оставалось совсем немножко!» — восклицала Нетти. Она все переводила своим индонезийским друзьям, а тот что постарше, посмотрел на мою схему и сказал, что лучше ей не пользоваться.

Затем она спросила, где я живу.

— «В Берастаги», — сказала я, привычно отвечая на вопросы. Сердце все еще сильно стучало, но дыхание постепенно успокаивалось. Они угостили меня водой из специального резинового контейнера, который носят за спиной в рюкзаке. Мы все еще немного пообщались и тут …

-«Мы идем на вершину, пойдем с нами», — предложила Нетти и все тоже отзывчиво согласились. -» У нас есть вода, немного снеков на перекус, мы поделимся с тобой, а потом, когда спустимся, отвезем тебя в город обратно на мотоцикле»… Тут я вспомнила, что последний автобус в город уходит в 16 часов.

Скажу честно, я была шокирована таким неожиданным предложением и даже немного задумалась. До конца спуска оставалось всего чуть более километра! Я была порядком уставшая, несмотря на этот привал, если так его можно назвать. Перед глазами снова возник уже пройденный путь. Я колебалась, но в тоже время, сказала мысленно: «Такое чудо, может случится только один раз в жизни и только со мной. Это шанс, от которого не нужно отказываться».

И я снова пошла!

О Боже, как я тебя люблю, за все сюрпризы и волшебства! Это оказались те самые люди, что были в палатках у озера, мимо которых я прошла утром. Их было человек восемь, в основном молодые ребята и девчонки — студенты. Они списались в интернете, специально собрались и приехали в это место из разных городов Индонезии, чтобы пойти вместе на вершину. Среди них была девушка из Чехии и еще местный проводник тот, что постарше, который знал как идти на вулкан.
Естественно я не ожидала такого развития событий, к тому же была очень уставшей, голова все еще кружилась, несмотря на отдых и дополнительно выпитое количество воды. Но я сделала выбор — дойти до вершины!
Второй раз по тому же пути, но уже с другими силами, точнее сказать почти без них — это уже не так занимательно и здорово. Да и путь этот показался мне таким безумно длинным, долгим и утомительным, что когда во второй раз я оказалась на том самом месте с красивым видом на озеро, мне казалось, прошла вечность. Это действительно было далеко. И снова отдых на уже знакомом месте, разве могла я подумать, что вернусь в тот же день. Но я была уже настолько уставшая, что даже этот прекрасный вид на озеро не произвел на меня сейчас того, так нужного и полезного эмоционального эффекта.

И снова в путь, вот оно — то место, откуда я решила повернуть обратно несколько часов назад. Я переживала, словно проходила по отпечатку кусочка своей жизни, своего прошлого. Потому что этот участок действительно был сложным, а тропинку почти не видно, она пряталась среди разросшихся кустарников и деревьев, все круче убегая в высокую неизвестность. Я старалась держаться молодцом, но это давалась большим усилием.

Чуточку эмоций все же прибавилось, когда мы вышли на открытую, лысую часть пути. Я вздохнула с некоторым облегчением, но это было только начало нового участка с влажной рыжей землей вперемежку с колдобинами и камнями. Конечно скорости уже не было у меня и приходилось все чаще останавливаться на отдых. Силы уже совсем не те, хоть я старалась, как могла. Спасибо, кто-то из ребят постоянно был рядом со мной ибо цепочка растянулась метров на 50. Конечно, они молодые и со свежими силами, а я уже их порядком поистратила. Ну да ладно, попили водички и пошли дальше.

А вот дальше было ну очень тяжко. Это самый последний и самый крутой участок. Наклон поверхности был градусов 60-70 или больше. Мы лезли вверх по гладким большим и средним камням, размером 50-80 см, выступающим на поверхность, которые вперемежку с почвой, были достаточно скользкие и влажные. Вот это было что-то! До сих пор помню, как сердце мое выпрыгивало из груди, а голова безумно кружилась и болела. Я лишь молила Бога, чтобы не остановилось сердце, а со всем остальным мне помогали справляться, видимо, моя врожденная выносливость, стремление и желание, а также, пройденный пару недель назад в Малайзии, десятидневный курс випассана — медитации. Я лезла и не оборачивалась, чтобы не потерять сосредоточенность, не отвлекать и не расслаблять свое сознание. Подумалось, что наверное красивые виды за моей спиной, но тут же отогнала эту мысль. Впервые в жизни мне было не до этого, я выбрала главное — сосредоточение на себе и своей задаче по безопасности, от чего зависела и моя жизнь и хорошее настроение моих новых знакомых, предложивших пойти на вершину и поиметь этот незабываемый опыт.

А тем временем раздались счастливые возгласы девчонок, которые дошли до самого верха. Все было в облаках, в этом плотном тумане даже не было видно, что вершина так близко. Но мне еще предстояло карабкаться дальше. В какой-то момент я даже предложила парню, что шел рядом, идти одному, а я приду позже, не хотелось сильно его обременять и тормозить, ибо мне требовалась остановка уже каждые десять метров и я чувствовала себя немного неловко. Но он сказал, что осталось всего несколько метров и мы пришли. Давай продолжай. И правда, это были последние каких-то пять самых крутых и трудных метров, которые я, словно измученная олимпийская чемпионка проползла под подбадривающие крики ребят и девчонок уже стоявших на ровной, горизонтальной поверхности в тумане облака. Надо сказать это очень помогло и я-таки заползла на вершину вулкана Синабунг, под возгласы и аплодисменты.

На верху вулкана Синабунг

Вершина вулкана представляла собой горизонтальную поверхность диаметром метров десять, с камнем по центру, а по разные стороны отходили тропинки. Надо еще не забыть, с какой стороны пришли. Здесь холодно и жуткий, просто сбивающий с ног ветер.

Я была настолько уставшая, что поначалу даже не было сил улыбнуться.

Ну а потом отошла и даже забралась на камень, с которого меня чуть не сдуло ветром.

Говорят, что отсюда, с вершины вулкана Синабунг, в хорошую погоду видно , но мы, к сожалению, не видели ни-че-го, потому что находились прямо в центре плотного облака, так что даже солнце, казалось просто светлой точкой. Поэтому и советуют местные совершать восхождение с самого утра.

Лишь на несколько секунд, тучи расступились и показали нам кратер, но пока все спохватились, подбежали и подаставали камеры, все снова скрылось.

Так, благодаря этим замечательным людям я стояла на вершине и разделяла всеобщее счастье. Все в этот день было впервые в жизни.

Ну что пришла пора возвращаться обратно. Я уже чувствовала себя намного лучше, даже можно сказать хорошо — отошла)) и была готова уже покинуть эту холодно ветренную вершину.

Спуск с горы

Спускаться кажется легче, но это не всегда так. Это может быть более опасно, чем подъем. И вновь новый опыт. Из за высокой крутизны склона мы спускались спиной к поверхности и лицом к облакам, за которыми скрывались красивые виды. Ну очень необычное занятие ползти спиной и попой вниз по камням. Наверное смешно выглядит, как аттракцион. Фоток этого занимательного зрелища у меня нету. Затем склон стал чуть более пологим. Вот так было дальше вниз.

Мне уже было намного легче и эту дистанцию мы в принципе относительно быстро прошли, а главное без сильного дождя, лишь иногда моросил слабенький.

Наверное я уже достаточно описала трудности подъема, спускаться было, хоть и быстрее, но я уже чувствовала боль во всех мышцах, а коленки напоминали о себе, после моего необычного двойного маршрута. И вот опять видно замечательное озеро Кавар, уже четвертый раз для меня за этот день.

Ребята веселились и были довольны. Я тоже была очень рада, но сил проявлять эмоции не хватало.

Оставалось чуть более четырех километров спуска, по тропинке по влажным корням деревьев все время вниз. Присесть теперь можно будет через 2,5 километра. К тому времени я действительно очень устала, голова кружилась и эти последние сотни метров, после привала, я лишь тупо, как робот на ходулях переставляла ноги, стараясь только не свалиться. Начинало вечереть и я торопилась. Спасибо огромное ребятам, кто шел рядом, хотя я все-таки держалась молодцом, и даже не последняя вышла из леса. С мокрыми ногами, жутко грязными кроссовками, без нормальной еды я закончила свое восхождение на вулкан Синабунг. Мы вышли из леса, где-то в семь часов вечера. Прямо у огородов сели отдохнуть и подождать еще двоих. Мне хотелось пить. Парень протянул мне пластиковую бутылку и я начала пить, а потом дошло.

-«Откуда у тебя бутылка с водой, вроде у всех давно закончилась такая вода?», -«From jungle Из джунглей», — ответил он.

-«Нормально!» — подумала я, — «Это я пью воду из джунглей», — вспомнила, что еще на пути наверх я видела какой-то маленький ручей. Ну ладно, уже поздно, выпила много, да и водичка вкусненькая и я допила все до конца. Пусть энергия природы пополнит мои силы. Девчонки вышли раньше и ушли к палаткам. Ну что, уже почти стемнело и мы тоже пошли к палаткам, что стояли прямо у озера. Тут я поняла, что свои коленки я точно «посадила» поле такого похода. Еще бы, в общей сложности, я так думаю, я прошла 15.5 километров по этой горе, а могло быть и меньше, подойди я утром к этим ребятам.

Только мы дошли, начался дождь, я начала думать, как бы уехать в город, но Нетти сказала:

— «Не волнуйся, сейчас мы кого-то подождем и потом поедешь с ребятами, им тоже надо в Берастаги». Мы общались, сидя у палаток, а где-то через полчаса приехали два парня на мотоциклах. Нетти сказала, что сейчас поедешь, дала мне совершенно новый в упаковке дождевик — пленку.

Я распрощалась с компанией этих замечательных ребят, вышла из под навеса и села на мокрый мотоцикл. Мы поехали в город в темноте и под проливным дождем, который по дороге еще усилился и хлестал, как из ведра сплошной стеной во все дыры, а дождевик от ветра задрался, немного порвался и уже не спасал. К счастью, через час, когда мы въехали в Берастаги дождь стих, я поблагодарила ребят и пошла в свой гестхаус.

Было около половины десятого вечера, когда я, дико уставшая, промокшая, но с чувством победителя или первооткрывателя, вернулась в свой гест — маленький частный отель. Все кто находился внизу, включая хозяйку сразу все поняли. Я попросила приготовить мне поесть и ключи от душа. А после ужина и болтовни еще и надо было выстирать все, ибо мои кроссовки были черного цвета, вместо белого, а на следующий день я собиралась уехать в другое место. Так что день закончился еще и большой стиркой. Откуда у меня взялись силы я не знаю.

Я безумно благодарна судьбе, этим ребятам, вулкану и джунглям за все, пережитое в этот день. Это мой собственный опыт, опыт путешествий и познания себя. Схема маршрута висит в рамке на стене у меня дома, как память. А об этом восхождении упоминается в газетной статье, за 2013 год см вкладку

В продолжение самостоятельного путешествия по Индонезии, я отправилась на маленьком бемо в Медан, чтобы оттуда уехать в . (жмите на название и читайте следующую статью)

, .

Синабунг – высочайший активный вулкан провинции Северная Суматра, высотой 2450 метров над уровнем моря. Первый раз он проснулся от более чем 400-летнего сна 29 августа 2010 года, когда высота пепельных выбросов достигала полтора километра и несколько тысяч жителей окрестных деревень были эвакуированы. Затем вулкан успокоился и проявлял лишь небольшую фумарольно-сольфаторную активность, на южном склоне, так что летом 2013 года и был впечатлён открывшейся мне красотой.

Очередное извержение Синабунга началось в сентябре 2013 года и достигло пика в январе-феврале, когда погибло 14 человек (или 16 по другим источникам). Извержение 2013-14 годов сопровождалось не только выбросами пела, но и мощными пирокластическими потоками. Об этих извержениях много писали в Интернете, я не буду повторяться и пересказывать уже известное. Достаточно лишь погуглить… Сейчас язык застывшей лавы отчётливо виден на южном склоне вулкана. Вот он во всей красе. Неплохо так навалило, да?

В феврале русские ребята уже поднимались на вулкан, поэтому нет ничего удивительного в том, что и в моей голове угнездились мысли залезть на Синабунг…

Началась реализация мыслей сих с поездки к озеру Lau Kawar дабы разведать обстановку и посмотреть на последствия извержения.

По состоянию на май 2014 года местные жители в радиусе 5 км от вулкана были всё ещё официально эвакуированы, но на самом деле многие вернулись в свои дома, дабы постепенно приводить их в порядок. Работы у местных жителей, народа каро, хоть отбавляй: нужно счистить вулканический пепел с крыш, собрать его в мешки (это отличное удобрение), разгрести завалы, залатать крыши… Выглядят ближайшие к Синабунгу деревни довольно печально. Крыши проломлены практически у всех зданий.

В белых мешках вулканический пепел.

Указатель направления эвакуации.

У озера Lau Kawar ранее была туристическая инфраструктура: кафешки, кофешопы, магазинчики. Даже гестхаус был. Теперь же всё брошено – люди боятся возвращаться так близко к Синабунгу. Именно от озера начинается трэк на вершину, до которой всего 5 километров. Вот тут раньше кафешка была, прямо у самой воды.

Лишь пара-тройка домов у озера обитаема. Зашёл в один такой: внутри всё более чем скромно. Даже кровати нет.

Проверил тропу на вулкан. С ней оказался полный порядок, лишь в самом начале заросла чуток. Ну что ж, осталось только дождаться хорошей погоды и в путь – на вершину Синабунга!

Через несколько дней я встретился в Берастаги с известным путешественником Михаилом Павлюком . Он как раз вернулся из одиночного 9-тидневного трэка на Gunung Leuser и был готов составить мне компанию в синабунгской кампании. Нам было очень интересно посмотреть на кратеры вблизи и полазать по лавовому языку. Фото вулкана за день до восхождения.

Выдвинулись на следующий после встречи день, уже после обеда, с расчётом заночевать где-нибудь на вулкане и утром подняться на вершину. С погодой не заладилось… Но не отступать же, раз уж собрались!

В начале тропы лес ещё сохранил зелёный цвет.

Но чем выше, там серее – листья сжег горячий пепел…

Поднялись мы невысоко, поставили палатку и заночевали на высоте 1800-1900 метров, так как выше наносило газы из крупных сольфаторов на склоне.

Следующим утром выдвинулись на вершину. Местами тропа завалена упавшими деревьями, но всегда можно обойти или пробраться напролом. Пирокластические потоки выливались с другой стороны, поэтому трэк пострадал от извержения не сильно и идти по нему не трудней, чем раньше.

Выше 2000 метров всё чёрно-белое, как в старом кино…

Поначалу погода была ещё ничего. Открылись атмосферные виды на озеро.

Но постепенно небо заволокло густыми облаками. И извержение Синабунга на фоне облаков смотрелось уже не так эффектно.

Иногда на нас наносило запах серы, но не сильно, так как ветер дул в противоположную сторону. Уже через 1,5 часа добрались до предвершинного плато. Оно выглядит очень футуристически – словно на другую планету попали. А туман и облака лишь добавляют атомсферности…

В таком необычном месте надо обязательно оставить свой след.

Ливневые потоки размыли пепел – он весь испещрён глубокими трещинами.

Тропа идёт на самую вершину, где установлен триангуляционный столб. Увы из-за облаков ни черта не видно и сами мы с Мишей как ежики в тумане…

Решили поторчать на вершине, подождать хорошей погоды. Делать на пятачке 6х6 особо нечего, поэтому занимались изучением транзитной энтомофауны – насекомых переваливающих через вулкан на другую сторону. Лёт хороший, но видовое разнообразие не велико: мелкие хрущи, усачи, жужелицы и большое количество друхкрылых. Вниз можно спуститься только по тропе, т.к. пепел сухой только снаружи, а на глубине 5-7 сантиметров очень мокрый и скользкий: поскользнешься с вероятностью 100-%. Поэтому поход к новообразованному кратеру прямо перед нами был отменён в целях безопасности. Вершина Синабунга изменила свою геологию – теперь там не 2 кратера, как раньше, а 4. Через час облака чуть рассеялись и мы не преминули воспользоваться этой возможностью для фотографирования. Прямо по курсу внизу на этой фотографии молодой кратер, а слева дым из основного.

«Пальцы» до конца так и не открылись…

Интересно сохранились ли они? Вот так они выглядели в 2013 году.

Вот на этом плато перед основным кратером раньше палатки стояли.

А теперь дым валит так, что мы не рискнули спуститься.

Простояли на вершине ещё час, но погода становилась только хуже, поэтому решили возвращаться. На обратном пути пофоткал Мишу в зарослях. Брутально получилось.

Спустились к палатке, пообедали, собрались и подгоняемые начинающимся дождём рванули на спуск. Дождь вскоре перешёл в ливень и мы в лучших экваториальных традициях промокли насквозь. Потом стояли на веранде заброшенного геста, сушились. Как обычно после дождя начался лёт крупных жуков. В это время их в массе сбивают машины на дорогах.

После дождя облака ушли и Синабунг открылся…

Елки-палки, да он извергался когда мы были на вершине! Хорошо что ветер дул в другую сторону и нас не задело… Вот так, в плохую погоду можно залезть на вулкан и не заметить, что он сильно дымит и выбрасывает пепел… Так что внимательней, друзья! Поход на извергающийся вулкан – не шуточки! По рассказам местных в ту ночь, что мы ночевали на вулкане, высота пепельных выбросов достигала 500 метров, а днём поутихло до 300.

В такие моменты чувствуешь, что жить всё-таки хорошо. И этот дар надо ценить. Так что поблагодарили ветер, как минимум, избавивший нас от неприятностей в ту ночь, а как максимум – спасший жизнь. Поймали маршрутку и двинули на базу, в . Миша в тот же день уехал в , а я остался ещё на одну ночь в гестхаусе Talitha.

План максимум оказался не выполнен, поэтому надо лезть на Синабунг в третий раз – очень интересно взглянуть на новые кратеры, полазать по лавовому языку, посмотреть какие растения и животные будут первопоселенцами после угасания активности вулкана (если он снова не расшалиться). Планирую прибыть на Суматру в октябре 2014 года и сразу лезть на Синабунг, так что следите за новостями!

О других моих восхождениях в Индонезии можно почитать

Как добраться до вулкана Синабунг

В Берастаги идём на центральный базар, откуда отправляются по мере заполнения белые маршрутки в Кута Райя (водителю говорим что едем на Lau Kawar). Ехать 40-50 минут, цена проезда 7000 рупий. От Кута Райя до озера Lau Kawar ещё нужно пройти по узкой асфальтированной дороге 2 км. Ну а лучшие способы путешествовать по Индонезии.

Возможно, будет полезно почитать: