Putovanje kroz Afriku. Vaše putovanje u Afriku: upute za upotrebu. Safari u Tanzaniji

Afrika. Daleko, tajanstveno, nepristupačno, ali tako poželjno. Čudno je, ali o Africi slušamo skoro od rođenja. Naravno, ovo je sve Čukovski: „Djeca ne idu u šetnju Afrikom“, „Aibolit“ i „Ukradeno sunce“. Kasnije Hemingway: "Zelena brda Afrike" i "Snijeg Kilimandžara". Nelson Mandela ponovo sa svojom borbom. Eh, Jah? Ras Tafari I, Selassie I Ay-n-Ay…

Afrika. Daleko, misteriozno, nepristupačno. Moje putovanje tamo je bilo dugo i čudno. Sve je počelo u planinama. Prvi put sam čuo za penjački program “7 vrhova” još 1995. godine. Ideja je bila da

popeti se na najviše vrhove svih sedam kontinenata i dijelova svijeta. Vrlo ambiciozna i atraktivna ideja, moram reći. Te godine je samo grupa penjača iz Jekaterinburga i Perma otišla u Afriku da se popne na Kilimandžaro, najvišu planinu (vulkan) Crnog kontinenta. Tada si nisam mogao priuštiti takvo putovanje, ali san je malom iskricom zasvijetlio u mojoj duši i počeo da tinja, čekajući u krilima.

Nekoliko godina kasnije, ukazala se finansijska prilika. Zvao sam tada najpoznatijeg i jedinog organizatora ekspedicije u Jekaterinburgu i pitao za Afriku. „Na Kilimandžaru nema ljudi. Idemo na Aljasku, idemo na McKinley (6194 m) - najvišu planinu sjeverna amerika" „Ali, baš tu

Verovatno je hladno..." „Dakle, trebalo bi da se toplo obučete.” I umjesto u vruću Afriku, otišao sam u snijegove Aljaske. Par godina kasnije: “Ima li neko u Africi?”, “Ne, ali postoji grupa južna amerika na Akonkagvi (6962 m) - najviši vrh" "Idem." Nekoliko godina kasnije dobio sam poziv: „Idemo u Australiju da se popnemo na najvišu planinu – Kousciuszko (2224 m). A svratit ćemo i na Novi Zeland.” Tamo je barem toplo - "Idem." Onda je bilo najviša planina Evropa - vulkan Elbrus (5642 m) i tek 2006. godine, tačno 10 godina kasnije, iskra sna je konačno mogla da bukne u plamenu Putovanja.

Pa smo otišli u Afriku. Program događaja uključivao je penjanje na Kilimandžaro (5895 m), safari u nacionalnim parkovima i nekoliko dana na Zanzibaru. Sve se ovo dogodilo Nova godina od 2005. do 2006. godine. Kao rezultat ove ekspedicije, čak sam imao i ličnu izložbu u Metenkovskom fotografskom muzeju.

Šta je put - šta je put . Očigledno mi nije tako lako doći do Afrike. Idemo već danima. Ekaterinburg - Moskva - Dubai - Najrobi. Novu 2006. godinu dočekali smo u Ujedinjeni Arapski Emirati negde između aviona i aerodroma. Kratko Novogodišnja noć u hotelu i nazad na prijavu. Koji je današnji datum? Da li je još 1. januar? Ne može biti: vozimo se godinama. Sretna Nova godina!

"Sretan božić! Sretna Nova godina!" - dovikuju nam crna djeca dok se vozimo minibusom kroz jadna sela. Neko čestita, neko pokazuje činjenicu... Srećna Nova godina! Putujemo iz Najrobija, glavnog grada Kenije, do Moshija, grada u podnožju Kilimandžara.

Da budem iskren, jednostavno ne postoje prvi utisci o Africi. Je li neobično osjećati se kao bijelac među crnom populacijom? Putovanje od Nairobija do Moshija nije kratko. Put prolazi kroz suncem opečenu savanu. Pejzaž je tužan.

Put je dosta dobar. Neko je video zebru. Svi su se uhvatili za prozore, ali su već prošli. Predveče smo stigli na granicu Kenije i Tanzanije. Drvena šupa, 50 dolara, pečat za pasoš.

Tanzanija mi se odmah učinila skupom. Staza evropske klase! Najviša kvaliteta površina puta, ivičnjaci, znakovi, oznake. Specijalne keramičke pločice u asfaltu izazivaju buku u gumama i upozoravaju vozača da se približava rubu puta, skretanju ili pješačkom prelazu. Predivno! U Rusiji sada ima malo takvih puteva, ali tada... Vodič koji je bio sa nama je objasnio da su to Nemci

ovdje je izgradio put kao kompenzaciju za kolonijalni period.

To je to.

Bliže ponoći konačno smo stigli na mjesto. Autobus je prošao kroz neke kapije i stao. Hotel je nekoliko dvospratnih kuća među drvećem. Malo je osvjetljenja. Na recepciju smo otišli u mraku. Distribuirano po brojevima. Osoblje hotela je zgrabilo ruksake i odnijelo ih u sobe. Moj ranac je ostao. Prebacio sam ga preko ramena i odlutao u tamu za onima koji su išli naprijed. Sa rasvjetom su jasne uštede. Probijao sam se u mraku među žbunjem, kad se odjednom ispred mene pojavio čovjek; crnac u kabanici i sa kalašnjikovim u pripravnosti! Srce mi je preskočilo. “Ups!” - Mislim, "Imam!" Čovjek mi je uzeo ključ iz ruke i pozvao me da ga slijedim.

“Uh, prokleta stvar. Očigledno zaštitar." Istina je. Odveo ga je do kuće i nestao u mraku. Nije više bilo snage i svi su zaspali.

Ujutro sam konačno uspio da pogledam okolo. Hotel je sasvim pristojan. Sa vrtom i bazenima. Naš cilj, Kilimandžaro, vidljiv je u daljini:

Doručkovali smo, prepakovali, ostavili nepotrebne stvari u ostavi i, bliže podne, odvezli se do ulaza u nacionalni park Kilimandžaro. Na Kili postoji nekoliko ruta. Naš je bio najjednostavniji - Marangu. Prošli smo kontrolni punkt i registrirali se. Okolo je gužva prije lansiranja: neke stvari se pakuju, nosači rastavljaju tovare, nešto se vaga, kači i prebacuje. Stojimo po strani. Nosači stavljaju kovčege na glave i idu naprijed. Idemo dalje.

Prvi dan putovanja je prilično kratak. Šetamo cestom kroz tropsku šumu. U šumi je cool. Sa sobom imamo dva vodiča. Jedan je ispred, drugi iza. Prvi ide namjerno polako i ne pušta nikome naprijed: „Polje polje“, kaže nam: „Ćuti, ne žuri“. Ovo je tačno. Skoro niko nema aklimatizaciju, plus ima mnogo onih koji su prvi put u planinama. Idemo polako. "Jumbo!" - oni koji silaze pozdravljaju nas na svahiliju, "Jumbo!" - kažemo im u odgovoru. Stani za sat vremena. Još sat vremena kasnije došli smo do čistine sa nekoliko koliba. Ovo je kamp Mandara (2700 m). Sve okolo je kultivisano i održavano. Toaleti, umivaonici, velika trpezarija. Izgleda kao pionirski kamp, ​​samo kiosk sa pivom se ne uklapa u poznatu sliku.

Brzo se smrklo. Skoro smo na ekvatoru, ali na južnoj hemisferi. Pokazao ljudima Južni krst. Kuvar je pripremio večeru: supu, omlet, somun, malo voća, čaj. Poslije večere - šale, viski, preferans; veče je proletelo nezapaženo. Spavali smo na drugom spratu, tačnije u potkrovlju, sa trpezarijom jedna do druge na spratu.

Ujutro doručak i nazad na put. "Tensko polje". "Jumbo!" - "Džambo!" Šuma se prorjeđuje i ulazimo u zonu alpskih livada:

Široki put nas vodi u daljinu. Ubrzo su se počele pojavljivati ​​čudne biljke:

Ni trava ni drvo. Vodič ih zove Sinicia. Kažu da su to endemične biljke - rastu samo na padinama Kilija. Kasnije sam pročitao naziv: Dendrorosinicia ili Dendrosinicia. Raste u grupama:

ili jedan po jedan:

Uglavnom, hodali smo i hodali i za 4 sata stigli do sljedećeg kampa - Horombo (3700 m). Bili smo smešteni u trouglastim kućama:

Oni zaista podsjećaju na uzorak zebrastih pruga:

Šetnja je bila prilično ugodna i korisna, jer smo se popeli iznad 4000 metara. Potrebna aklimatizacija prije penjanja. Vratili smo se u kamp. Ručak, viski, preferans, večera, viski, preferans. Šale su gotove.

Ujutro doručak i transfer do sljedećeg kampa. Vrijeme je nejasno: ima oblaka i nije jasno da li će padati kiša ili ne. Naravno, volio bih ići na planinu ako je lijepo vrijeme. Put nas vodi u maglovitu daljinu kroz šikare Sinicija:

Bliže ručku, oblaci su se podigli i ugledali smo Kilimandžaro:

Postepeno je vegetacija prestala i ušli smo u zonu visokoplaninske pustinje. Put od Horombo kampa do kampa Kibo (4700 m) prilično je težak i naporan. Smatra se, međutim, da je aklimatizacija nedovoljna. Ipak, idemo naprijed. Nekoliko žrtava visinske bolesti se transportuje. Meštani su nosilima prilagodili točak i amortizere - ispostavilo se da su to nešto poput kolica u koje su nesretnog penjača strpali i otrčali da ne pogine.

Općenito, penjanje na Kilimandžaro, uprkos prividnoj jednostavnosti rute, prilično je ekstreman poduhvat. Morate se pripremiti za to. Vježbajte, trčite kros, idite na planinarenje. Plus visina. 5895 metara nije šala. Zdravlje mora biti odlično. Srce, pluća, želudac, bubrezi, mišićno-koštani sistem. Eh, dolaze neke njemačke bake, djedovi, debeli Amerikanci... Odvoze ih dolje na kolima. Pokret mehanički Vozilo zabranjeno u parku. Barem umri.

Ali izgledalo je kao da se naš tim okupio u borbi i svi su stigli do Kiboove kolibe. Kamena kuća sa mnogo soba i kreveta na sprat. Prijavljeno. Savjetovao sam onima koji su prvi put u planini da prošetaju i legnu u krevet, jer će izlaz biti noću. Ljudi su odlazili i vraćali se. Nisu svi otišli. Neke ljude je ubio rudar. Lažu bez snage i emocija. Izgleda da neće svi ići gore... Večera, kap viskija, krevet.

Oštra svjetlost, buka, galama, zveckanje posuđa... Čini se da ste tek zaspali i da već ustajete; Zaista ne želim... Ipak, ustajemo i oblačimo se. Nahranili smo se supom, naši ruksaci su bili spakovani od večeri. Od večeri? Dakle, još je veče! Vrijeme 23-00. Izlazimo u napad.

Prednja lampa izdvaja žuti krug ispod mojih nogu iz mraka. Idemo stazom. Korak po korak. Skijaški štapovi - kuc-kuc. Korak po korak u mrklom mraku negdje naviše. Crno nebo sve je u dijamantima zvezda. Nepoznata sazvežđa pokrivaju nebesku sferu južne hemisfere. Južni krst pokazuje gdje se nalazi jug. Prolazimo pored kamena na kojem su bojom ispisani brojevi: 5000. Vjerovatno metara nadmorske visine.

Čini se da nije hladno, ali tijelo je nekako hladno. Pokušavam da hodam brže da se zagrejem - "Polje". Grupa se ispružila. Krijesnice farova naziru se ispred i iza ispod. Hodam svojim tempom - ne brzo, ali samouvjereno. Postaje hladnije. Prsti na rukama i nogama se smrzavaju. Gledam - među kamenjem je potok. To znači da je temperatura iznad nule; zašto je tako hladno? Ali zato što je aklimatizacija slaba; tijelu nedostaje kisik, proizvodi više crvene krvi

tijela za dopremanje u organe O2, krv se zgusne i ne prelazi u kapilare, zbog čega tijelo doživljava gladovanje kisikom i proizvodi još više hemoglobina... Nedovoljna aklimatizacija. Ali šta možete učiniti! Ivica kratera je već vidljiva iznad. Vau, to znači da je svanulo! Zaista, u mrklom mraku počele su se nazirati obrisi padina.

Visina 5500 metara. Desno se iza padine pojavio dio kante Velikog medvjeda! Vau! Sa takve visine možete gledati dalje od ekvatora! Zvijezda Sjevernog pola se ne vidi, ali se vidi skoro cijela kutlača. I krst i kutlača. Nikada prije nisam vidio ništa slično.

Korak po korak. Skijaški štapovi - kuc-kuc. Pas je hladno. Naravno, nećete se moći smrznuti kada je temperatura iznad nule, ali hodanje bez osjećaja prstiju na rukama i nogama nije baš ugodno. Nebo postaje sivo. Neko je već stigao do ivice kratera i obasjava baterijsku lampu. Korak po korak. Skijaški štapovi - kuc-kuc. U mraku pred svitanje penjem se na ivicu kratera planine Kilimandžaro. Gilmans Point (5685 m).

Vodič vam daje šolju toplog čaja. Veoma zgodno! I čašu konjaka. Oh, ovo je jednostavno divno! Konjak se momentalno proširio tijelom poput vrućeg vala. Utrnuli prsti su postali topli, obrazi su zablistali. Odlično! Možete ići dalje!

Hteo sam da obučem ranac, kada sam se ukočio, zadivljen lepotom - Sunce je izlazilo iznad Afrike:

Oblaci su tekli poput široke rijeke u dolinu koja je odvajala Kilimandžaro od Mawenzi (5334 m) - drugog najvišeg vrha Afrike.

Dok smo se divili izlasku sunca, konačno je svanulo i postalo je moguće razgledati.

Unutar kratera, na južnoj strani, otkriven je mali glečer:

Evo ih - legendarni sgega sa Kilimandžara:

Pošto smo potpuno uživali u pogledu, prešli smo na vrh Uhuru - najviša tačka Mount Kilimandžaro. Staza je vodila lijevo. Hodali smo među kamenjem lave i razbacanim ruševinama. Kamenje pod nogama bilo je prekriveno mrazom:

Ovo je dah vulkana. On spava, ali para se diže iz dubina zemlje kroz pukotine i smrzava se od mraza napolju.

Neko se već spuštao sa vrha koji se vidio naprijed:

Još malo, i evo ga - vrha!

Najviša tačka u Africi je vrh Uhuru na 5895 metara nadmorske visine! Ostvarenje sna! Uhuru znači Sloboda.

Teško je riječima opisati ono što doživljavate kada dođete do vrha. Za ovo, možda, jednostavno nema riječi.

Putovanje od Gilmans Pointa do vrha trajalo je 45 minuta. Pokušao sam nazvati kući. Činilo se da postoji veza, ali poziv nije prošao. Bog ga blagoslovio. Kamen sa vrha u ranac. Tradicionalna fotografija za uspomenu:

Silazak sa vulkanskog stošca uz obronke sipine. Nije teško ako znate trčati po rastresitom tlu. Malo više od sat vremena i ja sam dole. Nakon nekog vremena ljudi su počeli da pristižu. Došao je jedan od vodiča. Rekao je da možemo malo prespavati u kolibi; do 12-13 sati. Pogledao sam na sat - bilo je 9 sati ujutro. I kao da je već bilo veče.

Bili smo nahranjeni supom i ja sam zaspao od zadovoljstva i osjećaja ispunjenja.

Bliže podne su nas probudili, nahranili i mi smo sišli. Na putu je razjasnio ko se nije popeo. Ispostavilo se da nisu svi stigli do vrha. Neki uopšte nisu izašli, neki su skrenuli sa 5000, a neki su stigli samo do Gilman's Pointa. Ali generalno, rezultat je dobar - oko 80%. Čak i jako dobro, s obzirom da su samo tri učesnika sa iskustvom u visinskom penjanju, a ostali su prvi put u planinama.

Dole nije gore. Krećemo nizbrdo sigurnim korakom i stižemo u Horombo za 2 sata. U kampu je pronađena još jedna ruska grupa iz Kemerova, predvođena dvojicom legendarnih penjača. Žele nam sretan Božić. Ali zaista je već 7. januar!

Na večeri su nam Sibirci poklonili flašu viskija od 5 litara na posebnom postolju za ljuljanje. Sretna planina i sretan Božić. Momci! Poštujem vas! Sa takvim prisutnim nema vremena za preferencije. “Eh mraz, mraz...”, “Crni gavran...”. Boca je nekako bez dna. Dugo iza ponoći, zaljuljali smo se i otišli svojim kućama.

Osećam se malo nelagodno ujutru, posle juče. Ali još uvek moraš da ideš. Imamo doručak i idemo dole. Tijelo se postepeno vraća u normalu. Za otprilike tri sata stigli smo do ulaza u Nacionalni park - Marangu Gate. Evo cijele naše rute (i mene):

Prilaze učesnici i nosači. Kuvar je skuvao neverovatan gulaš sa mesom, krompirom i bananama. Neko je pomislio da baci nedovršenu bocu dole. Veoma dobro! Jeli smo, pili, davali napojnice vodičima i nosačima i pozdravili se s njima.

Ukrcavamo se u minibus i odlazimo u hotel. Otišli smo na naše brojeve. Morate se malo istegnuti nakon planine. Uveče je svečana večera. Predstavnik kompanije domaćina svima izdaje sertifikate koji potvrđuju da su bili na vrhu (za one koji nisu dostigli maksimalnu visinu). Vesela druženja nakon večere. Bili smo na vrhu - imamo pravo!

Ujutro idemo na safari. Nekoliko učesnika odlazi kući. Moskovljani. Afere. Vodimo ih na aerodrom Kilimandžaro i idemo na safari. Umjesto minibusa imamo džipove. Land Cruiseri i Land Roveri sa pokretnim krovovima. Safari program uključuje posjetu tri nacionalna parka: jezero Manyara, dolina Serengeti i krater Ngorongoro.

Super put je ubrzo završio, a džipovi su počeli da se praše po zemljanom putu. Počele su se pojavljivati ​​divlje životinje:

Strogo nam je zabranjeno izlaziti iz džipova. A evo domorodačkog naroda, Masaja, koji potpuno neustrašivo šeta savanom:

Izgledaju izuzetno šareno: svijetla odjeća, ušne školjke spuštene do ramena, naušnice od perli i narukvice. Muškarci uvijek nose štap ili koplje. Međutim, rijetko idu. Uglavnom sjede ispod drveća:

Ako postoji drvo, onda će Masai sigurno sjediti ispod njega:

Vjerovatno zato što je podne i jako, jako vruće. Sunce samo laska. Pa se kriju u zakržljalu senku:

Na putu smo odlučili da svratimo u selo Masai da bolje pogledamo lokalno stanovništvo. Selo je ograda od trnovitih bagremovih grana sa jednim ulazom na obodu. Unutra, uz ogradu, nalaze se kuće od granja i slame, malterisane glinom i stajnjakom. U centru se nalazi svojevrsni majdan na kojem Masai drže krave. Selo nije sasvim autentično. Izgrađen blizu puta da bi namamio turiste i smanjio dolare. Neka bude, ali Masai su stvarni! Naplatili su nam 10 dolara i ušli smo u selo.

Ispostavilo se da će nam za 10 dolara pokazati i šou. Dok su se Masai pripremali za nastup, ja sam tiho otišao i napravio nekoliko fotografija.

Ali ga je uhvatio čovjek koji je tvrdio da je on vođa:

I otpratili su ga do mjesta izvedbe. Tamo je sve već bilo spremno. Prvo su žene pjevale narodnu pjesmu Masai u horu. Tada su se muškarci okupili u polukrug i počeli da gaze i ritmično izgovaraju: “Ykh-Ykh-Ykh-Ykh...”. Odjednom je jedan od njih iskočio u centar i počeo da skače gore-dole:

Skoči visoko. Veoma visoko! Čak se osjećao kao da je na trenutak visio u zraku. Zadivljujući prizor! Nakon što su se nasitili, muškarci su otišli kući, a žene su postavile improvizovanu pijacu. Ponuđene su nam narukvice, perle, minđuše, masai štapići, posuđe, pa čak i tradicionalna koplja sa širokim sječivom. Zanimljivo: ranije su ovdje dolazili bijelci i mijenjali svoju zemlju od Masaja za perle, ali sada Masai mijenjaju dolare bijelaca za perle. Ovo je ciklus.

Ljudi su se uvalili u cjenkanje, a ja u fotografiju. Masai su veselo slikali ako ste nešto kupili od njih i odbili ako niste. Kupio sam razne sitnice ($1-$2) i slikao:

Na kraju su nas doveli do kolibe na periferiji:

Rekli su da je to škola i zatražili donacije za obrazovanje djece Masaija. Sve je to bilo naivno i komično, tako da niko nije štedio par dolara.

Masai ljudi su izašli da nas isprate:

Oprostili smo se od njih, dezinficirali se antibakterijskim maramicama i krenuli dalje do jezera Manyara.

U nacionalni park Lake Manyara stigli smo u večernjim satima. Kažu da su životinje aktivne samo ujutru i uveče, a ostatak vremena ili se skrivaju od sunca ili spavaju.

Jezero Manyara je relativan pojam. Uopšte ne postoji jezero kao takvo; mjestimično nekakva močvarna ravnica i šuma uz rubove.

Navodno je jezero samo jezero tokom kišne sezone. Sada je sušna sezona. Malo je iritantno. "Šefe, da li će biti životinja, brinem se i pitam menadžera: biće, biće - ne brini." Vozači su skinuli krovove sa džipova i mi smo se odvezli u šumu. U početku zvijer nije bila vidljiva; samo ogromne gomile balege ukazivale su na to da ovde negde ima slonova. Odvezli smo se malo dalje u unutrašnjost i odjednom, neočekivano, slon je izašao iz šipražja tik ispred našeg auta:

Vozač je odmah stao. Slon je prešao cestu i nestao u žbunju. Bilo je cool! Safari je počeo! Džipovi su krenuli dalje. Životinja je bilo sve više. Slonovi su mirno pasli pored puta:

Žirafe lutale u grmlju:

Zebre su pasle na čistini:

Nilski konji su ležali u prljavim lokvama:

Pogledi okolo su jednostavno zapanjujući:

Čini se da nema mnogo životinja, ali one postoje. Žive za sebe, pasu; Vozimo se, slikam ih. Vrlo zanimljivo, zapravo. Jednostavno mi se sve iskreno dopalo. Međutim, safari nije dugo trajao. Ubrzo je počeo da pada mrak i napustili smo National. parkirati u susjedno selo za noćenje. Bili smo smješteni u nekom hotelu u šatorima na čistini na obali bazena. Kuvar je pripremio večeru. Proslavili smo prvi dan safarija i otišli u naše šatore.

Sutradan nismo ustali baš rano. Zaplivali smo u bazenu, doručkovali i otišli u Nacionalni park doline Serengetti. Put do tamo, moram reći, nije blizu. Osećaj se kao 300 kilometara i sve to na zemljanom putu. Vrućina, prašina, fatamorgane na horizontu... Masai su bili zadivljeni. Ne, ne, jedan od njih će se sresti. Odlaze negdje sebi. Oko njih nema naselja ni sela, ali oni idu. Koplje na ramena, ruke na koplje i kreni. Nema vode, suvo okolo, divlje životinje, a dolaze...

Popodne smo konačno stigli u Serengetti:

Koliko sam ja shvatio, Serengetti se razlikuje od ostatka savane po prisustvu kišobrana akacija:

Kao što znate, doline Masai Mara i Serengetti prostiru se na dvije hemisfere - sjevernu i južnu i dvije države - Keniju i Tanzaniju, respektivno. Životinje koje tamo žive migriraju sa sjevera na jug i nazad dva puta godišnje, prateći kišne sezone i, shodno tome, vodu, travu i meso, ovisno o tome tko šta jede. Januar je sušna sezona u Serengetiju i ona krda antilopa koja su prikazana na Animal Planetu pasu u Masai Mara. Ali i u Serengetiju ima dosta životinja. Većina antilopa Impala:

Puno zebri:

I slonovi:

Vozimo se posebno asfaltiranim putevima, sve gledamo i slikamo.

Ili bolje rečeno, samo nas troje se slikamo. Film Adepts; U ostalom, digitalni uređaji i baterije su im odavno istrošeni, a nema gdje da ih dopune. Idemo i slikamo sve:

Ima automobila sa grupama iz drugih zemalja. Zapravo, potpuno je internacionalan. Tokom prinudnih zaustavljanja:

Razgovaramo sa kolegama turistima i prenosimo utiske. Vozači jedni od drugih saznaju i ko je koga vidio, gdje i koga i odvoze “svoje” turiste zanimljiva mjesta. Od velikih pet, do sada smo vidjeli samo slonove i žirafe. Vozač saznaje da je negdje uočen leopard. Ovo je prilično rijetka životinja. Idemo negde. Gomila automobila, Nemci sa metar dugim objektivima na najsavremenijim fotoaparatima, pegava koža u žbunju. Oni stoje i čekaju. Turisti - kada izađe, leopard - kada turisti odu.

Slikao sam pavijana u suvoj travi:

I krenuli smo dalje. Uprkos sušnoj sezoni, ima mnogo životinja. Vjerovatno je još uvijek ispravno putovati u Afriku tokom sušne sezone. Za penjanje na Kili - definitivno! Ima dosta životinja, ali nema apsolutno nikakvih malarijskih komaraca i muhe cece. A suvu toplotu je lakše podnijeti nego vlažnu. U međuvremenu, vozač nam je pokazao lavovski ponos:

Kralj zvijeri ležao je kraj lešine bivola, a lavice su mirno ležale sa strane:

To je bila rupa za vodu. Tu su povremeno dolazile razne životinje i pile vodu. Razne antilope, zebre, slonovi. Videli smo čak i hijenu, ali je već pao mrak i bio je mrak za slikanje. U blizini pojila nalazio se i lavovski ponos. U grmlju je tutnjala mlada lavica mučeći leš zebre. Odvratan prizor. neću ni fotografije postavljati...

Padao je mrak. Stigli su naši drugi džipovi. Vozač je pitao: "Završi?", klimnuli smo glavom i on nas je odveo u kamp. Dva-tri skretanja i stali smo na maloj čistini. "Završi".

Uh-uh! Kakav finiš! Hoćemo li ovdje prenoćiti??? "Da da..." Uh-uh! A ograda??? Mrežica, rešetka, kavez??? Okolo su divlje životinje... Kamion sa kuhinjom i šatorima je već tu. Vodič i vozači se smiju našoj zbunjenosti i počinju postavljati šatore. “Moramo,” kažem, “zauzeti šator u centru!” Ekstremni će sigurno biti progutani noću...”

Sunce zalazi. Marabu rode su se smjestile na bagremu za noć:

Zalazak sunca u dolini Serengeti. Lijepo i svečano.

Prošli smo kroz čistinu. Kampiranje, nekoliko sjenica - kantina, veliki rezervoar za vodu, toalet malo sa strane. Voda je topla, skoro topla. Prašinu su ispirali polivajući se vodom iz kutlače.

Gotovo u mraku stigli su i ostali naši džipovi. Iz njih su se izlili zaprepašteni ljudi i počeli se nadmetati da ispričaju kako je lavica ubila zebru pred njihovim očima. Spektakl je očigledno ostavio snažan utisak na momke. Mahali su rukama, vikali, prekidali jedni druge. Morali smo hitno da ih "dezinfikujemo", nakon čega su se ljudi malo smirili i imenovan je pripovedač koji je rekao da je nakon odlaska našeg džipa krdo zebri došlo da pije. Lavica, koja je sjedila u žbunju i već jela zebru, ostavila je svoj plijen, ušuljala se između džipova do stada i pokupila drugog prugastog konja. A kažu i da grabežljivac ubija samo ako je gladan! Niko ništa nije snimao, jer su baterije foto i video kamera bile potpuno ispražnjene, ali je krvava scena šokirala sve do srži. Zapravo, ljudi rijetko svjedoče takvom lovu. Ispostavilo se da smo imali veliku sreću. Ali gledajući kakav je utisak ostavila scena lova na momke, ne znam ni da li bih volela da budem tu, na njihovom mestu, i da vidim sve ovo...

U međuvremenu je postao potpuni mrak. Na čistinu je stiglo još nekoliko grupa. Svi su se smjestili u šatore i otišli u sjenice za ručavanje. Kuvari su pripremili večeru. Ispostavilo se da je logor još uvijek bio čuvan: rendžeri s puškama šetali su po obodu. Posle večere, dugo smo sedeli ispod nekog drveta, na svetlosti fenjera (zabranjeno paljenje vatre), pijuckali viski, po 25. put slušali priču o lovu na lavicu i delili utiske. Dugo iza ponoći došle su nam dvije pospane, natečene i čupave Francuskinje i zamolile nas da ih odvedemo u toalet, inače su bile jako, jako, jako uplašene. I mi smo bili uplašeni, ali su žrijebom predloženi volonteri za ovaj plemeniti cilj.

Noć u savani... Ovo je super!

Noć je prošla bez gubitka. Rano ujutro ustajemo, doručkujemo i idemo još na safari. Antilope, zebre, slonovi, žirafe, babuni. Nismo sreli nijednog lava. Oko podneva krenuli smo na povratak. Nekoliko stotina kilometara prašnjavim putem od sunca opečene savane i stigli smo u Nacionalni park Ngorongoro Crater:

Krater je zaista ogroman. Teško je i zamisliti sile koje su dovele do formiranja tako ogromnog kratera. Dok su ostali džipovi čekali, cjenkao sam se sa Masaijem koji nam je prišao (vidi sliku iznad) za koplje za 20 dolara. Evo ga; stoji u ćošku pored baterije, oku ugodan...

Konačno, sva kola su sastavljena i mi se kotrljamo serpentinom. Masai voze stado krava u susret. Čekamo da krave prođu i idemo dalje. Krave u Africi su nekako male; kao naša telad, samo sa odraslim rogovima i velikom grbom. Masai ih mirno pasu u Nacionalnom parku:

Gnu pasu u blizini:

A lavovi se odmaraju:

Vozili smo se negdje preko cijelog kratera. Usput smo se zaustavljali i gledali razne životinje i ptice. naišli smo na:

veprova bradavica:

Ubrzo smo stigli na obalu jezera i tamo svratili na ručak. Nilski konji su plivali u jezeru:

Orlovi su kružili nebom:

Bacali smo komade hleba iz suvog obroka u vrh, a orlovi su ih grabili u letu. Ljepota! Ali život u Africi nije tako ružičast:

Posle ručka smo otišli u tzv. „Hippo Pool“ da gledamo nilske konje:

Naravno, ovo je trebalo bolje uraditi prije ručka - smrad je nevjerovatan! Ali nilski konji su urnebesni:

Evo još nekih ptica:

Kada je više postalo nemoguće disati ove „arome“, otišli smo da napustimo krater. Na samom rubu šume ugledali smo slona sa ogromnim kljovama:

Očigledno je to bio veoma, veoma star slon.

Džipovima smo se popeli do ruba kratera i odvezli se na čistinu za kamp. Šatori su već postavljeni. Trpezarija ispod na otvorenom. Veliko bure vode i tuševi su vrlo korisni! Dok smo se slagali po šatorima i stajali u redu za tuširanje, iz šume je izašao slon i počeo piti vodu iz velike bačve:

Napio se i otišao. I SMS poruke su išle u Rusiju da je slon šetao po našem kampu. Dok su svi zurili u slona, ​​rode Maraboua su se otpozadi došuljale do šatora i počele da preturaju po našim stvarima. Ali, za razliku od slona, ​​vodiči su ih otjerali štapovima.

Nakon nekog vremena, nahranili smo se večerom. Brzo je pao mrak, kao što je uobičajeno u ekvatorijalnoj zoni. I postalo je nekako neočekivano hladno. Visinomjer je pokazao 2400 m. Posegnuli smo u gepeke za jakne i dukseve, koji su nakon uspona već bili nabijeni do samog dna. Bar smo imali odjeću, ali ti evropski turisti koji su došli samo na safari nisu imali ništa osim kratkih hlača i majica. U središtu čistine je bilo lomače i vodiči su zapalili veliku pionirsku vatru. Pola noći smo sjedili oko vatre i urlali pjesme cijeloj savani.

Ujutro nas je probudila buka vriska i neljudska škripa! Vodiči su jurili bradavičaste svinje po kampu, koje su profitirale od naših otpadaka. Nasmijali smo se situaciji, zatim smo se oprali, doručkovali i odvezli se nazad u Moshi.

Usput su nas odveli do radnje koja je prodavala rukotvorine od ebanovine. Sve je tamo bilo nekako skupo. Na putu do tamo uočili smo divlju pijacu i, nakon dosta cjenkanja, kupili sitnice od ebanovine i druge masajske proizvode.

Do večeri smo se vratili u Moshi. Sutra smo trebali krenuti za Fr. Zanzibar.

Još jedna noć druženja sa grupom koja je konačno postala prijateljica. Oduvijek sam bio zapanjen kako stranci sa vrlo različitim interesima, pogledima na život i društvenim statusom postaju dobri prijatelji tokom zajedničkih uspona.

Nakon doručka odlazimo na aerodrom Kilimandžaro. On je u blizini - 30-40 minuta. Naš tim i dalje ima 2 (minus dva). Oni idu kući. Moskovljani. Afere. Aerodrom je mali, ali uredan. Na ulazu je metalni detektorski okvir. Masai nakit kojim smo se objesili prstenovi su poput Aboridžina. Hajde da se otkrijemo. Prosli smo, opet stavljam bezbroj narukvica. Odmah ćemo sletjeti. Tamo je još jedan okvir; Ponovo se otkrivam uz prijateljski smeh mojih prijatelja.

Let traje manje od sat vremena, ali ipak donose ručak: hot dog i limenku piva. Ubrzo se ispod pojavio rub afričkog kontinenta i linija surfanja Indijskog okeana. Obala je neugodna: kamenite strme obale, visoki valovi, bijela pjena daska. Letimo iznad okeana. Ubrzo se promijenila boja vode ispod: umjesto mutne mliječne, okean je postao plavo-tirkiz; pojavio se smaragdni plićak. Avion sleće. Obala, voda nestvarnih boja, duge zemunice sa bijelim trouglastim jedrima koji se njišu na valovima, snježno bijeli pijesak plaže, kokosove palme na obali. Nevjerovatna slika!

Avion je sleteo na aerodrom Stoun Taun. Stone City- glavni grad Zanzibara. Nekada je bila nezavisna država i centar trgovine robljem tokom kolonijalne ere. Nakon što su afričke države stekle nezavisnost, Zanzibar se ujedinio sa Tanganjikom i formirao državu Tanzaniju (Tan-Zania).

Pozdravljeni smo. Hajdemo u autobus. Tražimo od vodiča da nas odvede u neki supermarket po „dezinfekciono sredstvo“, kojem je počeo da se bliži kraj, ali se ispostavilo da su izbori tek bili (sa ludom izbornom tučom, sukobima, pucnjavom i žrtvama; ova tuča je bila čak i na Centralnoj televiziji i skoro nas natjerao da napustimo Zanzibar), “Dobar” je pobijedio i sada je praznik na Zanzibaru i sve trgovine su zatvorene. Šta možete, problem ćemo riješiti na licu mjesta. Idemo u hotel. Cesta ide periferijom Stone Towna. Kolibe, bele kuće, radionice, radnje koje prodaju smeće. Svaka moguća površina prekrivena je portretima bivših kandidata. Ubrzo su nestali znakovi grada i put je krivudao kroz tropsku šumu. Nakon nekog vremena otišli smo u Istočna obala i krenuo na jug.

Vozili smo se dosta dugo, među kokosovim palmama i bijelim koralnim pijeskom, i konačno stigli do jednog sela bijelih kuća sa slamnatim krovovima. Ispostavilo se da je to naš hotel (za života, ne sjećam se imena). Na prvi pogled nimalo prezentabilno. Smjestili smo se u bungalovu. Unutra je bilo par kreveta, tuš-wc i frižider. Nema struje, nema tekuće vode.

Okupili su se u dvorištu: nekoliko iskrivljenih stacionarnih suncobrana, domaće ležaljke, hteli su da se žale upravniku. Ipak, tirkizni okean, snježno bijeli pijesak i kokosove palme davali su nam osjećaj da smo u raju. Kupao se u okeanu - definitivno raj! A gazda je naš dobri stari prijatelj... Šef je stavio bocu tekile. Neko je usput ugledao lipu, neko je otišao u trpezariju po so. Sve su izvadili, sipali, polizali, posolili, popili i pojeli. Raaaay! “Idemo, hajdemo još jednom da plivamo...” “Ups! Gdje je more??? "Ovo nije more, ovo je okean..." „Da, nema veze! Gdje je voda? Nije bilo vode:

Okean je nestao. Niska plima. Svi su se okrenuli vođi. Podigao je ruke, rekavši da definitivno nema ništa s tim, i sipao još tekile svima. Nevjerovatno je kako se sve brzo dogodilo. Čini se kao da smo se upravo okupali, a sada je pred nama snježnobijela pustinja, doduše sa lokvama i algama. Barrier Reef. Djeca su skakala među lokvama i skupljala morske plodove:

Teritorija našeg hotela bila je ograđena slabom ogradom od krivih štapova. Očigledno, nakon što su čuli da su doveli turiste, lokalni crnci su pohrlili do ograde. Ponašali su se prilično mirno i nisu išli dalje od ograde. Osim jednog dječaka; rekao je da će nam biti pomoćnik, uvijek će biti tu i možemo ga tražiti za bilo šta. U redu. Zamolili smo ga da otjera posmatrače i, vjerovali ili ne, odvezao se! Hakuna Matata - nema problema. Uprkos vrućini, dječak je bio obučen u crno, plus bio je potpuno crn, zbog čega je odmah dobio nadimak: Crni broker. Pitali smo ga za more. Rekao je da more dolazi i odlazi po rasporedu dva puta dnevno, a mi imamo par sati do plime. Hakuna matata. Odlučili smo da ove sate posvetimo proždrljivosti i otišli smo u našu trpezariju:

Tamo smo naručili širok izbor jela od morskih plodova. Da-aaa... Nikada nisam vidio ovoliko jastoga, rakova, škampa, lignji, hobotnice, sipa, dagnji, da ne spominjem ribu, za tako smiješne pare.

Kako je pao mrak, došlo je more. Došao je i Crni Broker. Ponudio se da se provoza džonkom po moru i vidi bijele ajkule koje su, prema njegovim riječima, vidljive i nevidljive u moru iza grebena. Hakuna matata. Oklevajući, sišli smo do vode. Zamolio je da sačeka, pobegao je negde i stigao u zemunici ispod trouglastog jedra koji curi. Na vrhu jarbola visila je petrolejska lampa koja je slabom svjetlošću osvjetljavala slabašnu strukturu okeanskog broda. Kapetan, koji je također bio mornar, nasmiješio nam se snježno bijelim zubima u noći i puhnuo ogromnu smotanu cigaretu bolno poznatog mirisa. Pogledali smo se i prasnuli u smijeh. Kapetan nije izdržao i smijao se s nama. "Ne ne ne!" Nema bijelih ajkula! Na tom i takvom brodu! Ovo je jednosmjerni put. Hakuna matata. Dali smo kapetanu mornaru par dolara za trčanje i on je otplovio nekamo u mrak, valjajući se od smijeha.

Vratili smo se u restoran. Postoji nova serija jastoga. Ručak se glatko pretvorio u večeru. Naš voditelj je razgovarao sa direktorom hotela ili sa stranom domaćinom o mogućim izletima na ostrvo. Ponuđeno nam je nekoliko izleta: u Stone Town (njegov istorijski dio), Ostrvo kornjača (rezervat kornjača), Kizim-Kizi (mjesto gdje možete plivati ​​sa delfinima) i još nešto. Lično sam o svemu tome čitao i kod kuće odlučio da idem u Kizim-Kizi. Ljudi su delimično odlučili da ujutru odu u Stone Town. U gradu? Sa mora? U januaru? Ponesite dezinfekciono sredstvo. Hakuna matata.

Vratili smo se u hotel. Bilo je struje i vode. Mali frižider je pokušao da ohladi pivo sa +40 na najmanje +20, ali nije imao vremena. Sjedili smo još malo na ležaljkama, slušajući zvuk surfanja, i obišli bungalov. Neki ljudi su na kraju spavali na ulici. Hakuna matata.

Ujutro nakon doručka, neki od ljudi su otišli. Ostalo je nekoliko ljudi. Oko 10 sati ujutro plima je počela da opada. Posegnuo za vodom lokalno stanovništvo: muškarci goli do pojasa, žene umotane od glave do pete u svijetle marame (islam preovlađuje na ostrvu), bosa djeca. Odrasli su se ukrcali u čamce za smeće, podigli jedra i isplovili uz oseku. Djeca su ih ispratila i razbježala se

obala. 15 minuta užurbane vreve i tišine: nema okeana, nema ljudi - oseka. Neko je ušao u kuću; nema vode, nema struje. Zaista! Zašto? Svi su otišli na more... Hakuna Matata.

Odlučili smo, dok nije bilo prevruće, prošetati otkrivenom obalom:

Hodali su i hodali i dolazili do čudnih plantaža:

Klinovi na kojima su razvučeni konopci, na užadima rastu alge:

Pogled je apsolutno nadrealan. Žene pipaju algu, sortiraju je, peru je u lokvama i stavljaju u vreće:

"Šta je ovo?" Žene se pokrivaju šalom od pogleda nevjernika i šute. Međutim, pejzaž i pogledi okolo jednostavno su izvan ovog svijeta:

Rub je bio vidljiv u daljini barijernog grebena. Tamo su se nazirala jedra džuksa. Očigledno su muškarci pecali, a žene čuvale morske bašte.

Vratili smo se u naš mali hotel i izležavali u hladu na ležaljkama. Hakuna matata. Black Broker nas je opskrbio ukusnim voćem. Lagani povjetarac je bio ugodno osvježavajući. Miris mora. Čitavo okruženje izazivalo je jednostavno raj u mojoj duši.

Hakuna matata. Bliže jedan sat po podne povjetarac se pojačao. Čula se buka iz pravca grebena. Tide. Okean mi je došao pravo na noge. Snažan i samouvjeren.

Zajedno s okeanom došli su i čamci. Muškarci su istovarili kutije ribe, jastoga i ogromne (do 2 metra) lignje. Žene su vreće morske trave. Plodovi mora su brzo negdje odvezeni, a alge su bačene na obalu direktno na sitni koralni pijesak da se osuši. Čudno: žene su vrlo pažljivo prale svaku grančicu, a ovde su je prale u pesak. Neko se sjetio da postoji nešto što se zove Agar-agar. Očigledno je to to.

Međutim, moguće je i za ručak. Hoćemo li tražiti novo mjesto? Išli smo uz obalu. Hoteli poput našeg, restorani. Nadstrešnica od palminog lišća, improvizovani šank, nekoliko klimavih stolova i stolica. Mladić u bermudama i majici sedi u uglu i čita zgužvane novine. „Ovo je restoran? Hoćeš li me nahraniti?" "Da da! Molim vas uđite i sjednite! Evo meni..." Dok su sedeli, čovek je nestao. Da mu dam bar pivo... Pogledali smo iza pulta - bio je frižider, nije bilo toplog piva u njemu. Otvorili smo Pojavio se, pijuckao, opušten, u beloj košulji sa leptir mašnom. Ovo nije narudžba: “Donesi sve što imaš.” da se sve to isprži i popari i stavi pred nas velike tanjire na kojima je napravio zamršenu šaru. Račun je bio manji od 10 dolara po osobi.

Bravo covece, usrecio me! Ostavila velikodušnu napojnicu. Međutim, ručali smo 3 sata. Kažemo vlasniku-barmenu-konobaru: “Prijatelju, ti nam spremi večeru, a mi ćemo doći u osam da ne čekamo...”. „Žao mi je,“ on se postiđeno osmehuje, „ali upravo ste pojeli svu hranu u ovom selu. Ne postoji ništa drugo. Dođite sutra, nabavićemo nešto za vas...” To je to!

Sledećeg jutra sam napravio jednu od svojih najboljih fotografija:

Zove se "Mi smo fotografi". Ova fotografija je 2007. godine zauzela prvo mjesto na Epson foto konkursu. Moja omiljena fotografija".

Zatim je uslijedio izlet u Kizim-Kizi i kupanje sa delfinima. Veoma je zanimljivo. Ljudi su takođe otišli u ostrvo kornjača. Ja ne. Sve je više sjedio na obali ispod palme i gledao u daljinu. Neograničena udaljenost more-okean...

Tri dana su proletela kao jedan. Zanzibar je raj, ali vrijeme je da idemo kući. Rano ujutro odvedeni smo u luku Stone Town. Ne bez incidenata su se ukrcali na brod. Otplovili smo u Dar Es Salaam. Sedeli smo do večeri u parku nekog hotela. Preselili smo se na aerodrom i odleteli kući. Do hladne i snježne Moskve i dalje, do jednostavno ledenog Jekaterinburga.

Ostvarenje sna. Putovanje se dogodilo. Bio sam tamo, čini se, ne dugo, ali Afrika je zauvek ostala u mom srcu.

Veliko hvala našim vođama: Sergeju Kofanovu i Ljudmili Korobeško. Sve najbolje za sve naše!

Alexander Verevkin

Tanzanija-Ekaterinburg

Ovaj kontinent vjerovatno privlači mnoge od vas od djetinjstva. Drevna plemena, divlje životinje, jedinstvena priroda i poznate riječi - Kalahari, Zanzibar, Serengeti. Sve ovo je Afrika. Nažalost, koliko god ovaj kontinent bio primamljiv, on takođe obeshrabruje putnike. Bolest, zločin, opasnost da budete pojedeni. I ove horor priče su nam usađene od malih nogu, ali, srećom, nisu sve istinite. U ovom članku ćemo vam reći kako samostalno organizirati putovanje u najpopularnije afričke zemlje, što morate učiniti prije putovanja, koliko novca ponijeti sa sobom i čega se zaista trebate bojati.

Planovi za Novu godinu: kako jeftino putovati po Evropi

31. decembra 2019

Hajde da dodamo šećer na vaša lica: Nova godina u ruskim gradovima

30. decembra 2019

Hajde da objavimo vijesti: kako snimiti svoje iskustvo mamurluka u muzeju

30. decembra 2019

Objasnimo novosti: kako odabrati dobar hotel ne samo po ceni

30. decembra 2019

Zašto putnicima nije dozvoljen ulazak u avion zbog njihove odjeće?

26. decembra 2019

Pakujte adekvatno: šta ponijeti u Evropu zimi

Počnimo sa pripremama za putovanje.

Putovanje u Afriku: o bolestima

Žuta groznica

Potvrda o vakcinaciji protiv žute groznice potrebna je za ulazak u većinu afričkih zemalja. Moskovljani se mogu besplatno vakcinisati u City Clinic br. 5 na adresi: 107052, Moskva, ul. Trubnaya, 19, zgrada br. Trebat će vam pasoš sa registracijom i polisa osiguranja.

Oni koji nemaju boravišnu dozvolu mogu se vakcinisati na sledećim adresama:

  • Infektivna klinička bolnica GKUZ br. 1 Adresa: 195367, Moskva, Volokolamskoe autoput, 63Fax: +7 495 490-14-14

    Tel.: +7 495 942-48-39

    Cijena - 810 rubalja

  • Državna budžetska zdravstvena ustanova Gradska klinika br. 5 Adresa: 107052, Moskva, ul. Trubnaya, 19, zgrada 1 Tel.: +7 495 621-94-65

    Fax: +7 495 621-15-28

    Cijena - 1700 rubalja

  • Tačka za vakcinaciju br. 6 Federalna državna budžetska ustanova "Poliklinika br. 1" Odeljenje predsednika Ruske Federacije Adresa: 119002, Moskva, Sivtsev Vrazhek lane, 26/28 Tel.: +7 499 241-01-90, 499 241 -09-31

    Cijena - 2550 rubalja

Malarija

Žuta groznica nije stvarna prijetnja. Situacija sa malarijom je mnogo gora. Protiv njega nema vakcinacije, pa ćete stoga morati kupiti preventivne tablete kao što je Chloroquine (Delagil). Treba da počnete da ga uzimate dve nedelje pre putovanja i dve nedelje posle. Ali zapamtite da svi lijekovi protiv malarije imaju veliki broj nuspojava, pa je stoga bolje izbjegavati njihovu upotrebu.

Naime, prema iskustvu našeg kolege, danju praktički nema komaraca, ali uveče treba koristiti repelent i nositi duge rukave. Ako ne zanemarite ova pravila, ništa loše se neće dogoditi.

Vize za afričke zemlje

Ruskim građanima potrebna je viza za većinu afričkih zemalja, ali govorimo o popularnim turističke zemlje, pa hajde da se fokusiramo na nekoliko.

  • Kenija. Viza se mora izdati unaprijed u ambasadi, cijena je 50 dolara. Obično dobijanje kenijske vize ne izaziva nikakve poteškoće, ali mogu staviti pečat tačno na datume putovanja, pa budite oprezni.
  • Tanzanija.
  • Uganda. Viza se izdaje po dolasku, cijena je 50$ za tri mjeseca.
  • Zambija. Viza se izdaje po dolasku, cijena je 50$ za mjesec dana.
  • Zimbabve. Viza se izdaje po dolasku, cijena je 30 dolara za mjesec dana.
  • Bocvana. Nije potrebna viza.
  • Namibija. Nije potrebna viza.

Viza za Južnu Afriku

Od 30. marta 2017. Rusi mogu da putuju u Južna Afrika bez vize do 90 dana. Prije toga ste morali platiti 30 dolara za vizu.

Šta da ponesete sa sobom

  1. Repelent (lokalni dobra sredstva koštaju 3-4 puta više nego u Rusiji).
  2. Snažna krema za sunčanje (ekvatorijalno sunce nikad ne spava).
  3. Diskretna odjeća (po mogućnosti kaki ili boje pijeska; žene ne bi trebale nositi kratke suknje).
  4. Pokrivala za glavu (panamski šešir ili bejzbol kapa).
  5. Osiguranje.

Mitovi

  1. Otići ću u Afriku i dobiti ebolu. Nije istina. Sve gore navedene zemlje nemaju i nikada nisu imale virus ebole.
  2. Afrika je divlje, necivilizovano mesto. Nije istina. Afrika ima dobar internet i jeftin je. mobilnu vezu, velika količina restorani za turiste i stotine hostela i hotela za svačiji ukus.
  3. Skupo je letjeti do Afrike, ja ću švorc na kartama. Nije istina. Vrlo često možete kupiti karte od, i po cijeni karata za Aziju.
  4. U Africi ću biti ubijena, silovana i opljačkana (tim redom) čim napustim aerodrom. Ne, to nije istina. Treba biti oprezan u velikim gradovima, posebno u glavnim gradovima, jer tu dolaze svi koji žele laku zaradu. Mjere su najčešće: budite oprezni, ne mašite kamerom ili iPhone-om iznad glave i ne idite u sirotinjske četvrti. Generalno, stanovnici navedenih zemalja su vrlo, vrlo prijateljski raspoloženi, možete im se neustrašivo obratiti na ulici za pomoć i mirno ući u taksi. Ali postoji jedno "ali" - vi ste turista, što znači da imate novca. A u afričkim zemljama se to posebno jasno osjeća. Budite spremni na stalne prosjake, pomagače, prodavce bilo čega (a oni ne razumiju riječi „ne treba, neću, nema para“) i druge dosadne, ali ne i opasne ljude.

Šta morate vidjeti u Africi i koliko košta?

Safari u Tanzaniji

Ulogovati se nacionalni park- 40-50 dolara. Ali ne smijemo zaboraviti da ako idete u park Serengeti, morat ćete platiti i krater Ngorongoro, i to dva puta. A sam safari će trajati najmanje dva dana, tako da ćete za Serengeti morati platiti dva puta.

Toliko smo navikli na evropski komfor i uslugu da putnike iz velikih gradova plaši pomisao da ćemo se na odmoru morati zaštititi od smrtonosnih insekata i pažljivo proučiti lokalne običaje kako bismo se neozlijeđeni vratili kući. Vladimir Čurkin je proputovao desetak „pristojnih“ zemalja, ali je dva puta posetio Afriku, rekao je da su utisci susreta sa lavovima, slonovima, flamingosima, hurmašima i kolobusima u njihovim prirodno okruženje vrijedni su svih poteškoća i opasnosti koje vas čekaju na tom putu.

Sigurnosne mjere

Šta trebate znati kada putujete u Afriku? Prva i najvažnija stvar je da se vakcinišete. U Africi, malo je vjerovatno da će neko tražiti od vas da pokažete certifikat, ali to morate učiniti zbog vlastite sigurnosti.

Obavezna je vakcinacija protiv žute groznice, tetanusa i tifusa. Ali ne postoje vakcine protiv najopasnijih bolesti koje se tamo mogu zaraziti, malarije i bolesti spavanja.

Stoga, kada stignete, morate pogledati u apoteku da vidite koji lijekovi i antibiotici mogu izliječiti bolest spavanja i malariju i kupiti ih na licu mjesta.

Kao što nisu svi komarci nosioci malarije, muve cece, čiji ugriz izaziva bolest spavanja, možda vas neće zaraziti. Nas troje su izujele muhe, ali je na svu sreću sve bilo u redu. Samo pazite kako se osjećate, jer je bolest spavanja u početku vrlo slična prehladi.

Usput, u Africi se ne preporučuje nošenje bijele i crne boje: ove boje privlače muhe cece. Bolje je obući nešto žuto, crveno ili plavo. Također je preporučljivo ne nositi japanke, već nositi visoke borbene čizme zbog obilja zmija, škorpiona i svih vrsta neugodnih stvorenja pod nogama. Izuzetak - turističkih mjesta, gde možete sebi priuštiti lakšu odeću. Pažljivo planirajte svoju rutu, ali budite spremni na činjenicu da sve može poći po zlu ako vam se auto pokvari na putu, kao što je to bilo kod nas. U Africi nema zime i ljeta, postoji sušna sezona i kišna sezona. Najviše najbolje vrijeme za izlet - van sezone, kada ima puno zelenila i životinja. Ovo je kraj februara - mart, ili u jesen, u oktobru-novembru.

O transportu

Putovali smo u velikoj grupi, uzeli tri džipa bez vodiča i pratnje i sami putovali po afričkim zemljama. Bio sam prijatno iznenađen neprekidnom mobilnom vezom. Telefoni su radili svuda, čak iu najudaljenijim ćoškovima. Ponekad je, međutim, SMS usluga bila nedostupna, ali to nije najpotrebnija opcija na putu.

Za one koji prvi put putuju i plaše se ekstremnih sportova, možete uzeti automobil sa vodičem. Općenito, među onima koji putuju u Afriku, svi su, po pravilu, spremni za ekstremne sportove. Ako osoba ima ljubav prema snažnim emocijama u krvi, onda će mu se svidjeti Afrika. Ako je navikao na udobnost i sigurnost, onda je svakako bolje da ne ide tamo.

U Africi je bolje ne putovati noću: ako su noći hladne, brojne životinje odlaze na cestu da prenoće kako bi se sunčale na toplom asfaltu, tako da je puno životinja na putu. U ranim jutarnjim satima kondenzacija se nakuplja na asfaltu, stvarajući visoku vlažnost, što privlači žedne životinje koje dolaze na cestu i piju iz lokve.

Noću je također teško vidjeti velike životinje na putu. Slon se, na primjer, uopće ne vidi, jer ga farovi automobila ne osvjetljavaju. Vidi se samo dvadesetak metara dalje, kao u čuvenoj rečenici da je slona najlakše ne primijetiti. Inače, na braniku svih lokalnih kamiona nalazi se "zglavak" koji ublažava udarce sudara sa slonom.

Može se desiti da se auto pokvari na putu. Izgubili smo skoro jedan dan dok su mještani popravljali auto, a na kraju smo se u noći morali voziti do našeg smještaja. Ovo je opasno ne samo zbog životinja, već i zbog toga što se u mnogim afričkim zemljama saobraćaj ne odvija desno, već lijevo. A ako iz navike krenete udesno, možete završiti u suprotnoj traci. Osim toga, lokalni vozači kamiona vole da koriste duga svjetla. Pretpostavljam da je to ili čudna karakteristika lokalnih pozdrava na cesti, ili ovako upozoravaju na opasnost.

O stanovanju

Najpogodnija opcija je rezervisati lože, male kućice sa svim sadržajima, okupljene u zaštićenom prostoru. Istovremeno, lože su i najskuplji tip stanovanja, posebno na teritoriji nacionalni parkovi, gdje njihova cijena može doseći i do 250 USD po noći u jednokrevetnoj sobi. Istovremeno, i dalje ćete morati platiti za ulazak u nacionalni park.

Prije našeg putovanja, detaljno smo istražili sve moguće mogućnosti smještaja, tako da je lodge u kojem smo odsjeli za 70 dolara za dvoje bilo više čudo.

Na drugom putovanju iznajmili smo tri džipa sa pričvršćenim šatorima, i spavali samo u šatorima, u kampovima, od kojih su najbolji u južnoafričkim zemljama - Južnoj Africi, Namibiji i Bocvani. Za ulazak na teritoriju kampova morat ćete platiti oko 100 dolara. Nemoguće je spavati u automobilima, i to nikako zbog nedostatka sadržaja, već zbog jake buke komaraca.

Zamislite samo - škripa jednog komarca vas ponekad spriječi da zaspite, a onda ih ima cijele horde. Ako ne zatvorite prozore, mogli biste se ugušiti.

O hrani

Možda naše najupečatljivije gastronomsko otkriće dogodilo se u Najrobiju, glavnom gradu Kenije, u jednom od najpoznatijih restorana na svijetu – Carnivoreu, poznatom po mesnim jelima.

Tamošnji meni više liči na vodič kroz safari park: žirafa, antilopa, gnu, zebra, gazela, noj, bivol, krokodil. Generalno, vegetarijanci tamo definitivno nemaju šta da rade. Kuhinja je dizajnirana kao otvoreni kamin u centru objekta, čime je kuhanje dio atrakcije.

Tamo smo probali meso krokodila. Izgleda i miriše kao riba, ali ima ukus kao piletina. U Keniji je zabrana lova uvedena još 70-ih godina, pa se životinje posebno uzgajaju na rančevima prije nego što se šalju na tanjure sofisticiranih mesojeda.

Također možete probati "majmunski mozak" u Africi. Samo ime je užasno, ali sve je mnogo bezazlenije. Ovo je samo voće koje izgleda kao narandža, samo veće. U Namibiji je lokalni prodavac prodavao ovo voće pored puta. U početku smo ih zamijenili za narandže, ali kada smo razbili tvrdu ljusku, otkrili smo viskoznu sivo-smeđu masu koja je podsjećala na mozak. Sadržaj je imao ukus pečenih jabuka. Nikada nismo vidjeli ovo voće izvan Afrike.

Zapravo, s hranom nije bilo posebnih problema: na prometnim cestama ima mnogo radnji. Bolje je uzeti nešto što se dugo ne kvari. Imali smo samo frižider u jednom od automobila. Svakako treba kupiti što više flaširane vode za piće. Mještani su imuni na vodu iz izvora, ali turisti ne bi trebali riskirati. Drugi zanimljiva karakteristika Afrički kontinent: kola u prodavnicama je nekoliko puta jeftinija od obične vode za piće. Sa prvog puta smo stigli sa sedam kilograma, jer smo uglavnom pili colu.

O životinjama

Jednom u Africi, klonite se nilskih konja - najopasnijih životinja na kontinentu. Oni mogu da ubiju osobu samo tako, bez razloga. Ako slonovi mogu napasti kada osete opasnost, onda nilski konji, kao teritorijalne životinje, mogu jednostavno napasti čim vide stranca na svojoj teritoriji. Trče veoma brzo, samo se vidi njihova nespretnost.

Jednog dana smo stajali i gledali nilske konje, a lokalni stanovnici su nam prišli i tražili novac. Ali čim se jedan od nilskih konja okrenuo, poletjeli su.

Ne znam tačnu statistiku, ali u Africi su nilski konji vodeće životinje koje ubijaju ljude.

Idemo na foto safari nacionalni parkovi, budite spremni da ćete možda biti kažnjeni oko 1.000 dolara zbog pokušaja da izađete iz auta. Možete se nagnuti kroz prozor, ali ne možete izaći iz auta ili se skloniti u stranu zbog vlastite sigurnosti. Divlje životinje su navikle na automobile; za njih je to nešto neživo, nije opasno i neprikladno za hranu. Čovek i mašina su jedno. Ali čim se turist odmakne od automobila, on se pretvara u užinu.

Mnogi turoperatori nude lov u Africi, ali malo ljudi zna da turisti love životinje s mamcem. Tu je beskorisno loviti divlje. Ovdje lokalni stanovnici koji se bave ovim poslom, rendžeri, hrane i krote životinje.

Ako imate dodatnih 20 hiljada dolara, možete doći u lov na slona. Po meni je sve to jako podlo i nisko, jer su ove životinje zapravo domaće životinje. Ovo nije lov u kojem trebate pronaći plijen, ovdje životinje samo šetaju, ne očekujući nikakvu opasnost od ljudi. Ne očekuju da će biti upucani. To je kao da ubiješ mačku ili psa u parku.

Oni koji vole da spavaju ne bi trebalo da idu u Afriku. Da biste uživali u lokalnoj fauni, morate ustati prije zore. Tek tada možete pronaći sve najljepše grabežljivce i njihove potencijalne žrtve na jednom mjestu. Tako, na primjer, grupa zebri nije bila baš miroljubivi susjedi, ali je bila na opasnoj udaljenosti od lavova. U isto vrijeme, obojica su se vidjeli, ali nisu pokušali da napadnu ili pobjegnu.

Upoznali smo hijene i uhvatili njihova ljutita lica. Ispostavilo se da hijene napadaju samo one koji su niži od njih. Stoga lokalna plemena Masai djeci stavljaju vrčeve na glave ili na njih stavljaju visoke šešire.

Od Bresta sam već stopirao oko 70.000 kilometara, vozio do Nepala, Republike Tive, Gruzije i gomile drugih mjesta evropske zemlje. Nedavno se vratila sa velikog 157-dnevnog putovanja u Afriku - uz budžet od 1 dolar dnevno. Ima li života za 17.000 bjeloruskih rubalja, kako pravilno stopirati i kako pristupiti životu znajući da imaš rak, rekla je Tanja za 34travel.

Tanjina priča

Studirao sam prilično dosadno, kao ekonomista. U početku sam pretpostavljao da to nije za mene, ali su moji roditelji insistirali. Oduvijek sam bio kreativna osoba: plesao sam, vrtio vatromet i proučavao srednjovjekovnu kulturu. Putovanja su za mene jedno od najznačajnijih zadovoljstava. Imamo ogroman prelepa planeta, i nisam spreman da živim ceo život u jednom gradu ili jednoj državi. Zadnje dvije godine sam stalno na putu i skoro nikad nisam kod kuće.

Tek nedavno sam saznala da imam tumor - krajem septembra. Da se radi o karcinomu štitne žlezde - početkom oktobra. Naravno, bio sam uvređen, i nisam razumeo zašto. Ali neću reći da sam dugo bila depresivna. Sjećam se kako su nakon operacije svi uplakani dovedeni na odjel, a ja sam tražio da mi stavim slušalice u uši i udarao nogama uz živahnu muziku, iako je bilo bolno kretati se. Ako ne možemo promijeniti situaciju, moramo promijeniti svoj odnos prema njoj!

Rak me je naterao da shvatim da sam i ja u opasnosti. Stoga se želja za putovanjima još više otvorila

Rak me je naterao da shvatim da sam i ja u opasnosti. Stoga se u meni još više otvorila želja za putovanjima. Da, postoji nekoliko životnih ograničenja, ali nije tako loše koliko bi moglo biti.

Ja sam hronični parazit. Tokom svog života službeno sam radio tačno mjesec dana. S vremena na vrijeme se bavim nekim honorarnim poslovima - pisanjem, fotografisanjem, ispitivanjem javnog mnijenja. Kad putujem, sviram gitaru i crtam. A kako je stopiranje prilično jeftino, putovanje je često čak i jeftinije od života kod kuće. Skupo mi je i skupo boraviti u Brestu - prisiljen sam da otputujem negdje, ali ispadne jeftinije i mnogo zanimljivije! Na primjer, otišao sam u Moldaviju na deset dana sa deset dolara, a vratio se sa četrnaest.



Tanja u Africi

U Africi sam posjetio 5 zemalja - Keniju, Ugandu, Tanzaniju, Zambiju i Namibiju. Sve zemlje se veoma razlikuju jedna od druge.

Uganda. Zemlja zabave, bezbrižnosti i radosti. Ovdje je prava “Hakuna Matata”. Pesma i igra na ulicama do kasno u noć, ljudi su svuda, tetke prže i kuvaju ukusnu jeftinu hranu. Buka, buka... Idealna zemlja za doživjeti istinski afrički život. Tamo nisu čuli za glad i nedostatak vode, a kada sam im rekao kako slabo žive u mašti Bjelorusa, momci su se iznenadili!

Kenija. Prvo smo se toga bojali: mnogo prosjaka, ružnih momaka u vunenim kapama i jaknama, kad je napolju +40, prljavština, đubre, smrad... Ali to je samo u predgrađu Najrobija. I postepeno se navikneš na smeće. Puno je životinja pored puteva. Zebre, žirafe - sve je ovo Kenija. crveni pijesak, Indijski okean, mango.

Tanzanija. Evo, nažalost, sustigla nas je kišna sezona. Stoga smo u Tanzaniji ostali samo dvije sedmice. Posjetili smo park Kilimandžaro. Bilo je nevjerovatno vidjeti ovo legendarna planina svojim očima. Ovdje smo odvedeni u samo srce Masai kulture – pravo selo.

Zambija. Seoska šuma. Ovdje je jako, jako malo ljudi! Možeš voziti 400 km cestom i ne vidjeti nijednu osobu. Tu i tamo u šumi vire kuće. Nakon istočne Afrike, gdje se na svakom koraku ima nešto za jelo, u Zambiji smo bukvalno umirali od gladi: 2 kuhana jaja, 2 paradajza, 2 lepinje - cijeli naš dnevni obrok. Ponekad čak ni to nije bio slučaj. Ali Viktorijini vodopadi nadoknađuju sve odjednom!

Namibija. Nemam riječi da opišem ovu zemlju. Tako raznolika priroda, život, kultura, ljudi, životinje! Ovdje je, čini se, sve pustinja, divlja šuma, razna plemena, arhitektura starih nemačkih gradova. Bože, ovo su najslađi zalasci sunca na svijetu! A i peciva su najkul!

Gostoprimstvo

Afrikanci su me zadivili svojom otvorenošću i ljubaznošću. Kada sam planirao putovati, bojao sam se da ću ja, kao bijelac koji ih je kolonizirao, biti omražen ili barem ne voljen. I bili su veoma iskreni! Naravno, vozači su povremeno pokušavali da profitiraju od nas, ali i oni su nam pomogli kada su shvatili da nemamo novca. Afrikanci su nas smještali u hotele, pozivali u svoje domove, hranili nas, a ponekad čak i davali novac.

Putovali smo u Keniju oko mjesec dana, a samo jednom ili dvaput smo prespavali u šatoru - stalno su nas negdje smještali. Rijetko su pozivali ljude u kuću - bili su posramljeni zbog svoje neimaštine

Općenito, Afrikanci imaju snažan osjećaj odgovornosti za one koje su „pripitomili“. I to uprkos činjenici da su u svom konceptu bijelci basnoslovno bogati i došli su u Afriku da se opuste i troše novac. Putovali smo u Keniju oko mjesec dana, a samo jednom ili dvaput smo prespavali u šatoru - stalno su nas negdje smještali. Češće smo bili smešteni u jeftinim hotelima - videvši da smo belci, Afrikanci su hteli da nas bolje smeste. Retko su pozivali ljude u kuću – verovatno im je bilo neprijatno zbog siromaštva, ili im je jednostavno bilo neprijatno. Nedaleko od izvora Nila, u malom gradu, sprijateljili smo se sa šefom policije i na povratku svratili da ga posjetimo na nekoliko dana.

Afrika me je takođe oduševila svojim zelenilom: ima mnogo poznatih stabala i poljskog bilja. Očekivao sam egzotične vrste. Generalno, po mom mišljenju, ovaj kontinent je bio polupustinja: vrućina, palme, crnci koji sjede u natkoljenicama i jedu banane. Ispostavilo se da u Africi postoji veliki gradovi sa neboderima, gdje lokalci nose poslovna odijela i kravate i jedu u skupim restoranima.



Autostop

Prvih mjesec dana smo nas troje putovali sa prijateljem i prijateljem. Srećom, u Istočna Afrika Ovo je u redu. Situacija kada ide kamion, u njemu je petoro ljudi i nas troje sa ruksacima odvezemo tamo - to je norma. Problem „nema prostora u kabini“ za afričke vozače uopšte ne postoji.

Glavna karakteristika putovanja u Afriku je da ste vi “mzungu” - bijelac koji, po konceptu Afrikanaca, leti avionima i vozi džipove. Osim toga, ne postoji takva stvar kao što je stopiranje! Odvoze jedno drugo - ali za novac, jer javni prijevoz nema dovoljno za sve. Stoga, kada uđete u auto Afrikanca, prvo što trebate učiniti je objasniti zašto ste, dovraga, vi, bijeli čovjek, završio na cesti, i to bez novca. Ovo je veliki šok za njih. Preporučljivo je da tokom vožnje nekoliko puta ponovite da nemate novca i da nećete moći da platite.

Kada uđete u auto Afrikanca, morate objasniti zašto ste, dovraga, vi, bijelac, završili na cesti, i to bez novca.

Jednom smo čak imali slučaj da smo se posvađali sa vozačem i on je čak pozvao lokalnu policiju i sazvao narodni sud. Vozač nas je vozio na apsolutno smiješnoj udaljenosti i tražio mnogo novca. Bili smo ogorčeni. Na kraju je stariji sve sredio, pazeći da smo vozača upozorili da nećemo platiti.

Još jedan čudan obrazac: mali bijeli pokvareni automobili u Africi se uvijek plaćaju. Instalirali smo ga za par dana i više ih nismo zaustavljali.


Pljačka

Jednom su nas opljačkali u Africi. Uobičajena stvar koja se često dešava ljudima koji putuju. Jedina zanimljiva stvar je da se to nije dogodilo u najsiromašnijim područjima nekog kriminalnog Najrobija. Opljačkani smo tokom dana, u centru glavnog grada Vindhuka, u Namibiji, 200 metara od glavne policijske stanice.

Moj prijatelj je morao da se potuče. Uzeo je nazad svoj pasoš; međutim, nakon toga je i sam morao biti zašiven u bolnici

Bilo je na brdu, tako da nije bilo ljudi u blizini. Dva crnca sa noževima su nam jednostavno prišla i ljubazno nas zamolila da damo ruksake, upozoravajući da nas neće dirati ako se sami odreknemo svega. Ali, vidjevši da moj saputnik ima kameru u ruksaku, smrzli su se u nogama od našeg glasnog vriska i počeli bježati. Moj pasoš je bio u mom rancu. Prijatelj ih je morao sustići i započeti svađu. Vratio mu je pasoš, međutim, nakon toga ga je morao sam podnijeti u bolnici. Ali ožiljci ukrašavaju samo muškarce.




Budžet

Proveo sam 157 dana u Africi. I, naravno, pitanje koje sve brine: "Koliko ste novca potrošili?"

Za letove - 630 dolara, za vize - 200 dolara, za ostale troškove (hrana, putovanja u gradovima) - oko 230 dolara Ukupno - 1060 dolara.

Dali su nam još 98 dolara. Hvala svim ovim ljubaznim ljudima! Trošili smo u prosjeku 1 dolar dnevno, neću reći da se možete osjećati ugodno sa ovom sumom, ali nismo umrli od gladi.

Naravno, često su nas i vozači i naši domaćini častili hranom. Za dolar dnevno možete jesti velikodušno, ali skromno. Na primjer, u Ugandi možete kupiti 20 banana i 6 somuna, ova hrana će biti dovoljna ne samo za jedan dan, već i za tri! Tamo smo trošili 30 centi dnevno i osjećali se odlično. Dobro je što je svuda bilo vode u pumpama, inače je problem što flaša vode od litara košta samo 1 dolar.

U Namibiji, kao u civilizovanijoj zemlji, nije se moglo živjeti od jednog dolara, ovdje smo potrošili oko tri, ali mogu slobodno reći da sebi ništa nismo uskratili!

U Keniji za ovaj novac možete kupiti 4 velika i zrela manga, što mi je dovoljno za jedan dan. Sve ovisi o vašim željama, sasvim je moguće jesti jednostavnu afričku hranu (pire od banane ili kukuruznu kašu) i voće. Ako želite da pojedete komad mesa svaki dan, naravno, ova količina nije za vas...



Fotografija - Tanya Gendel

Afrika je drugi najnaseljeniji kontinent ovdje živi više od 1,1 milijarde ljudi: ogroman broj nacionalnosti, jezika i kultura. Među konfliktnim i siromašnim zemljama ima i onih prilično mirnih, sigurnih i zanimljivih za turiste. Mnogi putnici su upoznati sa zemljama kao što su Južna Afrika, Maroko, Tunis i Egipat. A mi ćemo vam reći o tome gdje se možete ugodno provesti južno od Sahare u ovom članku.

1.

Možda najneočekivanija država na ovoj listi je Sijera Leone, koju je ne tako davno deset godina razdvojio građanski rat. Međutim, od 2002. godine Sijera Leone je doživio velike promjene i danas se već svrstava među zemlje koje vole mir prema Globalnom indeksu sigurnosti (GPI). Sijera Leone se smatra jednom od vjerski najtolerantnijih zemalja na svijetu, a životni vijek lokalnog stanovništva je 57 godina, što nije loše za afričke standarde.

Sijera Leone ima mnogo lijepih prirodni rezervati, kao što su kišna šuma Gala ili Nacionalni park Outamba-Kilimi, čiste plaže na obali Atlantika i njegov glavni grad Freetown - najstariji grad u zapadnoj Africi.

2.

Lider u sigurnosti na afričkom kontinentu. Bilo da je to zbog činjenice da su mir i spokoj jedna od glavnih karakteristika kako naroda Tswana tako i Bušmana, ili zato što Bocvanaci razumiju ekonomski doprinos turista, na ovaj ili onaj način postoji vrlo nizak nivo kriminal.

Međutim, niko ne obećava da vas babuni neće napasti, pa se tokom safarija preporučuje da ne hranite ove ratoborne majmune niti im se čak smiješite. Općenito, u Bocvani ima puno životinja; na primjer, dom je najveće populacije slonova na svijetu.

Jedna od popularnih turističkih atrakcija, uz safarije u pustinju Kalahari i posjete nacionalnim parkovima, je potraga za drevnim blagom skrivenim od kolonijalista u pećinama Gchvihab od 30-ih godina prošlog stoljeća. Blago još niko nije pronašao, ali same pećine sa neverovatnim stalaktitima dugim i do 10 metara vredi putovati na sever zemlje.

3.

2008. godine Gana je identificirana od strane Globalnog sigurnosnog indeksa kao najviše sigurna zemlja Afrike i od tada ostaje na vrhu ove ljestvice. Zemlja ima rijetke unutrašnje sukobe i mirne odnose sa susjedima. Turisti su ovdje tretirani vrlo prijateljski i govore engleski - to je službeni jezik Gana.

Ovdje možete posjetiti brojne rezervate sa slonovima, antilopama, majmunima i drugim egzotičnim životinjama, posjetiti ruševine dvoraca i tvrđava Cape Post i Elmina, popisane Svjetska baština UNESCO i provedite vrijeme na čistim, nenaseljenim plažama.

4.

Ova zemlja u jugozapadnoj Africi je oaza stabilnosti i sigurnosti na turbulentnom mračnom kontinentu. Otkrili su je prilično kasno (1878. godine) Evropljani, brzo je izašla iz svih unutrašnjih i vanjskih sukoba i danas je jedna od najbogatijih afričkih zemalja.

Evo najviše drevna pustinja na zemlji - Namib, legendarna obala kostura, mnogi nacionalni parkovi, mjesto pada najvećeg meteorita Hob, drugi najveći kanjon nakon Kolorada i još mnogo toga.
Ne propustite:

Namibija je prilično dobra autoputevi, A turistički voz Desert Express vozi između glavnog grada Windhoeka i resort town Svakopmund, zaustavljajući se na posebno vrednim mestima na putu.

5.

Uganda se smatra sigurnom zemljom za strance prema GPI i javnom turističkom mišljenju. To je možda zbog činjenice da ovdje nije uobičajeno da trgovci i lajavci gnjave ljude, možda zbog činjenice da je udio gradskog stanovništva u zemlji samo 13%, a glavne atrakcije nisu u selima.

Turisti u Ugandi moraju mnogo da vide: jedan od najstarijih u Africi, Nacionalni park kraljice Elizabete, botanički vrt Entebbe, gdje je snimljen prvi film o Tarzanu, planinski lanac Rwenzori - najvjerovatnije su ih drevni Egipćani zvali Mjesečeve planine. Oni vežbaju ovde jedrenje na jezeru Viktorija i rafting na Nilu, koji nastaje u Ugandi.

Ako ovdašnji mještani ne uznemiravaju turiste, onda morate biti oprezni sa životinjama, posebno ako vidite majku slonicu sa svojim slonićem. Inače, Uganda se nalazi na glavnoj migracijskoj ruti sjevernih ptica: ovdje zimuju orlovi, kukavice, laste, zmajevi i mnoge poznate ptice.

6.

Zelenortska ostrva ili ostrva Cape Verde- arhipelag kod zapadne obale Afrike. Mir, spokoj, relativna čistoća i prihvatljiv nivo usluge (evropske kompanije ulažu u lokalni turizam) čekaju turiste ovdje, u domovini poznate pjevačice Cesarije Evore.

Ostrva imaju obilje slikovitih pejzaža: ugasle vulkane, planinske lance na kojima možete ići na planinarenje, cvjetne livade gdje možete samo prošetati. Ali glavna karakteristika Zelenortskih ostrva je, naravno, okean - on je iskorišćen punim kapacitetom: počevši od plaža sa crnim vulkanski pijesak, nastavljajući sa zaronima do olupina brodova i završavajući jedrenjem na dasci, čije škole postoje na svakom otoku, a posebno je po njima poznato ostrvo Sal.

7.

8.

Stanovnici Tanzanije su ljubazni i nasmijani, ali, kao i drugdje, putnici ne bi trebali spustiti oprez - ovdje ima dosta pljačkaša. Ali još uvijek ima mnogo turista u Tanzaniji koji ovamo dolaze bez straha. Ovdje, u domovini Fredija Merkjurija, ima šta da se vidi.

Prvo, vulkan Kilimandžaro, do čijeg vrha ima mnogo planinarske staze. Drugo, ostrvo Zanzibar - resort place, gde se nalazi prelepi Kameni grad koji su osnovali Arapi još u 9. veku. Odavde idu na ture začina, tokom kojih možete samljeti cimet i probati nepoznate začine. Treće, poznati nacionalni park Serengeti, koji zauzima ogromno područje i dom je više od tri miliona velikih divljih životinja.

Četvrto, rezervat biosfere Ngorongoro, koji se nalazi u kolosalnom (21 km u prečniku) krateru ugašeni vulkan. Dom je za oko 25 hiljada različitih životinja i ima najveću koncentraciju grabežljivaca u cijeloj Africi.

9.

Madagaskar je zaseban kontinent u malom: toliko je različit od Afrike ili bilo kojeg drugog mjesta na zemlji. Ovdje su prekrasni pejzaži, a 80% živih životinja i biljaka ne nalazi se nigdje drugdje.

Ostrvo ima mnogo prirodnih parkova i zaštićenih područja. Većina veliki rezervat prirode Tsingy de Bemaraja, koji je, kao i mnogi drugi, uvršten na UNESCO-ov popis svjetske baštine. Zemlja je bogata prekrasne plaže; Tradicionalno se vjeruje da plivanje na zapadna obala sigurnije - tamo ima manje ajkula.
Pogledajte ovo:

10.

Zimbabve je jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Africi: upravo ovdje, na granici sa Zambijom, poznati vodopad Victoria. U Zambiji je, inače, manje turista, pa se onima koji vole osamljenije okruženje preporučuje da se tamo dive čudu prirode.
Ovo svakako vredi videti:

Zimbabve ima veoma dobru konzervacionu strukturu i ovde ima neobično mnogo životinja čak i za Afriku, pa je lov na nekim mestima dozvoljen (gotovo svuda na kontinentu je već zabranjen).

Pored bezbrojnih nacionalnih parkova, tu je i jedinstveno istorijsko mesto - kamene ruševine Velikog Zimbabvea: paganski hramski kompleks, izgrađen prije više od hiljadu godina.

Turisti koji planiraju putovanje u Afriku moraju imati sve vakcine; njihova lista je obično dostupna na web stranici ambasade. Čak iu onim zemljama u kojima nije potrebna vakcinacija za putovanje, morate uzeti tablete protiv malarije i početi ih uzimati prije putovanja. Strogo je zabranjeno koristiti sirovu vodu čak i za pranje zuba.

Ideš li na put? Ne zaboravi

 

Možda bi bilo korisno pročitati: