Anuradhapura szent városa – ingyenes jegyes trükkök. Anuradhapura látnivalói - óváros Anuradhapura szent helyei

Anuradhapurába már szokás szerint busszal mentünk. Az út 3 órát vesz igénybe, 2 jegy ára 300 rúpia. És szokás szerint nem az állomáson tettek le minket, hanem valahol a városban. Először is a pályaudvarra akartunk menni. Eddig buszokkal utaztunk Lankán. Most azonban úgy döntöttünk, hogy a Srí Lanka-i vasutak szolgáltatásait használjuk. Az tény, hogy utunk következő célpontja Unawatuna volt. szinte a sziget déli részén található. E-mailben az Unawatunában foglalt villa tulajdonosa megkérdezte, hogy mikor érkezünk. Tájékoztattuk, hogy már Srí Lankán vagyunk, és a megbeszélt napon este érkezünk Anuradhapurából. A háziasszony, miután megtudta, hogy busszal tervezünk utazni, nagy kétségeit fejezte ki ötletünk sikerét illetően.

Az Anuradhapura-Colombo-Unawatuna távolság orosz mércével mérve nem túl hosszú, és véleményünk szerint nappali fényben elég leküzdhető. De Lankán tényleg nem sietnek a buszok, és a ház tulajdonosa, bár új-zélandi volt, már régóta itt lakott. Innen nincs közvetlen vonatkapcsolat Unawatunába, át kell menni Colombón. Azt olvassuk, hogy az 1. vagy 2. osztályra (a 3. osztályról írtak néhány rémtörténetet) jegyet kell venni, elővételben kell jegyet venni. Ezért először az állomásra kellett mennünk. Elkezdtünk nézelődni, próbáltunk tájékozódni. Egy tukker gyorsan észrevett minket, és felajánlotta, hogy 100 rúpiáért elvisz minket a vasútállomásra. Tudtuk, hogy Anuradhapurában két vasútállomás van, de nem tudtuk, melyikre van szükségünk. 100 rúpia (40 rubel) kevés, és miután meghatároztuk, hogy szükségünk van egy állomásra, ahonnan Colombóba tudunk menni, elindultunk. Az állomáson odamentünk az „1st, 2nd class” feliratú ablakhoz, és kértünk két jegyet holnaputánra Colombóba első osztályon. Azt mondták nekünk, hogy ezen az útvonalon egyetlen vonaton sem közlekednek első osztályú kocsik. És nem csak arra a napra, amelyre szükségünk van, hanem általában. 2 másodosztályú jegyet kellett vennem, ami holnapután reggel 9-kor indul. A pénztáros 1800 rúpiát vett el tőlünk, és adott egy fél A4-es formátumú, szélei mentén perforált papírt, ahol a dátum, az idő, a kocsiosztály és a C7, C8 ülésszámok voltak feltüntetve. Megnéztük a pénztárosnál, hogy ez a tábla valóban a mi helyünk számát jelenti-e, és igenlő választ kaptunk. A hangulatunk javult: ez azt jelenti, hogy nem kell a folyosón állnunk és harcolni a helyekért.

Az állomás kijáratánál egy túlsúlyos férfi ingben, sarongban és mezítláb szandálban közeledett felénk. – Taxi, uram? - fordult a férjéhez. Taxi?! Tényleg vannak itt taxik?! Nem tuk-tuk, hanem rendes autó csomagtartóval és még klímával is?! Tukot vezetni egyetlen országban sem szórakoztató számunkra. Kánikulában vezetni, beszívni az elhaladó autók kipufogógázait, port, megfagyni a sofőr piruettjétől, majd kitalálni, hogy miért volt magasabb az ár a megbeszéltnél, nem a legkellemesebb élmény. A taxizás mindig könnyebb és kényelmesebb. De eddig még nem láttunk taxit Sri Lankán, kivéve a reptéren. Örömtelien bedobtuk a cuccainkat a csomagtartóba, és belemerültünk az autó belsejének légkondicionált hűvösébe. Szállodánk a városfejlesztés és a rizsföldek közötti sávban volt. Még a Mennyország a rizsföldeken is nevezték – „Meny a rizsföldek felett”. Ezért választottam, a leírás és az értékelések alapján tetszett. A sofőrünk ismerte a lefoglalt ingatlant. Útközben rákérdezett a terveinkre. Azt válaszoltuk, hogy ma szeretnénk meglátogatni Mihintale-t, és szívesen megtennénk autóval. Szó szerint felugrott az ülésre, és összecsapta a kezét – kész volt elvinni minket. Miután kipakoltuk bőröndjeinket a szállodában és kifizettünk 200 rúpiát, megkérdeztük a sofőrtől egy mihintalei utazás árát autóval. Az árat 2500 rúpiában adta meg. Ahogy az internetről tudtuk, az útnak nem kellett volna többe kerülnie 1500-nál. Végül 17:00-ig egyeztettünk, megegyeztünk az indulási időpontban, először az útról szerettünk volna lezuhanyozni és uzsonnázni.

Egy pálma mókus ugrott be a szobánkba az erkély nyitott ajtaján.

Szerettük volna kezelni, de kiderült, hogy annyira megijedt, hogy miután egy percig körbefutotta a függönyrudat és a függönyöket, gyorsan kiugrott. Az ablakokból valóban a rizsföldekre és a Mihintale-hegyre nyílik kilátás, ahová ma terveztünk menni.

A megbeszélt időpontban egy kisbusz behajtott az udvarra. Egy teljesen más ember jött ki, és megkérdezte, hogy megyünk-e Mikhintale-be. Azt válaszoltuk, hogy valóban Mihintalába megyünk, de már megegyeztünk egy másik sofőrrel. Válaszul elmondta, hogy Abi (a név, amit az előző sofőr írt nekünk) a testvére, és jelenleg elfoglalt. A kisbuszhoz közeledve megláttunk benne egy srácot és egy lányt. Kérdésünkre a sofőr elmondta, hogy ők is Mihintale-ba mennek. De ebben nem értünk egyet! Egyedül akartunk utazni, nem idegenek társaságában, és nem akartunk sem magunk alkalmazkodni valakihez, sem arra kényszeríteni, hogy alkalmazkodjon hozzánk. Határozottan visszafordultunk. A sofőr mögöttünk ügetett, biztosítva, hogy egyáltalán nem zavarjuk egymást. Aztán azt mondta, hogy akár 1500 rúpiás kedvezményt is ad – „csak neked”. 16 óra volt, a szálloda tulajdonosa azt mondta, hogy ha kell, tud nekünk tuk-tukot szervezni. De kopp-kopp, nem autó. Az idő most értékesebb volt, és nem akartam másik autó keresésére pazarolni. Elfogadtuk.

A kisbuszban ülő párról kiderült, hogy Csehországból származnak. Arra a kérdésre, hogy melyik nyelven kommunikálnak szívesebben - angolul vagy oroszul -, magabiztosan az oroszt választották. A srác Karlovy Varyból (talán a legoroszabb cseh városból) származott, tűrhetően értett oroszul, és bár lassan és óvatosan válogatta a szavait, egész jól beszélt. Elmondta, hogy Colombóból jöttek, ahol két napja jártak, és hogy Colombo unalmas és érdektelen város, ahol nincs semmi keresnivaló. Megosztottuk benyomásainkat.

Most pedig Mihintalról. Anuradhapurától mindössze 12 kilométerre található. Nagyon hangulatos hely, kihagyhatatlannak ajánljuk. Voltak olyan kijelentések, hogy Mihintale még maga Anuradhapuránál is érdekesebb. Nehéz összehasonlítani, de nagyon tetszett ez a hely. Híres arról, hogy innen kezdett el terjedni a buddhizmus az egész szigeten, itt prédikált Srí Lanka első buddhista tanítója, Mahinda. A komplexum három dombot foglal magában: Mango-fennsík (Ambastala), Royal Hill (Rajagiri), Elefánt-hegy (Anaikutti). A Mihintale-hegyre való feljutás meglehetősen nehéz: a hegy magassága 305 méter, a csúcsra pedig 1840 lépcsőt kell leküzdeni.

De közlekedéssel fel lehet hajtani a felső parkolóba, ami a felére rövidíti az utat, bár egy-két, mint olvassuk, kevésbé érdekes látnivaló is megvizsgálatlan marad. De szinte a parkoló mellett van 68 barlang, Medamaluva romjai és a Mangó-fennsík.

Miután kiszálltunk a kocsiból, elváltunk útitársainktól, anélkül, hogy megegyeztünk volna, mikor térünk vissza a kocsihoz. Szántunk rá időt és megvizsgáltunk mindent, amit elterveztünk.

Jobb korán reggel felmenni ide, mielőtt túl meleg lenne, vagy a déli hőség után, ahogy mi tettük. Feltétlenül töltsön fel vizet, és vigyen magával zoknit (az egész komplexumot körbe kell járnia, mint Lankán mindig, cipő nélkül). Nem próbáltuk feltárni az összes romot itt. A Mango-fennsíkon (jegyek 2-1000 rúpia) kívül Mihintale többi látnivalója ingyenesen elérhető, de egymástól meglehetősen távol helyezkednek el.

Közvetlenül a felső parkolóból egy keskeny lépcső vezet jobbra a Kantaka Chetya sztúpához (Kr. e. 2. század), amely Lanka egyik legrégebbi épülete.

Kantak Chetyától délnyugatra hatalmas sziklák halmozódnak, amit egy 68 barlangból álló gerinc követ.

Kicsit feljebb a lépcsőn és oldalt található a Cobra Pond, egy esővízzel teli természetes tározó. A Tó széleit kövekkel szegélyezik, a sziklára ötfejű, nyitott csuklyás kobra képe van faragva. A legenda szerint Mahinda itt fürdött. De fő értéke az egész Mihintale komplexum öntözőrendszerének forrása volt.

1/2

A Mango-fennsíkon Mihintale fő látnivalói koncentrálódnak. Ez egy olyan emelvény, amelynek közepén az Ambasthala Dagoba sztúpa van felszerelve, a körülötte lévő oszlopok korábban a vata-da-ge (szingalában - "kereklyék háza") tetőjét támasztották alá;

1/4

a majmok lótuszokat lakmároznak az oltáron.

A sztúpa mellett van egy lekerekített, durva kődarab emelvénybe ágyazva - az a hely, ahol Devanampiya Tissa király először találkozott Mahindával. A követ kerítés és tető védi, és hívők által adományozott pénzzel van teleszórva.

mögött magasodik Mihintale fő dombja - Aradhana Gála, ahonnan Mahinda felolvasta prédikációit

1/2

fel kell mászni a faragott lépcsőkön, majd fel a vaslétrán. Onnan nyílnak gyönyörű kilátás

1/2

a bal oldalon egy Buddha-szobor (Buddha-szobor), amely nem rendelkezik történelmi értékkel, de megfelelő színt ad a környező környezetnek

jobbra Maha Seya (Mahaseya Dagoba) fehér sztúpa - a legnagyobb Mihintalaban, építménye Mahadathika Mahanaga királyé (1. század eleje). A legenda szerint Buddha haja van benne.

kilátás a sztúpa melletti peronról

bodhi fa

Srí Lanka endemikus madarai minden tisztelet nélkül lakmároznak gyertyakanócon

tó halakkal és teknősökkel

Mahindu Sztupa (Mihindu Seya) (a térképen), ahol magának Mahindu hamvait őrzik.

Ha követi az Ambastala Sztupa és az Aradhana Gála közötti utat, akkor eljuthat Mahinda barlangjába, ahol élt és meditált. Ott látható az úgynevezett Mahinda ágy - egy lapos sziklalap.

Mihintale-t áthatja valamiféle jóság és béke. Összefügg ez valahogy a buddhizmussal (a sztúpák között középen van egy kis működő templom) vagy egyszerűen természetes hely erő – nem tudom. De a látogatástól a lelki erő és az egészség érzése maradt bennem. Nagyon elégedettek voltunk látogatásunkkal.

Körülbelül két órába telt, hogy mindent nyugodtan felfedezzünk, de a parkoló alatti számos romot megint nem fedeztük fel. Általánosságban elmondható, hogy a városnézés során nem szabad túl fáradni és extra erőfeszítéseket tenni. Múzeum vagy régészeti komplexum - 3 óra elteltével fáradtság és tompa érzékelés támad, aztán a hatás és a benyomások egyáltalán nem egyformák. Szerintem mindig jobb, ha túl kevés van, mint túl sok.

Amikor visszatértünk a kisbuszhoz, kiderült, hogy a csehek már ott vannak. Unott tekintetük azt árulta el, hogy nyilván több mint öt perce vártak ránk. Kiderült, hogy fél óra. Kicsit kényelmetlenül éreztük magunkat, de nem tudtuk megtagadni, hogy mindent úgy nézzünk meg, ahogyan szeretnénk... Ez különböző emberek közös utazásának az eredménye. Igaz, akkor a srác bocsánatot kérve megkért, engedjük meg a sofőrnek, hogy előbb vigye el őket, ahol sört tudnak venni, és csak utána a szállodába. Szívesen beleegyeztünk, kárpótoltuk őket a várakozási idejükért.

A vacsorát a szállodánkban foglaltuk le, mert a vélemények alapján jobb, ha nem kockáztat, és a szállodájában eszik. Ráadásul fejenként 600 rúpiába került, minden nagyon finom volt (curry más szószokkal). Általában nagyon tetszett a szálloda és a tulajdonosok (egy fiatal család). Van egy vélemény a foglalási fiókomon

Este megkértük a szálloda tulajdonosát, hogy hívja fel Abi barátunkat, és rendeljen nekünk egy autót Anuradhapura felfedezéséhez. Az objektumok egymástól távol helyezkednek el, a komplexum felfedezésének – különösen nagy melegben – legjobb módja a közlekedés.

Reggel a megbeszélt időpontban egy kisbusz hajtott be szállodánk udvarára - megint más - nem ugyanaz, mint tegnap. A sofőr más volt. Fiatal srác. A vele folytatott beszélgetésből kiderült, hogy értünk jött, Abi pedig a nagybátyja. Általában egy családi klán. Ezúttal nem volt útitárs, kényelmesen szemügyre vehettünk mindent, ami számunkra érdekes volt, minden alkalommal az autó megmentő, légkondicionált légkörében hűsölve a következő tárgy után a tűző napon.

Kinyomtattuk az Anuradhapura turisztikai látványosságok térképét. Az utazás elején az Abhayagiri kolostor komplexumot tekintettük meglátogatandó tárgynak (egy jegy 30 dollárba kerül). De már úgy döntöttek, hogy egyelőre eltekintenek a vizsgálattól, vagy mindenesetre a végére hagyják. A sofőr arra a kérdésre, hogy érdemes-e Abhayagiribe menni, kétkedve megvonta a vállát, és azt mondta, hogy „Abhayagiri nem túl fontos”. Ezenkívül a következő véleményt találták az interneten: „Sok turista egyáltalán nem hajlandó jegyet venni, önállóan körbejárja a látnivalókat, anélkül, hogy Abhayagiri területére lépne, csak az ingyeneseket látogatja meg. A fizetett és ingyenes dagobák általában egyhangúak, és nagy valószínűséggel unatkozni fogsz a harmadik vagy negyedik után.”

Anuradhapura a szingaléz királyság első ősi fővárosa. Fő turista oldalak a városban ezek a sztúpák. Némelyikük egyszerűen gigantikus. Az egyik tégla Jetavana. Valóban hatalmas, messziről látható. Ez a világ legmagasabb, téglából épült dagoba (eredetileg 122 m, 3. század). Buddha öve állítólag belül van falazva.

A fennmaradó sztúpák is elég érdekesek és teljesen ingyenesek. kifejezetten tetszett Ruwanwelisia. Az összes többi sztúpa közül a legtiszteltebb, mert ez tartalmazza a legtöbb ereklyét.

1/6

A sztúpa több mint száz elefánt domborműveivel díszített platformon található (az elefántok részt vettek a dagobah építésében).

A sztúpa körül: egy szentély 5 Buddha szoborral és freskókkal,

4 mini-dagoba, egy dagobah modell üvegkockában és Dutugemunu király szobra.

A sztúpa magassága 92 m, átmérője 90. Az eredeti megjelenésből szinte semmi nem maradt meg. Rendszeres restaurálási munkákat is láthattunk, amelyekben szerzetesek és a helyi lakosság is részt vett.

Thuparama sztúpa(Thuparama Dagoba) a legelső sztúpa Srí Lankán, amelyet a buddhizmus megjelenésének szenteltek.

1/7

Buddha kulcscsontja a sztúpában van befalazva, körülötte pedig a régi város lerombolt épületeinek maradványai vannak.

És ismét örömmel látunk az oldalakon. Ma Srí Lanka északi részét elhagyva, azaz felé mentünk szent Anuradhapura város sok ókori műemlékkel kulturális örökség, úgy is hívják Óváros, ahonnan 1950-ben minden lakót áttelepítettek az új városrészbe. És mivel nem vagyunk túl gazdag utazók, megosztjuk veletek a történetet, hogyan sikerült minden látnivalót ingyen megnézni.

Busz: Anuradhapura busszal 5 óra alatt elérhető (az újvárosi buszpályaudvarra érkezik).

1. lehetőség - a colombói repülőtér után eljutunk a buszmegálló repülőtéren (gyalog, „kop-kopp”). Erről az állomásról nincs közvetlen busz Anuradhapurába, de onnan eljuthat magába Colombóba, majd átszállhat az 5-ös buszra.
A 2. lehetőség az, hogy el kell jutni a negombói buszpályaudvarra, átszállni Anuradhapurába vagy Kurunegalába tartó buszra, ahol ismét átszállhat egy másik buszra. Közvetlen buszjárat van Puttalamon keresztül. Transzfert is kaphat Kandy, Matale, Kurunegala útján.

Miután úgy döntött, hogy megpróbálja tömegközlekedés, Jaffnából busszal utaztunk 100 rúpiáért (26 rubel).

Kilinochi városába érve (Kilinochitól Anuradhapuráig 144 km) már stoppoltunk is, de vonatozhattok (280 rúpia személyenként).

Hogyan juthatunk el ingyenesen Anuradhapura szent városába.

Mivel korán keltünk, még sok időnk volt, hogy stoppoljunk a kívánt pontig és nézzünk meg több látnivalót. Alapvetően mindent érdekes városok az egyiken van nagy terület, hol ugyanaz belépőjegyára 3200 rúpia (800 rubel) vagy 25 dollár. Még nem tudtuk, hány átjáró van látnivalók kerülnek, bár hallottam, esetenként nagyon túláraznak. És egyáltalán nem az a lényeg, hogy Srí Lankán vannak a legegyedibb látnivalók egész Ázsiában, csak az, hogy az itteni állami politika túlságosan pénzsóvár.

Persze ilyen őrült pénzt fizetni pár sztúpáért túlságosan „butaság”, ezért kicsit oldalra sétáltunk a területen, és átmásztunk egy alacsony kerítésen. Az első megálló egy 120 méteres sztúpa volt Jetavanarama, a Jetavana kolostor romjain található.

Hát igen, egy nagy-nagy sztúpa, amiből eleget láttunk vissza, csak annyiban különbözik a többitől, hogy Srí Lankán a legnagyobbnak tartják. És szükségszerűen ez nincs is meghatározva, Buddha "részletének" töredékét őrzi. Ezúttal az övének a része.

Elvileg még egy kicsit lenyűgöző méretű is, és nekem személy szerint Anuradhapura legérdekesebb látnivalójának tűnt, mint az óváros összes többi régészeti lelőhelye.

A második sztúpához való eljutáshoz le kellett győznünk a másodlagos jegyellenőrzést, amit persze nem is sejtettünk.

A biztonsági őr messziről meglátva két nagy hátizsákot, azonnal felpattant és intett felénk. Andrey nem is nézett felé, tovább sétálva követtem a példáját. Az őr, akit szemtelenségünk meghökkent, elhagyta a helyét, és három ugrással megjelent előttünk, elzárva az utat, és „Jegyet! Jegy! Némán Andrey felé fordítottam a tekintetem, aki ostoba pillantással nézett az őrre, majd szintén süketnémának színlelve intett neki a kezével. Az egyenruhás arca lassan megnyúlt, és néhány másodpercre megdermedt. Majdnem elrontottam mindent azzal, hogy nevetni akartam, amikor megláttam zavart tekintetét. Még mindig döbbenten, automatikusan felém mutatott az ujjával, abban a reményben, hogy talán „normális” vagyok. Én azonban megismételtem ugyanazt a „koncertet”, miközben bűntudatosan mosolyogtam. Ez végül egy kézlegyintéssel „végezte” az őrt, átengedte mosolygós, hálás arcunkat.

Piknik a Ruvanvalisaya sztúpában.

Néhány métert előrehaladva megengedtük magunknak a szívből való szórakozást. Hogy ne ütközzünk össze Anuradhapura szent város másik alkalmazottjával, körbesétáltuk a nagy fehér sztúpát. Ruvanvalisaya oldalról.

Azt mondanám, hogy itt nyílt meg legjobb kilátás nála.

A Srí Lanka-i építészet másik „remekműve” Mahathupa, Swarnamali és Ratnamali Dagaba néven is ismert.

Itt átmenetileg elhagytuk hátizsákjainkat, hogy a fák árnyékában pihenjünk, hosszú ruganyos ágakon hintázzunk, mint a majmok, és nézzük a madarakat.

Egyébként itt is rengeteg majom volt, gyerekkorom óta ki nem állhatom őket.

Nem közeledtek hozzánk, és ez rendben van.

Találkozás a szent Jaya Sri Maha Bodhi fánál.

Pihenés után a túra Jaya Sri Maha Bodhi szent fájához folytatódott, amely ugyanannak a hajtásából nőtt ki, amely alá Buddha belátása alászállt. Útközben kaptam Lovamahapaya- az ókorban 40 sorból kialakított épület, amelyek mindegyike 40 kőoszlopot tartalmaz, összesen 1600 oszlopot. Ez utóbbi (és talán egy remake) maradványai közvetlenül a palota előtt láthatók.

Hirtelen egy fiatal külföldi állt elém, jó angolul üdvözölt, és megkérdezte, honnan jöttem. Mi mást válaszolhatnék, ha nem az igazságot? A fiú Németországból származott, először került ki hazájából, és valahogy Srí Lankára esett a választása. Megkérdezte, hol szállunk meg, és észrevett mellettem két hátizsákot. Nyilvánvalóan társaságra volt szüksége, talán abban reménykedett, hogy csatlakozhat hozzánk. Mondtam, hogy stopposok vagyunk, és sátorban alszunk, vagy helyiekkel. Eleinte ez érdekelte, sőt leguggolt is velem szemben, de több elbeszélésem után rájött, hogy nem valószínű, hogy úton leszünk, olyan gyorsan elköszönt, mint ahogy ő megjelent.

Addigra Andrej befejezte a kerítés mögötti szent növény vizsgálatát, és röviden válaszolt kérdéseimre: „A fa olyan, mint a fa, semmi különös. Csak el van kerítve a különösen kíváncsi tekintetektől és a huncut kezektől."

Anuradhapura utolsó látványossága a Mirisaveti sztúpa.

Mielőtt elmész régi rész Anuradhapura szent városa, Andrey úgy döntött, hogy a következő sztúpához fordul Mirisaveti Sztupa, amely egy jogar helyére épült, ugyanazon Buddha ereklyéivel.

A városban nem volt más dolgunk, és elmentünk buszt keresni a legközelebbihez, 16 km-re, előtte 35 rúpiát (9 rubelt) fizettünk. Ahol vacsoráztunk és menedéket találtunk az egyik templomban, amely véletlenül egész éjjel nyitva maradt, de ezekről a részletekről egy kicsit később fogtok tudni. Tarts velünk, iratkozz fel a bloghírekre, és ne felejtsd el megosztani az olvasottakkal kapcsolatos kellemes benyomásaidat barátaiddal az alábbi közösségi gombokon :).

Anuradhapura - híres városősi kolostorok Srí Lanka északi részén találhatók. Anuradhapura ősi műemlékeit a 19. században fedezték fel, és később beépítették. Ez ősi város hívták a legtöbbet nagyváros kolostorok a világon. A fővárosban, ahol 113 király uralkodott, és ahol buddhisták zarándokolnak, Srí Lanka legnagyobb műemlékei, palotái és kolostorai találhatók. Srí Lanka további híres kulturális látnivalói a fenséges szikla, barlangtemplomés csodálatos templomok.

Anuradhapura, Srí Lanka ősi fővárosa

Anuradhapura városának megalapítása gyakorlatilag egybeesett a buddhizmus elterjedésével Ceylonban. A legenda szerint a szingaléz uralkodó, Devanampiya Tissa (Kr. e. III. század) és kísérete Ashoka indiai király fiának, Mahindának köszönhetően ismerkedett meg az új hitvallással. Hamarosan a buddhizmus a szingalézek hivatalos vallása lett, és Anuradhapurában felépült az első sztúpa (dagoba) Thuparama és az Isurumuniya buddhista kolostor. Ebben a korszakban élte virágkorát a város.

A „Mahavamsa” ősi Srí Lanka-i krónika tanúsága szerint: „A nagy és bölcs király elrendelte, hogy utcákat húzzanak ki ebben a csodálatos városban, és alig háromszintes házak ezrei épültek rájuk. A városban mindenhol boltok voltak tele mindenféle áruval. Az elefántok, lovak és kocsik haladéktalanul haladtak át az utcákon, amelyek minden nap hemzsegtek az ünnepélyes ünnepségen résztvevőktől. A part menti teljes szárazföldi sáv olyan volt, mint egy összefüggő műhely, amely folyamatosan hajóépítéssel volt elfoglalva...”

Anuradhapura, amely több mint 1200 éve létezett Srí Lanka fővárosaként, a 10. század végén elpusztult, amikor a dél-indiai Cholas állam csapatai megszállták. északi része szigetek. A sziget fővárosába költöztek Polonnaruwa, és Anuradhapura nagy múltú város lett, amelyet a sziget szent fővárosaként tiszteltek.

Anuradhapura látnivalói

Anuradhapura fenséges romjai, amelyek egy több mint 12 km átmérőjű kört foglalnak el, négy órás autóútra találhatók Srí Lanka modern fővárosától, Colombótól. Ezt a múzeumvárost még néhány nap alatt sem lehet teljesen bejárni és felfedezni. Eközben itt összpontosulnak az „oroszlánsziget” talán legjelentősebb kulturális emlékei.

Az ókori krónikák elmondják, hogy Anuradhapurát egykor magas falak vették körül, kapukkal a négy fő irány felé. A városnak sok tavacskája és parkja volt, és naponta több ezer seprőgép jött ki, hogy kitakarítsa az utcákat. A királyi palota és számos buddhista kolostor (viharas) és sztúpa (dagoba) grandiózus kőből és fából készült építmények voltak. Az ókorban csak több mint 3 ezer szerzetes élt.

Ugyanakkor Anuradhapura minden uralkodója arra törekedett, hogy egy dagobát építsen, amely lehetőleg nagyobb méretben és pompában haladja meg az elődei által emelteket. Különösen a romokban heverő, de részben helyreállított Jetavana dagoba érte el a 80 méteres magasságot - i.e. magasabb volt, mint sok egyiptomi piramis.

A buddhista művészet tipikus és rendkívül jellemző ceyloni példái az úgynevezett „holdkövek”. Anuradhapurában nyolcat őriznek belőlük. Általában a „Képes Ház” bejárata elé helyezték őket. A „holdkövek” félköríves gránitlapok, amelyekre díszítőképeket faragtak. A külső félgyűrűben különböző állatok és madarak helyezkedtek el az óramutató járásával megegyező irányban.

A következő félgyűrű lótuszlevél koszorú volt. Középen a napot ábrázolták. Ez a szimbolika az ősi kozmogonikus eszmékhez kapcsolódik, és a buddhizmussal együtt Indiából hatolt be a szigetre. Magukat a „holdkövön” lévő képeket azonban a hindu mitológia ihlette, de új tartalommal rendelkeznek. Az oroszlán például Buddhához, lótuszokhoz kapcsolódik - minden földitől való elszakadással.

Ma tól építészeti szerkezetek Az ősi Anuradhapura dagobái a legjobban megmaradtak. Az óriási kőtömegek az idő pusztítása ellenére is fennmaradtak.

Anuradhapura dagobái közül a legnagyobb a Ruwanwelisaya dagoba - a Srí Lanka-i építészet remekműve. Gyakran nevezik „Nagy Sztupa” - „Maha Thupa”. Az 54 m magas, kerek hófehér kőtömeg négyzet alakú alapon nyugszik, minden oldalról elefántfejeket ábrázoló domborművek keretezik. Az égbe szárnyaló torony egykor arannyal szikrázott.

A Ruvanvelisaya sztúpa körülbelül kétezer éves, és építésének történetét részletesen ismerteti az ókori ceyloni „Mahavamsa” krónika. A dagoba építését Dutthagamini király, az Anuradhapurában uralkodó egyik legdicsőségesebb uralkodó kezdte. Miután fellépett a trónra, egy aranylemezt talált a palotájában elrejtve, amelyen egy dagoba építésének utasítása volt. Aztán a király összehívott ötszáz legjobb építészt, megmutatta nekik a tányért, és megkérdezte, milyen alakú legyen a dagobah. Az egyik építész egy fejjel lefelé fordított tálat javasolt modellnek.

A Dagobah-t rendkívüli gonddal építették. Még az építkezésre szánt homokot is sokszor szitálták, majd a kövek közé dörzsölték. Az alapot letaposták az elefántok, akiknek a lábát bőrbe csavarták. A dagoba belső szentélyét ezüsttel és arannyal díszítették. Itt állították fel a szent bófa aranyból és ezüstből készült makettjét, gyöngyökkel és drágakövekkel. Különösen híres volt az itt található, tiszta aranyból öntött Buddha-szobor.

Nem sokkal az építkezés befejezése előtt a király megbetegedett. Érezte, hogy közeleg a halála, megkérte testvérét, Saddhatissát, hogy gondoskodjon az építkezés befejezéséről. Saddhatissa megígérte, hogy teljesíti kérését. Ő rendelte el a dagobát fehérre festeni, amit a mai napig megőrzött, bár a színt rendszeresen meg kell újítani: A későbbi királyok is minden lehetséges módon díszítették a dagobát.

század közepén. ezt az épületet számos más anuradhapurai épület sorsa fenyegette. A lepusztult kupola egy természetes, fákkal és bokrokkal benőtt dombhoz hasonlított, amelyben majmok vágtattak, sakálok bújtak meg. A helyreállítási munkák csaknem száz évig tartottak. A Ruwanwelisaya pagodát végül csak a második világháború alatt állították helyre.

A buddhizmus egyik legősibb emlékműve Ceylonban a Tuparama Dagoba, amelyet a 3. században építettek. IDŐSZÁMÍTÁSUNK ELŐTT. Devanapiya Tissa volt az első szingaléz uralkodó, aki elfogadta a buddhizmust. A legenda szerint ebben a sztúpában Buddha kulcscsontja van befalazva, így Tuparama különösen tisztelt szentély. Ennek az elegáns, meglepően arányos szerkezetnek a magassága. harangra hasonlít, körülbelül 17 m.

Csak ámulni lehet azon szingaléz kézművesek ügyességén és művészi ízlésén, akik több mint huszonkét évszázaddal ezelőtt létrehozták ezt a csodálatos építményt. Dagobah-t kőoszlopok veszik körül, amelyek egykor sátorként szolgáltak az imádók feje fölött.

Egy másik dagobah, Abhayagiri tornya mintha egy hatalmas hegy mélyéről emelkedne ki. Ez a hegy valójában nem más, mint egy fűvel borított kupola (amelyet szintén helyreállítottak utóbbi évek). Magát az „Abhayagiri” nevet néha úgy fordítják: „Hegy, ahol nincs félelem”.

A dagoba lábánál egy körülbelül két méter magas szobor maradt fenn, amely a nirvánába merült Buddhát Samadhit ábrázolja (IV. vagy V. század). A figura meglehetősen durván faragott, de a kifejezetten hiányzó arckifejezésű arc nagyon kifejezően kidolgozott.

Anuradhapurában azonban sokkal többet őriztek meg érdekes szobor Buddha, amely a legrégebbi Srí Lankán – 1800 éve állították fel. Fa Xian kínai utazó, aki 411-ben járt Anuradhapurában, ezt írta: „Itt... van Buddha arannyal, ezüsttel és drágakövekkel díszített csarnoka, ahol ott van a zöld jáde szobra, több mint ötven fúga magas. hét kincstől sziporkázó, de a pózban komoly és leírhatatlan méltóság. A jobb kezem tenyerében egy felbecsülhetetlen értékű kő hever.”

Ezt a máig fennmaradt szobrot valójában nem jádéből, hanem gránitból faragták. Buddhát meditációs pózban ábrázolják. keresztbe tett lábbal ülve. Arca derűt fejez ki, a bölcsesség legmélyebb békéjét, amely mindent felfogott.

Egy másik ősi emlékmű Anuradhapura, Devanampiya Tissa király idejéből fennmaradt - az Isurumuniya kolostor, beágyazva nagy szikla. A későbbi helyreállítások jelentősen megváltoztatták eredeti megjelenését. Számos, a sziklamonolitba vésett dombormű maradt fenn, amelyek a Devanampiya Tissa idejéből származnak. Köztük van egy elefántcsoportot ábrázoló kompozíció, valamint a híres „Lovers in Stone” dombormű, amely egy lányt ábrázol harcos szeretője ölében.

Lohapasada - a bronzpalota - építése a 2. század közepén kezdődött. IDŐSZÁMÍTÁSUNK ELŐTT. Dutthagamani király, ugyanaz, aki a Ruwanwelisaya nagy dagobáját építette. Uralkodása Srí Lanka északi részének és a sziget fővárosának, Anuradhapurának a dél-indiai betolakodók uralma alóli felszabadításával függ össze. Az egész szigetet egyesíti uralma alatt. Dutghagamani kiterjedt építkezésbe kezdett fővárosában. Az élete ehhez nem volt elég, öccse keze alatt fejeződött be a Bronzpalota építése.

Anuradhapura új csodájáról szóló történetek messze túlterjedtek a szigeten. A legenda szerint "az ég képére" építették. A palotának kilenc emelete és ezer fafaragással díszített szobája volt. A trónteremben egy elefántcsont trón állt, amelyen a nap, a hold és a csillagok aranyból, ezüstből és gyöngyből szikráztak. A palota helyiségeit is gyöngyökkel, arannyal és ezüsttel díszítették. A Mahavamsa kijelenti, hogy „a párkányokba drágaköveket helyeztek... A csengő díszek aranyból készültek”. Nevét - Bronz - a palota pedig a tetőt borító bronzlemezek miatt kapta.

A bronzpalota, ahogy mondani szokták, „egy filléres gyertya miatt” halt meg: egy napon égő olajlámpa esett a padlóra, és a tűz teljesen elpusztította ezt a pompát. Az épületet részben felújították, de a későbbi háborúk és Anuradhapura pusztulása oda vezetett, hogy a legendás palotából ma már csak egy emelvény maradt meg, amelyet gránitoszlopok egész erdője szegélyez - itt akár 1600 is található!

De a 9. században épült Kuttam, a „Kettős fürdő” tökéletesen megőrződött. és körülbelül 8 m mélységű. A fürdőház szélén egy kobra kidolgozott szobra áll.

Anuradhapura számos építészeti emléket őriz meg, amelyek méltán élvezik a világhírt. Talán nem kevésbé híres az ezer éves bo fa, amely nem messze nő a Ruvanvelisaya dagobától. Több mint 2250 évvel ezelőtt ültette el az első buddhista király, Devanampiya Tissa, és ma valószínűleg a legidősebb fa a földön. Túlélte szinte az egész Srí Lanka történelmét, jelenleg Anuradhapura romjaiban foglalták el.

A facsemetét Indiából, a szent városból hozták, és a legenda szerint. ugyanannak a bo fának a hajtása, amely alatt Buddha megvilágosodást ért el. Az aranyedénybe helyezett ágat Sanghamitta apáca, Ashoka császár lánya hozta Anuradhapurába. A legnagyobb ünnepélyességgel elültették az értékes ágat az előtti parkban királyi palota. Aztán azt jósolták, hogy a fa örökké virágozni fog és zöldellni fog.

Azt mondják, hét nappal később csodálatos eső esett, és az ág azonnal nyolc hajtást küldött ki, amelyeket viszont a sziget más helyeire vittek. Ma szinte minden Srí Lankán buddhista kolostor láthatunk egy bo fát, amely a „sri-maha-bodhi” – Anuradhapura „szent nagy bo” – „unokája”, „dédunokája” vagy még távolabbi leszármazottja.

A hatalmas ősfát gondosan öntöttvas kerítés veszi körül. Vastag, létfontosságú nedvekkel teli ágai azt jelzik, hogy ez a fa nem pusztul el egyhamar. Alig van olyan buddhista az egész országban, aki életében legalább egyszer ne zarándokolt volna el ehhez a fához. A diákok vizsgák előtt jönnek ide, az üzletemberek fontos üzletek megkötése előtt, a miniszterek politikai döntések meghozatala előtt. A szingalézek buddhizmusra való áttérésének évfordulóján (ezt az ünnepet "poson"-nak hívják) zarándokok ezrei özönlenek Anuradhapurába. Itt imádkoznak és gyertyát gyújtanak a szent fa közelében.

Hello barátok. Sri Lanka ősi első fővárosáról beszélgettünk. De nem elég elmondani – mindig tudni akarod, milyen érdekes dolgokat láthatsz, és hol keress egy új helyen. Benne - Öreg város, képviselő szokatlan hely. Ez egyrészt egy régészeti övezet, másrészt buddhisták ezreinek zarándokhelye. Számos turista nem marad el a hívők mögött. mi van itt? Anuradhapura összes fő látnivalója. Ma róluk mesélünk.

Mindjárt elmondom, hogy az óváros területe hatalmas, ha mindent látni akarsz, akkor tuk-tukra kell menned és körbejárni rajta. A sofőrök tudják, hol érdemes felhajtani, hogy leszálljanak, hol lehet bírság nélkül parkolni, és hol találkozhatunk velünk. Kényelmes. Ezt tettük. Egy kis alkudozás után (ezt mindenképpen meg kell tennie) megegyeztünk 10 dollárban, azt hiszem, és indultunk.

Mint látható, a régi város fő, teljesen felújított objektumai a következők:

Isuruminiya sziklakolostor
Templom és Bodhi fa
Múzeum
Sztupák

De persze vannak érdekesebb tárgyak is. A régi Anuradhapura egy hatalmas terület, körülbelül 20 x 20 km. A gyaloglás nem azt jelenti, hogy körbejárunk. De mivel Anuradhapura látnivalói a szingaléz buddhista kultúrához tartoznak, sok mindent nem értünk. Nos, dagobas és dagobas, láttam egyet – te mindent tudsz. Számunkra azonban érdekes volt, beleértve az emberek megfigyelését is. A hívők számára itt minden tele van jelentéssel.

A Kr.e. 4. században. A buddhizmus megérkezett a szigetre. Aztán megjelent itt a Bo fa egy ága.

Isurumuniya Vihara

angol Isurumuniya Vihara (eredeti nevén Meghagiri Vihara)

Itt kezdődik az óváros területe. 1950-ben a terület összes lakosát áttelepítették az Újvárosba.

A sziklapalota Kr.e. 307-267-ben épült. 500 felső osztályú fiú szerzetes számára. A sziklák között található, a Tissa-tó mellett. Átkerült a szerzetesi közösség rendelkezésére. Az Isurumuniya templom Anuradhapura legnagyobb kolostorának egyik épülete volt.

Itt vannak:

két templom - régi és új

Buddha szobrok

habarcs

Tissa-tó
szobrok

múzeum

Bodhi fa

Teljes név: Mahabodhi fa (Jaya Sri Maha Bodhi)

Az egyik leghíresebb buddhista szentély az egész világon. A Bodhi-fa, vagy egyszerűen csak a Bo-fa nagyon régi, 2250 éves. Egy fa ágából (ficus) nőtték ki Bodh Gaya városában, amely alatt Gautami herceg lett a megvilágosodást elérő Buddha.

A 19. században az anuradhapurai Mahabodhi-fa fő törzsét egy angol fanatikus kivágta, de megmaradt egy kis törzs, amelyet ma már tisztelnek és aranytámaszok támasztanak alá.

A fát gondozó szerzetesek fiatal hajtásokat szednek, és új fákat növesztenek. A templom területén sok Bodhi fa található.

Bronz palota (Loja Pasada)

Egy másik név Lovamahapaya. A palota a szent fa mellett található. Szerzetesek számára készült.

Ez a csodálatos szerkezet 2000 éves múltra tekint vissza. Anuradhapura legendás uralkodója, Dutugamunu alatt épült.

Mindenki azt írja, hogy a templomnak 9 emelete van, de nem tudom elképzelni, milyen magasak legyenek, ha az egész templom magassága 4 méter. A templomban több mint 1000 szoba található. Most nem valószínű, hogy látjuk őket. A kerület mentén 1600 oszlop található. Itt van - kérem. Igaz, bár az oszlopok betonok, furcsán néznek ki, de lenyűgöző. Valamikor az oszlopokat ezüstlapokkal díszítették.

A tető piramis alakú, íveit rézcserepekkel díszítették, hogy ragyogjon a napon.

A legenda szerint az épület megjelenése a szerzetesek látomásából származott.

A szerzetesek egy csoportja meditáció közben látta a templomot. Vörös arzénnel felvázolták a látottakat, és elvitték a rajzot a királynak.

Az első templom fából épült, és az egyik tűzvész során leégett. Ma már csak említés és oszlopok maradtak róla.

A Bodhi fa körül Anuradhapura történelmi területe található. Long Alley - Egy ősi városi utca, amely a Bo Tree templomtól vezet.

Mellette hatalmas, harang alakú vallási épületek állnak. Ezek dagobák vagy sztúpák.

A Dagoba vagy Sztupa egy buddhista építészeti és szobrászati monolitikus monumentális és vallási építmény, félgömb alakú körvonalakkal. A sztúpa kezdetben ereklyetartó volt, majd emlékművé vált, amelyet a buddhizmus valamely eseményének tiszteletére állítottak. Történelmileg a királyok vagy vezetők temetésére épített sírdombokra nyúlik vissza. Wikipédia

Mirisaveti Dagoba

angol Mirisaweti Sztupa

A legenda szerint Dutugamunu király és hárem a Tissa-tóhoz ment, ahol a Vízfesztivált tartották. Pálcáját (jogarát) beledugta a puha földbe, amiben egy ereklyét rejtettek el (valószínűleg Buddha csontjának egy darabját).

Egy idő után, miközben a palotába készült visszatérni, a király rájött, hogy sem ő maga, sem kísérete nem tudja kirángatni a botot a földből – az gyökeret vert és a földbe nőtt. Dutugamunu ezt felülről jövő jelnek tekintette – az ereklyének ezen a helyen kell maradnia, és úgy döntött, hogy dagobát épít a bot fölé.

Mirisaveti

A szerkezet építése 3 évig tartott. A 10. században a sztúpát újjáépítették.

Már rájöttél, hogy minden sztúpában van egy ereklyetartó, amelyben valamiféle szentélyt őriznek. Ez lehet Buddha csontdarabja, alamizsnás tálkája, öv, akár lábnyom vagy. A Dagobah az esemény emlékműve lehet.

angol Ruwanwelisaya sztúpa

A következő sztúpa felfedezéséhez el kell mennie a Basavakkulam tározóhoz.

A Ruvanveli Dagoba az i.sz. 2. - 1. században épült.

Dutugemunu király leghíresebb épülete. Fehér sztúpának vagy Mahatupának is nevezik, ami „nagy sztúpát” jelent.

Buddha koldustálát a sztúpában tartják.

Az épület hatalmas. Területe 120 hektár.

Jelenleg magassága több mint 90 méter, átmérője a tövénél 91 méter.

És így néz ki a sztúpa nyaraláskor:

Megnéztük a díszítést. Ez látható a fotóriportban.

Ruwanveli sztúpa talapzata

A sztúpa alapja aranykavicsból készült. Talapzatra van helyezve. Lenyűgözőnek, ünnepélyesnek és titokzatosnak tűnik – a talapzaton 400 elefánt domborműve található. A szimbolikus és kozmogonikus jelentése az, hogy a világ az elefántokon áll.

Az elefántok részt vettek a Ruvanveli Dagoba építésében. Minden elefánt lábát bőrszövettel kötötték meg.

A király személyesen felügyelte a munkát. Nézte, ahogy létrejön a Buddha tál ereklyekamrája, és nézte, ahogy a tál el van rejtve benne.

Az építkezés során India különböző részeiről érkeztek delegációk a sztúpába, köztük 30 000 szerzetes Alexandriából (a Kaukázusban), Mahadharmaraksita indo-görög szerzetes vezetésével.

1839-ben Dagobah-t újjáépítették.

Szentély

Ruwanveli közelében van egy szentély 5 szoborral, amelyek Buddha inkarnációiról mesélnek. Különös figyelmet kell fordítani az egyikre. Ez egy meditáló Buddha szobra. Úgy tartják, hogy Dutugamunu király portréja. (Egy korábbi cikkben elég sokat beszéltem Datugumunuról).

A közelben található az egész szentély egy kisebb példánya.

A sztúpa legendája és Dutugamunu halála

Dutugamunu király nem látta a munka befejezését – a komplexumot halála után fejezte be a király fia. A Srí Lanka-iak azonban megható történetet mesélnek el Dutugamunu életének utolsó óráiról.

A Ruwanveli Stupa a király kedvenc alkotása. Arról álmodozott, hogy elkészül az épület, de egészsége egyre romlott, és a király utolsó erejével kitartott. Közelgő halálát érezve siettette testvérét, aki most az építkezést irányította. A testvér pedig azt mondta, hogy már nincs sok hátra, bár váratlan nehézségek hátráltatták az építkezés befejezését.

Látva, hogy a király haldoklik, és boldoggá akarta tenni, a testvér közölte vele a jó hírt - a sztúpa készen áll. A király annyira megihletett, hogy egy időre visszatért az ereje, és úgy döntött, hogy halála előtt megnézi az alkotást.

A palánk a királlyal Dagobah felé indult, útközben a király találkozott régi barátjával, aki mára szerzetes lett. Beszéltek az öregek halandóságáról és arról, hogy az uralkodók haláluk után azonnal újjászületnek a tusita égi szférában.

A király boldogan halt meg, soha nem tudta, hogy testvére, Tissa csalást követett el: tudván, hogy a király látása teljesen elgyengült, testvére a legtisztább fehér szövetet húzta a keretre. Dutugamunu biztos volt benne, hogy a sztúpa elkészült.

Valójában csak félig épült meg.

Barátaim, itt vagyunk Instagram. Utazásokról és utazási történetekről szóló csatorna. Valamint életútvonalak, hasznos tippek, útvonalak és ötletek az utazásokhoz. Iratkozz fel, érdekel minket)

Jetavana Dagobah

angol Jethawanaramaya Dagoba

Ha elhagyja a komplexumot, és átmész a Jetavanarama kolostoron, egy másik hatalmas sztúpát fog látni.

Ez a Jetavana Dagoba, Srí Lanka legmagasabb sztúpa. A Kr.e. 3. században épült. azon a helyen, ahol Nandana kertjei voltak. Itt hét napon át prédikációt olvasott fel Ashoka király fia, Arahat Mahinda herceg, aki a buddhizmust Srí Lankára hozta.

A Jetavana egy módosított indiai Jotivana szó. Lefordítva: „a hely, ahol a felszabadulás sugarai ragyogtak”.

Minden sztúpa tartalmaz valamilyen szentélyt. Ebben a sztúpában található a Buddha öve.

A Jetavana Dagoba a világ legmagasabb téglaépülete. Az ősi építmények közül csak két gízai piramis magasabb nála.

A sztúpa teljesen megsemmisült. A helyreállítási munkák csak 1981-ben kezdődtek. Azóta Dagoba nyitva áll a zarándokok előtt, és itt tartanak vallási szertartásokat.

Ha figyelembe vesszük a szingaléz királyság fő történelmi dokumentumát - a Mahavasma krónikat, akkor megismerjük a dagoba felépítésének és jellemzőinek részleteit.

Tövében egy ideális, 122 méter átmérőjű kör található, ami speciális mérőműszerek nélkül nehezen kivitelezhető.

Ismeretes, hogy ennek a dagobahnak az építése körülbelül 90 millió téglát vett igénybe.

Thuparama sztúpa

angol Thuparama Dagoba

Anuradhapura legrégebbi dagobahja. A Kr.e. 3. században épült.

A Jetavana Dagoba mellett található. A legrégebbi Dagobah a Tuparama.

Az első sztúpa azt jelentette, hogy Srí Lanka királya elfogadta a buddhizmust.

A 19. században márvánnyal borították.

Abhayagiri dagoba

angol Abayagiri Dagoba. Abyagiri Dagobának is hívják.

A komplexum északi részén találhatók az Abhayagiri kolostor romjai. Kifejezetten a főkolostorból kiutasított szerzetesek számára épült.

A szerzeteseket eretneknek nyilvánították, de valójában ők hozták létre a Mahayana buddhista mozgalmat, amely liberálisabb, mint a fő.

Abyagiri Dagoba ennek a mozgalomnak a központja.

Így nézett ki nemrég Abhayagiri Dagaba

A kolostor belsejében van egy másik érdekes dagoba.

Alapítása idején (XII. század) a második legmagasabb volt a fővárosban.

A hagyomány azt mondja, hogy közvetlenül azon hely fölé építették, ahol Buddha lába megérintette a talajt.

Kuttam Pokuna (Twin Pools)

Az Abyagiri kolostor területén egyedülálló épület található. Ezek ikermedencék, amelyeket az ókori főváros mesterei építettek.

A név nem zavarhatja meg, a medencék nem azonosak. Az egyik hossza 40 méter, a másik mindössze 28 méter. De nem ez a lényeg: a helyi víztisztító rendszer sokkal érdekesebb, mert a medencékben átlátszó és tiszta a víz.

A medencéket a vízmérnökség, valamint az ősi szingalézek építészeti és művészeti alkotásai terén elért jelentős eredmények példájának tekintik.

A tartályokba való belépés előtt a víz egy sor keskeny földalatti csatornán halad át, homok és föld szűri, és a medencébe teljesen szennyeződéstől és törmeléktől megtisztítva kerül.

A medencékhez gránitlapokat vágtak, amelyek magukban foglalják a medence alját és oldalait. A medence körül pedig egy falat építenek, amely eltakarja és biztosítja a csatlakozást.

A medence bejáratát oroszlánfej és kígyókép díszíti, a falakon pedig bőség csészék.

Az igazi élő teknősök maguk csobbannak a medencékben.

Végül szeretnénk néhány hasznos tippet adni:

Mutasson tiszteletet mások vallása iránt. Egy híres botrány robbant ki Anuradhapurában néhány évvel ezelőtt, amikor turistánkat börtönbe küldték. Emlékezetes fényképet akart készíteni a szentség hátterében ősi szobor Buddha. Azt mondják, hátat fordított, de szerintem ez valami komolyabb dolog volt.

Ez a Buddha szobor.

Meg kell kerülnie Dagobah-t egy bizonyos irányba - az óramutató járásával megegyező irányba. Ez egy rituális körbejárás a buddhista kultúra szerint.

A hinduizmusban egyébként az óramutató járásával megegyező irányban szokás járni. Úgy tartják, hogy a boszorkányok és a varázslók az óramutató járásával ellentétes irányban járnak piszkos tetteik miatt.

Srí Lanka bármely vallási helyének meglátogatásához azt javasoljuk, hogy öltözzön szerényen, a buddhista követelményeknek megfelelően: a lábakat takarva (nem rövidnadrág), a vállakat takarva (nem pólót).
A templom előtt vegye le cipőjét, és hagyja egy erre a célra kialakított helyen, vagy tegye egy táskába és vigye magával.
Menj be a templomba mezítláb. Ha a kályhák nagyon hidegek, vagy éppen ellenkezőleg, forróak a napon, viseljen zoknit, de cipő nélkül.
A zajtól és az utaktól távol lévő látnivalók meglátogatásakor legyen óvatos: a fűben kígyók és monitorgyíkok lehetnek.

És miután erőre kaptunk, Anuradhapurába kellett költöznünk - ősi főváros Sri Lanka. A látnivalók számát tekintve Anuradhapura az első helyen áll Srí Lankán és terveztünk pár napot eltölteni ott, de minden teljesen másképp történt...

Hogyan juthatunk el Negombóból Anuradhapurába?

Úgy tűnik, hogy Negombóból nincs közvetlen busz Anuradhapurába, ezért először Kurunegala városába kell eljutnia, majd át kell szállnia Anuradhapurába tartó buszra. Reggel 6 órakor felkeltünk, összepakoltuk a cuccainkat, uzsonnáztunk, kifizettük a vendégház tulajdonosait és elkaptunk egy arra járó tukkert, akivel megbeszéltük, hogy 250 rúpiáért elvisznek minket a buszpályaudvarra. A buszpályaudvaron kedvesen megmondták a szükséges busz számát, a sofőrülés mellé dobtuk a csomagjainkat és várni kezdtük az indulást.

Közlekedés Srí Lankán

Srí Lanka kiválóan fejlődik közlekedési kapcsolat városok között, és különböző költségvetési és sebességű lehetőségek állnak rendelkezésre. A legtöbb olcsó lehetőség régi piros buszokon utaznak, de minden megállóban megállnak, és nagyon lassan hajtanak, szó szerint kipréselik millió dolláros motorjaik utolsó maradék erejét. A második lehetőség, amelyet leggyakrabban használtunk, ugyanazok a nagy buszok, de általában fehér. Teljes sebességgel rohannak állomásról állomásra. Ez a szélén halad, és nem értem, hogyan élnek még. Minden utazás elején a buszok Buddha-figurákkal ellátott kis házak közelében állnak meg. Ott az irányító hagy egy kis összeget adományként, és vesz egy kis fehér port, bekeni vele a homlokát, a sofőr homlokát és a busz kormányát. Talán ez a túlélés titka. Vagy talán más módon – a sofőr és a vezérlő az egész úton rágja a bételt. Ezek egy helyi növény levelei, amelyeket minden sarkon árulnak, és a Srí Lanka-iak szerint kiváló tonik. Ettől elkorhadnak a fogaik, és üvegessé válik a szemük, de mégis mindent megrágnak. A harmadik lehetőség az „expressz” nevű nagysebességű mikrobusz szolgáltatásainak igénybevétele. Ezek csak üléses kisbuszok, gyorsan utaznak, de az ára magasabb. Az irányító minden buszon elfogad fizetést, sőt jegyeket is kiad. A sofőr csak forgatja a kormányt. Vannak, akik tuk-tuk-ot használnak a városok közötti közlekedéshez, de ez véleményem szerint gúny. Lassan vezetnek, és a motorzúgás hangja megőrülhet a hosszú utakon.

Olcsó repülőjegyekre van szüksége Srí Lankára?

Kurunegala

Ahhoz, hogy Kurunegalába érjünk, egy nagy fehér buszra szálltunk, és a sofőr mögé ültünk. Általában ezeket a helyeket a szerzeteseknek tartják fenn, de gyakran a turistákat is elhelyezik. 2,5 óra alatt 190 rúpiával ketten elértük a Kurunegala buszpályaudvart. Ott megkérdeztük a buszsofőröket, gyorsan találtunk egy buszt Anuradhapurába és 9 órakor már mentünk is a kívánt irányba. A Kurunegala-Anuradhapura viteldíj személyenként 140 rúpia (nagy fehér busz). 11.30-kor az Anuradhapura buszpályaudvaron voltunk. Érdemes megjegyezni, hogy Anuradhapurának két állomása van, egy új és egy régi. Először a busz felhajt egy újra, ami úgy néz ki, mint egy közönséges. buszmegálló egy rakás busszal, aztán megy a régihez, ott minden szervezettebb, peronok meg minden. A távolsági buszok főként a régi állomásról indulnak.

Anuradhapura

A régi buszpályaudvar közelében lakhatási kérdéssel fordultunk tukershoz. Valami 1500 rúpia körüli összeget akartam találni éjszakánként. Miközben a tukerok vitatkoztak egymással, egy férfi robogóra hajtott, és felajánlotta, hogy 1200 rúpiáért bejelentkezik otthoni vendégházába. Megbeszéltük, hogy megnézzük az otthonát. A vendégház tulajdonosa felajánlotta, hogy igénybe veszi az egyik tuker szolgáltatásait. Itt hibáztunk és nem egyeztünk meg előre a tuk-tuk árában, egy parasztban bíztunk. Ennek eredményeként, amikor elértük a nekünk tetsző vendégházat, a tukker azt mondta, hogy nincs szükség pénzre a szállításhoz, és felajánlotta szolgáltatásait Anuradhapura túra megszervezésében és jegyek értékesítésében, amelyekre az Insurmuniya templomon kívül sehol nincs szükség. . Megtagadtuk a szolgáltatásait, és 400 rúpiát kért a vendégházba szállításért, ami kétszerese a várt csomag árának. Válaszul a kifogásokra, sírni kezdett, hogy Sri Lanka e gyantaországból származik, wi ar pur people and wi have no mani. A szokásos történet rövidebb. 300-at fizettek neki, hogy lemaradjon, miután megtanulta a leckét a jövőre nézve - az árat mindig előre egyeztetjük. A vendégházakban egyébként az ár egyeztetésekor mindig kérdezze meg, hogy van-e további adó vagy illeték, különben később meglepetés érheti.

Tuker elment, a tulajdonos azt mondta, hogy Buddha megbünteti az ilyen árakért. Mi pedig bejelentkeztünk, megkérdeztük, hol ehetünk, milyen az idő, és mennyi időbe telik az összes főbb látnivaló meglátogatása. A beszélgetés során egy barátságos Srí Lanka-i felajánlott nekünk, hogy két személyre 4000 rúpiáért bejárjuk az összes templomot és dagobát. Ezért a pénzért tuk-tukot, idegenvezetői szolgáltatásait és a hírhedt „jegyeket” ígérte. Kétszeri gondolkodás nélkül megállapodtak, az ár nem olyan magas, de lehetőség van gyorsan mindent megnézni anélkül, hogy foglalkozna azzal a kérdéssel, hogyan lehet eljutni erre vagy arra a helyre. Délután 4-kor megegyeztünk és elmentünk étkezdét keresni.

Az időjárás egyre rosszabb lett. Általában állandó gyakorisággal esik az ország központjában. Útban a vendégháztól sokféle állattal találkoztunk - langurral, pálma mókussal és valamilyen gémfélével.

A Food City szupermarket felé tartottunk, amit akkor vettünk észre, amikor tukkal utaztunk a vendégházba. Nem volt messze és gyalog elértük. Kicsit lejjebb az úton volt egy új buszpályaudvar. Összességében nagyon kényelmes volt a helyünk. Élelmiszert vásároltunk estére a piacon, a második emeleten pedig egy kiadós sült halat ettünk egy kínai étteremben. Az adagok hatalmasak, az árak alkuképesek. 1100 rúpiáért jóllaktunk. Amíg ettek, kint heves trópusi felhőszakadás kezdődött, ami éppoly hirtelen ért véget, mint ahogyan elkezdődött.

Pontosan 4 órakor értünk vissza, és a vendégház udvarán már várt minket a tulajdonos által bérelt tuk-tuk. Kitisztulni látszott az idő, és elmentünk várost nézni.

Anuradhapura látnivalói

Kirándulásunk első pontja egy hindu templom volt. Nem volt benne az útvonalunkban, de ahogy elhaladtunk mellette, kértük, hogy álljunk meg és nézzünk meg. A templomban egy szerencsés véletlen folytán valamilyen megtisztulási szertartást végeztek. Egy család plébános ült a padlón, miközben a lelkészek tömjénezve sétáltak körülöttük és énekeltek. Vezetőnk imádkozott, fehér pontokat tett a homlokunkra, és különböző hindu istenekről mesélt. Elég érdekes volt.

Vessagiriya

Ezután a Vessagiriya kolostor barlangjaiba mentünk. Ez több hatalmas sziklából és alattuk lévő barlangokból álló komplexum. A szerzetesek itt bújtak el az eső elől és meditáltak. A falakon mindenhol ősi feliratok vannak. A tetején pedig csodálatos kilátás nyílik a környező területre, minden zöld és a különféle dagobák tornyai mindenhol. Azonnal kiszúrtunk több makákót, és először láttunk repülő pávát.

Insurmunia

Esőben érkeztünk meg Insurmuniya buddhista templomához, ami újult erővel töltött fel bennünket. Jegyet vettünk 200 rúpiáért, a cipőnket a bejárat előtt hagytuk (mint az minden buddhista templomban szokás), és elmentünk sétálni a tócsák között. Szinte azonnal bőrig áztunk, hiába volt 2 esernyő. Az egész komplexum nagyon szép. Kisebb magaslaton a bejárat előtt holdvédő kövekkel díszített oltár áll. Jobbra egy kis medence látható, a sziklára vésett elefántok képeivel. A bal oldalon a szikla kis meghosszabbítása található, melynek belsejében egy fekvő Buddha található. Van egy kicsi a közelben történelmi múzeum, a templomnak szentelték Insurmunia. A templom hátsó oldalán pedig egy lépcső vezet fel a legtetejére. Itt van a templom fő attrakciója - Buddha lábnyoma. A hagyomány szerint odadobnak egy érmét és kívánnak, amit mi ki is használtunk. Ekkorra az eső elállt és a környéken templom komplexum Sok langur és pálmókus jelent meg.

Csillagkapu. Ranmasu-uyana

Az Insurmuniya templomtól nem messze található Ranmasu-uyana romos régészeti komplexuma. A Srí Lanka-iak Royal Pleasure Gardennek hívják. 2 úszómedence található nem messze egymástól, az egyik női, a másik a férfiaké. A komplexumhoz közeledve vezetőnk megkérdezte, hiszünk-e az idegenekben, és elvitt minket egy olyan helyre, ahol a legenda szerint az idegenek a kövön hagyták a jeleiket. A képen valami olyan látható, mint a világegyetem térképe.

Ranmasu-uyan és Insurmuniya mögött van gyönyörű tó Tissa Hueva, amely minden színében szikrázott a nagy eső után kibújó napon.

Mirisavetiya sztúpa

Kirándulásunk következő pontja a Mirisavetiya sztúpa volt. Hatalmas hófehér dogoba. A mérete egyszerűen elképzelhetetlen. Őszintén szólva, mielőtt megterveztem egy Srí Lanka-i utazást, nem is sejtettem, hogy léteznek ilyen építészeti struktúrák. A dagoba vagy sztúpa (ahogy más néven) belsejében általában van valamilyen ereklye, de nincs bejárat. Körbejártuk, fotóztunk és elindultunk a következő úti célunk felé.

Sri Maha Bodhi

A szent fügefa Anuradhapurában, a Bodhi fa sarjajából nőtt ki, amely alatt Gautama herceg megvilágosodott és Buddha lett. A Srí Lanka-iak azt mondják, hogy ez a legrégebbi fa a Földön. Egyes ágak aranytámaszokon nyugszanak, alatta pedig van egy templom, ahol zarándokok ezrei gyűlnek össze. Éppen időben érkeztünk az esti istentiszteletre. A zenészek dobogtak, zene szólt, a hívek virágot vittek a fára és imádkoztak. A Sri Maha Bodhi fát Srí Lanka egyik fő szentélyének tartják.

A látottaktól elégedetten és érzelmekkel telve indultunk haza, és útközben gyümölcsöt vásároltunk az éjszakai piacon. A banán egyébként itt kicsi, feleakkora, mint amit látni szoktunk, de édes. És ananász helyi lakos inkább sóval és borssal fogyasztjuk. A vendégházba visszatérve megkértem a háziasszonyt, hogy hámozza meg és vágja fel az ananászt. Kérésemre a szeletek felét is megszórta sóval és borssal. Finom persze, de hogy őszinte legyek, a fűszerek nélküli szeleteket jobban szerettem. Lesz lehetőség kipróbálni.

Nagyon érdekes nap volt, és egyáltalán nem bántuk meg, hogy vendéglátónkat vettük idegenvezetőnek. Mi magunk 2 napig sétáltunk volna itt, és elég fáradtak lettünk volna. Tehát, ha lehetséges, tegye ugyanezt. A város nagy és a látnivalók messze vannak egymástól.

Lefekvés előtt megkérdeztük a vendégház házigazdáját, hogyan lehet eljutni Anuradhapurától nem messze található városkába. Mindenki megtudta és lefeküdt. Úgy tervezték, hogy kora reggel elmegyünk Mihintale-ba, ott ebéd előtt mindent felfedezünk, visszatérünk és elhagyjuk Anuradhapurát...

Hasznos lehet elolvasni: