Chogori este un munte ucigaș. Vârf extrem: urcarea pe vârful K2 K2 ucigaș

- al doilea cel mai înalt vârf de munteîn lume, și primul în ceea ce privește mortalitatea. Astăzi, acesta nu este un vârf mai puțin faimos decât. Înălțimea orașului Chogori este de 8.611 metri deasupra nivelului mării, ceea ce este cu doar 237 de metri mai jos decât Everest.

Chogori - muntele ucigaș

Dar mai este ceva la acest munte care face ca mii de alpiniști să-și facă griji pentru el: inaccesibilitatea lui. La oamenii obișnuiți, Muntele Chogori este numit „muntele morții” sau „muntele ucigaș”. Cert este că K2 este unul dintre cele mai complexe lanțuri muntoase din punct de vedere tehnic.

Muntele Chogori numit și „K-2”. Al doilea nume s-a răspândit spontan după ce unul dintre cercetători a numerotat vârfurile vizibile în fața lui, unul dintre ele a fost Chogori.

O piramidă obișnuită, cu pante abrupte de zăpadă, devine inaccesibilă chiar și pentru alpiniștii experimentați. Muntele are 66 de morți. Rata de mortalitate a muntelui este de 25%. Și nici măcar 300 de oameni l-au cucerit. În plus, există cazuri izolate în care un alpinist a putut să urce de două ori pe munte. Muntele în acest sens este mult mai dificil decât vârful din Nepal.

Nimeni nu a urcat pe Chogori iarna. O ascensiune reușită la K2 și coborârea ulterioară de pe vârf de astăzi durează câteva zile (fără a lua în calcul pregătirea, de obicei, alpiniștii folosesc 3-4 tabere de bază și hamali din Bălți în loc de șerpași, mai tradiționali pentru alți opt mii);


Principalele pericole sunt avalanșele, căderile de seraci și pietre, crăpăturile la abordări și topirea instantanee a mase uriașe de zăpadă. Vremea pe munte este de obicei rea, iar incidentele de la o altitudine de peste 8.000 de metri, aproape de vârf, lasă foarte puține speranțe de ajutor și salvare.

Prima încercare de cucerire a muntelui a avut loc în 1902, dar succesul a fost obținut abia pe 31 iulie 1954, când italienii au arborat steaguri ale patriei și Pakistanului pe vârful K2 (A. Compagnoni din Valfurno și L. Lacedelli din Cortina d'Ampezzo).

Unde este Muntele Chogori (K2)

situat la granița dintre Pakistan și China în sistemul Karakoram. Fapt interesant: oamenii de știință s-au certat mult timp și nu au putut alege pentru ea sistem montan— adevărul este că nu există aproape nicio diviziune între Himalaya și Karakoram. A existat chiar și o conferință specială, la care s-a decis împărțirea Himalaya și Karakoram.

Am tradus din engleză articolul lui Steve Swanson „Burnt by the Sun”, publicat primăvara trecută în versiunea de hârtie a revistei Alpinist. Este dedicat evenimentelor tragice din 1986 pe K2, când au murit 13 alpiniști.
Am postat traducerea și pe site-ul risk.ru pe 22 decembrie 2012.

Pârjolit de soare

Ce este aspirația rezonabilă? Există un vârf la care setea de satisfacere a ambiției poate depăși atât de mult limitele rațiunii, încât alunecă în obsesie; când fixarea asupra rezultatului conduce o persoană dincolo de punctul dincolo de care precauția rezonabilă ar trebui să-l întoarcă înapoi - presupunând că într-o situație dată supraviețuirea devine la fel de importantă ca și atingerea scopului final. Tom Holzel și Audrey Salkeld, „Misterul lui Mallory și Irwin”, 2000

În 1986, douăzeci și șapte de alpiniști au urcat pe K2, cinci folosind noi rute. În acest proces, treisprezece bărbați și femei au murit, iar numărul total al nenorocirilor de pe munte s-a dublat. Evenimentele din Vara Neagră mi-au amintit de mitul grecesc antic al lui Icar. Bărbatul a făcut fiului său aripi din ceară și pene și l-a avertizat să nu zboare aproape de soare. Copleșit de euforia naturală a zborului, Icar a zburat prea sus. Căldura soarelui a topit ceara, ceea ce a dus la căderea și moartea lui Icar. Istoria conține amintiri despre marile realizări din 1986, dar mult mai mult - despre pierderile teribile dintre indivizi puternici, iar aceste povești îneca toată bucuria și mândria.

În acea vară, guvernul pakistanez a eliberat permise pentru nouă grupuri și aproape optzeci de oameni sperau să ajungă la summit. Printre aceștia se numărau mulți dintre cei mai experimentați alpiniști la altitudine în acea vreme. Metodele și idealurile lor variau foarte mult.

Primele decese s-au produs ca urmare a faptului că alpiniștii au fost pur și simplu în locul nepotrivit la momentul nepotrivit. Pe 21 iunie, soarele a scufundat un bolovan uriaș deasupra colului Negrotto, provocând un colaps masiv care i-a îngropat pe John Smolich și Alan Pennington. După aceasta, mai mulți membri ai expedițiilor italiene și basce au trecut de la Magic Line pe creasta Abruzzo.

Acesta a fost începutul acumulării de grupe pe traseul clasic, care a crescut constant și periculos în următoarele săptămâni.


Trasee pe partea de sud a K2
A: De-a lungul crestei și zidului de vest (Japonia, 1981)
C: Magic Line (Polonia-Slovacia, 1986)
D: Linia poloneză (1986)
E: SE contrafort
F: Traseul Abruzzez (Italia, 1954)

Maurice și Liliane Barrard, Michel Parmentier și Wanda Rutkiewicz se aflau deja în plină urcare pe traseul semialpin din Abruzzes fără oxigen suplimentar.
Primii pe traseu anul acesta, le-a lipsit ajutorul altor grupuri sub formă de frânghii noi, au lăsat provizii și au umplut piste. Cu cât se ridicau mai sus în timpul ultimei lor aruncări, cu atât se mișcau mai încet. Lăsându-și majoritatea echipamentului pe Umăr, s-au luptat prin zăpada adâncă, pudră de la Gâtul Sticlă. La o altitudine de 8300 m, toți patru, fără saci de dormit, ne-am strâns într-un cort de două persoane. A doua zi, cerul era atât de albastru încât Parmentier se simțea de parcă stătea pe o plajă caldă, cu privirea spre mare (Pari-Match, septembrie 1986). Rutkevich a ajuns primul în vârf și a raportat asta celorlalți, care s-au oprit la câteva sute de metri sub vârf pentru a găti supă.
În timp ce Rutkiewicz îi aștepta, ea a lăsat un bilet într-o pungă de plastic în stânci: „Wanda Rutkiewicz, 23 iunie 1986, 10:15, Prima ascensiune feminină”. Ea a mai adăugat: „Lillian Barrar”. În anii 70 și 80, femeile s-au luptat pentru a câștiga recunoașterea ca alpiniști de mare altitudine. Până în 1986, Rutkiewicz și-a câștigat reputația de unul dintre cei mai buni alpiniști din Himalaya și unul dintre cei mai hotărâți. Cu patru ani mai devreme, cu șoldul rupt, ea a parcurs cu o cârjă apropierea de 150 de kilometri din satul Dasso până la tabăra de bază Chogori pentru a conduce prima încercare exclusiv feminină la K2. Și acum, în sfârșit, femeia stătea în vârful „Alpiniștilor”.


În imagine sunt Lillian Barrar (centru) și Wanda Rutkiewicz (stânga)

O oră mai târziu, Liliane i s-a alăturat, împreună cu Maurice și Parmentier. La coborâre, au decis să petreacă a doua noapte la 8300 m - acum fără mâncare sau apă. Rutkiewicz avea să scrie mai târziu: „În razele soarelui nu știam că moartea ne urmărea în jos” (Jim Curran, K2: Triumph and Tragedy, 1987). Un grup de alpiniști basci a trecut pe lângă cortul lor în coborârea de pe vârf. Lilian a spus: „Aud pe cei vii”, Maurice a răspuns: „Nu-mi pasă de viață” (Pari-Mach). Pe măsură ce și-au continuat coborârea spre Tabăra IV dimineața, decalajul dintre Barrari a crescut din ce în ce mai mult.

Deoarece a mai rămas puțin combustibil, Parmentier l-a convins pe Rutkiewicz să continue să se mute cu bascii în tabăra II, în timp ce el a rămas să aștepte pe Maurice și Liliane în tabăra IV. Prin zăpada care cădea, Rutkiewicz zări o privire asupra Barrars care se aflau în nori deasupra ei. Păreau epuizați și coborau încet. Un alpinist francez dintr-o altă expediție, Benoit Chamoux, s-a întors lângă tabăra IV în vederea unei furtuni care se apropia. Când Parmentier a refuzat să-și părăsească prietenii, Chamot i-a lăsat walkie-talkie. În timp ce furtuna năvăli, Parmentier l-a sunat pe Chamo la Tabăra de bază: și-a dat seama că va trebui să coboare singur.

Chamot l-a condus pe Parmentier prin albirea și vânturile puternice de furtună din memorie folosind comunicații radio. La fiecare zece minute, Parmentier suna Tabăra de bază: „Benoit, ești aici?” Și Shamo a răspuns: „Da, Michel, sunt aici”. De fiecare dată când radioul tăcea, Chamot se temea că Parmentier ar fi căzut. În cele din urmă, Shamo a anunțat mulțimea care se aduna: „A găsit urme de urină în zăpadă”. Toată lumea era fericită.

Parmentier s-a întors la linia traseului aproape de locul din care coborau frânghiile fixe (Benoit Chamot, Le Vertige de I"lnfini, 1988). Împreună cu Rutkevich a ajuns în tabăra de bază două zile mai târziu. Cuplul Barrard a dispărut. Rutkevich a scris în jurnalul ei: „Există evenimente pe care le-am trăit, dar încă nu le pot accepta pe deplin” (Bernadette McDonald, Freedom Climbers 2011) (Aceeași carte Freedom Climbers descrie modul în care Wanda a rămas în urma bascilor și la un moment dat a pierdut-o) Deodată, a văzut două trăsături negre care s-au dovedit a fi niște stâlpi de schi de balustradă, dar nu avea putere să urce înapoi – erau de ajuns doar pentru a se salva pe el însuși Parmentier rătăci mult în vârf în căutarea balustradei Și numai comunicarea radio constantă cu Benoit Chamot l-a ajutat să coboare. , cum s-ar fi desfășurat evenimentele dacă ea ar fi lăsat bețele pe loc. Această adăugare este inclusă în postare pentru a clarifica faptul că chiar și alpiniștii experimentați pot face greșeli după ce sunt la altitudine mult timp. - aprox. ed.)
O lună mai târziu, trupul lui Lillian a fost găsit într-o explozie de avalanșă la baza laturii de sud. În 1998, alpiniștii au descoperit un cadavru pe un ghețar purtând o cămașă cu numele lui Maurice brodat pe ea.

Zile întregi, Shamo s-a uitat la muntele de deasupra taberei de bază, încă sperând să-l vadă pe Barrar mișcându-se de-a lungul morenei: „Am început să simt că dorința de a urca era absurdă... dar dacă unii oameni mor pentru munte, trebuie să fie pentru că este incredibil de important pentru ei - să meargă din ce în ce mai sus... Oricum ar fi, mergem în munți în căutarea aparent irațional, dar de fapt - uman.”

Benoit Chamot

Pe 4 iulie, folosind frânghii fixe și tabere stabilite de-a lungul traseului Abruzzese, Shamo a intenționat să facă o ascensiune de o zi pe K2. La 18:15 a plecat de la 5300 m La 22:30 s-a oprit la cortul coreean la 6700 m pentru a-și găti ceva de mâncare. Pe la 7 a.m. era pe umăr. A încercat să topească zăpada, dar stomacul nu a mai acceptat lichidul. Și-a lăsat echipamentul și a început să urce pe Gâtul Sticlei cu doar câteva acadele în buzunar. Aproape în fiecare oră își apleca capul peste o scobitoare când era copleșit de accese de vărsături. În cele din urmă, tonurile calde ale câmpurilor îndepărtate dincolo de ghețari i-au fost dezvăluite privirii. Nu i-au trebuit decât douăzeci și trei de ore să ajungă în vârf (Le Vertige de l'Infini).

Până la acel moment, doi alpiniști polonezi Jerzy Kukuczka și Tadeusz Piotrowski încercaseră să urce pe creasta centrală a părții sudice a muntelui de aproape o lună. Unul câte unul, colegii lor au renunțat. Pe 6 iulie au înființat un bivuac la 8200 m În fața lor se ridica un zid abrupt de 100 de metri, care nu se vedea din tabăra de bază. Le-a luat o zi întreagă să atârne o frânghie de treizeci de metri. Kukuchka își amintește: „Am câștigat înălțime centimetru cu centimetru... Am luptat pentru fiecare pas... Cea mai grea secțiune de cățărare pe care a trebuit să o depășesc în această urcare din Himalaya” (My Vertical World, 1992).

S-au întors la bivuacul lor anterior, unde au folosit o lumânare drept combustibil pentru a încălzi două căni mici de apă. Pe 8 iulie, au lăsat totul, cu excepția echipamentului de alpinism, saci de bivuac si camere. Peste munte se aduna ceața și și-au lăsat echipamentul în exces acolo unde traseul lor facea legătura cu cel al lui Abruzzi. Mai sus, în zăpadă, au văzut pungi de supă aruncate de Barrar. La ora 18:25 panta a cedat loc unei suprafete orizontale. Stăteau în vârf.


Jerzy Kukuczka

Au plănuit să coboare pe traseul Abruzzi. Au ajuns la echipamentul lor când a început să se întunece. În timp ce-și schimba bateriile farului, Kukuchka a scăpat-o și au fost nevoiți să coboare la bivuac la 8300 m În zori, au rătăcit, rătăciți, în albi, parcurgând un simplu tronson de 400 de metri până în noaptea următoare. Pe 10 iulie, în a treia zi, fără mâncare, apă sau adăpost, au ajuns pe un versant abrupt de gheață. Kukuchka a cerut o frânghie, dar Piotrovsky a lăsat-o la bivuac. Când au coborât, crampoanele lui Piotrovsky au zburat. A căzut pe Kukuchka și apoi a dispărut în spatele cotiturii pantei.

Cinci ore și jumătate mai târziu, Kukuchka s-a târât într-un cort coreean liber la 7300 m pe Shoulder, unde a găsit mâncare, un arzător și a dormit douăzeci de ore. La începutul acelei verii, alți alpiniști îi criticaseră pe coreeni pentru stilul lor greu, dar dacă nu pentru aruncările lor, este puțin probabil ca Kukuchka să fi supraviețuit. „Experiența mea pe acel munte a fost prea tragică”, își amintește el, „și prețul plătit pentru victorie a fost prea mare” (American Alpine Journal 1987).

Echipa polono-slovacă și singurii italieni Renato Casarotto încă lucrau la Magic Line. De la expediția lui Messner din 1979, Casarotto a devenit unul dintre cei mai buni soliști ai lumii, iar primele sale ascensiuni dificile au inclus creasta de douăsprezece mile a lui Denali, numită Ridge of No Return. Dar nu a renunțat niciodată la visul Magic Line. Până la jumătatea lunii iulie atinsese de două ori 8200 m. „Acesta este un traseu minunat”, le-a explicat el alpiniștilor polonezi. „Dacă ajung în vârf, voi renunța la urcările mele solo” („K2: Triumf și tragedie”). La a treia încercare, a fost întâmpinat de vânturi puternice la 8.300 m, umplându-și cortul cu zăpadă și gheață și pătrunzându-și îmbrăcămintea. El a simțit că este nevoie de vreme bună pentru secțiunea finală mixtă. După lungi discuții la radio cu soția sa Goretta, care îl aștepta în tabăra de bază, pe 16 iulie a decis să oprească complet încercarea.

Renato și Goretta Casarotto

În aceeași seară, Kurt Dimberger a devenit îngrijorat pentru că un mic punct în mișcare dispăruse din cascada de gheață avalanșă de pe ghețarul De Filippo. Casarotto a căzut într-o crăpătură închisă adânc, dar a reușit să obțină un walkie-talkie și să-și contacteze soția.
„Goretta, mor într-o crăpătură, nu departe de tabăra de bază”, i-a spus el. Goretta l-a însoțit pe Casarotto în multe dintre aventurile sale și a organizat rapid o petrecere de salvare. L-au scos din crăpătură încă viu. În ciuda eforturilor mai multor medici de expediție, el a murit la scurt timp după. Conform dorințelor Gorettei, trupul său a fost readus la crăpătură.

Cu fiecare deces, supraviețuitorii au încercat să dea sens accidentelor, să găsească un motiv pentru care mergeau la K2 sau pentru care urcau în primul rând. Unii au plecat, precum asociații lui Smolich și Pennington. Alții au rămas.

Alpinista poloneză Anna Czerwinska a explicat: „Am început să avem impresia că suntem participanți la un fel de dramă mistică și tot ceea ce s-a întâmplat a depășit limitele statisticilor obișnuite și ale întâmplării” („K2: Triumf și tragedie”). Lucrând în echipe de trei femei și patru bărbați, ea și camarazii ei au asigurat balustrade de până la 7.600 m pe Magic Line. Pe 29 iulie, Peter Bozhik, Przemyslaw Piasecki și Wojciech Wruz au părăsit tabăra de bază și au urcat pe bastionul acoperit de zăpadă de-a lungul treptelor stâncoase și gheții abrupte. Au petrecut noaptea în taberele 2 și 3. Folosind un bivuac comun, fără saci de dormit sau oxigen suplimentar, au petrecut încă o noapte la 8000 m și următoarea la 8400 m.

Pe 3 august, după traversarea pendulului pentru a ocoli surplomba, Pyasetsky și-a dat seama că nu vor putea coborî pe calea de urcare. La ora 18.00 au decis să coboare de pe vârful K2 pe traseul Abruzzi, unde puteau folosi frânghiile și taberele altor echipe. Dar austriecii și coreenii au parcurs doar anumite secțiuni ale traversei deasupra Gâtului Sticlă, fără să-și dea seama, desigur, că alții își puteau folosi frânghiile orbește în întuneric.

În jurul orei 23.30, Piasecki, singurul cu far funcțional, a observat o ruptură în balustradă. A strigat să-l avertizeze pe Bozhik care era în spatele lui. Bozhik i-a strigat despre asta și lui Vruzh la etaj. Când Pyasetsky și Bozhik l-au strigat din nou de jos pe Vruzh, liniștea nopții a fost întreruptă doar de zgomotul metalului lovind piatra. Într-o stare de oboseală extremă, Vruzh se pare că a alunecat de pe capătul rapelului.

În jurul orei 3:00, Piasecki și Bozsik au dat peste un lagăr IV aglomerat. Bong-wan Jang, Chang-sun Kim și Byeung-hon Jang (toți din expediția coreeană) s-au întors de la vârf în aceeași zi. Willi Bauer, Hans Wieser și Alfred Imitzer (din expediția austriacă), Dimberger și Tallis (din expediția italiană la „Magic Line”), Alan Rose (din expediția britanică pe creasta de nord-vest) și Dobroslava („Mruvka”) Miodovic-Wolf (din expediția poloneză de pe Magic Line) a prelucrat ruta Abruzzi.

Chiar mai devreme, lângă tabăra de bază, Dimberger a observat un ceainic printre resturile avalanșei de gheață. Părea să aparțină taberei austriece IV. Când austriecii și-au dat seama că un colaps gigantic le-a distrus taberele superioare, au decis asupra unui plan complex și nerealist - să ajungă la vârf fără a înlocui proviziile pierdute. Pe 1 august, ei trebuiau să folosească tabăra înaltă coreeană. A doua zi aveau să pună frânghii pentru toată lumea, să continue până la vârf și să coboare în tabăra III, degajând cortul pentru cei trei coreeni care urcau.

Dimberger și-a dat seama de riscul acestei strategii și a oferit austriecilor un cort ușor de rezervă. Wieser a răspuns: „Nu... Bauer a fost de acord cu coreenii la radio.” Această greșeală a fost una dintre verigile din lanțul de evenimente care au dus la dezastru.

Pe 2 august, austriecii au atârnat balustradele de la Bottleneck, așteptându-se să fie în vârf în acea zi. Terminarea acestei lucrări a durat mai mult decât se așteptau și s-au întors la 8400m Dar, din moment ce au vrut să încerce din nou, au insistat să rămână din nou în Tabăra IV, deși nu era suficient spațiu la cort.

După o ceartă cu membrii altor grupuri, Bauer și Wieser s-au strecurat într-un cort de trei persoane care conținea trei coreeni. Imitzer a împins în cortul de două persoane aparținând lui Rose și Mruvka. Dimberger și Tallis au refuzat să lase pe cineva să intre în cortul lor: „Aceasta este a treia noastră expediție pe acest munte... Trebuie să fim proaspăți mâine”. A doua zi dimineața coreenii au mers la vârf. Neputând dormi din cauza supraaglomerării, Rose și Mruvka au amânat încercarea pentru încă o zi. Dimberger și Tallis au rămas cu ei să aștepte.


Dimberger și Tallis

După paisprezece expediții în Karakoram în ultimii treizeci și doi de ani, am descoperit că mai mult de patru zile de vreme senină și calmă sunt rare. Ziua pierdută pentru toată lumea a crescut semnificativ riscul de a fi prins de furtună, adăugând încă o verigă în lanț. Împreună cu Pyasetsky, Bozhik și coreenii care s-au întors de la vârf, erau doisprezece oameni în tabăra IV. Rose și Mruvka i-au luat pe Piasecki și pe Bozsik în cortul lor, lăsând-o pe Rose să doarmă pe jumătate sub copertă.

În dimineața zilei de 4 august, Rose, Mruvka, Imitzer, Bauer, Wieser, Dimberger și Tallis au pornit să asalteze vârful. Wieser sa întors la scurt timp după ce a părăsit tabăra, dar a refuzat să coboare în tabăra inferioară cu Piasecki, Bozsik și coreenii, rămânând să își aștepte echipa în Tabăra IV.

Ziua s-a dovedit a fi caldă. Mult mai jos pe munte, o cădere mare de stânci cauzată de soare l-a doborât pe Sirdar Mohammed Ali și acesta a murit lângă tabăra I. Până la ora 11 a.m., a remarcat Diemberger, doar conul de vârf al K2 a rămas scăldat în lumină deasupra norilor care se adună. Sufla un vânt de sud și se apropia o furtună, ceea ce ne-a obligat pe Alex și pe mine (vorbim despre autorul articolului, Steve Swenson, și partenerul său Alex Lowe - nota traducătorului) să abandonăm urcarea pe versantul nordic. Mruvka, pe jumătate adormit, s-a târât până la 8500 m și s-a întors înapoi în tabăra IV.

Alan Rose

Ceilalți l-au urmat pe Rose în timp ce a lovit treptele până la capăt, cu excepția ultimilor 100 de metri înainte de vârf. Când Dimberger și Tallis au ajuns pe vârf în ultima seară, ceața se îngroșa. La coborâre au luat contact. Tallis a căzut curând, l-a smuls pe Dimberger și au zburat 100 de metri. În siguranță, dar acum în afara traseului și în întuneric, s-au înfășurat toată noaptea în haine de pudră, la 8400 m. Dimineața au coborât în ​​albi, țipând, până când vocea lui Bauer i-a condus la corturi.

A început o furtună furioasă. Șapte alpiniști au fost prinși într-o furtună de zăpadă în Tabăra IV, deja epuizați de așa ceva ședere lungă deasupra. În fiecare zi starea lor se înrăutăţea. Cortul lui Diemberger și Tallis s-a prăbușit din cauza rafalelor de vânt care au continuat să-i îngroape pe toți. El s-a mutat la cortul lui Rose și Mruvka, iar ea s-a mutat în cortul austriecilor. Între noaptea de 6 august și dimineața zilei de 8, Tallis a murit în somn. Curând, toată lumea a rămas fără mâncare și combustibil. Rose a început să halucineze. Pe 10 august a fost un indiciu de soare. „Aussa, aussa”, a strigat Bauer, încercând să-i facă pe supraviețuitori să se miște cât de bine au putut. Înainte de a muri, Rose a cerut apă, pe care nimeni nu o avea. În ciuda ajutorului lui Mruvka și Bauer, Wieser și Imitzer au fost foarte slăbiți și au murit la 100 de metri sub corturi.

Mruvka

Dimberger, Mruvka și Bauer au coborât singuri în bezna zăpezii și a norilor.
Până atunci, alpiniștii de mai jos le anulaseră deja. La amurgul zilei de 11 august, Bauer a venit în BC ca dintr-un film de groază. El a raportat că Dimberger și Mruvka erau undeva în urmă. O echipă de salvare a ieșit noaptea. O umbră slabă a apărut în întuneric, coborând deasupra bazei de bază avansată. Primul lucru pe care l-a șoptit Diemberger a fost: „Am pierdut-o pe Julie”.

Kurt Diemberger (sus) și Willi Bauer (jos)

În ciuda oboselii, Piasecki, împreună cu Michael Messner, au urcat până la aproximativ 7000 m în căutarea lui Mruvka. Au găsit doar un cort gol lângă ceea ce se credea a fi ultima ei locație. În 1987, la aproximativ 100 de metri deasupra, o expediție japoneză i-a descoperit cadavrul, încă în picioare, legat de balustradă și sprijinit de perete.

Chogori este cel mai dificil munte de urcat din lume, mai cunoscut sub numele de Vârful K2. În august anul trecut, alpiniștii kazahi Maksut Zhumayev și Vasily Pivtsov, după cinci încercări de-a lungul mai multor ani, au cucerit în sfârșit vârful. Expediția a durat mai bine de două luni. Echipa, care includea reprezentanți din Germania, Polonia, Austria și Argentina, s-a confruntat cu toate provocările unei urcări periculoase și a supraviețuit la tot felul de condiții meteorologice nefavorabile. Vox Populi prezintă jurnalul lui Maksut Zhumaev, care spune cum s-a întâmplat.

(Total 49 fotografii)

1. Expediția „K2” a început în Bișkek. La ascensiunea la K2 ar fi trebuit să participe șapte persoane, dar un alpinist din State nu a putut să ni se alăture din cauza problemelor de viză. Ca urmare, echipa noastră este formată din șase persoane - Vasily Pivtsov, Tommy Henrich din Argentina, soții Ralf Duymovets și Gerlinde Kaltenbrunner din Austria, videograful Darek Zaluski din Polonia și eu, sergentul CSKA Maksut Zhumaev (în fotografie Ralf alege pepeni, foto de Gerlinda Kaltenbrunner)

2. 17 iunie. M-am trezit in iurta la 6 dimineata, proaspat si vesel! După micul dejun, am regrupat încărcătura expediționară cu un singur scop - să ascundem terminalul prin satelit și telefonul Thuraya și, cel mai important - cârnații! Ne-au explicat că obiceiurile chineze au o intoleranță acută la produsele civilizației

4. 19 iunie. Viața de zi cu zi a orașului a început cu cumpărarea de alimente. „Mâncarea” este subiectul cel mai presant al expediției. Am fost avertizați că la granița chinez-kârgâză, toate produsele alimentare vor fi rechiziționate în favoarea „cauzei partidului”. Dar pe riscul și riscul nostru am transportat 40 de conserve de tocană de carne de cal

5. Caravana noastră a plecat din satul Ilik, aici locuitori din zonă, etnicii kazahi și kârgâz, închiriază cămile. Acest serviciu este foarte scump, dar au monopol, deoarece transportul cu elicopterul pentru alpiniști este interzis în China și nu este posibil să găsești o sută de hamali.

6. Ziua plecării caravanei pentru toată lumea locuitorii locali- o vacanta grozava. La urma urmei, ei câștigă bani pentru tot anul în avans dintr-o expediție. Pentru expediția noastră au fost alocați 40 de cămile și 10 șoferi. Fiecare cămilă ia 80-100 kg. Când toate bunurile au fost distribuite, încep să le încarce

7. 24 iunie. Dimineața a fost înnorat și vânt. În regiunea muntoasă prin care am mers până la tabăra de bază, există multe vârfuri fără nume care nu au fost niciodată atinse de oameni. În norii din vârf am zărit o siluetă de piatră care arăta ca un înger care se roagă

8. 25 iunie. In zona desertica defileul de munte chiar și pietrele reflectau lumina, termometrul arăta +35 de grade. Pe lângă râul Shizgam, înaintea rulotei era o traversare râu de munte Chogori. Trecerea era cea mai periculoasă; Iar pietrele care s-au repezit sub apă, împinse de curent, le-au putut doborî din picioare. Dar totul a funcționat și am ajuns în siguranță în tabăra de bază

9. Aici, într-o oază printre cheile deșertului din tufișuri, trăiește o turmă de kulani. Am întâlnit aceste animale frumoase în 2007, când am făcut una dintre încercările noastre de a urca K2. Am înființat o tabără de bază la marginea oazei, iar de cealaltă parte locuiau kulani

10. 1 iulie. Din prima zi de sosire în tabăra de bază, toate acțiunile echipei au fost îndreptate spre ascensiunea viitoare. Amenajarea taberei este un lucru, mai trebuie să ajungi la munte. Specificul urcării pe K2 este de așa natură încât trebuie să depășiți 20 de kilometri de-a lungul morenelor și ghețarilor. Împărțim acest drum în trei secțiuni: de la tabăra de bază la tabăra avansată și apoi la tabăra 1. Fiecare ieșire pe munte este un eveniment pe care a trebuit să trimit periodic informații în țara mea natală; Doar doi din echipa noastră aveau experiență în escaladarea traseului ales. În 2007, expediția a finalizat ascensiunea la o altitudine de 8450 de metri. Deasupra taberei a 4-a de mare altitudine traseul a prezentat o mare problemă. Și a trebuit să rezolvăm această problemă „de moarte” (foto de V. Pivtsov)

11. Casa noastră principală este ABC (Advanced Base Camp). Iarba și florile încă mai cresc aici, dar mergi 100 de metri și te afli pe un ghețar fără viață. În tabără, fiecare are propriul cort, o sală de mese, care este și o cameră de gardă, unde se adună toată echipa și conduce timp liber. Lângă cortul mare de sub o copertă se află bucătăria în care bucătarul nostru face minuni culinare. Zăpada în tabăra avansată cădea de obicei noaptea și în fiecare dimineață curățam zăpada de pe corturi. ÎN vreme buna Am lucrat la traseu, iar când era rău, ne-am așezat la bază. Dar totul are farmecul lui. Când vremea este rea în vârf - există pericol de avalanșă și teamă pentru viață, când ninge dedesubt - nostalgie pentru iarnă în plină vară

12. Ralph și Gerlinda au raportat constant despre progresul expediției

13. Situația din tabără este spartană în prima săptămână am spart toate cele trei termos. Fierbător, căni, linguri - toate acestea nu sunt importante, principalul lucru este partea de sus

14. Darek Zaluski este videograful nostru de mare altitudine. Originar din Varșovia (Polonia). Suntem legați de o prietenie bună și lungă. Darek este pe bună dreptate unul dintre cei mai experimentați videografi la înaltă altitudine din lume. Filmarea video la munte este o muncă foarte dificilă și provocatoare. Să arăți un uragan de zăpadă, fețe înghețate în frigul amar, să transmită toată frumusețea și adâncimea munților nu este ceva ce toată lumea poate face

15. 5 iulie. Prima zi de vreme buna. La 8:40 am plecat din tabără. Ralph și Gerlinda căutau o nouă cale. Dar într-un fel sau altul, toate căile duc la un coridor principal de morenă, care duce la baza Chogori.

16. Era mereu luminos și spațios în cortul nostru pentru Ralph și Gerlinda, care veneau să bea ceai cu lămâie și să discute despre planurile pentru mâine. Prima călătorie a luat multă energie, așa că după ceai toată lumea a adormit rapid (fotografie de Darek Zaluski)

17. 06 iulie. Ieșirea spre munte este programată pentru ora 5:00. Ralf Dujmovici este soțul Gerlindei, primul reprezentant al Germaniei care a finalizat programul de 14 opt mii. Este un om de afaceri de succes, șeful celui mai mare companie de turism Amical și doar un alpinist bun

18. Agățați balustrade de frânghie pe o pantă de zăpadă predispusă la avalanșe. Vasily lucrează înainte, Ralph este pe linie. Privind înainte, voi spune că tocmai pe această pantă a coborât asupra noastră o avalanșă într-una din zilele de asalt. Dar am supraviețuit, ținându-ne de balustradele de frânghie pe care le agățasem mai devreme. Conform tacticii, am împărțit în mod constant echipa: primii trei alpiniști lucrează traseul, atârnă balustradele, ceilalți trei alpiniști în acest moment fac plimbări de marfă, aducând echipament, frânghii, țăruși de siguranță pentru zăpadă, șuruburi pentru gheață și pitoane de stâncă sub traseu. Orice muncă este dificilă și vitală

19. Viața la cort este simplă și directă. O cratiță mare pentru patru. Sarcina principală este de a restabili echilibrul apei. Un alpinist pierde până la 3 litri de lichid pe zi, în principal prin respirație. Este necesară apă pentru a preveni îngroșarea sângelui, altfel probabilitatea degerăturilor crește (foto de V. Pivtsov)

20. 07 iulie. Treziți-vă la 3 dimineața. Conform planului, luați cât mai multe frânghii și agățați-le în tabăra a 2-a. Astăzi suntem șase: Ralph și Gerlinda sunt primii care părăsesc tabăra, apoi Vasily și cu mine, ultimii Darek și Tommy.

21. Eu și Vasily am mers înainte să călcăm în picioare. Ne schimbam reciproc la fiecare 100-200 de pasi. Gerlinda cere să iasă în față, o rugăm politicos să-și păstreze puterea și să ne lase să lucrăm. Ne intoarcem cu totii impreuna la corturile taberei 1 dupa ora 18. O zi grea de munca care a adus satisfactie din munca depusa. Am reușit să atârnăm frânghiile până la o înălțime de 6300 de metri. În acea seară, după cină, Ralph a raportat că mâine era prognoză de ninsoare și vânt sporit. Hotărâm colectiv ca mâine toată lumea să coboare în Depo-camp, să ia frânghiile și să le aducă în tabăra 1 pentru a lucra în continuare. După care putem coborî să ne odihnim în ABC cu conștiința curată. Calmul și pacea domnea în cortul nostru. Obosiți, cădem într-un somn adânc

22. 12 iulie. La ora 6 dimineața toată lumea s-a adunat la micul dejun, unde s-a discutat animat despre prognoza meteo, care promitea defrișare în continuare. După micul dejun, toată lumea a primit o rație legală de cartofi prăjiți. După cum spunea Ralph: „Cartofii nu sunt doar un depozit de energie, ci și o sursă de vitamina C și minerale.” Nu te poți certa cu el despre asta

23. 13 iulie. La ora trei dimineața mi-a dat un semnal pe telefon - era timpul să mă trezesc. Ne pregatim pe rand, apoi aprindem arzatorul si incingem apa intr-o cratita. La micul dejun, doar cafea 3-în-1 și un baton de ciocolată pentru doi (foto de V. Pivtsov)

24. Am avut noroc că o avalanșă ne-a deschis drumul către culoarul stâncos. Urmându-i urmele, am ajuns la începutul balustradei și mai departe pe frânghii am început să urcăm încet. Gerlinda lucrează în față, merge puternic pe doi șacali (șacalul este special conceput pentru trecere gheață rece), scoțând frânghia de sub zăpadă și gheață. Toți ceilalți merg de-a lungul balustradei pas cu pas, măsurând metri și centimetri în sus cu zhumar-urile lor (zhumar este un dispozitiv pentru deplasarea pe o balustradă de frânghie). Eu merg pe ultimul, doar Tommy mă urmărește, merge fără cască. Ceva cade de sus într-un flux constant, uneori zăpadă, alteori bucăți de gheață. Adesea zboară în cască, iar Tommy încearcă să evite problemele cu zborul de sus. În spatele meu se aud tot mai des blesteme și strigăte. „Nu mai gheață!” strigă Tommy, dar nimeni nu-l poate auzi, toată lumea este deja sus și încep să urce creasta înzăpezită

25. 15 iulie. Dimineața a început să ningă, ne-am confruntat cu o dilemă: să mergem în tabăra a 2-a pentru o noapte sau să coborâm în tabăra de bază avansată pentru odihnă. Am decis să așteptăm pe Darek-Tommy deuce și să decidem împreună ce să facem în continuare. Pentru cei patru ai noștri, petrecerea nopții în tabăra a 2-a nu le-ar fi stricat, dar oboseala generală a luat stăpânire. Darek și Tommy s-au apropiat, aruncându-și rucsacii grei, au arătat cu toată înfățișarea că nu vor ajunge astăzi în tabăra a 2-a. Decizia a venit de la sine, toată lumea este în jos (foto de Darek Z.)

26. 20 iulie. Ne pregătim pentru o muncă grea, luptând cu zăpada adâncă pe o creastă înzăpezită. Vremea ne este favorabilă, înnorat dedesubt. Uneori vântul ridică norii, apoi mergem în ceață. Până la prânz am ajuns la stânci, iar de acolo este o aruncătură de băţ până la tabără (foto de Darek Z.)

27. 21 iulie. Tommy și Darek se pregătesc și ei să plece. În ciuda vremii rea, ne facem bagajele și ne luăm cortul cu noi. Urcăm sus la 9 dimineața

28. Din vârful crestei, vântul antrenează mici avalanșe. Vasily scoate balustrada de sub zăpadă și urcăm încet la etaj. Dupa-amiaza am ajuns in sfarsit in tabara a 2-a. Aici pe o creastă largă de zăpadă este zăpadă deasupra genunchiului, dar mai sunt doar 100 de metri până la camping

29. Când au sosit Ralph și Gerlinda, am reușit să pregătesc o oală de ceai verde cu miere (foto de Darek Z.)

30. (foto V. Pivtsov)

32. 23 iulie. Gerlinda era la 100 de metri de noi, când deodată o avalanșă a lovit în apropiere. În funcție de direcția în care se mișcă avalanșa, era clar că nu vom fi prinși, dar vântul era în direcția noastră. Și 10 secunde mai târziu am fost acoperiți de un nor de praf de zăpadă. Nu a fost înfricoșător, dar nu am vrut să credem că am putea fi în raza unui con de avalanșă. Ne-am ridicat, ne-am scuturat de zăpadă și am început să așteptăm prietenii noștri (fotografie de Darek Z.)

33. 25 iulie. Potrivit prognozei, furtuna va domina muntele timp de o săptămână. Am decis să plecăm în vacanță în tabăra de bază „chineză” inferioară. Nu există nicio șansă de a urca muntele în următoarele zile. Conform datelor noastre, viteza vântului a crescut la 100 km/h. Nu este nimic de făcut pe munte pe vremea asta. Mai rămâne doar să cobori în tabăra de bază pentru a te odihni (foto V. Pivtsov)

34. 04 august. Soarele a luminat cortul la ora 7 dimineața. În ziua aceea am muncit toată ziua, iar pe la cinci am ajuns la a 3-a tabără am fi putut să o facem mai devreme, dar zăpada adâncă ne-a încetinit ritmul de mișcare; La apus am ținut o întâlnire și, în același timp, am sărbătorit și ziua lui Darek. L-am felicitat pe ziua de nastere cat am putut, l-am tratat cu carne, iar Vasily a alocat cateva miligrame de alcool, pe care le-a diluat cu apa.

35. 05 august. La 6 dimineața, ieri a fost ziua lui Darek, iar astăzi fiul meu a împlinit 3 ani. Dorință către fiul meu: „S-a întâmplat că, când te-ai născut, eu frământam zăpada Vârfului Lenin din Pamir. Și de fiecare zi de naștere, tatăl tău este în frig, departe de tine. Dar cu toată căldura dragostei mele pentru tine, fiul meu Isatai, îți doresc să crești sănătos și spre bucuria noastră!” (fotografie de Pivtsov V.)

36. Cantitatea de muncă depusă astăzi a oferit șanse mari de a marca a doua zi traseul către tabăra a 4-a. Frânghiile și echipamentele de piatră fuseseră lăsate la capătul balustradei. S-a făcut un început bun; tot ce rămâne este aprobarea planului general de acțiune pentru mâine. Am decis să mergem în același stil greu: luăm cu noi toate cele trei corturi, precum și mâncare, lucruri și gaz, există posibilitatea ca o fereastră de vreme bună să apară și, poate, vom avea șansa să facem o încercare de a urca în vârf (foto de Darek Z. )

37. 06 august. Tommy a decis să coboare la bază și să ne aștepte acolo. Acest fapt a făcut niște ajustări cu Vasily și îl ducem pe Darek la cortul nostru. Acest lucru nu a afectat greutatea ghiozdanelor, dar va trebui să vă faceți loc în cort serios. Vântul nu mai acoperise poteca de ieri, așa că nu era greu de mers. În fața crestei stâncii am găsit o încurcătură de frânghii vechi de balustradă. La ora 4 după-amiaza am ajuns la locul taberei inferioare a 4-a, la o altitudine de aproximativ 7900 de metri (foto de Darek Z.)

38. 07 august. Când ne-am trezit, ningea. În timpul ninsorii nu are rost să ieșiți, jachetele de puf se vor uda. L-am sunat pe meteorologul Charlie, care ne-a asigurat că zăpada va înceta să cadă pe măsură ce se lasă noaptea. Curând am început să rămânem fără mâncare și benzină

39. 08 august. Vremea este excelentă, nori groși sub picioarele noastre. Doar pe cer soare strălucitor, zăpada se întinde într-un strat gros pe stânci. Am calculat că au căzut vreo 40-50 cm deasupra corturilor noastre, balustradele vechi erau toate acoperite de zăpadă, așa că era greu de ghicit direcția de mișcare. Avalanșele sunt periculoase peste tot, chiar și pe cupola unui cort. La 9 dimineața, ieșim toți trei la procesare, Vasily lucrează primul, Gerlinda și cu mine aducem frânghii la linie. Cel mai periculos a fost traversarea de-a lungul versantului înzăpezit. De îndată ce Vasily a început să taie panta, de sub el a ieșit o placă de zăpadă, dar el a ținut, împingând brusc șacalul în pantă. Apoi am mers mai atent (foto de Darek Z.)

42. O altă problemă - în timpul tranziției de la tabăra 1 la tabăra 2, apa topită curgea de-a lungul culoarului, frânghia balustradei a înghețat și a înghețat în mod constant în gheață (foto de Ralph D.)

46. ​​​​22 august. Aseară am luat decizia dificilă de a folosi această zi pentru a ne odihni și a lucra la traseu. Am petrecut o noapte foarte rece la 8000 de metri (foto V. Pivtsov)

47. 23 august - nu va mai fi vreme buna si avem ultima sansa sa urcam in varf. Nu știu de unde a venit puterea, dar a fost nevoie de 12 ore de efort supraomenesc, dar am reușit. La ora 19, întregul nostru grup de asalt a ajuns în vârf! (fotografie de Pivtsov V.)

48. Dimineața, Vasily Pivtsov și cu mine am plecat din noaptea noastră la altitudinea de 8300 m spre tabăra a 4-a. La 10:30 am ajuns la ea cu succes. Toată lumea se simte normală, plănuim să coborâm cât mai jos posibil astăzi

49. Pentru Maksut Zhumaev, Vasily Pivtsov și Gerlinda Kalterbrunner - acesta este al 14-lea de opt mii! Noi am făcut-o! Acum Kazahstanul este pe locul 1 în clasamentul mondial, din 28 de oameni de pe planetă care au urcat toate 14 x 8000+, trei sunt din Kazahstan! Și cel mai important, toți trei - Maksut, Vasily și Denis au făcut toate ascensiunile fără a folosi echipament de oxigen! (fotografie de Darek Z.)

Muntele Ucigaș. Numărul de victime ale vârfului K-2 (altfel cunoscut sub numele de Chogori) a crescut la 11 persoane

Numărul de sportivi care au murit în timp ce cucereau al doilea cel mai înalt vârf de pe planetă la 1 august 2008 - Muntele Himalaya K-2 (aka Chogori), a ajuns la 11 persoane astăzi, 4 august. Cauza morții alpiniștilor a fost o avalanșă de gheață.

Potrivit datelor recente ale autorităților din Pakistan, în nordul cărora se află K-2, printre morți se numără doi nepalezi, trei sud-coreeni, un sârb, doi pakistanezi, un norvegian, un irlandez și un francez. Salvatorii au găsit trei alpiniști în viață și au reușit să-i scoată de pe pârtie, dar toți au suferit degerături severe.

Numărul exact al alpiniștilor dispăruți este încă necunoscut. Conform datelor disponibile, sunt cel puțin 2-3 dintre ele. Judecând după unele surse de informare, printre cei dispăruți se numără trei cetățeni norvegieni.

Pentru referință

K-2 (Chogori) este al doilea cel mai înalt vârf de munte după Everest (Chomolungma). Înălțimea sa este de 8611 metri deasupra nivelului mării. K-2 este situat în Kashmir, în nordul Pakistanului (granița cu China) și face parte din lanţul muntos Karakoram, situat la vest de Himalaya.

Alte nume pentru K-2: Chogori, Godwin-Osten, Dapsang.

Istoria lui Chogori (K-2)

Chogori a fost descoperit de o expediție europeană la mijlocul secolului al XIX-lea. Muntele a fost marcat ca „K-2”, adică al doilea vârf al Karakoramului. Vârfurile etichetate K1, K3, K4 și K5 au fost ulterior redenumite și acum se numesc Masherbrum, Broad Peak, Gasherbrum II și, respectiv, Gasherbrum I. K2 avea propriul nume la acea vreme, dar era necunoscut europenilor. Din punct de vedere istoric, numele tehnic K-2 a rămas cel mai faimos din Europa. În Rusia, până în anii 1950, muntele a fost numit pe hărți Godwin-Osten, iar apoi Chogori.

Prima încercare de urcare a fost făcută în 1902 de Aleister Crowley și Oscar Eckerstein, dar nu a avut succes. Prima care a ajuns în vârful K-2 a fost expediția italiană din 1954 condusă de Ardito Desio. Pe 31 iulie, alpiniștii italieni Achille Compagnoni și Lino Lacedelli au fost primii care au urcat în vârful K-2.

Urcarea K-2 este mult mai dificilă din punct de vedere tehnic decât urcarea pe Muntele. cel mai înalt vârf planeta Chomolungma (Everest). Până la 15 decembrie 2005, doar 249 de persoane vizitaseră vârful Chogori, iar 60 au murit în timp ce încercau să urce. În același timp, aproximativ o mie și jumătate de oameni au urcat pe Everest. Prima femeie care a escaladat Chogori a fost alpinista poloneză Wanda Rutkiewicz (1986).

Pe 21 august 2007, echipa rusă a reușit să depășească zidul vestic de netrecut anterior al Chogori. Dar majoritatea traseu dificil lume - rusă.

Unul dintre cei mai periculoși munți din lume este situat chiar la granița dintre Pakistan și China. Chogori, sau K-2, este al doilea cel mai înalt vârf de pe planetă, al doilea după Chomolungma. A fost descoperit pentru prima dată de europeni în 1856 și i-au dat și denumirea uscată K-2, adică al doilea vârf al Karakoramului. Dar cu mult mai mult drept, K-2 ar trebui să se numească Muntele Morții și iată de ce.

Prima încercare de a urca Chogori a fost în 1902 de către Oscar Eckenstein și Aleister Crowley. Ei spun că, după aceasta, Crowley a devenit interesat de misticism - după astfel de experiențe, începi involuntar să crezi în lumea spiritelor și a demonilor. Ca aceasta, toate expedițiile ulterioare s-au încheiat cu un eșec total: muntele a luat oameni pentru totdeauna. Timp de mai bine de cincizeci de ani, K-2 a rămas neînvins, până când această situație a fost corectată de expediția italiană a lui Ardito Desio, care a urcat în vârf la 31 iulie 1954.

Prima încercare americană

Dar înainte de succesul italienilor, americanii și-au încercat mâna pe versanții Chogori. În 1938, expediția lui Charles Houston a efectuat o recunoaștere detaliată a traseului și a fost nevoită să se întoarcă înapoi când mai rămânea foarte puțin până la vârf. Houston a avut curajul să recunoască înfrângerea - ascensiunea ulterioară în condiții atât de dificile amenința cu moartea inevitabilă a tuturor membrilor expediției.

Expediția Wiessner

Și în 1939, Fritz Wiessner a făcut o altă încercare de a cuceri Muntele Morții. Echipa lui nu a ajuns în vârf cu doar 200 de metri. Spre deosebire de Houston, Wiessner a luat decizia de a trece la moartea sa. Mai trebuia să se întoarcă când, în 30 de minute, Dudley Wolfe, Pasang Kikuli, Pasang Kitar și Pinzo au dispărut de pe pârtie fără urmă.

A doua încercare americană

Charles Houston s-a întors la K2 pentru a conduce expediția americană din 1953. Și din nou s-a încheiat cu eșec: ninsorile abundente au prins întreaga echipă timp de 10 zile la o altitudine de 7800 de metri. Unul dintre membrii expediției, Art Gilkey, a suferit degerături critice. Într-o încercare disperată de a scăpa, expediția aproape in plina forta a căzut în abis și a fost salvat literalmente printr-un miracol - Pete Schoening, un alpinist cu experiență, a reușit să prevină tragedia. Toți au supraviețuit, cu excepția lui Art Gilkey, care a murit în avalanșă.

Loc periculos

Printre toți munții din lume, K-2 se află într-un loc special. Este cu doar 239 de metri mai jos decât Everest, dar alpiniștii consideră K-2 mult, mult mai periculos. Cât costă? Ei bine, în 2010, Everestul a fost cucerit de exact 5.104 ori. Doar 302 au urcat pe K-2. Potrivit statisticilor, unul din cinci alpiniști moare, dar din anumite motive acest lucru nu îi oprește pe alți temerari disperați.

 

Ar putea fi util să citiți: