Sväté mesto Anuradhapura - triky s voľnými lístkami. Pamiatky Anuradhapura - staré mesto Posvätné miesta Anuradhapura

Do Anuradhapury sme už išli autobusom ako obvykle. Jazda trvá 3 hodiny, cena 2 lístkov je 300 rupií. A ako to už býva, vysadili nás nie na stanici, ale niekde v meste. V prvom rade sme chceli ísť na železničnú stanicu. Doteraz sme po Lanke cestovali autobusmi. Teraz sme sa však rozhodli využiť služby srílanských železníc. Faktom je, že ďalším cieľom našej cesty bola Unawatuna. nachádza takmer na samom juhu ostrova. E-mailom sa majiteľ vily, ktorú sme si rezervovali v Unawatune, spýtal, kedy prídeme. Informovali sme, že už sme na Srí Lanke a v určený deň prídeme z Anuradhapury vo večerných hodinách. Hosteska, keď sa dozvedela, že plánujeme cestovať autobusom, vyjadrila veľké pochybnosti o úspechu nášho nápadu.

Vzdialenosť Anuradhapura-Colombo-Unawatuna nie je na ruské pomery príliš dlhá a podľa nášho názoru je za denného svetla celkom prekonateľná. Ale autobusy na Lanke sa naozaj nikam neponáhľajú a majiteľka domu, hoci bola Novozélanďanka, tu žila dlhší čas. Neexistuje žiadne priame vlakové spojenie do Unawatuny, musíte ísť cez Colombo. Dočítali sme sa, že na získanie lístkov do 1. alebo 2. triedy (niektoré hororové príbehy sa písali o 3. triede), je potrebné zakúpiť si lístky vopred. Preto sme museli ísť najprv na stanicu. Začali sme sa obzerať okolo seba a snažili sme sa zorientovať. Rýchlo si nás všimol tukker a ponúkol sa, že nás za 100 rupií odvezie na železničnú stanicu. Vedeli sme, že v Anuradhapure sú dve vlakové stanice, ale nevedeli sme, ktorú potrebujeme. 100 rupií (40 rubľov) je malá suma a keď sme uviedli, že potrebujeme stanicu, z ktorej by sme mohli ísť do Colomba, išli sme. Na stanici sme podišli k okienku s nápisom “1st, 2nd class” a vypýtali si dva lístky na pozajtra do Colomba prvou triedou. Bolo nám povedané, že v žiadnom vlaku na tejto trase nie sú vozne prvej triedy. A to nielen na deň, ktorý potrebujeme, ale celkovo. Musel som si vziať 2 lístky do druhej triedy s odletom pozajtra o 9:00. Pokladníčka si od nás zobrala 1800 rupií a dala nám po okrajoch perforovaný papier vo formáte polovice A4, na ktorom bol uvedený dátum, čas, trieda vozňa a čísla sedadiel C7, C8. Overili sme si u pokladníka, či toto označenie skutočne znamená naše čísla sedadiel, a dostali sme kladnú odpoveď. Naša nálada sa zlepšila: to znamená, že nebudeme musieť stáť v uličke a bojovať o miesta.

Pri východe zo stanice k nám pristúpil obézny muž v košeli, sarongu a sandáloch na bosých nohách. "Taxi, pane?" - obrátil sa k manželovi. Taxi?! Naozaj sú tu taxíky?! Nie tuk-tuk, ale normálne auto s kufrom a ešte klímou?! Šoférovať Tuk v akejkoľvek krajine pre nás nie je zábava. Jazdiť v horúčave, vdychovať výfukové plyny z okoloidúcich áut, prach, nechať sa zmrznúť pri piruetách vodiča a potom zisťovať, prečo bola cena vyššia, ako bolo dohodnuté, nie je práve najpríjemnejší zážitok. Jazdiť taxíkom je vždy jednoduchšie a pohodlnejšie. No zatiaľ sme na Srí Lanke okrem letiska nevideli taxík. S radosťou sme hodili veci do kufra a ponorili sa do klimatizovaného chládku interiéru auta. Náš hotel sa nachádzal v páse medzi mestskou zástavbou a rozlohami ryžových polí. Nazývalo sa to dokonca Heaven Upon Rice Fields – „Nebo nad ryžovými poliami“. Preto som si ho vybral, páčil sa mi na základe popisu a recenzií. Náš vodič poznal nehnuteľnosť, ktorú sme si rezervovali. Cestou sa pýtal na naše plány. Odpovedali sme, že dnes by sme chceli navštíviť Mihintale a radi by sme to urobili autom. Doslova vyskočil na sedadlo a zatlieskal rukami – bol pripravený nás vziať. Po vyložení kufrov v hoteli a zaplatení 200 rupií sme sa vodiča spýtali na cenu výletu autom do Mihintale. Cenu uviedol na 2500 rupií. Ako sme vedeli z internetu, cesta mala stáť najviac 1500,- Nakoniec sme zjednali do 1700,- dohodli čas odchodu, chceli sme sa osprchovať a občerstviť pred odchodom z cesty.

Cez otvorené dvere balkóna nám do izby skočila palmová veverička.

Chceli sme ju ošetriť, ale ukázalo sa, že je taká vystrašená, že po minútovom behaní okolo záclonovej tyče a závesov rýchlo vyskočila. Z okien je naozaj výhľad na ryžové polia a horu Mihintale, kam sme dnes plánovali ísť.

V určený čas vošiel do dvora mikrobus. Vyšiel úplne iný človek a spýtal sa, či ideme do Mikhintale. Odpovedali sme, že naozaj ideme do Mihintale, ale už sme boli dohodnutí s iným šoférom. V odpovedi nám povedal, že Abi (meno, ktoré nám napísal predchádzajúci vodič) je jeho brat a že je momentálne zaneprázdnený. Prišli sme k mikrobusu a vo vnútri sme videli chlapíka a dievča. Vodič na našu otázku odpovedal, že idú aj do Mihintale. Ale takto sme sa nedohodli! Cestovali sme na vlastnú päsť, nie v spoločnosti cudzích ľudí a nechceli sme sa sami niekomu prispôsobovať, ani niekoho nútiť, aby sa prispôsoboval nám. Odhodlane sme sa otočili späť. Šofér klusal za nami a uisťoval nás, že si nebudeme vôbec prekážať. Potom povedal, že poskytne zľavu až 1 500 rupií - „len pre vás“. Bolo 16 hodín, majiteľ hotela povedal, že v prípade potreby nám môže zorganizovať tuk-tuk. Ale tuk-tuk, nie auto. Čas bol teraz cennejší a ja som ho nechcel premrhať hľadaním iného auta. Súhlasíme.

Ukázalo sa, že pár v mikrobuse pochádza z Českej republiky. Na otázku, v akom jazyku uprednostňujú komunikáciu – v angličtine alebo ruštine – s istotou zvolili ruštinu. Chlapík pochádzal z Karlových Varov (pravdepodobne „najruskejšieho“ českého mesta), po rusky rozumel znesiteľne a hoci volil slová pomaly a opatrne, hovoril celkom dobre. Povedal, že prišli z Colomba, kde boli dva dni, a že Colombo je nudné a nezaujímavé mesto, ktoré nemá absolútne čo robiť. Podelili sme sa o svoje dojmy.

Teraz o Mihintalovi. Nachádza sa len 12 kilometrov od Anuradhapury. Veľmi atmosférické miesto, odporúčame ho ako povinnosť vidieť. Objavili sa vyhlásenia, že Mihintale je ešte zaujímavejší ako samotná Anuradhapura. Ťažko to porovnávať, ale toto miesto sa nám veľmi páčilo. Je známy tým, že práve odtiaľto sa po ostrove začal šíriť budhizmus, prvý budhistický učiteľ na Srí Lanke, Mahinda, tu kázal. Komplex zahŕňa tri kopce: Mango Plateau (Ambastala), Royal Hill (Rajagiri), Elephant Mountain (Anaikutti). Výstup na Mount Mihintale je pomerne náročný: výška hory je 305 metrov a na jej vrchol je potrebné prekonať 1840 schodov.

Dopravou sa ale môžete odviezť až na horné parkovisko, čím sa cesta skráti o polovicu, aj keď pár, ako sa dočítame, menej zaujímavých pamiatok zostane nepreskúmaných. Ale takmer vedľa parkoviska je 68 jaskýň, zrúcanina Medamaluva a Mango Plateau.

Po vystúpení z auta sme sa rozišli so spolucestujúcimi, bez toho, aby sme sa dohodli, kedy sa vrátime k autu. Chceli sme si dať čas a preskúmať všetko, čo sme si naplánovali.

Je lepšie ísť sem skoro ráno, kým nie je príliš teplo, alebo po poludňajšej horúčave, ako sme to urobili my. Určite sa zásobte vodou a vezmite si so sebou ponožky (celý areál budete musieť ako vždy na Lanke obísť bez topánok). Nesnažili sme sa tu preskúmať všetky ruiny. Okrem Mango Plateau (vstupenky pre dvoch - 1000 rupií) sú ostatné atrakcie Mihintale prístupné zadarmo, ale nachádzajú sa dosť ďaleko od seba.

Priamo z horného parkoviska vedie úzke schodisko doprava k stupe Kantaka Chetya (2. storočie pred Kristom), ktorá je jednou z najstarších stavieb na Lanke.

Na juhozápad od Kantak Chetya sú hromady obrovských balvanov, za ktorými nasleduje hrebeň 68 jaskýň.

O niečo vyššie po schodoch a bokom je rybník Cobra, prírodná nádrž naplnená dažďovou vodou. Okraje Rybníka sú lemované kameňmi a na skale je vytesaný obraz päťhlavej kobry s otvorenou kapucňou. Podľa legendy sa tu kúpala Mahinda. Ale jeho hlavná hodnota bola ako zdroj pre zavlažovací systém celého komplexu Mihintale.

1 z 2

Náhorná plošina s mangom je miestom, kde sa sústreďujú hlavné atrakcie Mihintale. Je to plošina, v strede ktorej je inštalovaná stupa Ambasthala Dagoba, ktoré predtým podopierali dnes už nezachovanú strechu vata-da-ge (v sinhálčine - „okrúhly dom relikvií“).

1 zo 4

opice hodujú na lotosoch na oltári.

Vedľa stúpy je do plošiny zapustený zaoblený kus hrubého kameňa - miesto, kde sa kráľ Devanampiya Tissa prvýkrát stretol s Mahindou. Kameň je chránený plotom a strechou a obsypaný peniazmi, ktoré darovali veriaci.

za nimi sa týči hlavný kopec Mihintale - Aradhana Gala, z ktorého Mahinda čítal svoje kázne

1 z 2

musíte vyliezť po vyrezávaných schodoch a potom po železnom rebríku. Odtiaľ sa otvárajú nádherný výhľad

1 z 2

vľavo je socha Budhu (Buddha Statue), ktorá nemá historickú hodnotu, ale dodáva okolitému prostrediu primeranú farbu

vpravo je biela stúpa Maha Seya (Mahaseya Dagoba) - najväčšia v Mihintale, jej stavba patrí kráľovi Mahadathika Mahanaga (začiatok 1. storočia). Podľa legendy sú v ňom zakryté Budhove vlasy.

pohľad z plošiny vedľa stúpy

strom bodhi

Endemické vtáky Srí Lanky hodujú na knôtoch sviečok bez akejkoľvek úcty

jazierko s rybami a korytnačkami

Mahindu Stupa (Mihindu Seya) (na mape), kde je uložený popol samotného Mahindu.

Ak pôjdete po ceste medzi Ambastala Stupou a Aradhana Gala, môžete ísť do Mahindovej jaskyne, kde žil a meditoval. Vidno tam takzvané Mahindovo lôžko – plochá skalná doska.

Mihintale je presiaknutý nejakou dobrotou a pokojom. Súvisí to nejako s budhizmom (v strede medzi stúpami je malý fungujúci chrám) alebo je to jednoducho prirodzené miesto sila - neviem. Ale z návštevy mi zostal pocit duševnej sily a zdravia. S návštevou sme boli veľmi spokojní.

Kľudne sme všetko preskúmali asi dve hodiny, ale opäť sme neprebádali početné ruiny pod parkoviskom. Vo všeobecnosti zastávame názor, že pri prehliadke pamiatok by ste sa nemali príliš unaviť a vynaložiť zvýšené úsilie. Múzeum alebo archeologický komplex - po 3 hodinách nastupuje únava a otupenosť vnímania a potom efekt a dojmy nie sú vôbec rovnaké. Vždy je lepšie mať príliš málo ako príliš veľa, podľa mňa.

Keď sme sa vrátili k mikrobusu, ukázalo sa, že Česi sú už tam. Ich znudený pohľad hovoril, že na nás očividne čakali viac ako päť minút. Ukázalo sa, že je to pol hodiny. Bolo nám to trochu nepríjemné, ale nemohli sme odmietnuť pozerať všetko, čo sme chceli, spôsobom, ktorý nám bol príjemný... Toto je výsledok spoločného výletu rôznych ľudí. Pravda, potom nás chlapík, ospravedlňujúci sa, požiadal, aby sme dovolili šoférovi, aby ich najskôr odviezol tam, kde si môžu kúpiť pivo, a až potom do hotela. Radi sme súhlasili a kompenzovali sme ich čakaciu dobu.

Mali sme rezervovanú večeru v našom hoteli, pretože podľa recenzií je lepšie neriskovať a jesť vo svojom hoteli. Navyše to stálo 600 rupií na osobu, všetko bolo veľmi chutné (kari s inou paletou omáčok). Vo všeobecnosti sa nám hotel a majitelia (mladá rodina) veľmi páčili. Na svojom rezervačnom účte mám recenziu

Večer sme požiadali majiteľa hotela, aby zavolal našej kamarátke Abi a objednal nám auto na preskúmanie Anuradhapury. Objekty sa nachádzajú ďaleko od seba a komplex najlepšie preskúmate najmä v horúčavách dopravou.

Ráno v určený čas vošiel na nádvorie nášho hotela mikrobus - opäť iný - nie taký ako včera. Vodič bol iný. Mladý chalan. Z rozhovoru s ním vyplynulo, že prišiel po nás a Abi bol jeho strýko. Vo všeobecnosti rodinný klan. Tentoraz tam neboli žiadni spolucestujúci, mohli sme si pohodlne prezrieť všetko, čo nás zaujímalo, zakaždým sa schladiť v spásonosnej klimatizovanej atmosfére auta po ďalšom objekte pod pražiacim slnkom.

Mali sme vytlačenú mapu turistických atrakcií Anuradhapura. Na začiatku cesty sme ako objekt na návštevu považovali kláštorný komplex Abhayagiri (jedna vstupenka stojí 30 dolárov). Ale už sa rozhodli, že to nateraz nebudú skúmať, alebo to v každom prípade nechajú na koniec. Keď sa vodič opýtal, či sa oplatí ísť do Abhayagiri, pochybovačne pokrčil plecami a povedal, že "Abhayagiri nie je veľmi dôležité." Okrem toho sa na internete našiel tento názor: „Mnohí turisti si vôbec odmietajú kúpiť lístok, obchádzajú pamiatky sami, bez toho, aby vstúpili na územie Abhayagiri, navštevujú iba tie bezplatné. Platené a bezplatné dagoby sú vo všeobecnosti monotónne a po tretej alebo štvrtej sa s najväčšou pravdepodobnosťou začnete nudiť.“

Anuradhapura je prvým starovekým hlavným mestom sinhálskeho kráľovstva. Hlavná turistické miesta v meste sú to stúpy. Niektoré z nich sú jednoducho gigantické. Jedným z nich je tehla Jetavana. Je naozaj len obrovský, viditeľný už z diaľky. Je to najvyššia dagoba na svete, postavená z tehál (pôvodne 122 m, 3. storočie). Buddhov opasok je vraj zamurovaný vo vnútri.

Zvyšné stúpy sú tiež celkom zaujímavé a úplne zadarmo. Obzvlášť sa mi to páčilo Ruwanwelisia. Najuctievanejšia zo všetkých ostatných stúp, pretože obsahuje najviac relikvií.

1 zo 6

Stupa sa nachádza na plošine zdobenej basreliéfmi viac ako stovky slonov (slony sa podieľali na stavbe dagoby).

Okolo stúpy sa nachádza: svätyňa s 5 sochami Budhu a freskami,

4 minidagoby, model dagoby v sklenenej kocke a socha kráľa Dutugemunu.

Výška stúpy je 92 m, priemer 90. Z pôvodného vzhľadu nezostalo takmer nič. Dokonca sme videli pravidelné reštaurátorské práce, na ktorých sa podieľali mnísi aj miestne obyvateľstvo.

Stúpa Thuparama(Thuparama Dagoba) je úplne prvá stúpa na Srí Lanke, venovaná vzniku budhizmu.

1 zo 7

V Stúpe je zamurovaná Buddhova kľúčna kosť a okolo sú pozostatky zničených budov starého mesta.

A opäť sme radi, že vás vidíme na stránkach. Dnes, keď sme opustili sever Srí Lanky, konkrétne sme sa vydali smerom posvätný Mesto Anuradhapura s množstvom antických pamiatok kultúrne dedičstvo, nazýva sa aj Staré Mesto, odkiaľ boli v roku 1950 všetci obyvatelia presťahovaní do novej mestskej časti. A keďže nie sme veľmi bohatí cestovatelia, podelíme sa s vami o príbeh, ako sa nám podarilo pozrieť si všetky pamiatky zadarmo.

Autobus: Do Anuradhapury sa dostanete autobusom za 5 hodín (príde na autobusovú stanicu v Novom Meste).

Variant 1 – po letisku v Colombe sa dostaneme na autobusová stanica letisko (pešo, „klop-klop“). Z tejto stanice nejazdí priamy autobus do Anuradhapury, ale odtiaľ sa dá dostať do samotného Colomba a potom prestúpiť na priamy autobus č.5.
Možnosť 2 je dostať sa na autobusovú stanicu v Negombe, prestúpiť na autobus do Anuradhapury alebo do Kurunegaly, kde opäť prestúpite na iný autobus. Cez Puttalam premáva priamy autobus. Môžete tiež získať transfer cez Kandy, Matale, Kurunegala.

Po rozhodnutí vyskúšať verejná doprava, z Jaffny sme išli autobusom za 100 rupií (26 rubľov).

Po dosiahnutí mesta Kilinochi (z Kilinochi do Anuradhapury 144 km) sme už stopovali, ale môžete použiť vlak (280 rupií na osobu).

Ako sa dostať do svätého mesta Anuradhapura zadarmo.

Keďže sme vstali skoro, mali sme ešte veľa času stopovať do vytúženého bodu a pozrieť si ďalšie pamiatky. V podstate všetko zaujímavé mestá je na jednom veľké územie, kde je to isté vstupný lístok stojí 3200 rupií (800 rubľov) alebo 25 dolárov. To sme ešte nevedeli, koľko je tam pasáží atrakcií stoja, aj keď som počul, v niektorých prípadoch sú veľmi predražené. A nejde vôbec o to, že Srí Lanka má tie najunikátnejšie atrakcie v celej Ázii, ide len o to, že štátna politika je tu príliš chamtivá po peniazoch.

Platiť také šialené peniaze za pár stúp je, samozrejme, príliš „hlúpe“, takže sme obišli územie trochu do strany a preliezli nízky plot. Prvá zastávka bola 120 metrová stúpa Jetavanarama, nachádza sa na ruinách kláštora Jetavana.

No áno, veľká, veľká stupa, ktorej sme už videli dosť, líši sa od ostatných len tým, že je považovaná za najväčšiu na Srí Lanke. A nevyhnutne to nie je ani špecifikované, zachováva to fragment nejakého „detailu“ Budhu. Tentoraz je súčasťou jeho opasku.

V zásade je dokonca trochu pôsobivý svojou veľkosťou a osobne sa mi zdal najzaujímavejšou atrakciou Anuradhapury ako všetky ostatné archeologické náleziská starého mesta.

Aby sme sa dostali do druhej stúpy, museli sme prekonať sekundárnu kontrolu lístkov, čo sme si, samozrejme, neuvedomovali.

Ochrankár, ktorý už z diaľky videl dva veľké batohy, okamžite vyskočil a mávol na nás rukami. Andrey sa ani nepozrel jeho smerom, kráčal som ďalej a nasledoval som jeho príklad. Strážca, zaskočený našou drzosťou, opustil svoje miesto a tromi skokmi sa objavil pred nami, zablokoval cestu a kričal: „Vstupenka! Lístok! Mlčky som obrátil svoj pohľad na Andreyho, ktorý sa na strážnika pozrel hlúpym pohľadom a na oplátku mu tiež zamával rukami, predstieral, že je hluchonemý. Tvár uniformovaného muža sa pomaly predĺžila a na pár sekúnd stuhla. Skoro som všetko pokazila tým, že som sa chcela smiať, keď som videla jeho zmätený pohľad. Stále v šoku automaticky ukázal prstom mojím smerom a dúfal, že som možno „normálny“. Opakoval som však ten istý „koncert“ a zároveň som sa previnilo usmieval. Toto napokon strážcu „ukončil“ mávnutím ruky, nechal prejsť naše usmievavé, vďačné tváre.

Piknik pri stupe Ruvanvalisaya.

Keď sme prešli pár metrov vpred, dovolili sme si od srdca sa zabaviť. Aby sme nenarazili na ďalšieho zamestnanca svätého mesta Anuradhapura, prešli sme okolo veľkej bielej stúpy Ruvanvalisaya na strane.

Povedal by som, že tu sa to otvorilo najlepší výhľad pri nej.

Ďalšie „majstrovské dielo“ srílanskej architektúry je známe aj pod názvami Mahathupa, Swarnamali a Ratnamali Dagaba.

Tu sme dočasne opustili batohy, aby sme si oddýchli v tieni stromov, hojdali sa na dlhých pružných konároch ako opice a hľadeli na vtáky.

Mimochodom, aj tu bolo veľa opíc, od detstva ich nemôžem vystáť.

Nepriblížili sa k nám a to je v poriadku.

Stretnutie pri posvätnom strome Jaya Sri Maha Bodhi.

Po odpočinku pokračovala túra k posvätnému stromu Jaya Sri Maha Bodhi, ktorý vyrástol z výhonku toho istého, pod ktorým zostupoval Budhov pohľad. Mám to na ceste Lovamahapaya- budova tvorená v staroveku 40 radmi, z ktorých každý obsahuje 40 kamenných stĺpov, spolu 1600 stĺpov. Pozostatky toho posledného (a možno aj remake) je možné vidieť priamo pred palácom.

Zrazu sa predo mňa postavil mladý cudzinec, pozdravil ma dobrou angličtinou a spýtal sa, odkiaľ som. Čo iné by som mohol odpovedať, ak nie pravda? Chlapec bol z Nemecka, prvýkrát sa dostal zo svojej krajiny a jeho voľba akosi padla na Srí Lanku. Spýtal sa, kde sme bývali, pričom si všimol dva batohy vedľa mňa. Jasne potreboval spoločnosť, možno dúfal, že sa k nám pridá. Povedal som, že sme stopári a spíme v stane alebo u miestnych. Najprv ho to zaujímalo a dokonca si oproti mne čupol, ale po niekoľkých mojich príbehoch si uvedomil, že je nepravdepodobné, že by sme boli na ceste a rozlúčili sa tak rýchlo, ako sa objavil.

V tom čase Andrei dokončil skúmanie posvätnej rastliny za plotom a stručne odpovedal na moje otázky: „Strom je ako strom, nič zvláštne. Je to len ohradené pred obzvlášť zvedavými očami a zlomyseľnými rukami."

Poslednou atrakciou Anuradhapura je Stupa Mirisaveti.

Pred tým než odídeš stará časť posvätné mesto Anuradhapura, sa Andrey rozhodol odbočiť k ďalšej stúpe Stúpa Mirisaveti, postavený na mieste žezla s relikviami toho istého Budhu.

V meste sa nedalo nič iné robiť a išli sme hľadať autobus do najbližšieho, 16 km, pred ktorým sme zaplatili 35 rupií (9 rubľov). Kde sme sa navečerali a našli úkryt v jednom z kostolov, ktorý náhodou zostal otvorený celú noc, ale o týchto detailoch sa dozviete o niečo neskôr. Zostaňte s nami, prihláste sa na odber noviniek na blogu a nezabudnite sa podeliť o svoje príjemné dojmy z toho, čo čítate, so svojimi priateľmi prostredníctvom sociálnych tlačidiel nižšie :).

Anuradhapura - slávne mesto staroveké kláštory nachádzajúce sa na severe strednej Srí Lanky. Staroveké pamiatky Anuradhapura boli objavené v 19. storočí a neskôr zahrnuté do. Toto staroveké mesto volali najviac veľké mesto kláštorov vo svete. Hlavné mesto, kde vládlo 113 kráľov a kde budhisti konajú púte, je domovom niektorých z najväčších srílanských pamiatok, palácov a kláštorov. Ďalšie známe kultúrne atrakcie Srí Lanky sú majestátne skaly, jaskynný chrám a úžasné chrámy.

Anuradhapura, starobylé hlavné mesto Srí Lanky

Založenie mesta Anuradhapura sa prakticky zhodovalo so šírením budhizmu na Cejlóne. Podľa legendy sa sinhálsky vládca Devanampiya Tissa (III. storočie pred Kristom) a jeho sprievod zoznámili s novým krédom vďaka synovi indického kráľa Ashoka – Mahindovi. Čoskoro sa budhizmus stal oficiálnym náboženstvom Sinhálcov a v Anuradhapure bola postavená prvá stúpa (dagoba) Thuparama a budhistický kláštor Isurumuniya. Počas tejto éry zažilo mesto svoj rozkvet.

Staroveká srílanská kronika „Mahavamsa“ dosvedčuje: „Veľký a múdry kráľ nariadil položiť ulice v tomto nádhernom meste a postavili na nich tisíce domov sotva troch poschodí. Všade v meste boli obchody plné všetkého možného tovaru. Slony, kone a koče bez meškania prechádzali ulicami, ktoré sa každý deň hemžili ľuďmi, ktorí sa zúčastnili na slávnostnej slávnosti. Celý pás pevniny pri pobreží bol ako jedna súvislá dielňa, nepretržite zaneprázdnená stavbou lodí...“

Anuradhapura, ktorá existovala viac ako 1200 rokov ako hlavné mesto Srí Lanky, bola zničená na konci 10. storočia, keď vtrhli jednotky juhoindického štátu Cholas. severnej časti ostrovy. Hlavné mesto ostrova bolo presunuté do Polonnaruwa, a Anuradhapura sa stala mestom veľkej minulosti, uctievaným ako posvätné hlavné mesto ostrova.

Pamiatky Anuradhapury

Majestátne ruiny Anuradhapura, zaberajúce kruh s priemerom viac ako 12 km, sa nachádzajú štyri hodiny jazdy od moderného hlavného mesta Srí Lanky, Colomba. Toto múzejné mesto sa nedá celé prejsť a preskúmať ani za pár dní. Medzitým sa tu sústreďujú azda najvýznamnejšie kultúrne pamiatky „levieho ostrova“.

Staroveké kroniky hovoria, že Anuradhapura bola kedysi obklopená vysokými múrmi s bránami smerujúcimi na štyri svetové strany. Mesto malo veľa rybníkov a parkov a každý deň vyšli tisíce zametačov, aby čistili ulice. Kráľovský palác a početné budhistické kláštory (viháry) a stúpy (dagoby) boli veľkolepé stavby z kameňa a dreva. Len v staroveku žilo viac ako 3 tisíc mníchov.

Zároveň sa každý vládca Anuradhapury snažil postaviť dagobu, pokiaľ možno väčšiu veľkosťou a nádherou ako tie, ktoré postavili jeho predchodcovia. Najmä dagoba Jetavana, ktorá ležala v ruinách, ale bola čiastočne obnovená, dosahovala výšku 80 m - t.j. bola vyššia ako mnohé egyptské pyramídy.

Typické a mimoriadne charakteristické príklady budhistického umenia pre Cejlón sú takzvané „mesačné kamene“. V Anuradhapure sa ich zachovalo osem. Zvyčajne boli umiestnené pred vchodom do „Domu obrazu“. „Mesačné kamene“ sú polkruhové žulové dosky s vyrezávanými ornamentálnymi obrázkami. Vo vonkajšom polkruhu boli rôzne zvieratá a vtáky umiestnené v smere hodinových ručičiek.

Ďalším polovičným prsteňom bol veniec z lotosových listov. V strede bolo zobrazené slnko. Táto symbolika je spojená so starými kozmogonickými predstavami a na ostrov prenikla z Indie spolu s budhizmom. Samotné obrázky na „mesačných kameňoch“ sú však inšpirované hinduistickou mytológiou, ale majú nový obsah. Lev je napríklad spojený s Budhom, lotosmi - s odpútaním sa od všetkého pozemského.

Dnes od architektonických štruktúr Najlepšie sú zachované dagoby starovekej Anuradhapury. Obrovské kamenné masy prežili aj napriek zubu času.

Najväčšou medzi dagobami v Anuradhapure je dagoba Ruwanwelisaya - majstrovské dielo srílanskej architektúry. Často sa nazýva „Veľká Stupa“ - „Maha Thupa“. Okrúhla snehobiela kamenná hmota vysoká 54 m spočíva na štvorcovej podnoži, ktorú zo všetkých strán orámujú reliéfy zobrazujúce hlavy slonov. Veža týčiaca sa do neba sa kedysi leskla zlatom.

Stúpa Ruvanvelisaya je stará asi dvetisíc rokov a história jej výstavby je podrobne opísaná v starovekej cejlonskej kronike „Mahavamsa“. Stavbu dagoby začal kráľ Dutthagamini, jeden z najslávnejších vládcov, ktorí vládli v Anuradhapure. Po nástupe na trón našiel vo svojom paláci ukrytú zlatú dosku s pokynmi na stavbu dagoby. Potom si kráľ zavolal päťsto najlepších architektov, ukázal im tanier a spýtal sa, aký tvar má byť postavená dagoba. Jeden z architektov navrhol ako predlohu misku otočenú hore dnom.

Dagobah bola postavená s mimoriadnou starostlivosťou. Aj piesok určený na stavbu sa opakovane preosieval a následne vtieral medzi kamene. Základ pošliapali slony, ktorých nohy boli obalené kožou. Vnútorná svätyňa dagoby bola zdobená striebrom a zlatom. Bol tu inštalovaný model posvätného stromu bo zo zlata a striebra s perlami a drahokamami. Známa bola najmä socha Budhu odliata z čistého zlata.

Krátko pred dokončením stavby kráľ ochorel. Keď cítil, že sa blíži jeho smrť, požiadal svojho brata Saddhatissu, aby sa postaral o dokončenie stavby. Saddhatissa sľúbil splniť jeho požiadavku. Práve on nariadil dagobu natrieť bielou farbou, ktorú si zachovala dodnes, hoci farbu treba pravidelne obnovovať: Aj ďalší králi dagobu zdobili všetkými dostupnými spôsobmi.

V polovici 19. stor. tejto budove hrozil osud mnohých ďalších budov v Anuradhapure. Schátraná kupola pripomínala prírodný kopec, obrastený stromami a kríkmi, v ktorom cválali opice a ukrývali sa šakaly. Reštaurátorské práce trvali takmer sto rokov. Až počas druhej svetovej vojny bola pagoda Ruwanwelisaya konečne obnovená.

Jednou z najstarších pamiatok budhizmu na Cejlóne je Dagoba Tuparama, postavená v 3. storočí. BC. Devanapiya Tissa bol prvým sinhálskym vládcom, ktorý prijal budhizmus. Podľa legendy je v tejto stúpe zamurovaná kľúčna kosť Budhu, vďaka čomu je Tuparama mimoriadne uctievaná svätyňa. Výška tejto elegantnej, prekvapivo proporcionálnej štruktúry. pripomínajúci zvon, je asi 17 m.

Možno len žasnúť nad zručnosťou a umeleckým vkusom sinhálskych remeselníkov, ktorí vytvorili túto veľkolepú stavbu pred viac ako dvadsiatimi dvomi storočiami. Dagobah je obklopený kamennými stĺpmi, ktoré kedysi slúžili ako podpery pre stan nad hlavami veriacich.

Zdá sa, že veža ďalšej dagoby, Abhayagiri, vystupuje z hlbín obrovskej hory. Táto hora v skutočnosti nie je nič iné ako kupola pokrytá trávou (tiež obnovená v r posledné roky). Samotné meno „Abhayagiri“ sa niekedy prekladá ako „Hora, kde niet strachu“.

Na úpätí dagoby je asi dva metre vysoká socha zobrazujúca Budhu Samádhi ponoreného do nirvány (IV. alebo V. storočie). Postava je vyrezávaná dosť nahrubo, no tvár s výrazne neprítomným výrazom je veľmi výrazovo vypracovaná.

V Anuradhapure sa toho však zachovalo oveľa viac zaujímavá socha Budhu, ktorý je najstarší na Srí Lanke – postavili ho pred 1800 rokmi. Čínsky cestovateľ Fa Xian, ktorý navštívil Anuradhapura v roku 411, napísal: „Tu... je sieň Budhu, zdobená zlatom, striebrom a drahými kameňmi, kde je jeho socha zo zeleného nefritu, vysoká viac ako päťdesiat fúg, trblietavý siedmimi pokladmi, no v póze vážna a neopísateľná dôstojnosť. Na dlani mojej pravej ruky leží kameň na nezaplatenie."

Táto socha, ktorá prežila dodnes, v skutočnosti nebola vytesaná z nefritu, ale zo žuly. Buddha je zobrazený v meditačnej póze. sediaci so skríženými nohami. Jeho tvár vyjadruje pokoj, najhlbší pokoj múdrosti, ktorý všetko pochopil.

Ďalší staroveká pamiatka Anuradhapura, zachovaná z čias kráľa Devanampiya Tissa – kláštor Isurumuniya, vložený v r. veľký kameň. Neskoršie rekonštrukcie výrazne zmenili jeho pôvodný vzhľad. Zachovalo sa niekoľko basreliéfov vytesaných do skalného monolitu z čias Devanampiya Tissa. Medzi nimi je kompozícia zobrazujúca skupinu slonov, ako aj slávny basreliéf „Lovers in Stone“, ktorý zobrazuje dievča sediace na kolenách svojho milenca bojovníka.

Stavba Lohapasady – Bronzového paláca, začala v polovici 2. storočia. BC. Kráľ Dutthagamani, ten istý, ktorý postavil veľkú dagobu Ruwanwelisaya. Jeho vláda je spojená s oslobodením severu Srí Lanky a hlavného mesta ostrova Anuradhapura spod nadvlády juhoindických útočníkov. Zjednotil celý ostrov pod svoju vládu. Dutghagamani začal vo svojom hlavnom meste rozsiahlu výstavbu. Jeho život na to nestačil a stavba Bronzového paláca bola dokončená za jeho mladšieho brata.

Príbehy o novom zázraku Anuradhapura sa rozšírili ďaleko za hranice ostrova. Legenda hovorí, že bola postavená „na obraz neba“. Palác mal deväť poschodí a tisíc miestností zdobených drevorezbami. V trónnej sále bol trón zo slonoviny, na ktorom sa trblietalo slnko, mesiac a hviezdy zo zlata, striebra a perál. Aj miestnosti paláca boli zdobené perlami, zlatom a striebrom. Mahavamsa uvádza, že „drahé kamene boli vsadené do ríms... Zvoniace girlandy boli vyrobené zo zlata“. A palác dostal svoje meno - Bronzový - kvôli bronzovým plechom pokrývajúcim strechu.

Bronzový palác zomrel, ako sa hovorí, „kvôli centovej sviečke“: jedného dňa spadla horiaca olejová lampa na podlahu a oheň úplne zničil všetku túto nádheru. Budova bola čiastočne obnovená, ale následné vojny a spustošenie Anuradhapury viedli k tomu, že dnes z legendárneho paláca zostala iba plošina lemovaná celým lesom žulových stĺpov – je ich tu až 1600!

Ale Kuttam, „Dvojitý kúpeľ“, postavený v 9. storočí, je dokonale zachovaný. a má hĺbku asi 8 m. Na okraji kúpeľného domu stojí prepracovaná socha kobry.

Anuradhapura zachovala mnoho architektonických pamiatok, ktoré sa zaslúžene tešia celosvetovej sláve. Azda nemenej známy je aj tisícročný strom bo, rastúci neďaleko dagoby Ruvanvelisaya. Bol zasadený pred viac ako 2 250 rokmi prvým budhistickým kráľom Devanampiya Tissa a dnes je pravdepodobne najstarším stromom na Zemi. Prežil takmer celú históriu Srí Lanky, teraz je zachytený v ruinách Anuradhapura.

Stromček bol prinesený z Indie, zo svätého mesta a podľa legendy. je výhonok z toho istého stromu bo, pod ktorým Buddha dosiahol osvietenie. Konár vložený do zlatého hrnca priniesol do Anuradhapury mníška Sanghamitta, dcéra cisára Ashoka. S najväčšou slávnosťou bol vzácny konár zasadený v parku pred ním kráľovský palác. Potom sa predpovedalo, že strom bude navždy kvitnúť a zelenať sa.

Hovorí sa, že o sedem dní neskôr spadol zázračný dážď a konár okamžite vyslal osem výhonkov, ktoré sa následne preniesli na iné miesta na ostrove. Dnes takmer na každom Srí Lanke budhistický kláštor možno vidieť strom bo, ktorý je „vnukom“, „pravnukom“ alebo ešte vzdialenejším potomkom „sri-maha-bodhi“ – „posvätného veľkého bo“ z Anuradhapura.

Obrovský starobylý strom je starostlivo obohnaný liatinovým plotom. Jeho hrubé konáre plné vitálnych štiav naznačujú, že tento strom tak skoro nezomrie. V celej krajine sa nenájde budhista, ktorý by aspoň raz v živote nevykonal púť k tomuto stromu. Študenti sem prichádzajú pred skúškami, obchodníci pred uzatváraním dôležitých obchodov, ministri pred politickými rozhodnutiami. V deň, ktorý si pripomíname výročie obrátenia Sinhálcov na budhizmus (tento sviatok sa nazýva „poson“), prúdia do Anuradhapury tisíce pútnikov. Tu sa modlia a zapaľujú sviečky pri posvätnom strome.

Dobrý deň, priatelia. Rozprávali sme sa o starovekom prvom hlavnom meste Srí Lanky. Nestačí však povedať - vždy chcete vedieť, čo zaujímavé môžete vidieť a kde hľadať na novom mieste. V tom - Staré Mesto, zastupujúci nezvyčajné miesto. Na jednej strane je to archeologická zóna, na druhej strane pútnické miesto pre tisíce budhistov. Za veriacimi nezaostávajú ani početní turisti. čo je tu? Všetky hlavné atrakcie Anuradhapura. Dnes vám o nich povieme.

Hneď poviem, že územie starého mesta je obrovské, ak chcete vidieť všetko, mali by ste si vziať tuk-tuk a obísť ho. Vodiči vedia, kde je najlepšie prísť, aby vás vysadili, kde môžete zaparkovať bez pokuty a kde nás môžu stretnúť. Je to pohodlné. To sme urobili. Po malom zjednávaní (toto určite musíte urobiť) sme sa dohodli na 10 dolároch, myslím, a vyrazili sme.

Ako vidíte, hlavné, úplne obnovené objekty starého mesta sú:

Skalný kláštor Isuruminiya
Chrám a strom Bodhi
múzeum
Stúpas

Ale samozrejme, existujú aj zaujímavejšie predmety. Stará Anuradhapura je obrovská oblasť s rozmermi približne 20 x 20 km. Chôdza neznamená obchádzať. Ale keďže pamiatky Anuradhapury patria k sinhálskej budhistickej kultúre, je veľa vecí, ktorým nerozumieme. No, dagoby a dagoby, jednu som videl - ty vieš všetko. Bolo to však pre nás zaujímavé, vrátane pozorovania ľudí. Pre veriacich tu má všetko zmysel.

V 4. storočí pred Kr. Na ostrov prišiel budhizmus. Potom sa tu objavila vetva stromu Bo.

Isurumuniya Vihara

Angličtina Isurumuniya Vihara (pôvodne Meghagiri Vihara)

Tu začína územie starého mesta. V roku 1950 boli všetci obyvatelia z tohto územia presídlení do Nového Mesta.

Skalný palác bol postavený v rokoch 307-267 pred Kristom. pre 500 chlapčenských mníchov vyššej triedy. Nachádza sa v skalách, vedľa jazera Tissa. Prevedené do dispozície komunity mníchov. Chrám Isurumuniya bol jednou z budov najväčšieho kláštora v Anuradhapure.

Tu sú:

dva chrámy - starý a nový

sochy Budhu

malta

Jazero Tissa
sochy

múzeum

Bodhi strom

Celé meno: Mahabodhi strom (Jaya Sri Maha Bodhi)

Jedna z najznámejších budhistických svätýň na celom svete. Strom Bodhi, alebo jednoducho strom Bo, je veľmi starý, má 2250 rokov. Vypestoval sa z konára stromu (fikus) v meste Bodh Gaya, pod ktorým sa princ Gautami stal Budhom, ktorý dosiahol osvietenie.

V 19. storočí bol hlavný kmeň stromu Mahabodhi v Anuradhapure vyrúbaný anglickým fanatikom, ale zostal malý kmeň, ktorý je teraz uctievaný a podopieraný zlatými podperami.

Mnísi, ktorí sa starajú o strom, berú mladé výhonky a pestujú nové stromy. V areáli chrámu je veľa stromov Bodhi.

Bronzový palác (Loja Pasada)

Ďalšie meno je Lovamahapaya. Palác sa nachádza vedľa posvätného stromu. Postavený pre mníchov.

Táto úžasná stavba pochádza z obdobia pred 2000 rokmi. Bol postavený za legendárneho vládcu Anuradhapury Dutugamunu.

Všetci píšu, že chrám má 9 poschodí, ale neviem si predstaviť, aké vysoké by mali byť, ak je výška celého chrámu 4 metre. Chrám má viac ako 1000 miestností. Teraz ich už pravdepodobne neuvidíme. Po obvode je 1600 stĺpov. Tu je - prosím. Pravda, aj keď sú stĺpy betónové, vyzerajú zvláštne, ale je to pôsobivé. Kedysi boli stĺpy zdobené striebornými doskami.

Strecha má tvar pyramídy, jej oblúky boli zdobené medenými dlaždicami, aby sa leskla na slnku.

Legenda hovorí, že vzhľad budovy bol prevzatý z vízie mníchov.

Skupina mníchov videla chrám pri meditácii. Čo videli, načrtli červeným arzénom a priniesli nákres kráľovi.

Prvý chrám bol postavený z dreva a vyhorel pri jednom z požiarov. Dnes o nej zostali len zmienky a kolóny.

Okolo stromu Bodhi je historické územie Anuradhapura. Long Alley - Starobylá mestská ulica vedúca od chrámu Bo Tree Temple.

Pozdĺž nej sú obrovské náboženské budovy v tvare zvona. Sú to dagoby alebo stúpy.

Dagoba alebo Stupa je budhistická architektonická a sochárska monolitická monumentálna a náboženská stavba s pologuľovitými obrysmi. Spočiatku bola stupa relikviárom a potom sa stala pamätníkom postaveným na počesť nejakej udalosti v budhizme. Historicky sa datuje k mohylám postaveným na pochovávanie kráľov alebo vodcov. Wikipedia

Mirisaveti Dagoba

Angličtina Stúpa Mirisaweti

Legenda hovorí: Kráľ Dutugamunu a jeho hárem išli k jazeru Tissa, kde sa konal Vodný festival. Zapichol svoju palicu (žezlo) do mäkkej zeme, v ktorej bola ukrytá relikvia (pravdepodobne kúsok Buddhovej kosti).

Po nejakom čase, keď sa pripravoval na návrat do paláca, kráľ zistil, že ani on sám, ani nikto z jeho sprievodu nevie vytiahnuť palicu zo zeme – zapustila korene a zarástla do zeme. Dutugamunu to považoval za znamenie zhora - relikvia by mala zostať na tomto mieste a rozhodol sa postaviť nad palicu dagobu.

Mirisaveti

Výstavba stavby trvala 3 roky. V 10. storočí bola stupa prestavaná.

Už ste si uvedomili, že vo vnútri každej stúpy je relikviár, v ktorom je uložená nejaká svätyňa. Môže to byť kus Buddhovej kosti, jeho miska na almužnu, opasok, dokonca aj odtlačok nohy resp. Dagobah môže byť pamätníkom tejto udalosti.

Angličtina Stúpa Ruwanwelisaya

Ak chcete preskúmať ďalšiu stúpu, musíte ísť do nádrže Basavakkulam.

Ruvanveli Dagoba bola postavená v 2. - 1. storočí nášho letopočtu.

Najznámejšia budova kráľa Dutugemunu. Nazýva sa aj Biela stúpa alebo Mahatupa, čo znamená „veľká stúpa“.

V stúpe je uložená žobrajúca miska Budhu.

Budova je obrovská. Rozkladá sa na ploche 120 hektárov.

V súčasnosti je jeho výška viac ako 90 metrov a jeho priemer v základni je 91 metrov.

A takto vyzerá stúpa na dovolenke:

Sledovali sme, ako prebieha výzdoba. Je to vidieť vo fotoreportáži.

Podstavec stúpy Ruwanveli

Základ stúpy tvorí zlatý štrk. Je umiestnená na podstavci. Vyzerá pôsobivo, slávnostne a tajomne - na podstavci sú basreliéfy 400 slonov. Symbolický a kozmogonický význam je, že svet stojí na slonoch.

Na stavbe Ruvanveli Dagoba sa podieľali slony. Noha každého slona bola zviazaná koženou látkou.

Na prácu dohliadal osobne kráľ. Sledoval, ako bola vytvorená relikvia pre Buddhovu misku, a sledoval, ako je miska ukrytá vo vnútri.

Počas výstavby prišli k stúpe delegácie z rôznych častí Indie, vrátane 30 000 mníchov z Alexandrie (na Kaukaze), ktoré viedol indo-grécky mních Mahadharmaraksita.

V roku 1839 bol Dagobah prestavaný.

Svätyňa

Neďaleko Ruwanveli sa nachádza svätyňa s 5 sochami rozprávajúcimi o inkarnáciách Budhu. Venujte zvláštnu pozornosť jednému z nich. Toto je socha meditujúceho Budhu. Verí sa, že ide o portrét kráľa Dutugamunu. (O Datugumunu som dosť hovoril v predchádzajúcom článku).

Neďaleko je menšia kópia celej svätyne.

Legenda o stupe a smrti Dutugamunu

Kráľ Dutugamunu sa dokončenia diela nedočkal – komplex dokončil po jeho smrti kráľov syn. Srílančania však rozprávajú dojímavý príbeh o posledných hodinách Dutugamunovho života.

Stupa Ruwanveli je obľúbeným výtvorom kráľa. Sníval o tom, že uvidí stavbu dokončenú, ale jeho zdravotný stav sa zhoršoval a kráľ sa držal z posledných síl. Keď cítil svoju blížiacu sa smrť, poponáhľal svojho brata, ktorý mal teraz na starosti stavbu. A brat povedal, že veľa nezostalo, hoci neočakávané ťažkosti oddialili dokončenie stavby.

Keď brat videl, že kráľ umiera a chcel ho urobiť šťastným, povedal mu radostnú správu – stupa je pripravená. Kráľ bol natoľko inšpirovaný, že sa mu na chvíľu vrátila sila a rozhodol sa vidieť stvorenie pred svojou smrťou.

Nosivá s kráľom sa pohli smerom k Dagobahu, cestou kráľ stretol svojho starého priateľa, ktorý sa teraz stal mníchom. Hovorili o smrteľnosti starých mužov a o tom, že vládcovia sa po smrti okamžite znovuzrodia v nebeskej sfére Tushita.

Kráľ zomrel šťastný, nikdy nevedel, že jeho brat Tissa spáchal podvod: keď vedel, že kráľovo videnie úplne zoslablo, natiahol jeho brat na rám tú najčistejšiu bielu látku. Dutugamunu bol presvedčený, že stúpa je dokončená.

V skutočnosti bola postavená len na polovicu.

Priatelia, už sme v tom Instagram. Kanál o cestovaní a cestovateľských príbehoch. Rovnako ako životné hacky, užitočné tipy, trasy a nápady na vaše cesty. Prihláste sa, máme záujem)

Jetavana Dagobah

Angličtina Jethawanaramaya Dagoba

Ak opustíte komplex a prejdete cez kláštor Jetavanarama, uvidíte ďalšiu obrovskú stúpu.

Toto je Jetavana Dagoba, najvyššia stúpa na Srí Lanke. Postavený v 3. storočí pred Kristom. na mieste, kde sa nachádzali Nandanove záhrady. Tu sedem dní čítal kázeň syn kráľa Ashoka, princ Arahat Mahinda, ktorý priniesol budhizmus na Srí Lanku.

Jetavana je upravené indické slovo Jotivana. Preložené ako „miesto, kde žiarili lúče oslobodenia“.

Každá stúpa obsahuje nejaký druh svätyne. Vo vnútri tejto stúpy je Budhov pás.

Jetavana Dagoba je najvyššia tehlová budova na svete. Zo starovekých stavieb sú od nej vyššie iba dve pyramídy v Gíze.

Stupa bola úplne zničená. Reštaurátorské práce sa začali až v roku 1981. Odvtedy je Dagoba otvorená pre pútnikov a konajú sa tu bohoslužby.

Ak vezmeme do úvahy hlavný historický dokument sinhálskeho kráľovstva - kroniky Mahavasma, potom sa dozvieme podrobnosti o konštrukcii a vlastnostiach tejto dagoby.

Na jeho základni je ideálny kruh s priemerom 122 metrov, ktorý sa bez špeciálnych meracích prístrojov len ťažko zaobíde.

Je známe, že na stavbu tejto dagoby bolo potrebných asi 90 miliónov tehál.

Stúpa Thuparama

Angličtina Thuparama Dagoba

Najstaršia dagoba v Anuradhapure. Postavený v 3. storočí pred naším letopočtom.

Nachádza sa vedľa Jetavana Dagoba. Najstaršia dagoba je Tuparama.

Prvá stúpa znamenala, že kráľ Srí Lanky prijal budhizmus.

V 19. storočí bol obložený mramorom.

Abhayagiri dagoba

Angličtina Abayagiri Dagoba. Nazýva sa aj Abyagiri Dagoba.

Na severe komplexu sú ruiny kláštora Abhayagiri. Bol postavený špeciálne pre mníchov, ktorí boli vyhnaní z hlavného kláštora.

Mnísi boli vyhlásení za heretikov, no v skutočnosti vytvorili mahájánové budhistické hnutie, liberálnejšie ako to hlavné.

Abyagiri Dagoba je centrom tohto hnutia.

Takto nedávno vyzeral Abhayagiri Dagaba

Vo vnútri kláštora sa nachádza ďalšia zaujímavá dagoba.

V čase svojho založenia (12. storočie) bola druhá najvyššia v hlavnom meste.

Tradícia hovorí, že bol postavený priamo nad miestom, kde sa Buddhova noha dotýkala zeme.

Kuttam Pokuna (dvojité bazény)

Na území kláštora Abyagiri sa nachádza jedinečná budova. Ide o dvojité bazény, ktoré postavili majstri starovekého hlavného mesta.

Názov by vás nemal zmiasť; bazény nie sú identické. Dĺžka jedného je 40 metrov, druhého len 28 metrov. Ale to nie je to hlavné: miestny systém čistenia vody je oveľa zaujímavejší, pretože voda v bazénoch je priezračná a čistá.

Bazény sú považované za príklad významných úspechov v oblasti vodného inžinierstva a architektonických a umeleckých výtvorov starých Sinhálcov.

Pred vstupom do nádrží voda prechádza sériou úzkych podzemných kanálov, je filtrovaná pieskom a zeminou a vstupuje do bazéna úplne zbavená nečistôt a nečistôt.

Pre bazény boli narezané žulové dosky tak, aby zahŕňali dno a boky bazéna. A okolo bazéna je postavená stena, ktorá zakrýva a zabezpečuje spojenie.

Vstup do bazéna zdobí hlava leva a obraz hada a na stenách sú poháre hojnosti.

V samotných bazénoch sa čľapkajú skutočné živé korytnačky.

Na záver vám chceme dať niekoľko užitočných tipov:

Prejavte úctu k náboženstvám iných ľudí. Slávny škandál vypukol v Anuradhapure pred niekoľkými rokmi, keď nášho turistu poslali do väzenia. Chcela si urobiť nezabudnuteľnú fotografiu na pozadí posvätného staroveká socha Budha. Hovoria, že sa otočila chrbtom, ale ja si myslím, že to bolo niečo vážnejšie.

Toto je socha Budhu.

Dagobah musíte obísť určitým smerom – v smere hodinových ručičiek. Toto je rituálne obchádzanie podľa budhistickej kultúry.

Mimochodom, v hinduizme je zvykom chodiť v smere hodinových ručičiek. Verí sa, že čarodejnice a čarodejníci chodia proti smeru hodinových ručičiek kvôli svojim špinavým činom.

Ak chcete navštíviť akékoľvek náboženské miesta na Srí Lanke, odporúčame sa obliecť skromne, v súlade s budhistickými požiadavkami: zakryté nohy (nie šortky), zakryté ramená (nie tričko).
Vyzujte si topánky pred chrámom a nechajte ich na špeciálne určenom mieste alebo ich vložte do tašky a noste so sebou.
Vstúpte do chrámu naboso. Ak sú kachle veľmi studené alebo naopak horúce na slnku, oblečte si ponožky, ale bez topánok.
Pri návšteve atrakcií umiestnených mimo hluku a ciest buďte opatrní: v tráve sa môžu nachádzať hady a varany.

A keď sme získali silu, museli sme sa presťahovať do Anuradhapura - staroveké hlavné mesto Srí Lanka. Čo sa týka počtu atrakcií, Anuradhapura je na prvom mieste na Srí Lanke a plánovali sme tam stráviť pár dní, no všetko sa udialo úplne inak...

Ako sa dostať z Negomba do Anuradhapury

Zdá sa, že z Negomba do Anuradhapury neexistujú žiadne priame autobusy, takže sa musíte najskôr dostať do Kurunegaly a potom prestúpiť na autobus do Anuradhapury. Ráno o 6 sme vstali, zbalili veci, občerstvili sa, zaplatili majiteľom penziónu a chytili okoloidúceho tukkera, s ktorým sme sa dohodli, že nás za 250 rupií odvezie na autobusovú stanicu. Na autobusovej stanici nám láskavo povedali číslo požadovaného autobusu, tašky sme hodili vedľa sedadla vodiča a začali čakať na odchod.

Doprava na Srí Lanke

Srí Lanka má výborný rozvoj dopravné spojenie medzi mestami a existujú možnosti rôznych rozpočtov a rýchlostí. Väčšina lacná možnosť jazdia na starých červených autobusoch, ktoré však zastavujú na každej zastávke a jazdia veľmi pomaly, doslova žmýkajú posledné zvyšné sily zo svojich miliónových motorov. Druhou možnosťou, ktorú sme využívali najčastejšie, sú rovnako veľké autobusy, väčšinou však biele. Plnou rýchlosťou sa rútia zo stanice na stanicu. Toto je jazda na hrane a nechápem, ako sú stále nažive. Na začiatku každého výletu zastavujú autobusy pri malých domčekoch s postavami Budhu. Kontrolór tam nechá malé množstvo ako dar a vezme biely prášok, natrie si ním čelo, čelo vodiča a volant autobusu. Možno je to tajomstvo prežitia. Alebo možno inak – vodič a kontrolór celú cestu žujú betelový orech. Ide o listy miestnej rastliny, ktoré sa predávajú na každom rohu a podľa Srílančanov sú výborným tonikom. Spôsobuje to hnilobu zubov a sklovitosť očí, no napriek tomu všetko prežúvajú. Treťou možnosťou je využiť služby vysokorýchlostného mikrobusu s názvom „expres“. Ide o mikrobusy len s miestami na sedenie, cestujú rýchlo, no cena je vyššia. Vo všetkých autobusoch kontrolór prijíma platby a dokonca vydáva lístky. Vodič len točí volantom. Niektorí ľudia tiež používajú tuk-tuky na presun medzi mestami, ale to je podľa mňa výsmech. Jazdia pomaly a zvuk hukotu motora vás na dlhých cestách dokáže vyviesť z miery.

Potrebujete lacné letenky na Srí Lanku?

Kurunegala

Aby sme sa dostali do Kurunegaly, využili sme služby veľkého bieleho autobusu a sadli sme si za šoféra. Zvyčajne sú tieto miesta vyhradené pre mníchov, ale často tam bývajú aj turisti. Za 2,5 hodiny a 190 rupií pre dvoch sme sa dostali na autobusovú stanicu Kurunegala. Tam sme sa spýtali autobusárov, rýchlo našli autobus do Anuradhapury a o 9-tej sme už jazdili smerom, ktorým sme potrebovali. Cestovné Kurunegala-Anuradhapura je 140 rupií na osobu (veľké biely autobus). O 11.30 sme boli na autobusovej stanici Anuradhapura. Stojí za zmienku, že Anuradhapura má dve stanice, novú a starú. Najprv autobus natiahne do nového, ktorý vyzerá ako obyčajný. autobusová zastávka s kopou autobusov, a potom ide do starého, tam je všetko organizovanejšie, nástupištia a tak ďalej. Diaľkové autobusy odchádzajú najmä zo starej stanice.

Anuradhapura

Neďaleko starej autobusovej stanice sme sa obrátili na tukárov s otázkou ohľadom bývania. Chcel som nájsť niečo okolo 1500 rupií za noc. Zatiaľ čo sa tukeri medzi sebou dohadovali, prišiel muž na skútri a ponúkol, že sa za 1200 rupií odbaví v jeho domácom penzióne. Dohodli sme sa, že sa pôjdeme pozrieť k nemu domov. Majiteľ penziónu ponúkol využiť služby jedného z tukerov. Tu sme sa pomýlili a nedohodli sa na cene za tuk-tuk vopred, spoliehali sme sa na sedliačku. V dôsledku toho, keď sa tukker dostal do penziónu, ktorý sa nám páčil, povedal, že nie sú potrebné peniaze na doručenie, a začal ponúkať svoje služby pri organizovaní prehliadky Anuradhapury a predaji lístkov, ktoré nie sú potrebné nikde okrem chrámu Insurmuniya. . Odmietli sme jeho služby a požiadal o 400 rupií za doručenie do penziónu, čo je dvojnásobok očakávanej ceny za balenie. V odpovedi na námietky začal plakať, že Srí Lanka je z e resin country, vi ar pur people a vi have no mani. Bežný príbeh je kratší. Zaplatili mu 300, aby zaostal a poučil sa do budúcna - vždy sa dohodnite na cene vopred. Mimochodom, pri dohodovaní ceny v penziónoch sa tiež vždy pýtajte, či sú nejaké ďalšie dane alebo poplatky, inak to môže byť neskôr prekvapením.

Tuker odišiel, majiteľ povedal, že Budha ho za také ceny potrestá. A ubytovali sme sa, opýtali sme sa ho, kde sa môžeme najesť, aké je počasie a koľko času zaberie návšteva všetkých hlavných atrakcií. Počas rozhovoru nám priateľský Srílančan ponúkol prehliadku všetkých chrámov a dagob za 4000 rupií pre dvoch. Za tieto peniaze sľúbil tuk-tuk, svoje sprievodcovské služby a notoricky známe „lístky“. Bez rozmýšľania súhlasili, cena nie je taká vysoká, ale je tu možnosť všetko rýchlo vidieť bez toho, aby ste sa obťažovali otázkou, ako sa dostať na to alebo ono miesto. Dohodli sme sa na 16:00 a išli sme hľadať jedáleň.

Počasie sa zhoršovalo. Vo všeobecnosti v strede krajiny prší s konštantnou frekvenciou. Cestou z penziónu sme stretli množstvo rôznych zvieratiek - langura, palmovú veveričku a nejakú tú volavku.

Smerovali sme do supermarketu Food City, ktorý sme si všimli pri cestovaní tukmi do penziónu. Nebolo to ďaleko a dostali sme sa k nemu pešo. O niečo ďalej na ceste bola nová autobusová stanica. Celkovo bola naša poloha veľmi výhodná. Nakúpili sme potraviny na večer na trhu a na druhom poschodí sme si dali výdatné jedlo z vyprážanej ryby v čínskej reštaurácii. Porcie sú obrovské, ceny sú výhodné. Za 1100 rupií sme sa dosýta najedli. Kým jedli, vonku sa spustil silný tropický lejak, ktorý skončil rovnako náhle, ako sa začal.

Vrátili sme sa presne o 4:00 a na dvore penziónu nás už čakal tuk-tuk najatý majiteľom. Zdalo sa, že počasie sa umúdrilo a išli sme si pozrieť mesto.

Pamiatky Anuradhapury

Prvým bodom našej exkurzie bol hinduistický chrám. Nebolo to zahrnuté v našej trase, ale keď sme prechádzali okolo, požiadali sme, aby sme zastavili a pozreli sa. V chráme sa šťastnou zhodou okolností uskutočnil istý druh očistného obradu. Rodina farníkov sedela na podlahe, zatiaľ čo miništranti chodili okolo nich s kadidlom a spievali piesne. Náš sprievodca sa modlil, dal nám biele bodky na čelo a rozprával nám o rôznych hinduistických bohoch. Bolo to celkom zaujímavé.

Vessagiriya

Ďalej sme išli do jaskýň kláštora Vessagiriya. Ide o komplex niekoľkých obrovských balvanov a jaskýň pod nimi. Mnísi sa tu schovávali pred dažďom a meditovali. Všade na stenách sú starobylé nápisy. A na vrchole je úžasný výhľad na okolie, všetko je zelené a všade sú veže rôznych dagob. Hneď sme zbadali niekoľko makakov a prvýkrát sme videli lietajúceho páva.

Insurmunia

Do budhistického chrámu Insurmuniya sme dorazili v daždi, ktorý nás nabil novým elánom. Kúpili sme si lístky za 200 rupií, topánky sme nechali pred vchodom (ako je zvykom vo všetkých budhistických chrámoch) a išli sme na „prechádzku cez mláky“. Zmokli sme takmer okamžite aj napriek prítomnosti 2 dáždnikov. Celý komplex je veľmi krásny. Na malej vyvýšenine je pred vchodom oltár s lunárnymi strážnymi kameňmi. Napravo je malý bazén s obrázkami slonov vyrytými na skale. Naľavo je malá prístavba ku skale, vo vnútri ktorej je ležiaci Budha. Neďaleko je jeden malý historické múzeum, zasvätený chrámu Insurmunia. A na zadnej strane chrámu je schodisko vedúce až na samotný vrchol. Tu je hlavná atrakcia chrámu - stopa Budhu. Podľa tradície tam hodia mincu a niečo si zaželajú, čo sme využili. Dovtedy v tejto oblasti prestalo pršať chrámový komplex Objavilo sa veľa langurov a palmových veveričiek.

Hviezdna brána. Ranmasu-uyana

Neďaleko chrámu Insurmuniya sa nachádza zničený archeologický komplex Ranmasu-uyana. Srílančania ju nazývajú Kráľovská záhrada potešenia. Neďaleko od seba sú 2 bazény, jeden pre ženy a druhý pre mužov. Keď sa náš sprievodca priblížil ku komplexu, spýtal sa, či veríme na mimozemšťanov a zaviedol nás na miesto, kde podľa legendy mimozemšťania zanechali svoje znamenia na kameni. Obrázok ukazuje niečo ako mapu vesmíru.

Za Ranmasu-uyan a Insurmuniya je krásne jazero Tissa Hueva, ktorá žiarila všetkými farbami na slnku, ktoré vyšlo po výdatnom daždi.

Stúpa Mirisavetiya

Ďalším bodom našej exkurzie bola stupa Mirisavetiya. Obrovská snehovo biela dogoba. Jeho veľkosť je jednoducho nepredstaviteľná. Aby som bol úprimný, pred plánovaním cesty na Srí Lanku som ani netušil existenciu takýchto architektonických štruktúr. Vo vnútri dagoby alebo stúpy (ako sa jej tiež hovorí) sa zvyčajne nachádza nejaký druh relikvie, ale dovnútra nie je žiadny vchod. Prešli sme sa okolo neho, urobili pár fotiek a vybrali sa k nášmu ďalšiemu cieľu.

Sri Maha Bodhi

Posvätný figovník v Anuradhapure, vyrastený z potomka stromu Bodhi, pod ktorým princ Gautama dosiahol osvietenie a stal sa Budhom. Srílančania hovoria, že ide o najstarší strom na Zemi. Niektoré vetvy spočívajú na zlatých podperách a pod nimi je chrám, kde sa zbiehajú tisíce pútnikov. Prišli sme práve včas na večernú službu. Muzikanti bubnovali, hrala hudba, veriaci prinášali kvety na stromček a modlili sa. Strom Sri Maha Bodhi je považovaný za jednu z hlavných svätýň Srí Lanky.

Spokojní a plní emócií z toho, čo videli, sme sa odviezli domov a po ceste sme si kúpili ovocie na nočnom trhu. Mimochodom, banány sú tu malé, o polovicu menšie ako tie, na ktoré sme zvyknutí, no sú sladké. A ananásy miestni obyvatelia radšej jesť so soľou a korením. Po návrate do penziónu som požiadal domácu pani, aby ananás ošúpala a nakrájala. Na moju žiadosť posypala aj polovicu klinčekov soľou a korením. Je to samozrejme chutné, ale aby som bol úprimný, viac sa mi páčili plátky bez korenia. Bude možnosť si to vyskúšať.

Bol to veľmi zaujímavý deň a vôbec sme neľutovali, že sme si ako sprievodcu zobrali nášho hosťujúceho hostiteľa. Sami by sme tu chodili 2 dni a boli by sme dosť unavení. Takže ak je to možné, urobte to isté. Mesto je veľké a atrakcie sú ďaleko od seba.

Pred spaním sme sa spýtali hostiteľa penziónu, ako sa dostať do mesta neďaleko Anuradhapury. Všetci sa to dozvedeli a išli spať. Bolo plánované, že skoro ráno pôjdeme do Mihintale, pred obedom tam všetko preskúmame, vrátime sa a odídeme z Anuradhapury...

Môže byť užitočné prečítať si: