Najnovšia sopka v Indonézii. Erupcia hory Sinabung na Sumatre - ako sme sa dostali do jej útrob... Časová os erupcie Sinabung

Najviac veľký zhluk sopky sa nachádzajú v „ohnivom páse“ Zeme – tichomorskom sopečnom prstenci. Práve tu došlo k 90 % všetkých zemetrasení na svete. Po celom obvode sa tiahne takzvaný požiarny pás Tichý oceán. Na západe pozdĺž pobrežia z Nového Zélandu a Antarktídy a na východ a na východe cez Andy a Kordillery dosahuje Aleutské ostrovyŠtát Aljaška.

Jeden z v súčasnosti aktívnych zdrojov „ohnivého pásu“ sa nachádza na severe Indonézie - sopka Sinabung. Táto jedna zo 130 sopiek na Sumatre je pozoruhodná tým, že za posledných sedem rokov bola neustále aktívna a priťahovala pozornosť vedcov aj médií.

Kronika Sinabungu

Prvá erupcia indonézskej sopky Sinabung po štyroch storočiach spánku začala v roku 2010. Cez víkend 28. a 29. augusta sa ozvali podzemné dunenie a dunenie. Mnoho obyvateľov, asi 10 000 ľudí, utieklo z prebudenej sopky.

V nedeľu v noci sa sopka Sinabung konečne prebudila: erupcia začala silným vyžarovaním stĺpca popola a dymu vo výške viac ako 1,5 km. Po nedeľnom výbuchu nasledoval v pondelok 30. augusta 2010 silnejší. Erupcia si vyžiadala životy dvoch ľudí. Celkovo asi 30 000 okolitých obyvateľov bolo nútených opustiť svoje domovy a polia pokryté sopečným popolom so stratenou úrodou. Na fotografii nižšie obyvatelia utekajú pred oblakom popola.

Druhá erupcia hory Sinabung začala 6. novembra 2013 a potom pokračovala ešte niekoľko dní. Sopka vyvrhla stĺpy popola do výšky až 3 km, oblak sa z neho šíril desiatky kilometrov. Evakuovaných bolo viac ako 5000 ľudí zo 7 okolitých dedín. Vláda Sumatry vyzvala ľudí, aby sa nepribližovali k hore Sinabung na viac ako 3 km.

Vo februári 2014 sa stala katastrofa. Po zastavení sopečnej činnosti (začiatkom januára) sa evakuovaným obyvateľom obcí vzdialených viac ako 5 km od sopky umožnil návrat domov. Ale hneď potom, 1. februára, silná erupcia lávy a pyroklastický prúd zabili 16 ľudí.

A dodnes sa sopka Sinabung neupokojuje: stĺp popola a dymu je viditeľný na mnoho kilometrov, erupcie rôznej sily a trvania sa nezastavia a vezmú životy statočných duší, ktoré riskovali návrat do zóny vylúčenia sopky okruhu 7 km, ktorý po katastrofe v roku 2014 zorganizovala vláda Sumatry.

Je pozoruhodné, že vo vylúčenej zóne nájdete celé mestá a dediny duchov, ktoré sa rúcajú, sú prázdne, ako keby apokalypsa už predbehla Zem. Existujú však aj statoční farmári, ktorí naďalej žijú na úpätí hory Sinabung. Čím to je, že ich tak priťahuje?

Prečo sa ľudia usadzujú v blízkosti základne sopiek?

Pôda na svahoch vulkánov je mimoriadne úrodná vďaka minerálom, ktoré sa do nej dostávajú so sopečným popolom. V teplom podnebí môžete pestovať viac ako jednu plodinu ročne. Farmári na Sumatre preto napriek nebezpečnej blízkosti sopky Sinabung neopúšťajú svoje domy a ornú pôdu na jej úpätí.

Okrem poľnohospodárstva ťažia zlato, diamanty, rudu a iné nerasty.

Prečo je sopečná erupcia nebezpečná?

Častým klišé medzi ľuďmi, ktorí nežijú v geologicky aktívnych oblastiach, je, že sopečná erupcia je spôsobená výlučne prúdom lávy, ktorý sa rúti po úbočí hory. A ak má človek to šťastie, že sa nájde alebo sa usadí a zasiať plodiny na jeho opačnej strane, nebezpečenstvo pominulo. V opačnom prípade stačí vyliezť vyššie na skalu alebo sa vznášať na kamennom úlomku medzi lávou, ako na ľadovej kryhe na vode, hlavné je nespadnúť. Je lepšie bežať na pravú stranu hory včas a počkať hodinu alebo dve.

Láva je určite smrteľná. Rovnako ako zemetrasenie, ktoré sprevádza sopečnú erupciu. Tok sa však pohybuje pomerne pomaly a fyzicky zdatný človek mu môže uniknúť. Zemetrasenie tiež nie je vždy veľké.

V skutočnosti pyroklastické prúdy a sopečný popol.

Pyroklastické toky

Horúci plyn, ktorý uniká z hlbín sopky, zbiera kamene a popol a zmieta všetko, čo mu stojí v ceste, a rúti sa dole. Takéto prúdy dosahujú rýchlosť 700 km/h. Môžete si napríklad predstaviť vlak Sapsan v plnej rýchlosti. Jeho rýchlosť je asi trikrát nižšia, ale napriek tomu je obraz celkom pôsobivý. Teplota plynov v rútiacej sa hmote dosahuje 1000 stupňov, môže spáliť všetko živé na ceste v priebehu niekoľkých minút.

Jedna z najsmrteľnejších známych v histórii zabila v prístave Saint-Pierre 8. mája 1902 v ranných hodinách okamžite 28 000 ľudí (podľa niektorých zdrojov až 40 000 ľudí), sopka Mont Pelée, na úpätí ktorej prístav sa nachádzal po sérii monštruóznych výbuchov vyvrhnutých oblak horúceho plynu a popola, ktorý v priebehu niekoľkých minút dosiahol vyrovnanie. Pyroklastický prúd sa prehnal mestom závratnou rýchlosťou a úniku nebolo ani vo vode, ktorá okamžite zovrela a zabila každého, kto do nej spadol z prevrátených lodí v prístave. Len jednej lodi sa podarilo dostať zo zálivu.

Vo februári 2014 zahynulo v takomto prúde pri erupcii indonézskej sopky Sinabung 14 ľudí.

Sopečný popol

V čase erupcie môžu popol a pomerne veľké kamene vyvrhnuté sopkou spáliť alebo spôsobiť zranenie. Ak hovoríme o popole, ktorý po erupcii pokrýva všetko naokolo, tak jej následky sú dlhodobejšie. Dokonca je svojim spôsobom aj krásna – postapokalyptická krajina z ostrova Sumatra na fotografii nižšie je toho dôkazom.

Ale popol je škodlivý pre zdravie ľudí a domácich zvierat. Prechádzať sa takýmto miestom dlhší čas bez respirátora je smrteľné. Popol je tiež veľmi ťažký a najmä po zmiešaní s dažďovou vodou môže rozbiť strechu domu a spôsobiť jeho pád na tých, ktorí sú vo vnútri.

Okrem toho je vo veľkom množstve deštruktívny aj pre poľnohospodárstvo.

Autá, lietadlá, čistiarne vody, dokonca aj komunikačné systémy – všetko sa pokazí pod vrstvou popola, čo tiež nepriamo ohrozuje životy ľudí.

Extrémna turistika

Nielen farmára, ktorého dôvody sú veľmi jasné, nájdete neďaleko nedávneho epicentra erupcie. Extrémna turistika pozdĺž svahov aktívne sopky vytvára príjem pre miestne obyvateľstvo. Fotografia ukazuje extrémneho turistu, ktorý skúma opustené mesto na úpätí hory Sinabung vo vylúčenej zóne. Za ním je jasne viditeľný stĺp dymu dymiaceho nad sopkou.

Človek a príroda naďalej vedú medzi sebou nerovný boj!

Tichý sopečný ohnivý kruh Zeme sa nachádza pozdĺž celého obvodu Tichého oceánu a pokrýva všetky ostrovy Indonézie. Výnimkou nie je ani ostrov Sumatra, najzápadnejší. veľký ostrov krajín. Na jeho území sa nachádza 130 (!!!) aktívnych sopiek. Jednou z nich (a jednou z najaktívnejších na ostrove) je sopka Sinabung. Nachádza sa v severnej časti ostrova, 40 kilometrov severne od jazera Toba.

Sopka Sinabung na mape

Geografické súradnice (3,168627, 98,391425)
Vzdialenosť od hlavného mesta Indonézie Jakarty je približne 1400 km v priamke
Najbližšie letisko je medzinárodné letisko Kualanamu, ktoré sa nachádza 75 kilometrov severovýchodne na predmestí Medan.

Sopka Sinabung je aktívny, veľmi aktívny a mimoriadne nebezpečný stratovulkán. Jeho ústie sa nachádza v nadmorskej výške 2460 metrov nad morom. Okolo sopky je roztrúsených 12 dedín. Zapájajú sa najmä miestni obyvatelia poľnohospodárstvo, keďže pôda je tu mimoriadne úrodná vďaka prítomnosti vulkanických minerálov a veľmi teplému podnebiu. Tu môžete zberať niekoľko úrody ročne. Ale v poslednej dobe sa život na svahoch sopky stal ako prežívanie v sude s prachom.

Erupcie hory Sinabung

Až donedávna sa verilo, že sopka je nečinná, pretože jej posledná erupcia bola zaznamenaná v roku 1600. Ale po niečo viac ako 400 rokoch sa prebudil, až sa všetci striasli.

Koncom augusta 2010 sopka chrlila popol a dym do výšky jeden a pol kilometra, čo prinútilo asi 12 000 obyvateľov okolitých dedín v okruhu niekoľkých kilometrov opustiť svoje domovy. Niekoľko dní pokračovali emisie sopečných plynov. Už 3. septembra sa stĺp popola dostal do výšky 3 kilometrov nad prieduchom. A 7. septembra vybuchol stĺp dymu do výšky 5 kilometrov. Túto aktivitu sprevádzali zemetrasenia, ktoré boli zaznamenané vo vzdialenosti až 25 kilometrov od epicentra. Hlavný indonézsky vulkanológ vtedy povedal: "Bola to najväčšia erupcia vôbec a zvuk bolo počuť až zo vzdialenosti 8 kilometrov." Dažde sa zmiešali so sopečným popolom a vytvorili na budovách a stromoch ťažký, špinavý, centimeter hrubý povlak. Tentoraz nedošlo k žiadnym obetiam.
Ale to bol len začiatok.

V polovici septembra 2013 sa sopka Sinabung opäť očarujúco pripomenula stĺpom popola a silným otrasom. Niekoľko kilometrov sa opäť hnali stĺpy dymu, plynov a popola.
Tentoraz sa sopka neutíchla a pokračovala vo svojej šou popola a ohňa. V novembri a decembri 2013 sa opäť vyskytli erupcie s dymom, prachom a evakuáciami. miestnych obyvateľov. A opäť neboli žiadne obete. Do 28. decembra 2013 sa na vrchole vytvoril lávový dóm.

4. januára 2014 sopka opäť vybuchla. Viac ako sto otrasov zaznamenali medzi 4. a 5. januárom. Výška stĺpca popola bola asi 4 kilometre. Bohužiaľ, obeťami boli plodiny a niektoré zvieratá otrávené pyroklastickými prúdmi.

Malá odbočka. Aby ste pochopili, najhoršia vec na sopečnej erupcii nie je popol, z ktorého môžete uniknúť s respirátorom, ani láva, ktorá sa šíri nízkou rýchlosťou. Najnebezpečnejšia a najsmrteľnejšia vec na erupcii sú pyroklastické prúdy. Táto smrteľná zmes sopečných plynov s veľmi vysokými teplotami (až 800 °C) zmiešaná s kameňmi a popolom vybuchne z krátera sopky a rúti sa rýchlosťou až 700 km/h pozdĺž svahov a zmetie všetko, čo jej stojí v ceste. . Vedci sa domnievajú, že to boli pyroklastické prúdy, ktoré zničili obyvateľstvo mesta Pompeje počas slávnej erupcie Vezuvu v roku 79 nášho letopočtu.

V januári a februári 2014 Sinabung opäť zúril. Asi 20-tisíc ľudí utieklo zo svojich domovov. Stĺpec popola bol vyvrhnutý do výšky 4 kilometrov a láva tiekla 5 kilometrov po južnom svahu. Začiatkom februára zomrelo 14 ľudí. Z toho jeden novinár, učiteľ a štyria študenti. Rozhodli sa pozrieť na erupciu bližšie.

Toto nikdy nerobte. Ak sa ocitnete v blízkosti sopky a začne erupcia, utekajte čo najďalej.

Následky sopečnej erupcie
V októbri 2014 sopka opäť vybuchla. Erupcie boli pozorované aj v júni 2015.
22. mája 2016 vybuchla Sinabung a zabila najmenej sedem ľudí.
V novembri 2016 došlo k ďalšej erupcii.
Začiatkom augusta 2017 Sinabung opäť vybuchol.

Vulcan dnes

V okolí Sinabungu sú zaniknuté osady, ktoré veľmi pripomínajú mestá duchov. Ich postapokalyptické krajiny vyvolávajú pocit nepokoja. Ale napriek takýmto život ohrozujúcim podmienkam ľudia stále žijú v blízkosti sopky. Okrem úrodnej pôdy a bohatej úrody tu miestni obyvatelia ťažia aj niektoré nerasty.

Fanúšikovia extrémnych zážitkov sú častými hosťami v Sinabung. Mnoho cestovateľov sníva o tom, že budú na tomto sude s prachom.

Fotografia sopky Sinabung

Oblak popola

Erupcia hory Agung na severovýchode Bali sa začala minulý víkend. V dôsledku toho boli neďaleké letoviská a dediny pokryté tenkou vrstvou popola. Tmavosivé oblaky nad vrcholom sopky boli viditeľné z hlavného mesta ostrova Denpasaru a dokonca aj zo susedného ostrova Lombok.

Emisie lávového prúdu

Keď sa zvečerilo, jasná žiara z krátera osvetlila oblak popola, ktorý stúpal 6000 metrov nad vrchol hory Agung. Začala vykazovať známky aktivity už v septembri, čo prinútilo miestne úrady, aby zmenili stav nebezpečenstva sopky na núdzový a evakuovali 140 000 ľudí žijúcich v okolí. Neskôr, 29. októbra, bol však stupeň nebezpečenstva znížený.

Erupcia hory Agung na ostrove Bali

Najvyšší bod na Bali

Sopka Agung s výškou 3142 metrov je najviac vysoký bod ostrovy. V dôsledku emisií plynu a popola boli naraz zastavené práce dvoch letísk – na ostrove Bali a na susedný ostrov Lombok.

Erupcia hory Agung na ostrove Bali

Raj pod popolom

Hlavným je ostrov Bali turistické centrum Indonézia. Krásne oceánske pláže, chrámy a bujné lesy prilákajú ročne asi 5 miliónov turistov. Ale podľa hovorcu Made Sugiriho miestny hotel Panoramatické Mahagiri, v posledné mesiace návštevnosť sa znížila: „Opustili sme nebezpečnú zónu, ale ako v iných strediskách v regióne, erupcie samozrejme spôsobujú odliv turistov.“

Erupcia hory Agung na ostrove Bali

"Stále v bezpečí"

Indonézska agentúra pre riadenie katastrof tvrdí, že Bali je pre turistov „stále bezpečné“. Agungov núdzový stav zostal cez víkend na úrovni 3 (jeden bod pod najvyššou výstrahou), uviedla agentúra vo vyhlásení. Navyše, napriek množstvu erupcií, vulkanickej činnosti zostáva relatívne stabilný.

Erupcia hory Agung na ostrove Bali

Letiská sú zatvorené

Iné to bolo so stavom leteckej dopravy nad ostrovom - v nedeľu 26. novembra tu stupeň nebezpečenstva dosiahol najvyšší stupeň - červený. Hoci mnohé lety pokračovali v prevádzke, stovky ľudí uviazli. V dôsledku toho bolo najskôr zatvorené letisko na ostrove Lombok a potom hlavné medzinárodné letisko Ngurah Rai na Bali.

Erupcia hory Agung na ostrove Bali

Vylúčená zóna okolo sopky

Najnovšie erupcie lávy vyhnali z domovov asi 25 000 ľudí. Úrady vyzvali všetkých vo vylúčenej zóne v okruhu 7,5 kilometra od krátera sopky, aby sa okamžite evakuovali. Mount Agung je jednou z viac ako 120 aktívnych sopiek v Indonézii. Jeho posledná veľká erupcia, ku ktorej došlo v roku 1963, zabila viac ako tisíc ľudí.

Erupcia hory Agung na ostrove Bali

Magma a popol

Obnovenú aktivitu hory Agung 25. novembra označili vulkanológovia za freatickú explóziu, teda erupciu s odparovaním dymu spôsobenú zahrievaním a expanziou podzemnej vody. 26. novembra úrady oznámili, že súdiac podľa usadzovania popola, magmatická erupcia už začala.

Erupcia hory Agung na ostrove Bali

Bezpečnostné opatrenia na Bali

„Hora Agung stále chrlí popol, ale musíme byť na pozore a byť pripravení na silnejšiu, výbušnejšiu erupciu,“ varuje indonézsky vulkanológ Gede Suantika. Vojaci a policajti rozdávajú ochranné masky ľuďom v okolitých obciach a letoviskách.

Nezávislým cestovaním po Indonézii som sa dostal do mestečka Berastagi od jazera, aby som sa pozrel na sopky, ktoré som nikdy v živote naživo nevidel, nikdy sa nepriblížili a navyše nikdy nevystúpili na vrchol.
Na jednu z nich, veľmi zaujímavú a prístupnú, som išiel na druhý deň (prečítajte si tento príbeh, ako aj informácie o sopke), ale chcel som vyliezť aj na sopku Sinabung Sinabung. Bolo to začiatkom februára 2013. Ale o tom píšem až teraz v októbri 2016

Sopka Sinabung - informácie

Sopka Sinabung, vysoká 2460 m, sa nachádza na severe ostrova Sumatra v Indonézii, 25 km od mesta Berastagi a 90 km od veľké mesto Medan, kam lieta väčšina turistov, sa dostane aj k sopke, jazeru a pod zaujímavé miesta na Sumatre.

400 rokov sopka spala a v auguste 2010 došlo k prvej erupcii po hibernácii. Zobudil sa. Najbližšia erupcia hory Sinabung bola v novembri 2013 a potom rapídne zvýšila svoju aktivitu, erupcia dvakrát na začiatku roku 2014 a potom čoraz častejšie v roku 2015, pričom obzvlášť silné erupcie a viaceré erupcie boli pozorované v roku 2016, keď sa tam zrútila lávová kupola a zomrela. opäť Ľudia. Teraz na nej po všetkých erupciách nie je takmer žiadny les...

Ale vráťme sa k mojej ceste 5. februára 2013... Vtedy som o ničom nevedel, poháňala ma zvedavosť, túžba vidieť niečo neobvyklé a získať ďalšie dojmy.

Na Sinabung ste museli ísť len so sprievodcom a stálo to slušné peniaze: 300-350 tisíc indonézskych rupií, čo je drahé pre nezamestnanú ženu cestujúcu na vlastnú päsť, ktorá každý deň míňa ťažko zarobené úspory (na to vtedy to bolo 35 dolárov podľa výmenného kurzu). Nemal sa kto pridať, nebol nikto ochotný vyliezť na túto sopku, a tak som s obavami hľadiac na zoznam mužských turistov visiacich v Turistickom informačnom centre v meste Berastagi, ktorí zablúdili a zomreli, resp. boli nájdené o pár rokov neskôr, rozhodli sa opustiť túto myšlienku.
Po návšteve sopky sa však moja zvedavosť zdvihla a na druhý deň som sa konečne rozhodol pozrieť na sopku Sinabung Sinabung.
Keďže úplne každý, koho som sa opýtal, mi povedal to isté, a to absolútne nechodiť sám bez sprievodcu, rozhodol som sa na to aspoň pozrieť, postaviť sa vedľa neho, pozrieť sa, čo to je a prečo nemôžete ísť. Ako človek obdarený veľkou fantáziou som si myslel, že prídem hore, poprechádzam sa, pozriem sa, ako to vyzerá, a vrátim sa – tak som si to jednoducho predstavoval.

Hosteska penziónu mi dala veľmi jednoduchú mapu - schému, vysvetlila, ako sa tam dostať, ale niekoľkokrát ma varovala, aby som neliezol hore a že posledný autobus (ako tuk-tuk) späť do mesta odchádza o 16. :00 Cestou som si kúpil 2 plastové poháre s vodou, v malom ruksaku bol načatý balíček sušienok a s týmto všetkým som išiel na zastávku. Začal som 5.2.2013 asi o 9:00 a po hodine natriasania v starom beme (niečo podobné mikrobusu) som bol na správnom mieste. Cesta z mesta Berastagi k jazeru Kawar Jazero Kawar alebo Danau Kawar stojí 7 000 rupií. V druhej polovici cesty už bolo z okna vidieť práve túto horu. Za mrakmi je skrytý len vrchol.
Na konečnej zastávke bola nejaká budova, kde sedeli dvaja muži, skontroloval som smer, ešte raz ma upozornili, aby som nešiel do hory a povedali, že sa len poprechádzam, odišiel som, rád, že to urobili. neúčtuj mi vstupné 4000 rupií(potom je to len 13 rubľov).

Jazero Kavar

Jazero Kawar, ktoré sa nachádza takmer na úpätí sopky Sinabung, sa ako tajomné zrkadlo ukrýva v tichu týchto miest. Tak to bolo v to slnečné ráno.
Stáli sme pri jazere turistické stany na plošine pod prístreškom, z ktorej práve vyliezlo niekoľko ľudí. No, prečo som sa k nim nepriblížil? Jednak som si nejako netrúfal, logicky zdôvodňujúc, že ak idem na sopku, tak musím ísť hneď, inak sa všetko zahalí do mrakov a nič neuvidíte a spoločnosť je vraj veľká a oni sa práve prebúdzajú, čo znamená, že to bude trvať veľa času. Po druhé, majú dosť ľudí aj bezo mňa, alebo sú to takí odvážni chlapi, asi už boli na vrchole a vôbec mi povedali, aby som na horu neliezol a ja sa len dostanem dnu a to je všetko. .
Prešiel okolo a obdivoval výhľad krásne jazero, ešte trochu po dobrej ceste a potom po zeleninových záhradách, odkiaľ sa otvoril výhľad na horu a jej vrchol, sotva viditeľný v oblakoch.

Videl som nápis „Sinabung-5km“ a rozhodol som sa prísť bližšie. Už bolo jasné, že obísť sopku nebude možné. Hora bola celá pokrytá lesom a jej vrchol bol skrytý v oblakoch, takže bolo vidieť len spodnú polovicu. Aby som bol úprimný, chcel som vstať, ale strašne som sa bál a to ma znervózňovalo, ako pred skúškou, pretože... Moje podvedomie zrejme vedelo, že keby sa niečo stalo, vyšplhám sa a budem rýchly!
Dvaja sedliaci, ktorí kopali na kapustnici, ma upozornili na pokračovanie cesty a vybral som sa smerom k lesu.

Ako som vyliezol na horu Sinabung

Musím povedať, že na diagrame neboli napísané žiadne vzdialenosti, takže keď som rýchlo prešiel k tomuto znameniu, ja ako človek, ktorý myslí vo veľkom, som nepripisoval žiadnu dôležitosť tomu, že som už prešiel krátky úsek a začal som stúpať, báť sa a dúfať, že stále prekonávam prvú časť (nevšimol som si, že je to presne to na diagrame) a potom bude cesta, ktorá je nakreslená na diagrame a možno aj ľudia. Tak som si to predstavoval. Vošiel som do lesa a začal som sa dvíhať, povedal som si, že mi to dovolili len kúsok a hneď späť.

„Prejdem 100 metrov, aspoň sa pozriem do džungle, nikdy som v džungli nebol, zacítim to a hneď sa vrátim,“ pomyslel som si a vošiel do lesa. Potom bolo ďalších 100 metrov a ďalších 50 a potom ďalších 30 a 20... Povedať, že som sa bála, neznamená povedať nič - šialene som sa bála! Ale bolo to tiež veľmi zaujímavé, aj keď som sa obával, že by som stretol nejaké zvieratá, hady alebo iné nebezpečenstvá, ktoré by moja fantázia mohla okamžite nakresliť a dokonca prilákať. Preto som najprv kráčal ľahko a rýchlo, ako torpédo, ako baran, a pomyslel som si - no, teraz rýchlo pôjdem trochu a späť. Vybehnem teda trochu hore a vrátim sa. 🙂
Cesta bola najskôr asi 1 m široká, potom sa zúžila na pol metra. Pôda bola veľmi mokrá a korene stromov, ktoré slúžili ako prirodzené schodíky, boli šmykľavé. Niet divu, že začiatkom februára, presnejšie 5. februára 2013, je obdobie mokra, prší každý deň. A aj na horách je tam viac oblakov.

Niekedy som musel dať nohu dostatočne vysoko a chytiť sa za konáre alebo korene stromov, ktoré sa nachádzali vyššie, a niekedy, naopak, podliezť popadané veľké stromy, ale to pre mňa nie je problém - natiahnutie mi umožňuje zdvihnúť nohu a s mojou malou výškou nie je ťažké zaliezť pod strom. Občas sa cesta rozdelila na dve časti, ako sa ukázalo, obchádzali obrovské húštiny pandanov. Občas som sa otočil a fotil, aby som nestratil cestu späť. (Škoda, že sú vzácne a že sa ukázali ako nekvalitné).
V hlave sa mi neustále krútil zoznam stratených ľudí, ktorých som videl v meste a spomenul som si aj na známu postavu – „Otec Fjodor“ z filmu „Dvanásť stoličiek“. Len helikoptéra pre mňa nepríde, mal som ten najpredpotopnejší malý telefón (nie smartfón) a v dohľade neboli žiadne miestne SIM karty - zvyčajne to nekupujem a v telefóne nie je dosť peňazí na volanie z roamingu... tretiu som mala nezávislé cestovanie v Ázii a len druhý týždeň cestovania v Indonézii.

Čoskoro sa ukázalo, že už neexistuje žiadna cesta, na ktorú by sa oplatilo čakať, a že naozaj kráčam po ceste na vrchol, tej istej, pred ktorou som bol varovaný „Nestúpať“! NEstúpajte!

Oddýchnuť som si sadol na prvé rovinaté miesto – asi 1,3 km od štartu. Napriek búšeniu srdca a miernym závratom mi emócie nedovolili cítiť únavu naplno. Zároveň už bolo cítiť isté zadosťučinenie z toho, čo sa urobilo a splnilo. Tento pocit mi umožnil len trochu sa uvoľniť. Po vyprázdnení plastového pohára s vodou a zavesení na palicu na strome ako sprievodca som sa rozhodol, že pôjdem ešte pol hodinu a vyšplhal som sa ďalej.
Musím povedať, že to, čo nasledovalo, bolo strmšie, náročnejšie a oveľa ťažšie. A moje srdce bilo rýchlejšie a rýchlejšie. Cestou som natrafil na množstvo stratených pánskych topánok – tenisky, tenisky, dokonca aj šľapky – všetko po jednom kuse. Opäť som sa ponáhľal, pretože som sa musel vrátiť pred dažďom.
Moja fantázia vykreslila nasledujúci obrázok - ak sa spustí silný lejak, táto cesta sa môže zmeniť na horskú lesnú rieku (ako vodopád v Thajsku) a ja budem kráčať po kolená alebo dokonca po pás, ak budem môcť, v studenej vody, nevediac kam šliapnuť, po už aj tak náročnej ceste plnej blata, škvŕn, koreňov a kameňov. Moje tenisky boli vlhké a už neboli biele (iné som nemal). A na už prejdenej trase boli dve najťažšie miesta na zostup, najmä v daždi.

Ale túžba prekonávať sa, víťaziť, mať vášeň, či mať napriek veku stále zachovaný mladícky maximalizmus, dokázať niečo niekomu neviditeľnému či sebe, či skutočne objaviť samú seba... Neviem, viedlo to ja dalej a dalej. Išiel som džungľou úplne sám. Lesnou cestou v divočine ostrova Sumatra v ďalekej Indonézii som vyliezol na sopku. Táto drzosť bola pôsobivá, no zároveň hraničila s hlúposťou, nebezpečenstvom, ako čepeľ noža. Povedal som si: "No, ešte 10 minút, no, ďalších sto metrov, dobre, k tejto odbočke a potom k tomu stromu." Dokonca som si spomenul na fragment filmu o pilotoch, ktorý som pozeral asi pred 20 rokmi, bol tam taký koncept - bod návratu, t.j. bod, z ktorého sa v prípade potreby môže lietadlo vrátiť späť na letisko, z ktorého vzlietlo. Kde je môj bod návratu? A čím ďalej, tým to bolo strašidelnejšie a nebezpečnejšie, nehovoriac o tom, ako som sa cítil – zrazu som si spomenul, že nemám 20 rokov, ani 30, ba ani 40 – mal by som sa brať vážnejšie. Keby som len mohol stretnúť turistov, bolo by to jednoduchšie, ako včera, keď som išiel do , ale žiaľ. Okrem mňa tu nikto nebol. Pochopil som, prečo sa sem ľudia nehrnú v húfoch a prečo si sprievodcovia účtujú takú sumu.

Moje duševné úvahy nečakane prerušil veľmi zvláštny zvuk, chrumkavý zvuk, ktorý bolo počuť veľmi blízko, asi 8 metrov odo mňa, z hlbín džungle. Stále neviem, čo to bolo a kto to bol. S najväčšou pravdepodobnosťou to bol nejaký druh zvieraťa a ja som šprintoval ďalej, poháňaný novou vlnou strachu.

Cesta sa medzitým kľukatila a zužovala a zužovala, niekedy sa z nej vetvili konáre jedným alebo druhým smerom a vtedy sa moja ostražitosť, pozornosť a kontrola zvýšili a vážnosť toho, čo sa dialo, si uvedomila.

Nakoniec sa objavila veľmi malá plocha plochého priestoru, otvorená na jednej strane, kde môžete pokojne stáť a dokonca si sadnúť, aby ste sa nadýchli a obdivovali úžasný výhľad na jazero Kavar, polia a všetko, čo bolo pod ním.

Celý ten čas som kráčal džungľou a nikdy nebol otvorený priestor, aby som pochopil, kde si. Wow, ako vysoko som vyliezol! Jazero vyzeralo tak malé. Mraky a oblaky, hnané vetrom, plávali podo mnou aj nado mnou, zdalo sa, že sa ich môžem dotknúť rukami. Vyzeralo to veľmi krásne a nezvyčajne, najmä v takýchto podmienkach. Stál som unavený, na tomto malom kúsku rovnej plochy a zažíval som úplne úžasné pocity, sám so sebou a tým obrovským svetom, ktorý sa mi otvoril ako v džungľovom okne dokorán.

Zvyčajne mám v takýchto chvíľach úžasný pocit letu a šťastia, ktorý jednoducho praskne, uvoľní stres a dodá ďalšiu silu. Ale srdce mi ešte bilo zo všetkých síl, už ma bolela hlava a už sa minulo veľa energie, tak som sa len pokojne kochal pohľadom a relaxoval, uvedomujúc si, že nestačí vyliezť, mám aj aby sa mohol vrátiť zdravý a zdravý.
Fotografoval som, žiaľ, nie práve najkvalitnejšie pre nedostatok slnka a neustále sa míňajúce mraky. Trochu som si oddýchol. Bol tam príjemný pocit z toho, čo som dokázal, no stále ma trápila myšlienka pokračovať v ceste. Bola to zákerná myšlienka.
"Čo keby sme prešli ďalších dvadsať alebo tridsať metrov hore, bližšie k vrcholu," premýšľal som stále v hlave. Chcel som vidieť, čo sa bude diať ďalej. Tu je vegetácia trochu iná a cesta je ešte strmšia ako v predchádzajúcich úsekoch. Pochopil som, ako ďaleko som sa dostal, a to na jednej strane naznačovalo, že by sa už malo niečo zmeniť a možno sa aspoň vyberiem do vesmíru, odkiaľ vidím vrchol. Ale zároveň som cítil a bál som sa, že je to nebezpečné a nebol som si istý, že sa z toho dostanem, alebo skôr, že ma táto hora a Boh prijme, alebo ja neviem, niekto iný by mi to dovolil a chcel by ma zachrániť, keby sa niečo stalo.
Keď som sa presvedčil, aby som povedal „ešte trochu“, opäť som sa ponoril do húštiny. Už po 10 metroch som však včas pochopil a urobil absolútne pevné a najsprávnejšie rozhodnutie celého môjho života – vrátiť sa späť! Bol som opatrný, pretože svah bol každým krokom oveľa strmší a cesta, ktorá viedla nahor, sa veľmi ťažko otáčala, teraz jedným smerom, teraz druhým, obchádzala prerastené rastliny a bola celkovo úzka a niekedy sotva viditeľná pre oko. , aspoň pre mňa, nováčika, ktorý sa bojí všetkého. Ani po 5-7 metroch nie je vôbec jasné, kam táto cesta neskôr pôjde a čo tam je. Keď som si spomenul na zoznam stratených chlapcov, ktorý sa mi točil v hlave, nebol som si istý, že ľahko nájdem cestu späť. Navyše mi v hrudi divoko poskakovalo srdce, točila sa mi hlava a bolela ma, únava a strach, že nestihnem dážď, boli dostatočnými dôvodmi na to, aby som to ukončil. A v mojom arzenáli boli fotografie a zdolanie slušnej vzdialenosti! (viac ako 4,2 km, podľa označenia nižšie)
Presvedčujúc sa, že to bol pre mňa tiež veľmi veľký úspech - a je to naozaj tak, a aby som svojmu anjelovi strážnemu nevytvoril nemožnú úlohu, trochu som si na tomto mieste oddýchol, znova som sa pozrel na jazero, poďakoval okolo mňa, potom dopila druhý a posledný plastový 200-gramový pohár vody a s pocitom splnenej „povinnosti“, vlastným súhlasom a dokonca spokojnosťou začala rýchlo klesať, bála sa, že stratí cestu, či neuvidí. pravá zákruta.
...Prirodzene, stane sa to, čoho sa bojíte. Tak som prišiel na miesto, kde sa úzka cestička rozdelila na dve časti, obchádzali obrovskú prerastenú tropickú rastlinu, ktorá vytvárala ďalší krík pandanu obrovského. Aj tá druhá časť mala nejakú nepochopiteľnú vetvu.
"Ah-ah, čo robiť, ktorým smerom ísť!?", v duchu som hysterčila a kráčala po pravej strane, samozrejme s pochybnosťami a strachom. Ďakujem Bohu, že po prejdení asi piatich metrov, stratený v myšlienkach, som v zhone zakopol o nejaký zádrhel, okamžite som sa rozhodol: „Aha, to je znamenie,“ otočil som sa a znova som zišiel dole, ale po správnej ľavej strane. cesty. Vyzeralo to ako môj anjel strážny alebo Pán Boh alebo môj... Neviem niečo božské, všetci odrazu podporili moje správne a pevné rozhodnutie odmietnuť ísť na vrchol a teraz si vydýchli.
Tak som sa v plnej rýchlosti „škriabal“ dole... a čím ďalej, tým som sa cítil bezpečnejšie a istejšie. Zdvihla sa zo mňa vlna váhy, už som sa toľko netrápil. Len som si myslel, že jedna ťažká prekážka na zostup je už za mnou, o čo som sa cítila ľahšie.
Asi v 2/3 cesty späť, čo je asi 2,6 km, sa začali ozývať hlasy a smiech ľudí, potom som sa cítil úplne pokojne a prestal som sa báť, no pokračoval som v pohybe rovnako rýchlou rýchlosťou. Hlasy boli čoraz bližšie a hlasnejšie a po ďalších 15 minútach som pod sebou uvidel skupinu chlapcov a dievčat. Sedeli na spadnutých stromoch, na tom istom relatívne rovnom mieste, kde som prvýkrát odpočíval.

Nečakal som to

Viete si predstaviť reakcie a tváre ľudí, ktorí sa pri výstupe na sopku jednoducho posadili, aby si oddýchli, a zrazu uvideli miniatúrne, krehké dievča v bielej bunde – ja, ako zostupujem zhora a prerezávam sa exotickou džungľou Sumatry so svojím sebavedomím, rýchla chôdza.

-"Odkiaľ si?" Odkiaľ si prišiel?! Si osamelý?! si sám? čo tu robíš? Čo tu robíš?!" Si blázon?“ – tieto a ďalšie otázky mi adresovali s neskrývaným prekvapením a znepokojením z pier aktívneho indonézskeho dievčaťa menom Nettie, ktoré našťastie hovorilo po anglicky.

-"Áno, som sám." Prichádzam zhora. Som z Ruska." “ odpovedal som a ledva som lapal po dychu.

Povedal som im celý svoj príbeh. Ukázala mi schému, ktorú som zle prečítal. Ako som išiel a ako som si myslel, že sa dostanem na cestu (ktorú som pred lesom minul). Pozorne počúvali, zdalo sa, že ich moje šialenstvo trochu omráčilo. A potom mi ukázala fotky jazera, ktoré som urobil na fotoaparát.

- "Takže už ste skoro tam!!! Zostal len kúsok!“ - zvolala Nettie. Všetko preložila svojim indonézskym priateľom a staršia sa pozrela na môj diagram a povedala, že je lepšie ho nepoužívať.

Potom sa ma spýtala, kde bývam.

"Do Berastagi," odpovedal som na otázky ako obvykle. Srdce mu stále búšilo, no dýchanie sa postupne upokojovalo. Pohostili ma vodou zo špeciálnej gumenej nádoby, ktorú nosia na chrbte v batohu. Ešte sme sa trochu rozprávali a potom...

"Ideme na vrchol, poď s nami," navrhla Nettie a všetci tiež citlivo súhlasili. - "Máme vodu, nejaké občerstvenie na občerstvenie, podelíme sa s vami a potom, keď zídeme, odvezieme vás späť do mesta na motorke"... Potom som si spomenul, že posledný autobus do mesto odchádza o 16-tej hodine.

Úprimne povedané, bol som šokovaný takým nečakaným návrhom a dokonca som sa trochu zamyslel. Do konca zjazdu zostávalo už len niečo vyše kilometra! Bol som dosť unavený, aj napriek tejto zastávke, ak sa to tak dá nazvať. Pred očami sa mi opäť objavila už prejdená cesta. Váhal som, no zároveň som si v duchu povedal: „Takýto zázrak sa môže stať len raz za život a len mne. Toto je príležitosť, ktorú by ste nemali odmietnuť."

A išiel som znova!

Ó Bože, ako ťa milujem, za všetky prekvapenia a kúzla! Ukázalo sa, že to boli tí istí ľudia, ktorí boli v stanoch pri jazere, ktorých som ráno míňal. Bolo ich asi osem, väčšinou mladí chalani a dievčatá – študenti. Zaregistrovali sa na internete, špeciálne sa stretli a prišli na toto miesto rôznych mestách Indonézia ísť spolu na vrchol. Bolo medzi nimi aj dievča z Česka a starší miestny sprievodca, ktorý vedel na sopku ísť.
Prirodzene, neočakával som takýto vývoj udalostí, okrem toho som bol veľmi unavený, stále sa mi točila hlava, napriek odpočinku a ďalšiemu množstvu vody, ktoré som pil. Ale rozhodol som sa - dostať sa na vrchol!
Druhýkrát po tej istej ceste, ale s rôznymi právomocami, alebo skôr takmer bez nich - nie je to také zábavné a cool. A táto cesta sa mi zdala taká šialene dlhá, dlhá a únavná, že keď som sa po druhý raz ocitol práve na tom mieste s krásnym výhľadom na jazero, zdalo sa mi, že ubehla večnosť. Bolo to naozaj ďaleko. A opäť odpočívajúc na už známom mieste, ako som si mohol myslieť, že sa vrátim v ten istý deň. Ale už som bola taká unavená, že aj toto krásny výhľad na jazere na mňa teraz nevyvolalo taký potrebný a užitočný emocionálny účinok.

A opäť na ceste, je to tu – miesto, kde som sa pred pár hodinami rozhodol otočiť späť. Cítil som sa, akoby som prechádzal odtlačkom kúska svojho života, svojej minulosti. Pretože tento úsek bol naozaj náročný a cestu takmer nevidno, bol skrytý medzi zarastenými kríkmi a stromami a ubiehal stále strmšie do vysokého neznáma. Snažil som sa zostať silný, ale stálo to veľa úsilia.

Trochu emócií ešte vzrástlo, keď sme sa dostali na otvorenú holú časť cesty. S určitou úľavou som si povzdychol, ale toto bol len začiatok novej oblasti s mokrou červenou zemou popretkávanou výmoľmi a kameňmi. Samozrejme, už som nemal rýchlosť a musel som čoraz častejšie zastavovať, aby som si oddýchol. Moja sila už nie je rovnaká, aj keď som sa snažil zo všetkých síl. Ďakujem, jeden chalan bol vždy vedľa mňa, lebo reťaz sa natiahla asi na 50 metrov, samozrejme, sú mladí a s čerstvou silou, ale už som toho minul. No dobre, napili sme sa vody a išli ďalej.

Ale potom to bolo veľmi ťažké. Toto je posledný a najstrmší úsek. Sklon povrchu bol 60-70 stupňov alebo viac. Vyliezli sme po hladkých veľkých a stredne veľkých kameňoch o veľkosti 50-80 cm vyčnievajúcich na povrch, ktoré boli zmiešané so zeminou dosť šmykľavé a mokré. To bolo niečo! Dodnes si pamätám, ako mi srdce vyskočilo z hrude a hlava sa mi šialene točila a bolela. Len som sa modlil k Bohu, aby sa moje srdce nezastavilo, a očividne moja vrodená vytrvalosť, túžba a túžba, ako aj desaťdňový kurz meditácie Vipassana, ktorý som absolvoval pred pár týždňami v Malajzii, mi pomohli zvládnuť všetko ostatné. . Stúpal som a neotáčal som sa, aby som nestratil koncentráciu, nerozptyľoval alebo neuvoľnil svoju myseľ. Myslel som si, že asi krásne výhľady za mojím chrbtom, ale hneď som tú myšlienku zahnal. Prvýkrát v živote som na to nemal čas, vybral som si to hlavné - sústrediť sa na seba a svoju úlohu bezpečia, od ktorej závisel môj život a dobrá nálada mojich nových známych, ktorí mi navrhli ísť na vrchol a zažiť tento nezabudnuteľný zážitok.

Medzitým sa ozývali radostné výkriky od dievčat, ktoré sa dostali až na samotný vrchol. Všetko bolo v oblakoch, v tejto hustej hmle ani nebolo vidieť, že vrchol je tak blízko. Ale aj tak som musel stúpať ďalej. V istom momente som chlapovi, ktorý išiel vedľa mňa, dokonca navrhol, že by mal ísť sám a ja prídem neskôr, nechcel som ho príliš zaťažovať a spomaľovať, pretože som potreboval zastaviť každú desiatu; metrov a cítil som sa trochu nesvoj. Ale povedal, že už zostáva len pár metrov a prišli sme. Poďme ďalej. Naozaj to bolo posledných päť najstrmších a najťažších metrov, ktoré som sa ako vyčerpaný olympijský víťaz plazil za povzbudzujúcich výkrikov chalanov a dievčat, ktorí už stáli na rovnej vodorovnej ploche v hmle oblaku. Musím povedať, že to veľmi pomohlo a nakoniec som sa vyšplhal na vrchol sopky Sinabung, za ovácií a potlesku.

Na vrchole hory Sinabung

Vrchol sopky bol vodorovný povrch s priemerom desať metrov, s kameňom v strede a chodníkmi vybiehajúcimi z rôznych strán. Nesmieme zabudnúť, z ktorého smeru sme prišli. Je tu zima a fúka strašný vietor, len vás zráža.

Bola som taká unavená, že som spočiatku nemala ani silu sa usmiať.

No potom sa vzdialila a dokonca vyliezla na skalu, z ktorej ma vietor skoro odvial.

Hovorí sa, že odtiaľto, z vrcholu hory Sinabung, v dobré počasie viditeľné, ale, žiaľ, nič sme nevideli, pretože sme boli priamo v strede hustého mraku, takže aj slnko sa zdalo byť len jasným bodom. Miestni preto radia liezť ráno.

Len na pár sekúnd sa mraky rozostúpili a ukázali nám kráter, no kým sa všetci spamätali, pribehli a ponúkli fotoaparáty, všetko opäť zmizlo.

Takže vďaka týmto úžasným ľuďom som stál na vrchole a zdieľal som šťastie všetkých. Všetko v tento deň bolo prvýkrát v mojom živote.

No je čas vrátiť sa. Už som sa cítil oveľa lepšie, dalo by sa dokonca povedať, že dobre - odsťahoval som sa)) a bol som pripravený opustiť tento chladne veterný vrchol.

Zostup z hory

Zdá sa, že ísť dole je jednoduchšie, ale nie vždy to tak je. To môže byť nebezpečnejšie ako lezenie. A znova nová skúsenosť. Pre veľkú strmosť svahu sme zostupovali chrbtom k hladine a tvárou k oblakom, za ktorými sa skrývali krásne výhľady. No, je to veľmi neobvyklá úloha plaziť sa chrbtom a klásť zadok po kameňoch. Vyzerá to asi smiešne, ako atrakcia. Nemám žiadne fotografie tohto zábavného predstavenia. Potom bol svah trochu rovnejší. Takto to bolo nižšie.

Už to bolo pre mňa oveľa jednoduchšie a v zásade sme túto vzdialenosť prešli pomerne rýchlo a hlavne bez silného dažďa, len občasné slabé mrholenie.

Náročnosť výstupu som už asi dostatočne opísal, zostup bol síce rýchlejší, ale už som cítil bolesť vo všetkých svaloch a kolená mi pripomínali seba po mojej nezvyčajnej dvojitej trase. A teraz je opäť viditeľné nádherné jazero Kavar, pre mňa tento deň už štvrtýkrát.

Chlapci sa bavili a boli šťastní. Bol som tiež veľmi šťastný, ale nemal som silu prejaviť emócie.

Zostávalo niečo cez štyri kilometre zostupu, po cestičke popri mokrých koreňoch stromov až dole. Sadnúť si môžete už po 2,5 kilometroch. Vtedy som už bol naozaj veľmi unavený, točila sa mi hlava a posledných sto metrov som po prestávke len hlúpo, ako robot na chodúľoch, prestavoval nohy a snažil som sa nespadnúť. Začínalo sa stmievať a ja som sa ponáhľal. Ďakujem veľmi pekne chalanom, ktorí kráčali popri, aj keď som sa stále dobre držal a nebol som ani posledný, kto odišiel z lesa. S mokrými nohami, strašne špinavými teniskami a bez poriadneho jedla som dokončil výstup na sopku Sinabung. Z lesa sme vyrazili asi o siedmej hodine večer. Hneď vedľa záhrad sme si sadli, aby sme si oddýchli a počkali na ďalšie dve. Bol som smädný. Chlapík mi podal plastovú fľašu a začal som piť a potom mi to došlo.

- "Odkiaľ máš fľašu vody, zdá sa, že všetkým už dávno došla voda?" - "Z džungle Z džungle," odpovedal.

-"Fajn!" "Pomyslel som si: "Pijem vodu z džungle," spomenul som si, že cestou hore som videl malý potok. Dobre, už je neskoro, veľa som pil a voda bola vynikajúca a všetko som dokončil. Nech mi energia prírody doplní silu. Dievčatá odišli skôr a išli do stanov. No už bola skoro tma a my sme sa vybrali aj do stanov, ktoré stáli priamo pri jazere. Potom som si uvedomil, že som si kolená definitívne zasadil do poľa takejto túry. Samozrejme, celkovo, myslím, že áno, som po tejto hore prešiel 15,5 kilometra a mohlo to byť aj menej, keby som tých chalanov oslovil ráno.

Hneď ako sme tam prišli, začalo pršať, začal som premýšľať, ako odísť do mesta, ale Nettie povedala:

- "Neboj sa, teraz na niekoho počkáme a potom pôjdeš s chalanmi, aj oni musia ísť do Berastagi." Pri sedení pri stanoch sme sa rozprávali a asi po pol hodine prišli dvaja chlapi na motorkách. Nettie povedala, že teraz pôjdeš a dala mi do balíka úplne nový pršiplášť - film.

Rozlúčil som sa so spoločnosťou týchto úžasných chlapov, vyšiel som spod prístrešku a sadol na mokrú motorku. Do mesta sme išli za tmy a za lejaku, ktorý cestou ešte zosilnel a bičoval ako vedro ako pevná stena do všetkých dier a pršiplášť sa zviezol od vetra, trochu sa roztrhol a nemohol. dlhšie nás zachraňuj. Našťastie o hodinu neskôr, keď sme vošli do Berastagi, dážď utíchol, poďakoval som chalanom a odišiel do môjho penziónu.

Bolo asi pol desiatej večer, keď som sa divoko unavený, mokrý, no s pocitom víťaza či objaviteľa vrátil do svojho penziónu – malého súkromného hotela. Všetci, čo boli dole, vrátane domácej pani, hneď všetko pochopili. Požiadal som ju, aby mi pripravila jedlo a kľúče od sprchy. A po večeri a klebetení som si musel všetko aj oprať, lebo tenisky som mal čierne namiesto bielych a na druhý deň som sa chystal odísť na iné miesto. Deň teda skončil veľkým umývaním. Neviem, kde sa vo mne vzala sila.

Som neskutočne vďačný osudu, týmto chlapom, sopke a džungli za všetko, čo som v ten deň zažil. Toto je moja vlastná skúsenosť, skúsenosť s cestovaním a spoznávaním seba. Mapa trasy visí v ráme na stene v mojom dome na pamiatku. A tento výstup sa spomína v novinovom článku, pre rok 2013, viď tab

Pokračoval som v nezávislom cestovaní po Indonézii a išiel som na malé bemo do Medanu, aby som odtiaľ išiel. (kliknite na názov a prečítajte si ďalší článok)

, .

Sinabung - najvyšší aktívna sopka Provincia Severná Sumatra, 2450 metrov nad morom. Prvýkrát sa prebudil z viac ako 400-ročného spánku 29. augusta 2010, keď výška emisií popola dosiahla jeden a pol kilometra a niekoľko tisíc obyvateľov okolitých obcí bolo evakuovaných. Potom sa sopka upokojila a vykazovala len miernu aktivitu fumarolu-solfator, južný svah, tak na mňa v lete 2013 zapôsobila krása, ktorá sa mi otvorila.

Ďalšia erupcia Sinabungu začala v septembri 2013 a svoj vrchol dosiahla v januári až februári, keď zomrelo 14 ľudí (alebo 16 podľa iných zdrojov). Erupciu v rokoch 2013-14 sprevádzali nielen emisie peliet, ale aj silné pyroklastické prúdy. Na internete sa o týchto erupciách popísalo veľa, nebudem sa opakovať ani prerozprávať už známe. Stačí si vygoogliť... Teraz je na južnom svahu sopky jasne viditeľný jazyk zamrznutej lávy. Tu je v celej svojej kráse. Nie je to zlé, čo?

Vo februári už Rusi vyliezli na sopku, takže nie je prekvapujúce, že sa mi v hlave zakorenili myšlienky na výstup na Sinabung...

Realizácia týchto myšlienok začala výletom k jazeru Lau Kawar s cieľom preskúmať situáciu a pozrieť sa na následky erupcie.

V máji 2014 boli miestni obyvatelia v okruhu 5 km od sopky stále oficiálne evakuovaní, no v skutočnosti sa mnohí vrátili do svojich domovov, aby ich postupne dali do poriadku. Miestni obyvatelia, Karo ľudia, majú práce viac než dosť: potrebujú vyčistiť sopečný popol zo striech, nazbierať ho do vriec (je to výborné hnojivo), odpratať sutinu, zaplátať strechy... dediny najbližšie k Sinabungu vyzerajú dosť smutne. Takmer na všetkých budovách boli rozbité strechy.

Sopečný popol v bielych vreciach.

Indikátor smeru evakuácie.

Jazero Lau Kawar predtým malo turistickej infraštruktúry: kaviarne, kaviarne, obchody. Bol tam dokonca aj penzión. Teraz je všetko opustené - ľudia sa boja vrátiť tak blízko Sinabungu. Práve od jazera začína trek na vrchol, ktorý je vzdialený len 5 kilometrov. Kedysi tu bola kaviareň, hneď pri vode.

Pri jazere je obývaných len pár domov. Išiel som do jedného z nich: všetko vo vnútri je viac než skromné. Nie je tam ani posteľ.

Skontroloval som cestu k sopke. Dopadlo to úplne v pohode, len na samom začiatku to bolo trochu zarastené. Ostáva už len počkať na dobré počasie a vydať sa na cestu – na vrchol Sinabung!

O niekoľko dní neskôr som sa stretol v Berastagi s slávny cestovateľ Michail Pavľuk. Práve sa vrátil z 9-dňového samostatného výletu do Gunung Leuser a bol pripravený pripojiť sa ku mne v kampani Sinabung. Bolo pre nás veľmi zaujímavé pozrieť si krátery zblízka a vyliezť na lávový jazyk. Fotka sopky deň pred výstupom.

Vyrážame na druhý deň po stretnutí, po obede, s očakávaním, že prespíme niekde na sopke a ráno vystúpime na jej vrchol. Počasie nevyšlo... Ale keď sa už zhromaždíte, neustupujte!

Na začiatku chodníka si les stále zachoval zelenú farbu.

Ale čím vyššie idete, je to sivejšie - listy boli spálené horúcim popolom...

Vyliezli sme nízko, postavili stan a nocovali vo výške 1800-1900 metrov, keďže vyššie sa ukladali plyny z veľkých solfátorov na svahu.

Na druhý deň ráno sme vyrazili na vrchol. Na niektorých miestach je chodník posiaty popadanými stromami, ale vždy sa dá obísť alebo prejsť. Pyroklastické prúdy sa vyliali z druhej strany, takže trať nebola erupciou vážne poškodená a chôdza po nej nebola o nič náročnejšia ako predtým.

Nad 2000 metrov je všetko čiernobiele ako v starom filme...

Spočiatku bolo počasie ešte dobré. Otvoril sa atmosférický výhľad na jazero.

Ale postupne sa obloha zakryla hustými mrakmi. A erupcia Sinabungu na pozadí mrakov už nevyzerala tak pôsobivo.

Občas nás zasiahol zápach síry, ale nie príliš, keďže vietor fúkal opačným smerom. Po 1,5 hodine sme dosiahli predvrcholovú plošinu. Vyzerá to veľmi futuristicky – ako keby sme boli na inej planéte. A hmla a mraky len pridávajú k atomosfére...

V tomto nezvyčajné miesto Určite musíte zanechať svoju stopu.

Búrkové prúdy odplavili popol - všetky sú posiate hlbokými trhlinami.

Chodník vedie až na samotný vrchol, kde je nainštalovaný triangulačný stĺpik. Bohužiaľ, kvôli oblakom nič nevidíme a my s Miškom sme ako ježkovia v hmle...

Rozhodli sme sa, že sa pomotáme na vrchole a počkáme na dobré počasie. Na náplasti 6x6 nie je veľa čo robiť, a tak sme študovali tranzitnú entomofaunu – hmyz prechádzajúci cez sopku na druhú stranu. Let je dobrý, ale druhová diverzita nie je veľká: malé chrobáky, tesáky, zemoleze a veľké množstvo chrobákov. Dolu sa dá ísť len po ceste, pretože... Popol je suchý iba zvonka, ale v hĺbke 5-7 centimetrov je veľmi mokrý a šmykľavý: existuje 100% šanca, že sa pošmykne. Preto bola túra k novovzniknutému kráteru priamo pred nami z bezpečnostných dôvodov zrušená. Vrch Sinabunga zmenil geológiu – teraz tu nie sú 2 krátery, ako predtým, ale 4. O hodinu neskôr sa oblačnosť trochu vyjasnila a my sme túto možnosť na fotenie nezanevreli. Priamo vpredu na tejto fotografii je mladý kráter a naľavo je dym z hlavného.

„Prsty“ sa nikdy úplne neotvorili...

Zaujímalo by ma, či prežili? Takto vyzerali v roku 2013.

Práve na tejto plošine pred hlavným kráterom kedysi stáli stany.

A teraz sa dym valí toľko, že sme sa neodvážili ísť dole.

Na vrchole sme stáli ešte hodinu, no počasie sa len zhoršilo, tak sme sa rozhodli vrátiť. Cestou späť som v húštine odfotil Miša. Dopadlo to brutálne.

Zišli sme do stanu, naobedovali sa, nachystali sa a hnaní začínajúcim dažďom sa rútili dolu zostupom. Dážď sa čoskoro zmenil na lejak a podľa najlepších rovníkových tradícií sme premokli. Potom sme stáli na verande opusteného penziónu a vysychali. Ako inak, po daždi sa začal let veľkých chrobákov. V tomto čase ich na cestách hromadne zrážajú autá.

Po daždi sa mraky rozišli a Sinabung sa otvoril...

Jedľa, áno vybuchlo, keď sme boli na vrchole! Je dobré, že vietor fúkal opačným smerom a nezasiahol nás... Takže v zlom počasí môžete vyliezť na sopku a nevšimnúť si, že veľa dymí a vysype popol... Takže pozor, priatelia! Turistika po erupcii sopky nie je vtip! Podľa príbehov miestnych obyvateľov v tú noc, keď sme strávili noc na sopke, výška emisií popola dosiahla 500 metrov a cez deň klesla na 300.

V takých chvíľach máte pocit, že život je predsa dobrý. A tento dar si treba vážiť. Poďakovali sme teda vetru, ktorý nás v tú noc minimálne zachránil od problémov a nanajvýš nám zachránil život. Chytili sme minibus a zamierili na základňu, in. Misha odišiel v ten istý deň a ja som zostal ešte jednu noc v penzióne Talitha.

Maximálny plán nebol splnený, takže musíme vyliezť na Sinabung po tretíkrát - bude veľmi zaujímavé pozrieť sa na nové krátery, vyliezť na lávový jazyk, zistiť, aké rastliny a zvieratá budú prvými osadníkmi po tom, čo aktivita sopky pominie (ak sa to zase nezblázni). Plánujem prísť na Sumatru v októbri 2014 a okamžite vyliezť na Sinabung, takže buďte naladení!

Môžete si prečítať o mojich ďalších výstupoch v Indonézii

Ako sa dostať na horu Sinabung

V Berastagi ideme na centrálny bazár, odkiaľ odchádzajú biele mikrobusy do Kuta Raya, keď sa naplnia (hovoríme šoférovi, že ideme do Lau Kawar). Jazda trvá 40-50 minút, cestovné je 7000 rupií. Z Kuta Raya k jazeru Lau Kawar treba prejsť ešte 2 km po úzkej asfaltke. Najlepšie spôsoby, ako cestovať po Indonézii.

Môže byť užitočné prečítať si: