Armenia. Geghard - Petra armene. Geghard (Geghardavank, Manastiri i Shtizës), Armeni Manastiri Geghard Mbretëria e gurtë Armeni

Geghard- një manastir i lashtë i themeluar në shekullin e IV në vendin e një burimi që buron nga një shpellë. Sipas legjendës, themeluesi i manastirit ishte Gregori Iluminatori (po, po, i njëjti që u shënua në, i cili u përshkrua më lart). Në shekullin e 9-të, manastiri u plaçkit dhe u shkatërrua pothuajse plotësisht nga arabët, ithtarë të famshëm të fesë së paqes dhe mirësisë. Në shkatërrimin e manastirit kontribuan edhe tërmetet e shumta, kështu që ai ka mbijetuar edhe sot e kësaj dite larg nga forma e tij origjinale.

Sipas disa burimeve, vetë shtiza me të cilën u shpua trupi i Jezusit të kryqëzuar u mbajt në manastir për një kohë të gjatë. Në këtë drejtim, Geghard është një vend shumë domethënës fetar dhe vend pelegrinazhi. Vetë shtiza është ende e paprekur, por ndodhet në Etchmiadzin, dhe në Geghard ajo përfaqësohet në një formë simbolike:

Geghard- një objekt shumë i jashtëzakonshëm dhe, nga këndvështrimi im, tipari kryesor i tij është prania e dhomave me vendndodhje shumë të çuditshme dhe voluminoze, që shkojnë thellë në mal.

Në fund të fundit, asgjë nuk e promovon vetminë më shumë sesa të jesh diku në thellësi të shpellave, mes heshtjes, freskisë dhe qemereve prej guri. Me këtë lidhet edhe dashuria e skajshme e murgjve për gërmimin dhe gdhendjen e zbrazëtirave të ndryshme kudo që të ishte e mundur, të cilën shumë breza gegërishtësh nuk munguan ta shfrytëzojnë.

Në të vërtetë, hapësirat e brendshme të manastirit janë mbresëlënëse. Por le t'i marrim gjërat me radhë.

Rruga për në Geghard: dalje nga errësira

Pra, Jerevani. Karroca jonë u ngjit deri te porta - një Vollgë e zezë me një shah të bardhë me një shofer të njohur brenda. Unë, Julia, Felix dhe Maret hipëm në kabinë dhe dolëm me makinë në rrugët me mjegull. Në fillim bëmë rrugën tonë për një kohë të gjatë drejt daljes nga Jerevani, më pas shkurre të mjegullta dhe shtëpi bardh e zi u vërsulën përgjatë rrugës dhe, ashtu si gjatë udhëtimit tonë në Tsaghkadzor, asgjë këtu nuk la të kuptohej prania e një shkëlqimi verbues. diell i ngrohtë diku pas një shtrese të trashë resh .

Sidoqoftë, ndërsa u larguam nga Jerevani dhe u ngjitëm në male, mjegulla u bë gjithnjë e më e verdhë dhe e shkëlqyeshme, dhe diku sipër u shfaq një vend verbues i turbullt prej ari të lëngshëm. Edhe pak dhe dalim nga det me mjegull. Dhe përsëri ne habitemi: si? Si është e mundur kjo? Dielli i shkëlqyeshëm, ngrica në degë, qielli i pastër blu dhe gjarpri malor nxiton nën rrota.

Në përgjithësi, e lidha Jerevanin me Gilirad nga libri i M. Semenova. E mbani mend? Aty ishte një qytet i mallkuar, në të cilin retë dhe të ftohtit mbretëronin gjatë gjithë kohës.

Shikoni dy fotot e ardhshme, ato janë marrë nga makina me 20 minuta largësi. Epo, është magji!

Duke lënë shumë prapa Gilirad Yerevan, ndaluam makinën dhe dolëm për të admiruar pamjet e mrekullueshme të qiellit, diellit, maleve dhe grykës së mbuluar me borë në të djathtë. Ndërsa ne po shikonim dhe po fotografonim, tezja Maret gjeti një shkurre me manaferra të ngrira pranë rrugës dhe filloi ta mbledhë.

Geghard ishte tashmë afër. Në zonën përballë hyrjes kishte shitës të suvenireve dhe ushqimeve, në veçanti, gjëra të neveritshme si buka me manaferra.

Ne ngjitemi malit përgjatë rrugës që shkon rreth murit të jashtëm të manastirit (dhe pas atyre arabëve manastiri u rindërtua si një kështjellë).

Duke kaluar nëpër hark, gjendemi në oborrin e gjatë të manastirit. Ka stola të sapolyera dhe stenda informacioni, duke përfshirë disa me tekst Braille.

Geghard: planimetria e ambienteve të manastirit

Do të jap një planimetri të marrë nga tribuna e sipërpërmendur. Në vetë stendë ka gjithashtu një përshkrim të hollësishëm dhe të ndërlikuar të ndërtesave dhe historisë së tyre, në veçanti çfarë është ndërtuar nga kush, kujt i rishitur dhe nga cili arkitekt, por unë do të kufizohem vetëm në fragmente të shkurtra.

Kisha Katoghike (ose Katoghike).

Kisha Katoghike ngrihet para nesh. Kalojmë nëpër derën e gdhendur dhe e gjejmë veten në gavit (2).

Këtu është i bollshëm, kasaforta mbështetet nga katër kolona të përkulura.

Në qendër të dhomës ngrihet një kube e zbukuruar me një vrimë të lehtë në qendër.

Qirinj tymi në koritë të mbushura me rërë në qoshe, dhe përmes dritareve të heshtës rrezet e diellit, të dukshme qartë në mjegull, shpërthejnë në dhomë.

Në skajin e kundërt të gavit nga hyrja është hyrja në Kishën Katoghike (1). Këtu përveç gdhendjeve në gur ka disa elementë të projektimit dhe në përgjithësi, në krahasim me dekorimin asketik të dhomave të tjera, kjo kishë është luksoze.

Nëse shikoni këtu, mund të shihni një kube në rritje me një daulle të lehtë dhe një llambadar:

Gaviti dhe kisha janë ndërtesa të pavarura prej guri (të rrethuara në të zezë në plan). Por në të majtë nga gavit ka dy pasazhe që të çojnë në dhoma tërësisht të zbrazura në zorrët e shkëmbit.

Kisha shkëmbore e Avazanit

Në plan është dhoma nr.3. Emri rrjedh nga fjala "pishinë" (kujtojmë emrin e piktorit të madh detar ruso-armen, galeria e të cilit ndodhet dhe nxjerrim analogji). Ashtu si të gjitha dhomat e tjera - të errëta dhe me jehonë, të kurorëzuara me një kube me një çati prej xhami. Këtu është një pishinë e vogël, e mbushur nga një burim, uji nga i cili rrjedh përmes një hulli deri në dalje dhe më pas zhduket diku nën dysheme.

Varri i Proshjanovit

Në plan është dhoma nr.4.

Proshyany- një nga dinastitë aristokrate armene që bleu Geghard nga elita sunduese në shekullin e 13-të. Varri është një kishë e vogël ku eshtrat e vetë Proshyanëve janë varrosur në mënyrë modeste në një kamare nën stemën e tyre familjare. Stema është një shembull i mirë i stilit heraldik: ajo përshkruan dy luanë të lidhur me një unazë hekuri, e cila mbahet nga një dem me dhëmbë dhe një shqiponjë me një dele në kthetrat e saj (të gjithë personazhet në kompozim, përveç për demin, i cili është në hije, janë të dukshëm në foto).

Nga varri mund të shkoni në Kishën e Surb Astvatsatsin (siç e dimë tashmë, kjo do të thotë "Nëna e Shenjtë e Zotit"). Këtu, si në të gjitha dhomat e tjera, mbretëron heshtja dhe muzgu.

Drita hyn këtu përmes një vrime në kube me një gdhendje të veçantë.

Ndoshta disa qytetarë kishin një pyetje: si u zbrazën saktësisht këto dhoma shumë mbresëlënëse?

Nëse besoni atë që është shkruar, atëherë ato u zbrazën nga lart poshtë (në përputhje të plotë me postulatin speleologjik "mos e hapni sistemin lart"). Kjo do të thotë, fillimisht u konturua vendi ku do të kishte një vrimë të lehtë në kube, pastaj u bë kjo vrimë dhe më pas poshtë, poshtë dhe poshtë. Nuk është një gjë e shpejtë. Krijimi i dhomave 3 dhe 4 zgjati më shumë se 40 vjet.

Pasi kemi shëtitur nëpër të gjitha dhomat dhe duke shijuar plotësisht vendin, dalim në rrugë, ngjitemi shkallët dhe zhytemi në një vrimë tjetër të errët, e cila na çon në një kishë tjetër të shpellës (nuk tregohet në plan).

Geghard, kishë shpellore në katin e 2-të, të brendshme asketike

Për më tepër, dyshemeja e saj ndodhet diku në nivelin e tavanit të ambienteve të nivelit të parë. Në veçanti, në qoshe ka një vrimë me diametër gjysmë metër, përmes së cilës mund të shihni një vend të njohur paksa. Pra, kjo, rezulton, është dhoma nr. 4, në të cilën ishim pak minuta më parë, vetëm tani po e shikojmë nga një vrimë në tavan.

Nëse shikoni më nga afër foton e mësipërme të stemës së Proshyanov, do të shihni një vend të lehtë në pjesën e sipërme majtas - e njëjta vrimë, e parë nga poshtë.

Ne u mrekulluam me këtë lakim të mahnitshëm të hapësirës, dëgjuam jehonën, admiruam kupolën, të cilën menduam program kulturor përfunduar.

Epo, ja ku jemi përsëri në rrugë. Oh, sa sekrete të tjera ndoshta fsheh ky manastir! Këtu ka kaq shumë pasazhe sekrete, puse dhe shpella. Por e gjithë kjo mbetet në prapaskenë.

Ne bëjmë një fotosesion si "në një rresht para kamerës" dhe largohemi nga manastiri.

Një gjë e tillë si një vizitë në Geghard, natyrisht, duhet të theksohet, kështu që ne largohemi pak nga manastiri i shenjtë dhe zbresim nga makina për të admiruar edhe një herë shpatet e mbuluara me dëborë dhe për të pirë një gotë me dritën e hënës së xhaxha Feliksit.

Ndërsa ne po pimë dritën e hënës, halla Maret po zgjedh një shkurre tjetër.

Ndërsa po endenim këtu, nën qiellin e kaltër dhe diellin e dimrit, ne, natyrisht, kishim filluar të harronim tashmë se disa orë më parë kishim dalë nga një mjegull qumështi e padepërtueshme.

Por ne zbresim gjithnjë e më poshtë, dielli fillimisht mbulohet me mjegull, pastaj përhapet në një vend pa formë dhe mjegulla përreth gradualisht kthehet nga e artë në të bardhë.

Epo, përshëndetje përsëri, Jerevani i zymtë!

Manastiri i Geghardit zakonisht vizitohet menjëherë pas Tempullit të Garnit në të njëjtën ditë. Kjo është logjistikë e arsyeshme pasi ato janë 10 kilometra larg njëri-tjetrit. Dhe shumë afër Jerevanit. Pra, edhe nëse keni pak kohë për pamjet e Armenisë, patjetër që do të keni kohë të vizitoni Geghard dhe Garni dhe ato zakonisht janë në listën e vendeve të para për t'u parë në Armeni.

Unë kam qenë në shumë nga manastiret në Armeni ku zakonisht shkojnë të gjithë turistët dhe nuk kam lexuar asgjë për to para udhëtimit, përveç të thatit fakte historike nga Wikipedia. Në bazë të ndjenjave të mia të brendshme, kuptova nëse ky vend ishte i imi apo jo. Pra, Garni, si manastiri i Sanahinit, është i imi. Dhe e imja do të thotë që ju ecni përreth dhe papritmas ndaleni në një vend dhe uleni në prapanicë, si një qen. Ashtu si Castaneda, fjalë për fjalë. Dhe ju rriteni.

Manastiri i Geghard quhet një manastir i gdhendur në shkëmb. Dhe kjo është pjesërisht e vërtetë. Por jo të gjitha. Katedralja, që e shohim sapo futemi brenda, u ndërtua dhe dhomat brenda, hajatet dhe qelitë e murgjve, u prenë me dekada e shekuj.

Geghard është një bukuri dhe një mrekulli, pavarësisht se tregtia fillon nga parkingu dhe përfundon në hyrje.

Data e saktë e themelimit të manastirit nuk dihet, por fakti se manastiri u ndërtua rreth një burimi, i cili rrjedh brenda hajatit dhe për të cilin vijnë shumë armenë, flet për themelimin parakristian të këtij vendi të shenjtë.

Manastiri Geghard i mbijetoi shumë luftërave dhe plaçkitjeve, ai u patronizuar nga dinastitë e mëdha armene, por pothuajse asgjë nuk ka mbijetuar që atëherë. Pothuajse. Përveç gurit, të cilin mjeshtrit armenë dinin ta përpunonin në bizhuteri. Pra, në hyrje të manastirit na pritën kaçkarë të lashtë të gdhendur në gur. Sado të mundoheshe t'i merrje dhe t'i lëshoje, ishte e pamundur t'i thyeje.

Manastiri i Geghardit fitoi famë dhe u bë vend pelegrinazhi, pasi këtu ruhej një relike e shenjtë - Shtiza e Shenjtë, e cila u përdor për të shpuar Jezusin. Tani shtiza është në depon e Vatikanit armen - në Etchmiadzin. Ashtu si shkronjat e arta të alfabetit armen.

Në kompleksin Geghard, qelitë monastike, një kishëz dhe, tani, Kisha Katedrale Katoghike janë tani në dispozicion për inspektim.

Në manastirin e Geghardit, pikërisht brenda kishës së Avazanit, ose më mirë në holl, gjendet një burim që konsiderohet i shenjtë dhe shërues. Dhe është më i famshëm se burimi i Portit Otsi. Njerëzit vijnë këtu me shishe bosh, marrin ujë me vete dhe lajnë fëmijët e tyre.

Nga hajati mund të hyni në pjesë të manastirit që janë gdhendur fjalë për fjalë në shkëmb. Për më tepër, ato u zbrazën nga lart poshtë.

Varri i Proshjanovit. Nën stemën e familjes Proshyan, në formën e dy luanëve të lidhur me një unazë hekuri, të cilën e mban në dhëmbë një dem dhe një shqiponjë me një dele në kthetra, shtrihen eshtrat e familjes.

Stema e Proshyanovëve. Sundimtari Ivan Zakoryan mori manastirin Geghard si shenjë mirënjohjeje për çlirimin e vendit. Dhe më pas ai ia shiti Geghardavank një princi nga familja Proshyan, i cili zgjeroi manastirin dhe ndërtoi kisha shkëmbore. Pra, ky është një manastir familjar dhe një varr dhe mauzoleum i familjes Proshyan.

Ju mund të shkoni në Kishën Proshyan përmes varrit. Unë personalisht u mahnita nga drita në Geghard. Këto janë rrezet që çajnë një vrimë të vetme në mur ose tavan. Është tamam si një rreze drite drejt nga atje, nga parajsa.

Por drita po derdhet nëpër tavan. Por nga ana, natyrisht, duket më mbresëlënëse.

Një kupolë tjetër në manastirin e Geghard. Në varr.

Përveç faktit që pjesa më e madhe e manastirit të Geghardit ishte gdhendur në gur, ka aq shumë gdhendje në gurë brenda, saqë bëhet shumë e trishtuar nga mungesa e dritës për të parë gjithçka.

Siç kam shkruar tashmë, armenët ndezin qirinj në kisha dhe manastire në një vend. Zoti do të dëgjojë nëse është për shëndet apo paqe dhe cilit shenjtor iu lut personi.

Gjatë një tërmeti në shekullin e 17-të, Geghard u shkatërrua ndjeshëm, por pas restaurimit u bë rezidencë verore Katolik i të gjithë Armenëve.

Mbi katedralen kryesore, nëse ngjitni shkallët në shkëmbinj, mund të futeni në qelitë e murgjve, të cilat janë gdhendur plotësisht në gur. Këtu ka rreth njëqind vetmi të ngjashme për murgjit, megjithëse disa u shkatërruan gjithashtu pas tërmetit.

Pranë qelive janë gdhendur në shkëmb kaçakërë të shekujve 11-13. Në shumë prej këtyre kaçkarave, mbishkrimet regjistronin emrat e donatorëve të pasur dhe patronëve të kishës.

Ngjyra e kuqe është kaçkari, vordan karmir, i marrë nga krimbat. Po, po, nga një lloj i caktuar krimbi. Qëndrueshmëria e bojës që është marrë prej tyre mund të vlerësohet nga mënyra se si ka mbijetuar 800 vjet më vonë. Në shumë vende ku eksportohej kjo ngjyrë, ajo vlerësohej më e lartë se ari. Është e frikshme të imagjinohet se sa krimba torturuan dhe vranë këta njerëz të shenjtë.

Përveç vetë qelive, murgjit gdhendën një altar, një vend për të fjetur dhe gjithçka që ishte në qeli.

Dallëndyshet jetojnë dhe ndërtojnë fole në të gjitha kishat armene. Për më tepër, askush nuk i largon ata edhe nëse janë vendosur mbi ikonën dhe ikona është e gjitha e pistë me jashtëqitjet nga një afërsi e tillë. Dallëndyshet janë një bekim.

Hajati i sipërm në manastirin e Geghard është gjithashtu i gdhendur nga guri. Qemeri mbështetet në katër kolona, të cilat janë gdhendur edhe me dorë në shkëmb! U deshën kaq shumë vite, rreth 40, dhe nuk mund të mos bëjë përshtypje. Hapësira e sipërme sipas përbërjes ndahet në 9 pjesë. Unë kam shkruar tashmë për tempullin Garni se numri 9 ishte shumë i rëndësishëm për armenët.

Hajati i sipërm është gjithashtu një mauzoleum dhe ka varrime të familjes Proshyan (gurët e varreve duken në foto).

Këtu ka edhe akustikë shumë të mirë. Dikur në manastir kishte një shkollë muzikore dhe në mesin e kompozitorëve vendas që kompozonin sharakan (kangë fetare armene), ishte edhe një grua. Sipas kanuneve të asaj kohe, një grua nuk mund të dilte para murgjve, por megjithatë, gruaja kompozitore Saakadukht ishte shumë e famshme dhe ajo u ftua të jepte mësim në Geghard. Vërtetë, ajo mësoi nga pas një perde.

Ka një vrimë në hollin e sipërm që të çon në varr. Sipas legjendës, ajo ishte bërë në mënyrë që këngët sharakan të mund të depërtonin në katin e poshtëm.

Si të shkoni në Manastirin e Geghard

Është më mirë të kombinoni një udhëtim në Geghard me një vizitë në Tempullin Garni. Ato ndodhen 10 kilometra larg njëra-tjetrës, kështu që nëse merrni me qira një makinë, për shembull, unë shpesh marr me qira makina, ose marr me qira një makinë me një shofer, atëherë do të keni vetëm një rrugë. Çdo program navigimi do t'ju udhëheqë.

Por në autobusë do të jetë më e vështirë dhe më e gjatë. Kam shkruar për këtë

Գեղարդավանք, fjalë për fjalë - "manastiri i shtizës". Emri i kompleksit të manastirit vjen nga shtiza e Longinus, e cila u përdor për të shpuar trupin e Jezu Krishtit në kryq, dhe thuhet se është sjellë në Armeni nga Apostulli Tadeus, ndër shumë relike të tjera. Tani shtiza është e ekspozuar në Muzeun Etchmiadzin.

Shkëmbinjtë që rrethojnë manastirin janë pjesë e grykës së lumit Gokht, e cila, ashtu si kompleksi i manastirit, është përfshirë në listën e vendeve të trashëgimisë botërore. trashëgimi kulturore UNESCO-s. Disa nga tempujt në kompleksin e manastirit janë plotësisht të zbrazur brenda shkëmbinjve, ndërsa të tjerët janë struktura komplekse që përbëhen nga dhoma me mure dhe dhoma të zbrazura thellë brenda shkëmbit. Në territorin e kompleksit të manastirit ka shumë kaçkarë të gdhendur në mure guri dhe kaçakërë të pavarur - stele tradicionale armene përkujtimore prej guri me kryqe. Geghard është një nga vendet më të vizituara nga turistët në Armeni.

YouTube Enciklopedike

1 / 5
Manastiri u themelua në shekullin e 4-të në vendin e një burimi të shenjtë me origjinë nga një shpellë. Prandaj, fillimisht u quajt Ayrivank (armenisht: Այրիվանք), që do të thotë "manastir shpellë". Sipas legjendës, themeluesi i manastirit ishte Shën Gregori Iluminatori.
Manastiri i parë u shkatërrua nga arabët në shekullin e 9-të. Asgjë nga ndërtesat e mëparshme të Ayrivank nuk ka mbijetuar. Sipas informacioneve nga historianët armenë mesjetarë, kompleksi i manastirit përfshinte, përveç ndërtesave fetare, edhe ndërtesa banimi dhe shërbimi të pajisura mirë. Në vitin 923, Ayrivank vuajti shumë rëndë pas kapjes së tij nga Nasr, zëvendës-regjent i kalifit arab në Armeni, i cili plaçkiti të gjitha gjërat me vlerë, duke përfshirë dorëshkrimet unike, dhe dogji ndërtesat madhështore të manastirit. Tërmetet shkaktuan dëme më pak të konsiderueshme.
Edhe pse ka mbishkrime që datojnë që nga viti 1160, kapela kryesore u ndërtua në 1215 nën patronazhin e vëllezërve Zakare dhe Ivane Zakarian, komandantët ushtarakë të mbretëreshës gjeorgjiane Tamara, të cilët pushtuan pjesën më të madhe të Armenisë nga selxhukët. (narteksi), pjesërisht i lirë, pjesërisht i gdhendur në shkëmb, është ndërtuar më herët në vitin 1225, dhe kishat, të gdhendura në shkëmbinj, në mesin e shekullit të 13-të. Pas kësaj, manastiri u ble nga Princi Prosh Khakhbakyan, i cili ishte guvernatori i Zakaryans dhe një përfaqësues i familjes Khakhbakyan. Në një periudhë të shkurtër, Khakhbakians (Proshyans) ndërtuan struktura shpellore që i sollën Geghardit famën e merituar - një kishë e dytë shpellë, një varr familjar, një jamatun Papak dhe Ruzakan, një sallë për takime dhe stërvitje (e cila u shemb në mes të shek. shekulli i 20-të), si dhe qeliza të shumta. Dhoma, e shtrirë nga pjesa verilindore e gavit, u bë varri i Princit Prosh Khakhbakyan në 1283. Një dhomë ngjitur ishte gdhendur gjithashtu me stemën e familjes Proshyan - një shqiponjë që mban një qengj në kthetrat e saj. Hapat në perëndim të gavit të çojnë në një dhomë varrimi të gdhendur në 1288 për Papak Proshyan dhe gruan e tij Ruzakan. Në vitet 1200, proshyanët pajisën kompleksin e manastirit me një sistem furnizimi me ujë. Në ato ditë, Geghard njihej edhe si "Manastiri i Shtatë Kishave" dhe "Manastiri i Dyzet Altarëve". Manastiri është i rrethuar nga të gjitha anët me shkëmbinj, shpella dhe kaçkarë.
Për ca kohë manastiri nuk ishte aktiv dhe kisha kryesore përdorej në dimër si strehë nga nomadët Karapapakh përpara se të rivendosej në gjendjen e mëparshme nga disa murgj nga Etchmiadzin pasi u bashkuan me Perandorinë Ruse. Deri më sot, kishat ekzistuese të manastirit janë objekt pelegrinazhi dhe një nga atraksionet kryesore të Armenisë.
Geghardi njihet edhe për reliket që ruheshin aty. Më e rëndësishmja prej tyre është shtiza me të cilën centurion Longinus shpoi trupin e Jezu Krishtit të kryqëzuar në kryq, që besohet se është sjellë nga apostulli Tadeus, prej nga vjen emri i manastirit, i cili përdoret. deri më sot - Geghardavank, i regjistruar për herë të parë në një burim dokumentar në 1250. Kjo rrethanë e bëri manastirin vend popullor për pelegrinazhin e armenëve për shumë shekuj. Reliket e apostujve Andrea dhe Gjon u dhuruan në shekullin e 12-të. Gjatë shekujve të ardhshëm, vizitorët e devotshëm i dhuruan manastirit tokë, para, dorëshkrime, etj. Historiani i famshëm armen Mkhitar Ayrivanetsi jetoi në një nga qelitë e shpellës në shekullin e 13-të. Përveç shtizës legjendare, në Geghard nuk ka mbetur asnjë vepër e vetme e artit të aplikuar. Në fund të dorezës së shtizës është ngjitur një pllakë në formë diamanti, mbi të cilën është gdhendur një kryq grek me skajet e ndezura. Në vitin 1687, një kornizë e veçantë argjendi, e praruar nga jashtë, u bë për shtizën, e cila tani ruhet në thesarin e Etchmiadzin, e cila është një produkt i punuar me dorë, tipik i Armenisë së shekullit të 17-të.

Ararat lundroi në të djathtë të rrugës si një anije e bardhë borë - dhe dukej mirë me çdo peizazh, qoftë një pllajë kodrinore e rrënjosur në palosjet e tokës liqen malor- ose shkëmbinj të rrethuar me hije të thella blu. Shkuma rozë e kajsive të lulëzuara mbulonte anëve të rrugëve. Pra, duke parë nga dritaret, as që vumë re se si arritëm në Garni.
Muzika e ngrirë e Garnit
Garni është një nga vendbanimet më të vjetra në Armeni. Ndodhet 28 km në lindje të Jerevanit në një pllajë trekëndore piktoreske rrëzë kreshtës Geghama, në bregun e djathtë të lumit Azat. Emri i kalasë vjen nga emri i vendit Giarniani dhe i atyre që e banuan atë në shekullin e 8-të. para Krishtit fiset Gërmimet në territorin e kalasë tregojnë se ajo ishte e banuar që në çerekun e fundit të mijëvjeçarit të IV para Krishtit. dhe deri në mesjetën e vonë. E nënshtruar gjatë shekujve XIII-XVII. Për shkak të bastisjeve të vazhdueshme nga pushtuesit, vendbanimi u shkatërrua përfundimisht gjatë tërmetit të vitit 1679. Vetëm një shekull e gjysmë më vonë, pas luftërave ruso-persiane dhe ruso-turke, në vitet 1830, vendbanimi i braktisur dhe i shkatërruar u rivendos nga refugjatët armenë nga qyteti Maku (Persi) dhe rrethinat e tij, të cilët u kthyen këtu. Monumenti përfshin një mur fortese, një tempull të perëndisë Mithra, ndërtesa pallati dhe laike, një banjë mbretërore, një stelë vishapi dhe themelet e një kishe të shekullit të VII-të. dhe objekte të tjera historike dhe kulturore.
Tempulli i lashtë pagan i restauruar në epokës sovjetike pjesërisht nga autentikë, pjesërisht nga gurë të rinj. Megjithatë, shumë pak gurë "të vërtetë" u gjetën në Garni, kjo është arsyeja pse ai nuk u përfshi kurrë në Listën e Trashëgimisë Kulturore Botërore të UNESCO-s. Gjatë restaurimit, ndonëse u përdorën fragmente të ruajtura në vend, shumica e atyre që mungonin u bënë sërish nga bazalti.
Tempulli u ndërtua në gjysmën e dytë të shekullit I, nën mbretin Trdat I. Ai i kushtohet perëndisë së diellit Mithras. Figura e perëndisë qëndronte në thellësi të shenjtërores - naos. Pas shpalljes së krishterimit në Armeni në vitin 301, tempulli ndoshta u përdor si një dhomë verore për mbretërit, e quajtur në kronikë një "shtëpi e freskisë". Stili i tempullit, i cili është një ndërtesë drejtkëndëshe me kolona dhe një pediment, është i ngjashëm me monumentet klasike të Romës. Kryesisht është punuar në forma arkitekturore helenistike, por në të pasqyrohen edhe traditat vendase. Do të duket: një pamje klasike - muri i dhomës kryesore dhe 24 kolona të portikut janë ngritur në podium, një shkallë e gjerë të çon në hyrjen kryesore. Megjithatë, detajet e ndërtesës: kolonat e bazaltit, kornizat, kapitelet, janë zbukuruar me gdhendje të ruajtura mirë që përshkruajnë hardhi rrushi, fruta shege dhe elementë të tjerë të ornamentit të lashtë armen.
Nga rruga, ne ishim me fat - sot, për disa arsye, hyrja në territorin e tempullit doli të ishte falas... Dhe, përveç kësaj, arritëm pak më herët se fluksi kryesor i turistëve dhe mundëm të qetë, pa turma , enden nëpër territorin e vendbanimit antik. Tempulli ngrihej mbi grykën e thellë të lumit Azat si një masë mbresëlënëse, madhështore dhe e ashpër. Dhe pranvera ishte ndezur rreth tij. Bari i gjelbër, lulëzimi i qershisë së bardhë... Dhe thellësitë joshëse të grykës, jeshile, me një lumë të shkumëzuar e të shpejtë në fund. Me gurë të çuditshëm që duken si një organ gjigant.
"Simfonia në gur", "Organi i bazaltit" - vendasit e quajnë këtë grykë.

Ne, siç pritej, ecëm tre herë rreth tempullit brenda kolonadës, shikuam banjat antike, ku u zbulua një dysheme mozaiku me përmasa 2.9 x 2.9 metra, e cila është një monument unik kulturën e lashtë armene. Mozaiku është shtruar mbi llaç gëlqereje nga gurët më të vegjël gjysmë të çmuar. Në sfondin e gjelbër të çelur të detit, hyjnitë dhe krijesat mitologjike përshkruhen me shumë mjeshtëri, me kalime delikate tonesh (u përdorën gurë me 15 nuanca).
Por para së gjithash, ne u tërhoqëm në mënyrë të papërmbajtshme nga gryka - mirë, ne nuk mund të kufizoheshim në programin standard për të gjithë ekskursionistët!
Armina u habit kur mori vesh idenë tonë për të zbritur në këmbë. "Shikoni këtë grykë!" Ajo na ofroi një turne në katin e poshtëm me makinën e një djali vendas për një mijë e gjysmë rubla. Por ne nuk na pëlqeu kjo ide. Turistët e tërbuar tek ne janë zgjuar. Dhe ne, duke i premtuar Arminës që të mos rrinte më shumë se një orë e gjysmë, vrapuam rrugës...
Ishte një aventurë e mrekullueshme! Atë që i kërkon shpirti! Ne vrapuam në rrugën e asfaltuar pllaka guri zbritje e pjerrët, eci me shpejtësi përgjatë rrugës së dheut në një pirun - dhe ra përgjatë zhavorrit përgjatë shtigjeve të dhisë deri në fund të grykës.
Në katin e poshtëm ishte parajsë e vërtetë. Parajsa. Kishte tavolina në lëndinat e gjelbra, lumi gërmonte dhe shkumonte, dhe shelgjet u përkuleshin mbi ujë në kurorat e tyre të harlisura. Një simfoni e çuditshme prej guri shtrihej mbi kokat tona dhe një grabitqar i madh bardh e zi fluturoi në qiell. Varur mbi shkëmbinj foleja e dallëndyshes Shtëpia që kaluam kohët e fundit, ishte një shkëmb poshtë saj në një kënd negativ dhe ishte e paqartë se si njerëzit nuk kishin frikë të jetonin në kushte kaq ekstreme...
Ecëm pak përgjatë rrugës së dheut përgjatë lumit deri te ujëvarat që rrjedhin poshtë shkëmbinjve. Dhe më pas vendosëm të ktheheshim duke përdorur rrugën e dheut. Dhe ata shkuan, duke parë përreth dhe duke admiruar natyrën e mrekullueshme të grykës me të gjitha forcat e tyre. Brigjet e lumit gradualisht u rrafshuan. Shkëmbinjtë në të majtë u bënë më të lartë dhe më të pjerrët, duke u formuar në të njëjtat vija të ashpra dhe të mprehta të një organi guri. Plepat piramidale qëndronin si qirinj të këndshëm përgjatë rrugës. Lumi vërshoi me pragje të gjera dhe shkëlqeu në diell. U tundova të shtrihesha në bar pranë ujit, duke parë me përtesë qiellin...
Disa njerëz filluan të shfaqen shtëpi, parcela, kopshte me shtretër mes pemëve frutore. Nga këneta afër rrugës shpërtheu një erë karakteristike, bretkosat këndonin fort... Ecnim e ecnim, rruga kthehej kokëfortë djathtas dhe së shpejti tempulli antik i Mithrës, lart mbi shkëmbinj, u shfaq në një distancë krejtësisht të pabesueshme. U bë e qartë se kjo abetare nuk do të na çonte në majë. Ndërkohë, Armina na priste dhe ne duhet të kthehemi. U kthyem prapa. Një grup të rinjsh dhe vajzash ecën drejt nesh, shumë prej tyre mbanin velina të bardha në kokë dhe njëra me një mantel të bardhë. Ne vendosëm që këta ishin pelegrinët që ecnin në manastirin e Geghard. Është rreth pesë kilometra përgjatë lumit. Ne gjithashtu do të ishim të lumtur të bënim një shëtitje, por është disi e papërshtatshme të bëjmë shoferin tonë të na presë kaq gjatë. Kështu që ne nxituam te shtegu ynë i dhisë. Dhe, të djersitur nga dielli dhe pjerrësia, u ngjitëm shpejt lart, sa më mirë që mundëm, në pirunin e njohur...
Arritëm ta bënim në një orë e gjysmë të rënë dakord - për habinë dhe gëzimin e Arminës, ne u kthyem në vetëm një orë e dhjetë. Ne ishim plotësisht të kënaqur me shëtitjen, e cila na dha aq shumë përshtypje të gëzueshme dhe solli një shfaqje të tërë fishekzjarre shoqërimesh dhe kujtimesh. Pak të lodhur dhe bukur pa frymë, u nisëm për në Geghard. Por shumë shpejt na pushtoi një pamje tjetër jashtë xhamave të makinës dhe i kërkuam sërish Arminës të bënte një ndalesë përballë një gryke të mahnitshme me gurë të çuditshëm, ku në disa vende rritej diçka rozë e çelur. Një lumë i njohur kalonte përgjatë fundit të grykës. Aty pranë ka një restorant, i mbuluar me shkumë të bardhë të pemëve të lulëzuara. Dhe aty pranë Geghardi na priste tashmë...
Geghard. Manastiri i Shtizës
Vetëm shtatë kilometra në verilindje të Garnit, më lart përgjatë grykës së lumit Azat, ndodhet manastiri i famshëm Geghard. Ky vend është me të drejtë i famshëm për arkitekturën e tij shkëmbore dhe histori antike. Manastiri ndodhet në shpatin e një amfiteatri pothuajse të mbyllur shkëmbinjtë e thepisur duke u përplasur në qiell. Rreth kthesës tjetër të rrugës që dredha-dredha mbi grykën piktoreske, Geghard shfaqet pothuajse papritur në fushën e shikimit të udhëtarit - jo menjëherë e dukshme në sfondin e shkëmbinjve dhe pyjeve.
Koha e themelimit të manastirit nuk është përcaktuar me siguri, një manastir është themeluar këtu në fillim të shekullit të IV-të. Legjendat e kishës e lidhin emrin "Geghard" me shtizën e Longinus që dikur mbahej këtu, sipas legjendës e njëjta me të cilën u shpua Krishti në kryq. Në fakt, emri i plotë i manastirit - "Geghardavank" - përkthehet fjalë për fjalë si "Manastiri i Shtizës". Maja e pjatës në formë diamanti të kësaj shtize, e vendosur në një relikare, aktualisht ruhet në muzeun e kishës armene në Etchmiadzin. Ansambli ekzistues i gegërishtes daton në shekujt XII-XIII. E para, nën princat Zakara dhe Ivan Dolgoruky, jo më vonë se 1177, u ndërtua kapela e Shën Gregori Iluminatorit. Ndodhet mjaft lart mbi rrugë, njëqind metra nga hyrja e manastirit. Ajo u ngrit në 1215 tempulli kryesor- Katohike. Deri në vitin 1240, përfundoi puna në kishën e parë të shpellës së manastirit, Avazan (Pishinë), ajo u gdhend në vendin e një shpelle të lashtë me një burim. Në gjysmën e dytë të shekullit të 13-të, manastiri u ble nga princat proshyan. Me përpjekjet e tyre u ndërtua në të njëjtën kohë kisha shpellore e Astvatsatsin, varri i familjes Proshyan. Në të njëjtën kohë, në shkëmbinjtë përreth manastirit u ndërtuan shumë qeli shpellash, ku anëtarët e vëllezërve të manastirit jetonin të vetmuar.
Tempulli në manastir na mahniti absolutisht. Gurët e lashtë të mbuluar me gdhendje humbën në muzg, drita ngjyrë mjalti u derdh nga vrima në kube dhe dritat e qirinjve portokalli vezulluan. Ornamente të mahnitshme, magjepsëse dhe pak rrëqethëse, zbukuruan muret. Drita endej nëpër sallat në mënyrën më të çuditshme dhe nuk ishte gjithmonë e qartë se ku ishte reflektimi i zjarrit dhe ku dielli. Një rreze kaltërosh mat përvijoi në mënyrë të pjerrët hapësirën e tempullit, duke lënë kupolën dhe zbarkoi në dyshemenë e gurtë si një pikë e ndritshme e ndritshme dhe, duke kaluar pranë tij, mund të ndjehej një prekje e ngrohtë.
Rrezja ishte e nxehtë, dielli jetonte në të, të cilit ju doje t'i ekspozonit fytyrën tuaj - dhe më pas një dritë e nxehtë verbuese rrihte qepallat tuaja të mbyllura...

Në sallën anësore të tempullit, nga një kamare në mur, rrjedh një burim me ujë akulli, llafazan - shumë i shijshëm dhe, pa dyshim, shërues. Dhe nëse ngjitni shkallët nga oborri i tempullit dhe kaloni nëpër një tunel guri me mure të zbukuruar me kaçakërë, mund të arrini në tempullin e sipërm. Një vrimë e vogël shikimi në dysheme dhe akustika e lulëzuar e bashkojnë atë me pjesën e poshtme... Ne dolëm jashtë dhe u kthyem përsëri. Për disa arsye nuk doja të largohesha. Fëmijët vraponin nëpër sallat, njerëzit po fotografonin dhe askush nuk po shqetësonte askënd. Këtu mbretëronte qetësia dhe vullneti i mirë. Dhe atmosfera e një lloj qetësie paqësore ...
Pastaj më në fund dolëm në oborrin me diell. Pas murit rridhte një lumë, që ziente me shkumë rreth gurëve, një urë e lartë e harkuar mbi lumë, dhe në bregun tjetër rriteshin aguliçe në shpatet, dhe në një shpellë të vogël, auroks të shumtë guri qëndronin si piramida misterioze. Ndoshta pasojë e një lloj rituali. Nga rruga, shkëmbinjtë që rrethojnë manastirin i përkasin grykës së lumit Azat, i cili, si kompleksi i manastirit, është përfshirë në Listën e Trashëgimisë Kulturore Botërore të UNESCO-s.
Ne ecëm edhe një herë rreth oborrit të tempullit, ngjitëm shkallët përgjatë shkëmbinjve me kaçakërë të ndërlikuar, që të çonin në qelitë e manastirit dhe një furrë buke me një furrë në dysheme - këtu na gjeti Armina, e shqetësuar për mungesën tonë të gjatë.
Një pjesë integrale e kompleksit të manastirit janë shumë (ndoshta qindra) qelitë monastike të gdhendura në shkëmbinjtë që rrethojnë manastirin. Shumë prej tyre, duke përfshirë një rresht të tërë pranë kishës së brendshme shkëmbore të Shën Astvatsatsin, u shkatërruan gjatë tërmetit. Në lindje të kishës Katoghike, në majë të një shkalle guri, ka qeli të ngjashme. Ato quhen “Shpella e Lusavorichut”, pasi supozohet se në fillim të shekullit të IV-të, themeluesi i manastirit, Shën Grigor Lusavorich, ka jetuar në to. Disa nga qelitë ishin përballë kishës kryesore(Katohike) dhe kishte altarë dhe tavolina pune të gdhendura në mur. Qelitë ishin të banuara nga vetmitarë që erdhën në këto vende të paarritshme për të hequr dorë nga dëshirat e kësaj bote. Manastiri ishte i njohur gjerësisht për mikpritjen e tij dhe për reliket e tij - "Pike e vërtetë" dhe një fragment nga Arka e Noes.
Pikërisht në shkëmbinjtë pranë qelive mbi kishë, shumë kaçkarë të zbukuruar u zbrazën. Disa prej tyre datojnë në periudhën e hershme mesjetare, por shumica datojnë nga shekujt 11-12. Duke qenë vendi më i popullarizuar i pelegrinazhit në Armeni, manastiri mori dhurata tokash, donacione, dorëshkrime dhe thesare nga pelegrinët e pasur, emrat e të cilëve janë regjistruar në muret e manastirit dhe shumë kaçkara. Ngjyra e kaçkarave është rezultat i aplikimit të bojës së kuqe "vordan karmir" në to - një bojë e marrë nga një lloj i caktuar kochineal (krimbi). Vordan karmir u eksportua jashtë vendit dhe vlerësohej në Evropë dhe Lindjen e Mesme edhe më lart se ari. Qëndrueshmëria e bojës është vërtetuar me kohë - bojëja në kaçakërë është më shumë se 800 vjet e vjetër.
Me dëshirë u larguam nga manastiri. Retë notonin nëpër qiell, herë të bardha e herë duke u errësuar, dhe muret e manastirit dhe lulet rozë të pemëve të kajsisë qëndronin bukur kundër qiellit. Ishte koha për t'u kthyer prapa. Si lamtumirë, blemë alte me fruta vendase në tregun afër manastirit. Armina na gostiti me gata, të cilën e bleu aty për aty, një byrek i ëmbël e stërmadh dhe i shijshëm që fëmijët e saj e porosisin gjithmonë nga këtu. Rrugës së kthimit blemë edhe marshmallow, mollë dhe barishte të ndryshme mali, të cilat armenët i përgatisin në pranverë në vend të një pjate anësore – kështu që edhe për darkë kaluam në bar...
Në mbrëmje, Ararati ishte i mbuluar përgjatë majave me vija të holla resh, duke hedhur hije blu transparente në shpatet e tij të bardha si bora. Malet nën re ishin thjesht një pamje për t'u parë, dhe gjatë gjithë rrugës së kthimit ne admironim peizazhet që hapeshin nga dritaret.

Tempulli i Garnit, Manastiri i Geghard dhe Harku i Charents janë disa nga më të shumtët. Dhe nëse dy të parët u tregojnë udhëtarëve për kulturën dhe historinë shekullore të vendit, atëherë kjo e fundit do t'ju lejojë të shijoni një pamje të shkëlqyer panoramike të mali i shenjtë Ararat.
Zakonisht një udhëtim (ose ekskursion i organizuar) kombinohen te tempulli i lashtë pagan i Garnit, manastiri malor i Geghard dhe një vizitë në Harkun e Charents (me pamje nga Ararati), pasi janë në të njëjtën anë. Dhe ndalesa e parë në ekskursion është Harku i Charents, i cili nga këto tre atraksione ndodhet më afër kryeqytetit të Armenisë -.

Në vitin 1957, sipas projektit të arkitektit armen R. Israelyan, u ngrit Harku i Charents. Atraksioni ndodhet në lindje të Jerevanit, afër fshatit Voghchaberd. Në pamje të parë, struktura është absolutisht e zakonshme: ngrihet 5 m mbi tokë dhe është një hark i dyfishtë i bërë prej betoni dhe gurësh, i mbuluar me një çati, por autori i ndërtesës i vuri një kuptim të veçantë.

Atraksioni mban emrin e poetit Yeghishe Charents (1897−1937). Në veprat e tij, ai lavdëroi popullin armen, vendin e tij, bukurinë e tij natyrore dhe një nga simbolet e shtetit -. Kur mali u transferua në Turqi në vitin 1921, ishte një goditje e vërtetë për të. Besohet se poetit i pëlqente të admironte majën biblike pikërisht nga vendi ku tani ngrihet Harku. Në muret e saj janë gdhendur vija kushtuar majës madhështore.
I njëjti poet Charents është paraqitur në kartëmonedhën armene 1000 dramë

Rreshtat e poemës së Charents të ngulitura në hark
Ekziston një mendim se Harku i Charents është monumenti i parë jozyrtar i viktimave të represionit në Bashkimin Sovjetik: ai u ndërtua menjëherë pasi A. Mikoyan shpalli në fjalimin e tij emrin e poetit që vdiq në burg.
Versioni zyrtar thotë se monumenti është ngritur për nder të 60-vjetorit të E. Charents.

Harku vizitohet për pamjen e mrekullueshme të Araratit. Atraksioni ndodhet në një kodër, në të cilën të çojnë disa hapa. Në mot të kthjellët, maja e mbuluar me borë bëhet gjithnjë e më e madhe përpara udhëtarëve me çdo hap të ri. Tashmë në majë të kodrës, mali duket se përshtatet në mënyrë të përkryer në hapjen e harkuar. Panorama hapet kuvertë vëzhgimi strukturat, dhe është “kulmi” i vendit.

Ararat nuk na u hap nga kjo pikë, por kjo është pamja që ne mundëm të kapnim:
Denisi dhe shoferi ynë Karen, pas tyre duhej të hapej pamja e famshme e Araratit, por nuk patëm fat

Tempulli pagan i Garnit

Ndalesa e dytë e udhëtimit është zakonisht tempulli pagan i Garnit. Distanca midis tij dhe Jerevanit është 30 km.

Ndodhet pranë fshatit me të njëjtin emër, mbi një kep trekëndësh me pamje nga lugina e lumit Azat.
Shkëmb i pjerrët dhe lumi malor Azat poshtë
Me sa duket, ajo është ndërtuar në shekullin I pas Krishtit, gjatë mbretërimit të mbretit Trdata I. Njëherë e një kohë këtu ishte një kështjellë e fuqishme: sundimtarët armenë e donin shumë për paarritshmërinë dhe klimën e butë.
Një fotografi e tillë epike e Garnit na u shfaq para nesh
Me adoptimin e krishterimit nga Armenia në vitin 301, faltoret pagane filluan të shkatërrohen kudo, dhe e vetmja ndërtesë e mbijetuar e asaj epoke është Garni, kushtuar zotit dielli Mitra.
Në 1679, një tërmet i madh ndodhi këtu, duke shpërndarë rrënojat e tempullit në të gjithë luginën e lumit. Vetëm në vitet '30 të shekullit të 20-të, arkitekti N. G. Buniatyan hartoi një projekt për restaurimin e monumentit, dhe falë përpjekjeve të vullnetarëve dhe restauruesve, u bë e mundur të mblidheshin edhe fragmentet më të vogla. ndërtesë e lashtë. Tashmë në vitet 60-70 objekti u restaurua.

Tempulli i Garnit është një ndërtesë në stilin klasik grek me një çati në formën e një pedimenti trekëndor. Fasada e ndërtesës është e kurorëzuar me 24 kolona - 8 në anët, dhe 6 para dhe prapa.

Në bazën e faltores pagane ka një podium të lartë me shkallë të pjerrëta. Turistëve u pëlqen të bëjnë fotografi në këto hapa:

Muret dhe tavanet e Garnit janë zbukuruar me gdhendje të shkëlqyera: muret kanë dizajne të ndërlikuara me shegë, hardhi, lule dhe lajthi.

Jo vetëm arkitektura e tempullit të Garnit është e admirueshme, por edhe peizazhi që e rrethon: shkëmbinjtë e thepisur, malet, një lumë kafe, gjelbërimi i dendur.

Pranë atraksionit ka një tjetër monument arkitekturor interesant - Banjat Romake.

E rëndësishme! Tempulli funksionon gjatë gjithë vitit pa pushime apo fundjavë. Në verë hapet në orën 10:00 dhe largon vizitorin e fundit në orën 21:00. Në dimër, kompleksi mbyllet më herët - në orën 17:00. Çmimi i biletës: përafërsisht. 2000 dramë.

Tarifa e hyrjes në Garni: bileta zyrtare në hyrje
Në janar 2018, zona e Garnit po i nënshtrohej rindërtimit të pjesshëm:
Hyrja në territorin e tempullit të Garnit: po shtrohen pllaka të reja

Ashtu si djali turistik kinez me një aparat fotografik në parkun e tempullit Garni

Të listuara trashëgimisë botërore UNESCO, manastiri unik shpellor i Geghard (Geghardavank, Ayrivank, Geghard) ndodhet në rajonin e Kotayk, pranë grykës së lumit Gokht.

Tashmë në hyrje të manastirit të Geghard shohim një kryq të krishterë të ngritur lart në një shkëmb:

Shoferi ynë Karen tha se ky kryq është vendosur nga ky djalë që shet kurora lulesh pranë manastirit, me sa duket ai është një personazh i famshëm këtu:

Gjithashtu në hyrje të manastirit mund të blini një shumëllojshmëri të gjerë të delikatesave armene dhe suvenireve fetare:

Nga armenishtja emri "Geghard" përkthehet si "manastiri i shtizës". Është e lidhur me faktin se shtiza biblike e Longinus, e sjellë në vend nga Apostulli Thaddeus, u mbajt këtu për ca kohë. Tani është ekspozuar në Etchmiadzin.
Hyrja në territorin e manastirit

Data e saktë e themelimit të faltores nuk dihet. Besohet se manastiri Ayrivank, i themeluar nga Gregori Iluminatori në shekullin IV, ishte i pari që u shfaq në vend të tij.

Ajo ekzistonte deri në shekullin e 9-të dhe u fshi nga faqja e Tokës. Geghard moderne u shfaq vetëm në 1215 - kjo është data e ndërtimit të kishës së saj kryesore, Katoghike.
Në dy nivele të manastirit ka 7 kisha dhe 40 altarë, shumica e të cilëve të fshehur në shkëmbinj.

Ansambël arkitektonik Manastiri është i formuar nga kaçkarë, qeli, kapela dhe ambiente të tjera të gdhendura në shkëmb:
- Katogike. Kisha kryesore dhe më e nderuar. Kapela me dy nivele ndodhen në qoshet e saj. Fasada jugore e ndërtesës është e zbukuruar me porta të gdhendura prej druri që paraqesin pëllumba, shegë dhe rrush. Kupola e harkuar e ndërtesës është e zbukuruar me relieve kafshësh dhe njerëzish;
- Gavit (narteks). Gdhendur pjesërisht në shkëmb. Çatia e saj prej guri mbështetet në 4 kolona. Qendra e ndërtesës është kurorëzuar me një kube madhështore me stalaktite;
- Kisha shkëmbore(Avazan) me një burim. Së pari tempull shpellor- u shfaq në 1240. Në qendër të saj gjendet edhe një kube stalaktiti dhe hapësirën kryesore e zë një foltore dhe një altar me absidë;
- Zhamatun. Kisha e dytë shpellore e Astvatsatsin (Zoja) dhe varri i Proshyanëve ndodhet në lindje të Avazanit. E gdhendur në vitin 1283, ajo është një dhomë katrore e dekoruar shumë me relieve;
- Kisha shkëmbore pas Zhamatunit. Ngritur në 1283. Kjo është një ndërtesë me qoshe të lakuara dhe imazhe reliev të natyrës, njerëzve dhe kafshëve;
- Zhamatun e sipërm. Data e ndërtimit: 1288. Këtu ndodhen varret princërore;
- Kapela e Shën Grigorit Iluminator. Ndodhet mbi rruge, jo shume larg hyrjes se Manastirit. Ajo ka një formë drejtkëndëshe dhe një absidë në trajtë patkoi. Në mure ka gjurmë afreskesh.
Tempulli kryesor i kompleksit të manastirit Geghard
Brenda Manastirit Geghard:

Kujdes! Manastiri është aktiv edhe sot, ndaj hyrja në territorin e tij është falas. Mund të shkoni këtu në çdo ditë të javës në çdo kohë. Zakonisht, vizitorët pranohen këtu deri në fund të orëve të ditës.

Fokat e kudogjendura armene madje jetojnë në manastirin shkëmbor të Geghard:

Ju nuk duhet të kufizoheni në vizitën e kishave brenda kompleksit, ne ju këshillojmë të dilni jashtë nga dera anësore në anën e djathtë të gardhit që mbron tempullin e Gegardit;

Pasi të keni lënë territorin, vështrimi juaj qëndron menjëherë në belveder dhe trungje - vrasjet rituale të deshve për flijime për festa të ndryshme kryhen këtu:

shirita:

Dhe kjo rrugicë me shirita përfundon me një kopsht shkëmbi të improvizuar, i cili me sa duket është krijuar nga vetë turistët:
Çdo turist që respekton veten e konsideron si detyrë të tij të krijojë piramidën e tij prej guri

Si të shkoni në Garni, Geghard dhe Cherents Arch nga Jerevani?

Të gjitha atraksionet janë të vendosura në rrugën për në Garni, të cilat mund të arrihen në disa mënyra:
- Me transport publik. Jerevani dhe Garni ndahen me rreth 30 km. Mund të shkoni në tempull në minibus Nr.284 dhe autobusi nr.266, të cilët nisen nga stacioni i autobusëve pas sallonit Mercedes. Nga qendra e qytetit (rruga Mashtots) niset minibusi nr. 51 Udhëtimi do të kushtojë rreth 300 dr.
- Me taksi. Shumica mënyrë e përshtatshme, sepse transporti publik shkon me ndërprerje. Ne ramë dakord me shoferin për të gjitha udhëtimet tona në pamjet e Armenisë. Një udhëtim në Garni-Geghard + Harku i Charents na kushtoi 15,000 dramë (31 dollarë).
E rëndësishme! Harku ndodhet përballë fshatit Voghjaberd. Për të arritur në të, duhet të përqendroheni në parkingun e madh për autobusët turistikë: atraksioni ndodhet 50 metra larg tij.

Transporti në tempullin pagan do t'i lëshojë turistët në rrugën kryesore, nga e cila duhet të ktheheni djathtas dhe të ecni 500 m të tjera.

Geghard është 10 km larg nga Garni. Për të shkuar në manastir, mund të kapni minibusin nr. 284: do të shkojë në fshatin Gokht, nga i cili është 4 km. do t'ju duhet të ecni ose të bëni autostop. Opsioni më i mirë— organizoni një udhëtim me një shofer taksie, ata janë duke qëndruar në anë të autostradës. Udhëtimi do të kushtojë afërsisht 2000 lekë.

Harku i Charents, tempujt e Garnit dhe Geghard në hartë:

Mund të jetë e dobishme të lexoni: