Qyteti i shenjtë i Anuradhapura - truket e biletave falas. Pamjet e Anuradhapura - qyteti i vjetër Vende të shenjta të Anuradhapura

Tashmë shkuam në Anuradhapura me autobus si zakonisht. Udhëtimi zgjat 3 orë, kostoja e 2 biletave është 300 rupi. Dhe, si zakonisht, na zbritën jo në stacion, por diku në qytet. Para së gjithash, ne donim të shkonim në stacionin hekurudhor. Deri më tani, ne udhëtonim nëpër Lanka me autobusë. Sidoqoftë, tani vendosëm të përdorim shërbimet e hekurudhave të Sri Lankës. Fakti është se destinacioni tjetër në udhëtimin tonë ishte Unawatuna. ndodhet pothuajse në jug të ishullit. Me email, pronari i vilës që rezervuam në Unawatuna pyeti se në çfarë ore do të mbërrinim. Ne informuam se ishim tashmë në Sri Lanka dhe në ditën e caktuar do të mbërrinim nga Anuradhapura në mbrëmje. Pasi mësoi se po planifikonim të udhëtonim me autobus, zonja shprehu dyshime të mëdha për suksesin e idesë sonë.

Distanca Anuradhapura-Colombo-Unawatuna nuk është shumë e gjatë sipas standardeve ruse, dhe, sipas mendimit tonë, është mjaft e kapërcyeshme në dritën e ditës. Por autobusët në Lanka nuk janë me të vërtetë me nxitim, dhe pronarja e shtëpisë, megjithëse ishte Zelandeze e Re, kishte jetuar këtu për një kohë të gjatë. Nuk ka lidhje të drejtpërdrejtë me tren nga këtu në Unawatuna, ju duhet të kaloni nëpër Colombo. Lexojmë se për të marrë bileta për klasën e parë ose të dytë (janë shkruar disa histori horror për klasin e 3-të), duhet të blini bileta paraprakisht. Kjo është arsyeja pse ne fillimisht duhej të shkonim në stacion. Ne filluam të shikonim përreth, duke u përpjekur të kapnim drejtimin tonë. Një tuker na vuri re shpejt dhe na ofroi të na çonte në stacionin hekurudhor për 100 rupi. Ne e dinim se kishte dy stacione treni në Anuradhapura, por nuk e dinim se cili prej tyre na duhej. 100 rupi (40 rubla) është një shumë e vogël dhe, pasi specifikuam se na duhej një stacion nga i cili mund të shkonim në Colombo, shkuam. Në stacion shkuam në dritare me mbishkrimin "Klasi 1, 2" dhe kërkuam dy bileta për pasnesër për në Colombo në klasën e parë. Na thanë se nuk ka vagona të klasit të parë në asnjë tren në këtë itinerar. Dhe jo vetëm për ditën që na duhet, por në përgjithësi. Më duhej të merrja 2 bileta të klasit të dytë që niseshin pasnesër në orën 9 të mëngjesit. Arkëtari na mori 1800 rupi dhe na dha një copë letre të shpuar përgjatë skajeve në gjysmë format A4, ku tregoheshin data, ora, klasa e karrocës dhe numri i sediljeve C7, C8. Ne kontrolluam me arkëtarin nëse kjo shenjë nënkuptonte vërtet numrat e sediljeve tona dhe morëm një përgjigje pozitive. Humori ynë është përmirësuar: kjo do të thotë që nuk do të duhet të qëndrojmë në korridor dhe të luftojmë për vendet.

Në dalje nga stacioni na u afrua një burrë mbipeshë me këmishë, sarongje dhe sandale në këmbë të zbathura. "Taksi, zotëri?" - iu drejtua të shoqit. Taksi?! A ka vërtet taksi këtu?! Jo një tuk-tuk, por një makinë normale me bagazh dhe madje edhe kondicioner?! Të ngasësh një tuk në çdo vend nuk është kënaqësi për ne. Vozitja në vapë, thithja e tymrave të shkarkimit nga makinat që kalojnë, pluhuri, ngrirja nga piruetat e shoferit dhe më pas të kuptosh pse çmimi ishte më i lartë se sa ishte rënë dakord, nuk është përvoja më e këndshme. Marrja e një taksie është gjithmonë më e lehtë dhe më komode. Por deri më tani nuk kemi mundur të shohim një taksi në Sri Lanka, përveç në aeroport. Të gëzuar, i hodhëm gjërat në bagazh dhe u zhytëm në freskinë e brendshme të makinës me ajër të kondicionuar. Hoteli ynë ndodhej në një brez midis zhvillimit urban dhe hapësirave të fushave të orizit. Madje u quajt Parajsa mbi fushat e orizit - "Parajsa mbi fushat e orizit". Kjo është arsyeja pse e zgjodha, më pëlqeu bazuar në përshkrimin dhe vlerësimet. Shoferi ynë e dinte pronën që kishim rezervuar. Rrugës pyeti për planet tona. Ne u përgjigjëm se sot do të donim të vizitonim Mihintale dhe do të ishim të lumtur ta bënim me makinë. Ai fjalë për fjalë u hodh në sedilje dhe duartrokiti - ai ishte gati të na merrte. Pasi shkarkuam valixhet në hotel dhe paguam 200 rupi, i pyetëm shoferit çmimin e një udhëtimi në Mihintale me makinë. Ai citoi çmimin si 2500 rupi. Siç e dinim nga interneti, udhëtimi nuk duhej të kushtonte më shumë se 1500. Në fund, negociuam deri në 1700, ramë dakord për orën e nisjes, donim të bënim dush dhe të hanim një meze të lehtë nga rruga.

Një ketër palme u hodh në dhomën tonë nga dyert e hapura të ballkonit.

Ne donim ta trajtonim, por ajo doli të ishte aq e frikësuar sa, pasi vrapoi rreth shufrës së perdes dhe perdeve për një minutë, ajo u hodh shpejt jashtë. Nga dritaret ka vërtet një pamje të fushave të orizit dhe malit Mihintale, ku kishim planifikuar të shkonim sot.

Në orën e caktuar, një minibus hyri në oborr. Një person krejtësisht tjetër doli dhe pyeti nëse do të shkonim në Mikhintale. Ne u përgjigjëm se me të vërtetë po shkonim në Mihintale, por tashmë kishim rënë dakord me një shofer tjetër. Si përgjigje, ai na tha se Abi (emri që na ka shkruar shoferi i mëparshëm) është vëllai i tij dhe se aktualisht është i zënë. Iu afruam minibusit dhe pamë një djalë dhe një vajzë brenda. Në përgjigje të pyetjes sonë, shoferi tha se po shkonin edhe në Mihintale. Por ne nuk u pajtuam kështu! Ne do të udhëtonim vetë, dhe jo në shoqërinë e të huajve, dhe nuk donim as të përshtateshim me dikë vetë, as ta detyronim dikë të përshtatej me ne. Ne u kthyem me vendosmëri. Shoferi u hodh pas nesh, duke na siguruar se nuk do të ndërhynim fare me njëri-tjetrin. Pastaj ai tha se do të jepte një zbritje deri në 1,500 rupi - "vetëm për ju". Ishte ora 16, pronari i hotelit tha se mund të na organizonte një tuk-tuk nëse do të ishte e nevojshme. Por një tuk-tuk, jo një makinë. Koha ishte më e vlefshme tani dhe nuk doja ta humbja duke kërkuar një makinë tjetër. Ne ramë dakord.

Çifti në minibus rezultoi se ishin nga Çekia. Kur u pyetën se në cilën gjuhë preferojnë të komunikojnë - anglisht apo rusisht - ata zgjodhën me besim rusishten. Djali ishte nga Karlovy Vary (ndoshta qyteti çek më "rus"), kuptoi rusisht me tolerancë dhe, megjithëse i zgjidhte fjalët ngadalë dhe me kujdes, fliste mjaft mirë. Ai tha se ata kishin ardhur nga Colombo, ku kishin qenë për dy ditë, dhe se Colombo ishte një qytet i mërzitshëm dhe jo interesant, pa absolutisht asgjë për të bërë. Ne ndamë përshtypjet tona.

Tani për Mihintalin. Ndodhet vetëm 12 kilometra nga Anuradhapura. Një vend shumë atmosferik, ju rekomandojmë si duhet parë. Ka pasur deklarata se Mihintale është edhe më interesante se vetë Anuradhapura. Është e vështirë të krahasohet, por neve na pëlqeu shumë ky vend. Është i famshëm për faktin se ishte nga këtu që budizmi filloi të përhapet në të gjithë ishullin, mësuesi i parë budist në Sri Lanka, Mahinda, predikoi këtu. Kompleksi përfshin tre kodra: Pllajën Mango (Ambastala), Kodrën Mbretërore (Rajagiri), Malin e Elefantit (Anaikutti). Ngjitja në malin Mihintale është mjaft e vështirë: lartësia e malit është 305 metra dhe për të arritur në majë duhet të kapërceni 1840 hapa.

Por me transport mund të shkoni deri në zonën e sipërme të parkimit, gjë që do ta shkurtojë udhëtimin përgjysmë, megjithëse disa pamje, siç lexojmë, më pak interesante do të mbeten të pashqyrtuara. Por praktikisht pranë parkingut ka 68 shpella, rrënojat e Medamaluva dhe Rrafshnalta Mango.

Pasi zbritëm nga makina, u ndamë me bashkëudhëtarët, pa rënë dakord se kur do të ktheheshim në makinë. Ne synuam të merrnim kohën tonë dhe të shqyrtonim gjithçka që kishim planifikuar.

Është më mirë të ngjitesh këtu herët në mëngjes, para se të jetë shumë vapë, ose pas vapës së mesditës, siç bëmë ne. Sigurohuni që të rezervoni ujë dhe të merrni çorape me vete (do të duhet të ecni nëpër të gjithë kompleksin, si gjithmonë në Lanka, pa këpucë). Ne nuk u përpoqëm të eksploronim të gjitha rrënojat këtu. Përveç Plateau Mango (bileta për dy - 1000 rupi), pjesa tjetër e atraksioneve të Mihintale janë të aksesueshme falas, por ndodhen mjaft larg nga njëra-tjetra.

Direkt nga zona e sipërme e parkimit, një shkallë e ngushtë të çon në të djathtë në Stupa Kantaka Chetya (shekulli II para Krishtit), e cila është një nga strukturat më të vjetra në Lanka.

Në jugperëndim të Kantak Chetya ka grumbuj gurësh të mëdhenj, të ndjekur nga një kreshtë me 68 shpella.

Pak më lart në shkallët dhe anash është pellgu i Cobra, një rezervuar natyror i mbushur me ujë shiu. Skajet e pellgut janë të veshura me gurë, dhe një imazh i një kobre me pesë koka me një kapuç të hapur është gdhendur në shkëmb. Sipas legjendës, Mahinda lahej këtu. Por vlera kryesore e tij ishte si burim për sistemin vaditës të të gjithë kompleksit Mihintale.

1 nga 2

Plateau Mango është vendi ku janë përqendruar tërheqjet kryesore të Mihintale. Është një platformë në qendër të së cilës është instaluar Stupa Ambasthala Dagoba, kolonat rreth e rrotull më parë mbanin çatinë e paruajtur të vata-da-ge (në Sinhale - "shtëpia e rrumbullakët e relikteve")

1 nga 4

majmunët festojnë me lotus në altar.

Pranë stupës ka një copë guri të rrumbullakosur të ngulitur në një platformë - vendi ku mbreti Devanampiya Tissa takoi për herë të parë Mahinda. Guri është i mbrojtur nga një gardh dhe çati dhe i shpërndarë me paratë e dhuruara nga besimtarët.

prapa ngrihet kodra kryesore e Mihintale - Aradhana Gala, nga e cila Mahinda lexoi predikimet e tij

1 nga 2

ju duhet të ngjiteni në shkallët e gdhendura dhe më pas të ngjiteni në shkallët e hekurt. Prej aty hapen pamje te bukura

1 nga 2

në të majtë është një statujë e Budës (Statuja e Budës), e cila nuk ka vlerë historike, por i jep ngjyrën e duhur mjedisit përreth.

në të djathtë është stupa e bardhë e Maha Seya (Mahaseya Dagoba) - më e madhja në Mihintala, ndërtimi i saj i përket mbretit Mahadathika Mahanaga (fillimi i shekullit të 1-rë). Sipas legjendës, flokët e Budës janë njollosur në të.

pamje nga platforma pranë stupës

pemë bodhi

Zogjtë endemikë të Sri Lankës festojnë me fitil qirinjsh pa asnjë nderim

pellg me peshq dhe breshka

Mahindu Stupa (Mihindu Seya) (në hartë), ku ruhet hiri i vetë Mahindu.

Nëse ndiqni rrugën midis Ambastala Stupa dhe Aradhana Gala, mund të shkoni në shpellën e Mahinda, ku ai jetoi dhe meditoi. Aty mund të shihni të ashtuquajturin shtrat Mahinda - një pllakë e sheshtë shkëmbi.

Mihintale është e mbushur me një lloj mirësie dhe paqeje. A është kjo disi e lidhur me budizmin (në mes midis stupave ka një tempull të vogël funksional) apo është thjesht vend natyror forca - nuk e di. Por nga vizita mbeta me një ndjenjë fuqie mendore dhe shëndeti. Ne ishim shumë të kënaqur me vizitën tonë.

Na u deshën rreth dy orë për të eksploruar me qetësi gjithçka, por përsëri, nuk eksploruam rrënojat e shumta poshtë zonës së parkimit. Në përgjithësi, ne jemi të mendimit se nuk duhet të lodheni shumë dhe të bëni përpjekje shtesë gjatë vizitës. Një muze ose një kompleks arkeologjik - pas 3 orësh fillon lodhja dhe mërzia e perceptimit, dhe më pas efekti dhe përshtypjet nuk janë aspak të njëjta. Është gjithmonë më mirë të kesh shumë pak se shumë, për mendimin tim.

Kur u kthyem në minibus, doli që çekët ishin tashmë atje. Vështrimi i tyre i mërzitur thoshte se ata padyshim na kishin pritur për më shumë se pesë minuta. Doli të ishte gjysmë ore. Ne ishim pak të pakëndshëm, por nuk mund të refuzonim të shikonim gjithçka që dëshironim në një mënyrë të rehatshme për ne... Ky është rezultat i një udhëtimi të përbashkët njerëzish të ndryshëm. Vërtetë, atëherë djali, duke kërkuar falje, na kërkoi që të lejonim shoferin që së pari t'i çonte atje ku mund të blinin birrë, dhe vetëm më pas në hotel. Ne ramë dakord me kënaqësi, duke i kompensuar për kohën e tyre të pritjes.

Ne kishim darkë të rezervuar në hotelin tonë, sepse duke gjykuar nga vlerësimet, është më mirë të mos rrezikoni dhe të hani në hotelin tuaj. Për më tepër, kushtonte 600 rupi për person, gjithçka ishte shumë e shijshme (kari me një shumëllojshmëri tjetër salcash). Në përgjithësi, na pëlqeu shumë hoteli dhe pronarët (një familje e re). Unë kam një rishikim në llogarinë time të rezervimit

Në mbrëmje, i kërkuam pronarit të hotelit të telefononte mikun tonë Abi dhe të porosiste një makinë që ne të eksploronim Anuradhapura. Objektet janë të vendosura larg njëri-tjetrit dhe mënyra më e mirë për të eksploruar kompleksin, veçanërisht në vapë, është me transport.

Në mëngjes, në orën e caktuar, një minibus hyri në oborrin e hotelit tonë - përsëri ndryshe - jo njësoj si dje. Shoferi ishte ndryshe. Djalë i ri. Nga një bisedë me të doli se ai kishte ardhur për ne dhe Abi ishte daja i tij. Në përgjithësi, një klan familjar. Këtë herë nuk kishte asnjë bashkëudhëtar, ne mund të kontrollonim të qetë gjithçka që ishte interesante për ne, çdo herë duke u ftohur në atmosferën e kursyer me ajër të kondicionuar të makinës pas objektit tjetër nën diellin përvëlues.

Ne kishim një printim të hartës së atraksioneve turistike të Anuradhapura. Në fillim të udhëtimit, ne e konsideruam kompleksin e manastirit Abhayagiri si një objekt për t'u vizituar (një biletë kushton 30 dollarë). Por ata tashmë kanë vendosur të përmbahen nga shqyrtimi i saj, ose, në çdo rast, ta lënë për të fundit. Shoferi, i pyetur nëse ia vlente të shkonte në Abhayagiri, ngriti supet me dyshim dhe tha se "Abhayagiri nuk është shumë i rëndësishëm". Për më tepër, në internet u gjet mendimi i mëposhtëm: "Shumë turistë refuzojnë të blejnë fare një biletë, shkojnë vetë rreth pamjeve, pa hyrë në territorin e Abhayagiri, duke vizituar vetëm ato falas. Dagobat me pagesë dhe falas janë përgjithësisht monotone dhe me shumë mundësi do të mërziteni pas të tretës ose të katërt.”

Anuradhapura është kryeqyteti i parë antik i mbretërisë Sinhalese. Kryesor vende turistike në qytet këto janë stupa. Disa prej tyre janë thjesht gjigante. Njëra prej tyre është tulla Jetavana.Është vërtet i madh, i dukshëm nga larg. Është dagoba më e lartë në botë, e ndërtuar me tulla (fillimisht 122 m, shekulli III). Brezi i Budës supozohet se është i rrethuar brenda.

Stupat e mbetura janë gjithashtu mjaft interesante dhe plotësisht falas. Më pëlqeu veçanërisht Ruwanvelisia. Më e nderuara nga të gjitha stupat e tjera, sepse përmban më shumë relike.

1 nga 6

Stupa është e vendosur në një platformë të zbukuruar me relieve të më shumë se njëqind elefantëve (elefantët morën pjesë në ndërtimin e dagobah).

Rreth stupës ka: një vend të shenjtë me 5 statuja të Budës dhe afreske,

4 mini-dagoba, një model dagobah në një kub xhami dhe një skulpturë e mbretit Dutugemunu.

Lartësia e stupës është 92 m, diametri 90. Nga pamja origjinale nuk ka mbetur pothuajse asgjë. Madje pamë punë të rregullta restauruese, në të cilat morën pjesë murgjit dhe popullsia vendase.

Thuparama Stupa(Thuparama Dagoba) është stupa e parë në Sri Lanka, kushtuar shfaqjes së Budizmit.

1 nga 7

Ashti i klavikulës së Budës është i rrethuar me mure në Stupa dhe ka mbetje ndërtesash të shkatërruara të qytetit të vjetër përreth.

Dhe përsëri ne jemi të lumtur që ju shohim në faqet. Sot, pasi u larguam nga veriu i Sri Lankës, gjegjësisht shkuam drejt e shenjtë Qyteti Anuradhapura me shumë monumente antike trashëgimi kulturore, quhet edhe Qyteti i Vjetër, nga ku në vitin 1950 të gjithë banorët u shpërngulën në pjesën e re të qytetit. Dhe duke qenë se ne nuk jemi udhëtarë shumë të pasur, do të ndajmë me ju historinë se si arritëm t'i shihnim të gjitha pamjet falas.

Autobus: Anuradhapura mund të arrihet në 5 orë me autobus (ajo mbërrin në stacionin e autobusit në New Town).

Opsioni 1 - pas aeroportit në Colombo arrijmë stacioni i autobusëve aeroport (në këmbë, "trokitje-trokitje"). Nuk ka autobus të drejtpërdrejtë nga ky stacion për në Anuradhapura, por prej andej mund të shkoni në vetë Colombo dhe më pas të transferoheni në autobusin e drejtpërdrejtë nr. 5.
Opsioni 2 është të shkoni në stacionin e autobusit në Negombo, të kaloni në një autobus në Anuradhapura ose në Kurunegala, ku mund të kaloni përsëri në një autobus tjetër. Ka një autobus të drejtpërdrejtë nëpërmjet Puttalam. Ju gjithashtu mund të merrni një transferim përmes Kandy, Matale, Kurunegala.

Pasi vendosi të provoni transporti publik, morëm një autobus nga Jaffna për 100 rupi (26 rubla).

Pasi arritëm në qytetin e Kilinochi (nga Kilinochi në Anuradhapura 144 km), ne kemi bërë tashmë autostop, por ju mund të përdorni trenin (280 rupi për person).

Si të shkoni në qytetin e shenjtë të Anuradhapura falas.

Meqenëse u ngritëm herët, kishim ende shumë kohë për të ecur me autostop në pikën e dëshiruar dhe për të parë më shumë pamje. Në thelb gjithçka qytete interesanteështë në një territor i madh, ku është e njëjta gjë bileta e hyrjes kushton 3200 rupi (800 rubla) ose 25 dollarë. Nuk e dinim ende se sa pasazhe kishte atraksionet kushtojne edhe pse kam degjuar ne disa raste jane shume te shtrenjta. Dhe çështja nuk është aspak se Sri Lanka ka atraksionet më unike në të gjithë Azinë, vetëm se politika shtetërore këtu është shumë e pangopur për para.

Natyrisht, pagimi i parave të tilla të çmendura për disa stupa është shumë "marrëzi", kështu që ne ecëm nëpër territor pak anash dhe u ngjitëm mbi një gardh të ulët. Ndalesa e parë ishte një stupa 120 metra Jetavanarama, ndodhet në rrënojat e manastirit të Jetavanës.

Epo, po, një stupa e madhe, e madhe, nga e cila pamë mjaftueshëm prapa, që ndryshon nga pjesa tjetër vetëm në atë që konsiderohet më e madhja në Sri Lanka. Dhe domosdoshmërisht, kjo as që specifikohet, ruan një fragment të ndonjë "detaji" të Budës. Këtë herë është pjesë e rripit të tij.

Në parim, është edhe pak mbresëlënëse në përmasa, dhe mua personalisht dukej tërheqja më interesante e Anuradhapura-s se të gjitha vendet e tjera arkeologjike të qytetit të vjetër.

Për të arritur në stupën e dytë, na duhej të kapërcenim kontrollin dytësor të biletave, për të cilin, natyrisht, nuk dyshuam.

Sigurimi, duke parë nga larg dy çanta të mëdha shpine, u hodh menjëherë dhe na tundi duart. Andrey as nuk shikoi në drejtimin e tij, duke ecur më tej, unë ndoqa shembullin e tij. Roja, i habitur nga paturpësia jonë, la vendin e tij dhe me tre kërcime doli para nesh, duke bllokuar rrugën dhe duke thirrur “Biletë! Biletë! Në heshtje e ktheva vështrimin nga Andrei, i cili shikoi rojen me një vështrim budallaqe dhe, nga ana tjetër, tundi duart drejt tij, duke u shtirur si shurdh-memece. Fytyra e uniformës u zgjat ngadalë dhe ngriu për disa sekonda. Gati shkatërrova gjithçka duke dashur të qesh kur pashë shikimin e tij të hutuar. Ende i tronditur, ai drejtoi automatikisht gishtin në drejtimin tim, duke shpresuar se ndoshta isha "normal". Megjithatë, unë përsërita të njëjtin "koncert", duke buzëqeshur fajtor në të njëjtën kohë. Kjo më në fund e "përfundoi" roja me një tundje të dorës, ai la të kalonin fytyrat tona të buzëqeshura dhe mirënjohëse.

Piknik në stupa Ruvanvalisaya.

Duke ecur përpara disa metra, i lejuam vetes të argëtoheshim nga zemra. Për të mos u përplasur me një punonjës tjetër të qytetit të shenjtë të Anuradhapura, ne ecëm rreth stupës së madhe të bardhë Ruvanvalisaya nga ana.

Unë do të thoja se këtu u hap pamja më e mirë tek ajo.

Një tjetër "kryevepër" e arkitekturës së Sri Lankës njihet gjithashtu me emrat Mahathupa, Swarnamali dhe Ratnamali Dagaba.

Këtu kemi braktisur përkohësisht çantat e shpinës për t'u çlodhur nën hijen e pemëve, duke u lëkundur në degë të gjata elastike si majmunët dhe për të parë zogjtë.

Meqë ra fjala, edhe këtu kishte shumë majmunë, nuk i duroj dot që në fëmijëri.

Ata nuk na u afruan dhe kjo është në rregull.

Takimi në pemën e shenjtë Jaya Sri Maha Bodhi.

Pas pushimit, ecja vazhdoi në pemën e shenjtë të Jaya Sri Maha Bodhi, e rritur nga një filiz i të njëjtit, nën të cilin zbriste mprehtësia e Budës. E mori rrugës Lovamahapaya- një ndërtesë e formuar në kohët e lashta nga 40 rreshta, secila prej të cilave përmban 40 kolona guri, për një total prej 1600 kolonash. Mbetjet e këtij të fundit (dhe ndoshta një ribërje) mund të shihen pikërisht përballë pallatit.

Papritur një i ri i huaj doli para meje, më përshëndeti në anglisht të mirë dhe më pyeti se nga isha. Çfarë tjetër mund të përgjigjem nëse jo e vërteta? Djali ishte nga Gjermania, për herë të parë doli nga vendi i tij dhe disi zgjedhja e tij ra në Sri Lanka. Ai pyeti se ku po qëndronim, duke vënë re dy çanta shpine pranë meje. Ai kishte nevojë për shoqëri, ndoshta ai shpresonte të bashkohej me ne. Thashë që jemi autostop dhe flemë në çadër ose me vendas. Në fillim ai ishte i interesuar për këtë, madje ai u ul përballë meje, por pas disa historive të mia ai kuptoi se nuk kishte gjasa të ishim në rrugën tonë, duke thënë lamtumirë aq shpejt sa ai u shfaq.

Në atë kohë, Andrei kishte mbaruar ekzaminimin e bimës së shenjtë pas gardhit dhe iu përgjigj pyetjeve të mia shkurtimisht: "një pemë është si një pemë, asgjë e veçantë. Është i rrethuar vetëm nga sytë veçanërisht kureshtarë dhe duart e djallëzuara.”

Tërheqja e fundit e Anuradhapura-s është Stupa Mirisaveti.

Para se të largoheni pjesa e vjetër qyteti i shenjtë i Anuradhapura, Andrey vendosi të kthehej në stupën tjetër Mirisaveti Stupa, e ndërtuar në vendin e një skeptri me relike të të njëjtit Buda.

Nuk kishte asgjë tjetër për të bërë në qytet dhe ne shkuam në kërkim të një autobusi në atë më të afërt, 16 km para të cilit paguam 35 rupi (9 rubla). Ku darkuam dhe gjetëm strehë në një nga kishat që rastësisht mbeti e hapur gjithë natën, por këto detaje do t'i mësoni pak më vonë. Qëndroni me ne, abonohuni në lajmet e blogut dhe mos harroni të ndani përshtypjet tuaja të këndshme për atë që lexoni me miqtë tuaj përmes butonave social më poshtë :).

Anuradhapura - qytet i famshëm manastiret e lashta të vendosura në veri të Sri Lankës qendrore. Monumentet antike të Anuradhapura u zbuluan në shekullin e 19-të, dhe më vonë u përfshinë në. Kjo qytet antik quajtur më qytet i madh manastiret në botë. Kryeqyteti, ku mbretëruan 113 mbretër dhe ku budistët bëjnë pelegrinazhe, është shtëpia e disa prej monumenteve, pallateve dhe manastireve më të mëdha të Sri Lankës. Atraksione të tjera të famshme kulturore të Sri Lankës janë shkëmbi madhështor, tempull shpellor dhe tempuj të mrekullueshëm.

Anuradhapura, kryeqyteti i lashtë i Sri Lankës

Themelimi i qytetit të Anuradhapura praktikisht përkoi me përhapjen e budizmit në Cejlon. Sipas legjendës, sundimtari Sinhala Devanampiya Tissa (shek. III para Krishtit) dhe shoqëruesit e tij u njohën me besimin e ri falë djalit të mbretit indian Ashoka - Mahinda. Së shpejti budizmi u bë feja zyrtare e sinhalezëve dhe stupa (dagoba) e parë Thuparama dhe manastiri budist Isurumuniya u ndërtuan në Anuradhapura. Gjatë kësaj epoke, qyteti përjetoi lulëzimin e tij.

Kronika e lashtë e Sri Lankës "Mahavamsa" dëshmon: "Mbreti i madh dhe i mençur urdhëroi të hapeshin rrugë në këtë qytet të mrekullueshëm dhe mbi to u ndërtuan mijëra shtëpi me pothuajse tre kate. Kudo në qytet kishte dyqane plot me mallra të ndryshme. Elefantët, kuajt dhe karrocat kalonin pa vonesë nëpër rrugët, të cilat çdo ditë mbusheshin me njerëz që merrnin pjesë në festat solemne. I gjithë brezi i tokës jashtë bregut ishte si një punishte e vazhdueshme, e zënë vazhdimisht me ndërtimin e anijeve...”

Duke ekzistuar për më shumë se 1200 vjet si kryeqyteti i Sri Lankës, Anuradhapura u shkatërrua në fund të shekullit të 10-të kur trupat e shtetit indian jugor të Cholas pushtuan. pjesa veriore ishujt. Kryeqyteti i ishullit u zhvendos në Polonnaruwa, dhe Anuradhapura u bë një qytet i së kaluarës së madhe, i nderuar si kryeqyteti i shenjtë i ishullit.

Pamjet e Anuradhapura

Rrënojat madhështore të Anuradhapura-s, që zënë një rreth me një diametër prej më shumë se 12 km, ndodhen katër orë me makinë nga kryeqyteti modern i Sri Lankës, Colombo. Ky qytet muze nuk mund të shëtiset tërësisht dhe të eksplorohet as brenda pak ditësh. Ndërkohë, këtu janë përqendruar ndoshta monumentet kulturore më të rëndësishme të "ishullit të luanit".

Kronikat e lashta tregojnë se Anuradhapura dikur ishte e rrethuar nga mure të larta me porta të drejtuara nga katër drejtimet kryesore. Qyteti kishte shumë pellgje dhe parqe, dhe mijëra pastrues dilnin për të pastruar rrugët çdo ditë. Pallati mbretëror dhe manastiret e shumta budiste (viharas) dhe stupat (dagoba) ishin struktura madhështore prej guri dhe druri. Në kohët e lashta, vetëm kishte më shumë se 3 mijë murgj.

Në të njëjtën kohë, çdo sundimtar i Anuradhapura-s u përpoq të ndërtonte një dagobah, nëse ishte e mundur në madhësi dhe shkëlqim më të lartë se ato të ngritura nga paraardhësit e tij. Në veçanti, Jetavana dagoba, e cila shtrihej në gërmadha, por u restaurua pjesërisht, arriti 80 m lartësi - d.m.th. ishte më i gjatë se shumë piramida egjiptiane.

Shembuj tipikë dhe jashtëzakonisht karakteristikë të artit budist për Ceilonin janë të ashtuquajturit "gurët e hënës". Janë tetë prej tyre të ruajtura në Anuradhapura. Zakonisht ato vendoseshin para hyrjes së "Shtëpisë së Imazhit". "Gurët e hënës" janë pllaka graniti gjysmërrethor me imazhe zbukuruese të gdhendura mbi to. Në gjysmë-unazën e jashtme, kafshë dhe zogj të ndryshëm ndodheshin në drejtim të akrepave të orës.

Gjysmë unaza tjetër ishte një kurorë me gjethe zambak uji. Dielli ishte përshkruar në qendër. Kjo simbolikë lidhet me idetë e lashta kozmogonike dhe depërtoi në ishull nga India së bashku me Budizmin. Vetë imazhet në "gurët e hënës", megjithatë, janë të frymëzuara nga mitologjia hindu, por ato kanë përmbajtje të re. Një luan, për shembull, është i lidhur me Budën, lotuset - me shkëputjen nga gjithçka tokësore.

Sot nga strukturat arkitekturore Dagobat e Anuradhapura-s antike ruhen më së miri. Masat gjigante të gurëve mbijetuan pavarësisht nga shkatërrimet e kohës.

Më e madhja midis dagobave të Anuradhapura është Ruwanwelisaya dagoba - një kryevepër e arkitekturës së Sri Lankës. Shpesh quhet "Stupa e Madhe" - "Maha Thupa". Masa e rrumbullakët prej guri e bardhë si bora, 54 m e lartë, mbështetet në një bazë katrore, e përshtatur nga të gjitha anët me relieve që paraqesin kokat e elefantëve. Spina që fluturonte në qiell dikur shkëlqente me ar.

Stupa Ruvanvelisaya është rreth dy mijë vjet e vjetër, dhe historia e ndërtimit të saj përshkruhet në detaje në kronikën e lashtë Ceiloneze "Mahavamsa". Ndërtimi i dagobës filloi nga Mbreti Dutthagamini, një nga sundimtarët më të lavdishëm që sundoi në Anuradhapura. Pasi u ngjit në fron, ai gjeti një pjatë të artë të fshehur në pallatin e tij me udhëzime për të ndërtuar një dagobah. Pastaj mbreti thirri pesëqind nga arkitektët më të mirë, u tregoi pjatën dhe pyeti se çfarë forme duhej të ndërtohej dagoba. Një nga arkitektët sugjeroi një tas të kthyer përmbys si model.

Dagobah u ndërtua me kujdes ekstrem. Edhe rëra e destinuar për ndërtim u shoshit në mënyrë të përsëritur dhe më pas fërkohej midis gurëve. Themeli u shkel nga elefantët, këmbët e të cilëve ishin të mbështjellë me lëkurë. Shenjtorja e brendshme e dagobahut ishte zbukuruar me argjend dhe ar. Këtu u instalua një model i pemës së shenjtë bo të bërë prej ari dhe argjendi me perla dhe gurë të çmuar. Statuja e Budës e vendosur këtu, e derdhur nga ari i pastër, ishte veçanërisht e famshme.

Pak para përfundimit të ndërtimit, mbreti u sëmur. Duke ndjerë se vdekja e tij po afrohej, ai i kërkoi vëllait të tij Saddhatissa të kujdesej që ndërtimi të përfundonte. Saddhatissa premtoi të përmbushte kërkesën e tij. Ishte ai që urdhëroi që dagoba të lyhej me ngjyrë të bardhë, të cilën e ruan edhe sot e kësaj dite, megjithëse ngjyra duhet të rinovohet rregullisht: Mbretërit e mëvonshëm gjithashtu e dekoruan dagobën në të gjitha mënyrat e disponueshme.

Në mesin e shekullit të 19-të. kjo ndërtesë u kërcënua nga fati i shumë ndërtesave të tjera në Anuradhapura. Kupola e rrënuar i ngjante një kodre natyrore, e tejmbushur me pemë dhe shkurre, në të cilën galoponin majmunët dhe fshiheshin çakejtë. Puna e restaurimit zgjati pothuajse njëqind vjet. Ishte vetëm gjatë Luftës së Dytë Botërore që faltorja Ruwanwelisaya u restaurua përfundimisht.

Një nga monumentet më të lashta të Budizmit në Cejlon është Tuparama Dagoba, e ndërtuar në shekullin e 3-të. para Krishtit Devanapiya Tissa ishte sundimtari i parë Sinhalez që pranoi Budizmin. Sipas legjendës, kocka e klavikulës së Budës është e rrethuar në këtë stupë, duke e bërë Tuparamën një faltore veçanërisht të nderuar. Lartësia e kësaj strukture elegante, çuditërisht proporcionale. që i ngjan një zile, është rreth 17 m.

Mund të mrekullohesh vetëm me aftësinë dhe shijen artistike të mjeshtrit sinhalezë që krijuan këtë strukturë madhështore më shumë se njëzet e dy shekuj më parë. Dagobah është i rrethuar nga shtylla guri që dikur shërbenin si mbështetëse për një tendë mbi kokat e adhuruesve.

Spira e një dagobah tjetër, Abhayagiri, duket se ngrihet nga thellësia e një mali të madh. Ky mal në fakt nuk është gjë tjetër veçse një kube e mbuluar me bar (e restauruar gjithashtu në vitet e fundit). Vetë emri "Abhayagiri" ndonjëherë përkthehet si "mal ku nuk ka frikë".

Në rrëzë të dagobës, është ruajtur një skulpturë rreth dy metra e lartë, që paraqet Buda Samadhi të zhytur në nirvana (shek. IV ose V). Figura është gdhendur mjaft përafërsisht, por fytyra me një shprehje të dukshme që mungon është e punuar në mënyrë shumë ekspresive.

Sidoqoftë, shumë më tepër janë ruajtur në Anuradhapura statujë interesante Buda, i cili është më i vjetri në Sri Lanka - është ngritur 1800 vjet më parë. Udhëtari kinez Fa Xian, i cili vizitoi Anuradhapura-n në vitin 411, shkroi: "Këtu... ka një sallë të Budës, e zbukuruar me ar, argjend dhe gurë të çmuar, ku është statuja e tij me xhade jeshile, e lartë më shumë se pesëdhjetë fuga. shkëlqen me shtatë thesare, por në pozë dinjitet serioz dhe i papërshkrueshëm. Në pëllëmbën e dorës sime të djathtë është një gur i paçmuar.”

Kjo statujë, e cila ka mbijetuar deri më sot, në fakt nuk është gdhendur nga lodh, por nga graniti. Buda është përshkruar në një pozë meditimi. ulur këmbëkryq. Fytyra e tij shpreh qetësinë, paqen më të thellë të mençurisë që ka kuptuar gjithçka.

Një tjetër monument antik Anuradhapura, e ruajtur nga koha e mbretit Devanampiya Tissa - manastiri Isurumuniya, i ngulitur në shkëmb i madh. Restaurimet e mëvonshme ndryshuan ndjeshëm pamjen e saj origjinale. Janë ruajtur disa basorelieve të gdhendura në monolitin shkëmbor që datojnë që nga koha e Devanampiya Tissa. Midis tyre është një kompozim që përshkruan një grup elefantësh, si dhe bas-relievi i famshëm "Të dashuruar në gur", që përshkruan një vajzë të ulur në prehrin e dashnorit të saj luftëtar.

Ndërtimi i Lohapasada - Pallati i Bronzit, filloi në mesin e shekullit të 2-të. para Krishtit Mbreti Dutthagamani, i njëjti që ndërtoi dagobën e madhe të Ruwanwelisaya. Mbretërimi i tij lidhet me çlirimin e veriut të Sri Lankës dhe kryeqytetit të ishullit, Anuradhapura, nga sundimi i pushtuesve të Indisë së Jugut. Duke bashkuar të gjithë ishullin nën sundimin e tij. Dutghagamani filloi një ndërtim të gjerë në kryeqytetin e tij. Jeta e tij nuk ishte e mjaftueshme për këtë dhe ndërtimi i Pallatit të Bronzit përfundoi nën vëllanë e tij më të vogël.

Historitë për mrekullinë e re të Anuradhapura u përhapën shumë përtej ishullit. Legjenda thotë se është ndërtuar “në imazhin e qiellit”. Pallati kishte nëntë kate dhe një mijë dhoma të zbukuruara me gdhendje druri. Në dhomën e fronit kishte një fron prej fildishi, mbi të cilin shkëlqenin dielli, hëna dhe yjet, prej ari, argjendi dhe perlat. Dhomat e pallatit ishin gjithashtu të zbukuruara me perla, ar dhe argjend. Mahavamsa thotë se "gurë të çmuar u vendosën në qoshe... Festolet kumbuese ishin prej ari". Dhe pallati mori emrin e tij - Bronz - për shkak të fletëve prej bronzi që mbulojnë çatinë.

Pallati prej bronzi vdiq, siç thonë ata, "për shkak të një qiri qindarkë": një ditë një llambë vaji që digjej ra në dysheme dhe zjarri shkatërroi plotësisht gjithë këtë shkëlqim. Ndërtesa u restaurua pjesërisht, por luftërat e mëvonshme dhe shkretimi i Anuradhapura çuan në faktin se sot gjithçka që ka mbetur nga pallati legjendar është një platformë e veshur me një pyll të tërë kolonash graniti - ka deri në 1600 prej tyre këtu!

Por Kuttam, "Banja e Dyfishtë", e ndërtuar në shekullin e 9-të, është ruajtur në mënyrë të përkryer. dhe ka rreth 8 m thellësi. Në buzë të banjës qëndron një skulpturë e përpunuar e një kobre.

Anuradhapura ka ruajtur shumë monumente arkitekturore që gëzojnë me meritë famë botërore. Ndoshta jo më pak e famshme është pema mijëravjeçare bo, që rritet jo shumë larg nga Ruvanvelisaya dagoba. Ajo u mboll mbi 2250 vjet më parë nga mbreti i parë budist, Devanampiya Tissa, dhe është ndoshta pema më e vjetër në tokë sot. Ajo i ka mbijetuar pothuajse të gjithë historisë së Sri Lankës, tani e kapur në rrënojat e Anuradhapura.

Fidani i pemës u soll nga India, nga qyteti i shenjtë dhe, sipas legjendës. është një filiz nga e njëjta pemë bo nën të cilën Buda arriti iluminimin. Dega, e vendosur në një tenxhere të artë, u soll në Anuradhapura nga murgesha Sanghamitta, e bija e perandorit Ashoka. Me solemnitetin më të madh, dega e çmuar u mboll në parkun përballë pallati mbretëror. Pastaj u parashikua se pema do të lulëzonte dhe do të gjelbëronte përgjithmonë.

Thuhet se shtatë ditë më vonë ra një shi i mrekullueshëm dhe dega doli menjëherë tetë lastarë, të cilët nga ana e tyre u transportuan në vende të tjera të ishullit. Sot në pothuajse çdo Sri Lanka Manastiri budist mund të shihet një pemë bo, e cila është "nipi", "stërnipi" ose edhe më i largët pasardhës i "sri-maha-bodhi" - "bo i madh i shenjtë" i Anuradhapura.

Pema e madhe e lashtë është e rrethuar me kujdes nga një gardh prej gize. Degët e saj të trasha, plot me lëngje vitale, tregojnë se kjo pemë nuk do të vdesë shpejt. Vështirë se ka një budist në të gjithë vendin që të mos ketë bërë pelegrinazh në këtë pemë të paktën një herë në jetën e tij. Studentët vijnë këtu para provimeve, njerëzit e biznesit vijnë para se të bëjnë marrëveshje të rëndësishme, ministrat vijnë përpara se të marrin vendime politike. Në ditën që shënon përvjetorin e konvertimit të sinhalezëve në budizëm (kjo festë quhet "poson"), mijëra pelegrinë dynden në Anuradhapura. Këtu ata luten dhe ndezin qirinj pranë pemës së shenjtë.

Pershendetje miq. Ne folëm për kryeqytetin e parë antik të Sri Lankës. Por nuk është e mjaftueshme për të treguar - gjithmonë dëshironi të dini se çfarë gjërash interesante mund të shihni dhe ku të shikoni në një vend të ri. në këtë - qytet i vjetër, duke përfaqësuar vend i pazakontë. Nga njëra anë, kjo është një zonë arkeologjike, nga ana tjetër, një vend pelegrinazhi për mijëra budistë. Turistët e shumtë nuk mbeten pas besimtarëve. Çfarë është këtu? Të gjitha tërheqjet kryesore të Anuradhapura. Ne do t'ju tregojmë për to sot.

Unë do të them menjëherë se territori i qytetit të vjetër është i madh, nëse doni të shihni gjithçka, duhet të merrni një tuk-tuk dhe të lëvizni në të. Shoferët e dinë se ku është më mirë të hipni për t'ju zbritur, ku mund të parkoni pa gjobë dhe ku të na takojnë. Është i përshtatshëm. Kështu bëmë. Pasi u pajtuam pak (duhet ta bëni patjetër këtë), ne ramë dakord për 10 dollarë, mendoj, dhe shkuam.

Siç mund ta shihni, objektet kryesore, plotësisht të restauruara të qytetit të vjetër janë:

Manastiri i shkëmbit Isuruminiya
Tempulli dhe pema Bodhi
Muzeu
Stupas

Por sigurisht, ka objekte më interesante. Anuradhapura e Vjetër është një zonë e madhe prej përafërsisht 20 me 20 km. Të ecësh nuk do të thotë të lëvizësh. Por meqenëse pamjet e Anuradhapura-s i përkasin kulturës budiste sinhale, ka shumë që ne nuk i kuptojmë. Epo, dagobas dhe dagobas, pashë një - ju dini gjithçka. Megjithatë, ishte interesante për ne, duke përfshirë edhe vëzhgimin e njerëzve. Për besimtarët, gjithçka këtu është plot kuptim.

Në shekullin e IV para Krishtit. Budizmi erdhi në ishull. Pastaj këtu u shfaq një degë e pemës Bo.

Isurumuniya Vihara

anglisht Isurumuniya Vihara (Fillimisht Meghagiri Vihara)

Territori i qytetit të vjetër fillon këtu. Në vitin 1950, të gjithë banorët e këtij territori u shpërngulën në Qytetin e Ri.

Pallati shkëmbor u ndërtua në vitet 307-267 para Krishtit. për 500 murgj djem të klasës së lartë. E vendosur në shkëmbinj, pranë liqenit Tissa. Kalohet në dispozicion të bashkësisë së murgjve. Tempulli Isurumuniya ishte një nga ndërtesat e manastirit më të madh në Anuradhapura.

Këtu janë:

dy tempuj - të vjetër dhe të rinj

Statujat e Budës

llaç

Liqeni Tisa
skulptura

muzeu

Pema Bodhi

Emri i plotë: Pema Mahabodhi (Jaya Sri Maha Bodhi)

Një nga faltoret më të famshme budiste në të gjithë botën. Pema Bodhi, ose thjesht Pema Bo, është shumë e vjetër, 2250 vjeç. Ajo u rrit nga një degë e një peme (ficus) në qytetin e Bodh Gaya, nën të cilin Princi Gautami u bë Buda që arriti iluminimin.

Në shekullin e 19-të, trungu kryesor i pemës Mahabodhi në Anuradhapura u pre nga një fanatik anglez, por mbeti një trung i vogël, i cili tani nderohet dhe mbështetet nga mbështetëse ari.

Murgjit që kujdesen për pemën marrin filiza të rinj dhe rriten pemë të reja. Ka shumë pemë Bodhi në terrenin e tempullit.

Pallati i Bronzit (Loja Pasada)

Një emër tjetër është Lovamahapaya. Pallati ndodhet pranë pemës së shenjtë. E ndërtuar për murgjit.

Kjo strukturë e mahnitshme daton 2000 vjet më parë. Ajo u ndërtua nën sundimtarin legjendar të Anuradhapura, Dutugamunu.

Të gjithë shkruajnë se tempulli ka 9 kate, por nuk mund ta imagjinoj sa të gjatë duhet të jenë nëse lartësia e të gjithë tempullit është 4 metra. Tempulli ka më shumë se 1000 dhoma. Tani nuk ka gjasa t'i shohim ato. Ka 1600 kolona përgjatë perimetrit. Këtu është - ju lutem. Vërtetë, ndërsa kolonat janë betone, ato duken të çuditshme, por është mbresëlënëse. Një herë e një kohë, kolonat ishin zbukuruar me pllaka argjendi.

Çatia ka formën e një piramide;

Legjenda thotë se pamja e ndërtesës është marrë nga një vizion i murgjve.

Një grup murgjish panë tempullin teksa meditonin. Ata skicuan atë që panë me arsenik të kuq dhe ia sollën vizatimin mbretit.

Tempulli i parë u ndërtua me dru dhe u dogj gjatë një prej zjarreve. Sot vetëm përmendet dhe kolonat kanë mbetur.

Rreth pemës Bodhi është territori historik i Anuradhapura. Long Alley - Një rrugë e lashtë e qytetit që çon nga Tempulli i Pemës Bo.

Përgjatë saj ka ndërtesa të mëdha fetare, në formë si një zile. Këto janë dagoba ose stupa.

Dagoba ose Stupa është një strukturë monumentale dhe fetare monolitike arkitekturore dhe skulpturore budiste me skica hemisferike. Fillimisht, stupa ishte një relikuare, dhe më pas u bë një monument i ngritur për nder të disa ngjarjeve në Budizëm. Historikisht, ajo daton që nga tumat e varreve të ndërtuara për varrimin e mbretërve ose udhëheqësve. Wikipedia

Mirisaveti Dagoba

anglisht Mirisaweti Stupa

Legjenda tregon: Mbreti Dutugamunu dhe haremi i tij shkuan në liqenin Tissa, ku po zhvillohej Festivali i Ujit. Ai e nguli shkopin e tij (skeptrin) në tokën e butë, në të cilën ishte fshehur një relike (me shumë mundësi një pjesë e kockës së Budës).

Pas ca kohësh, ndërsa përgatitej për t'u kthyer në pallat, mbreti zbuloi se as ai vetë dhe as ndonjë nga grupet e tij nuk mund ta nxirrte shkopin nga toka - ai kishte zënë rrënjë dhe ishte rritur në tokë. Dutugamunu e konsideroi këtë si një shenjë nga lart - relikti duhet të mbetet në këtë vend dhe vendosi të ndërtojë një dagoba mbi stafin.

Mirisaveti

Ndërtimi i strukturës zgjati 3 vjet. Në shekullin e 10-të stupa u rindërtua.

Tashmë e keni kuptuar se brenda çdo stupe ka një relikare në të cilën ruhet një lloj faltoreje. Mund të jetë një pjesë e kockës së Budës, tasi i tij i lëmoshës, një rrip, madje edhe një gjurmë ose. Dagobah mund të jetë një monument i ngjarjes.

anglisht Ruwanwelisaya Stupa

Për të eksploruar stupën tjetër, duhet të shkoni në rezervuarin Basavakkulam.

Ruvanveli Dagoba është ndërtuar në shekujt II - I pas Krishtit.

Ndërtesa më e famshme e mbretit Dutugemunu. Quhet gjithashtu Stupa e Bardhë ose Mahatupa, që do të thotë "stupa e madhe".

Tasi i lypjes së Budës mbahet në stupë.

Ndërtesa është e madhe. Ajo mbulon një sipërfaqe prej 120 hektarësh.

Aktualisht, lartësia e saj është më shumë se 90 metra, dhe diametri i saj në bazë është 91 metra.

Dhe ja si duket stupa gjatë pushimeve:

Ne pamë të bëhej dekorimi. Kjo shihet në fotoreportazh.

Piedestali i Stupës Ruwanveli

Themeli i stupës është bërë me zhavorr të artë. Është vendosur në një piedestal. Duket mbresëlënëse, solemne dhe misterioze - në piedestal ka bas-relieve të 400 elefantëve. Kuptimi simbolik dhe kozmogonik është se Bota qëndron mbi Elefantët.

Elefantët morën pjesë në ndërtimin e Ruvanveli Dagoba. Çdo këmbë elefanti ishte e lidhur me leckë lëkure.

Mbreti e mbikëqyri personalisht punën. Ai shikoi sesi u krijua dhoma e relikteve për tasin e Budës dhe shikoi sesi tasi ishte fshehur brenda.

Gjatë ndërtimit, delegacione nga pjesë të ndryshme të Indisë, 30,000 murgj nga Aleksandria (në Kaukaz) të udhëhequr nga murgu indo-grek Mahadharmaraksita, erdhën në stupa.

Në 1839, Dagobah u rindërtua.

Vend i shenjtë

Pranë Ruwanveli ka një vend të shenjtë me 5 statuja që tregojnë për mishërimet e Budës. Kushtojini vëmendje të veçantë njërit prej tyre. Kjo është një statujë e një Buda që mediton. Besohet se është një portret i mbretit Dutugamunu. (Kam folur mjaft për Datugumunu në një artikull të mëparshëm).

Aty pranë është një kopje më e vogël e të gjithë shenjtërores.

Legjenda e Stupës dhe Vdekja e Dutugamunu

Mbreti Dutugamunu nuk e pa përfundimin e punës - kompleksi u përfundua pas vdekjes së tij nga djali i mbretit. Por Sri Lankezët tregojnë një histori prekëse për orët e fundit të jetës së Dutugamunu.

Ruwanveli Stupa është krijimi i preferuar i mbretit. Ai ëndërronte ta shihte ndërtesën të përfunduar, por shëndeti i tij po përkeqësohej dhe mbreti qëndroi me forcat e tij të fundit. Duke ndjerë vdekjen e afërt, ai nxitoi të vëllain, i cili tani ishte përgjegjës për ndërtimin. Dhe vëllai tha se nuk kishte mbetur shumë, megjithëse vështirësitë e papritura vonuan përfundimin e ndërtimit.

Duke parë që mbreti po vdiste dhe donte ta bënte të lumtur, vëllai i tha lajmin e mirë - stupa ishte gati. Mbreti u frymëzua aq shumë sa forca e tij u kthye për një kohë dhe ai vendosi të shihte krijimin para vdekjes së tij.

Palanku me mbretin u nis drejt Dagobahut, gjatë rrugës mbreti takoi mikun e tij të vjetër, i cili tani ishte bërë murg. Ata folën për vdekshmërinë e pleqve dhe për faktin se sundimtarët rilindin menjëherë në sferën qiellore Tushita pas vdekjes.

Mbreti vdiq i lumtur, duke mos ditur kurrë që vëllai i tij Tisa kishte kryer një mashtrim: duke ditur që vizioni i mbretit ishte dobësuar plotësisht, vëllai i tij tërhoqi pëlhurën më të pastër të bardhë në kornizë. Dutugamunu ishte i bindur se stupa ishte përfunduar.

Në fakt, ajo ishte vetëm gjysma e ndërtuar.

Miq, tani jemi brenda Instagram. Një kanal rreth historive të udhëtimeve dhe udhëtimeve. Si dhe hakimet e jetës, këshilla të dobishme, rrugë dhe ide për udhëtimet tuaja. Regjistrohu, ne jemi të interesuar)

Jetavana Dagobah

anglisht Jethawanaramaya Dagoba

Nëse largoheni nga kompleksi dhe kaloni nëpër manastirin Jetavanarama, do të shihni një stupa tjetër të madhe.

Kjo është Jetavana Dagoba, stupa më e lartë në Sri Lanka. E ndërtuar në shekullin III para Krishtit. në vendin ku ndodheshin kopshtet e Nandanës. Këtu, për shtatë ditë, djali i mbretit Ashoka, Princi Arahat Mahinda, i cili solli budizmin në Sri Lanka, lexoi një predikim.

Jetavana është një fjalë indiane e modifikuar Jotivana. Përkthyer si "vendi ku shkëlqenin rrezet e çlirimit".

Çdo stupa përmban një lloj faltoreje. Brenda kësaj stupe është brezi i Budës.

Jetavana Dagoba është ndërtesa më e lartë me tulla në botë. Nga strukturat e lashta, vetëm dy piramida në Giza janë më të larta se ajo.

Stupa u shkatërrua plotësisht. Puna e restaurimit filloi vetëm në 1981. Që atëherë, Dagoba ka qenë e hapur për pelegrinët dhe këtu mbahen shërbime fetare.

Nëse marrim parasysh dokumentin kryesor historik të mbretërisë Sinhalese - kronikat Mahavasma, atëherë do të mësojmë detajet e ndërtimit dhe tiparet e kësaj dagoba.

Në bazën e tij është një rreth ideal me një diametër prej 122 metrash, i cili është i vështirë për t'u bërë pa instrumente matëse speciale.

Dihet se ndërtimi i kësaj dagobah mori rreth 90 milionë tulla.

Thuparama Stupa

anglisht Thuparama Dagoba

Dagobah më i vjetër i Anuradhapura. E ndërtuar në shekullin III para Krishtit.

Ndodhet ngjitur me Jetavana Dagoba. Dagobah më i vjetër është Tuparama.

Stupa e parë nënkuptonte që mbreti i Sri Lankës pranoi Budizmin.

Në shekullin e 19-të, ajo u përball me mermer.

Abhayagiri dagoba

anglisht Abayagiri Dagoba. Quhet gjithashtu Abyagiri Dagoba.

Në veri të kompleksit janë rrënojat e Manastirit Abhayagiri. Ajo u ndërtua posaçërisht për murgjit që u dëbuan nga manastiri kryesor.

Murgjit u shpallën heretikë, por në fakt ata krijuan lëvizjen budiste Mahayana, më liberale se ajo kryesore.

Abyagiri Dagoba është qendra e kësaj lëvizjeje.

Kështu dukej Abhayagiri Dagaba së fundmi

Brenda manastirit ka një tjetër dagobah interesante.

Në kohën e themelimit (shek. XII) ishte i dyti më i lartë në kryeqytet.

Tradita thotë se është ndërtuar pikërisht mbi vendin ku këmba e Budës preku tokën.

Kuttam Pokuna (pishina binjake)

Ekziston një ndërtesë unike në territorin e Manastirit Abyagiri. Këto janë pishina binjake, të ndërtuara nga mjeshtrit e kryeqytetit të lashtë.

Emri nuk duhet t'ju ngatërrojë, pishinat nuk janë identike. Gjatësia e njërës është 40 metra, e tjetrës vetëm 28 metra. Por kjo nuk është gjëja kryesore: sistemi lokal i pastrimit të ujit është shumë më interesant, sepse uji në pishina është transparent dhe i pastër.

Pishinat konsiderohen si shembull i arritjeve të rëndësishme në fushën e hidro-inxhinierisë dhe krijimeve arkitektonike e artistike të sinhalezëve të lashtë.

Para se të hyjë në rezervuarë, uji kalon nëpër një sërë kanalesh të ngushta nëntokësore, filtrohet nga rëra dhe dheu, duke hyrë në pishinë të pastruar plotësisht nga papastërtitë dhe mbeturinat.

Për pishinat, pllaka graniti u prenë për të përfshirë pjesën e poshtme dhe anët e pishinës. Dhe rreth pishinës është ndërtuar një mur që mbulon dhe siguron lidhjen.

Hyrja e pishinës është zbukuruar me kokë luani dhe një imazh të një gjarpri, dhe në mure ka kupa me bollëk.

Breshkat e vërteta të gjalla spërkasin vetë në pishina.

Së fundi, ne duam t'ju japim disa këshilla të dobishme:

Tregoni respekt për fetë e njerëzve të tjerë. Një skandal i famshëm shpërtheu në Anuradhapura disa vite më parë kur turistja jonë u dërgua në burg. Ajo donte të bënte një foto të paharrueshme në sfondin e të shenjtës statujë e lashtë Buda. Thonë se ajo ktheu shpinën, por mendoj se ishte diçka më serioze.

Kjo është skulptura e Budës.

Ju duhet të shkoni rreth Dagobah në një drejtim të caktuar - në drejtim të akrepave të orës. Ky është një rrethim ritual sipas kulturës budiste.

Nga rruga, në hinduizëm është zakon të ecësh në drejtim të akrepave të orës. Besohet se shtrigat dhe magjistarët ecin në drejtim të kundërt të akrepave të orës për hir të veprave të tyre të pista.

Për të vizituar çdo vend fetar në Sri Lanka, ju rekomandojmë të visheni në mënyrë modeste, në përputhje me kërkesat budiste: këmbët të mbuluara (jo pantallona të shkurtra), shpatullat të mbuluara (jo bluzë).
Hiqini këpucët përpara tempullit dhe lërini në një vend të caktuar posaçërisht ose vendosini në një çantë dhe mbajini me vete.
Hyni në tempull zbathur. Nëse sobat janë shumë të ftohta ose, përkundrazi, të nxehta në diell, vishni çorape, por pa këpucë.
Kur vizitoni atraksionet që ndodhen larg zhurmës dhe rrugëve, kini kujdes: mund të ketë gjarpërinj dhe hardhuca monitoruese në bar.

Dhe pasi fituam forcë, na u desh të transferoheshim në Anuradhapura - kryeqyteti i lashtë Sri Lanka. Për sa i përket numrit të atraksioneve, Anuradhapura renditet e para në Sri Lanka dhe ne kishim planifikuar të kalonim disa ditë atje, por gjithçka ndodhi krejtësisht ndryshe...

Si të shkoni nga Negombo në Anuradhapura

Duket se nuk ka autobusë të drejtpërdrejtë nga Negombo në Anuradhapura, kështu që së pari duhet të shkoni në Kurunegala dhe më pas të kaloni në një autobus për në Anuradhapura. Në orën 6 të mëngjesit u ngritëm, paketuam gjërat, hëngrëm një meze të lehtë, paguam pronarët e bujtinës dhe kapëm një tuker që kalonte, me të cilin ramë dakord të na çonte në stacionin e autobusit për 250 rupi. Në stacionin e autobusit, me dashamirësi na thanë numrin e autobusit të kërkuar, hodhëm çantat pranë sediljes së shoferit dhe filluam të prisnim nisjen.

Transporti në Sri Lanka

Sri Lanka ka një zhvillim të shkëlqyer lidhjet e transportit midis qyteteve, dhe ka opsione me buxhete dhe shpejtësi të ndryshme. Shumica opsion i lirë hipin në autobusët e vjetër të kuq, por ata ndalojnë në çdo ndalesë dhe ngasin shumë ngadalë, fjalë për fjalë duke shtrydhur forcën e fundit të mbetur nga motorët e tyre miliona dollarësh. Opsioni i dytë, të cilin e kemi përdorur më shpesh, janë të njëjtët autobusë të mëdhenj, por zakonisht të bardhë. Ata nxitojnë nga stacioni në stacion me shpejtësi të plotë. Kjo është ngarje në skaj dhe nuk e kuptoj se si janë ende gjallë. Në fillim të çdo udhëtimi, autobusët ndalojnë pranë shtëpive të vogla me figura të Budës. Aty kontrollori lë një sasi të vogël si dhurim dhe merr pak pluhur të bardhë, e lyen në ballë, në ballin e shoferit dhe në timonin e autobusit. Ndoshta ky është sekreti i mbijetesës. Ose ndoshta në një mënyrë tjetër - shoferi dhe kontrollori përtypin arrë betel gjatë gjithë rrugës. Këto janë gjethet e një bime lokale që shiten në çdo cep dhe, sipas Sri Lankans, janë një tonik i shkëlqyer. Kjo bën që dhëmbët e tyre të kalben dhe sytë e tyre të bëhen të qelqtë, por ata përsëri përtypin gjithçka. Opsioni i tretë është përdorimi i shërbimeve të një minibusi me shpejtësi të lartë të quajtur "express". Këta janë mikrobusë vetëm me ndenjëse, udhëtojnë shpejt, por çmimi është më i lartë. Në të gjithë autobusët, kontrollori pranon pagesën dhe madje lëshon bileta. Shoferi thjesht kthen timonin. Gjithashtu, disa njerëz përdorin tuk-tuks për të lëvizur midis qyteteve, por kjo, për mendimin tim, është një tallje. Ata ngasin ngadalë dhe zhurma e zhurmës së motorit mund t'ju çmendë në udhëtime të gjata.

Keni nevojë për fluturime të lira për në Sri Lanka?

Kurunegala

Për të arritur në Kurunegala, morëm shërbimet e një autobusi të madh të bardhë dhe u ulëm pas shoferit. Zakonisht këto vende janë të rezervuara për murgjit, por shpesh vendosen edhe turistët atje. Për 2,5 orë dhe 190 rupi për dy, arritëm në stacionin e autobusëve Kurunegala. Aty kërkuam drejtuesit e autobusëve, gjetëm shpejt një autobus për në Anuradhapura dhe në orën 9 po lëviznim në drejtimin që na duhej. Tarifa Kurunegala-Anuradhapura është 140 rupi për person (e madhe autobus i bardhë). Në orën 11.30 ishim në stacionin e autobusëve Anuradhapura. Vlen të përmendet se Anuradhapura ka dy stacione, një të ri dhe një të vjetër. Fillimisht autobusi futet në një të ri, i cili duket si një i zakonshëm. stacioni i autobusit me një tufë autobusësh, dhe më pas shkon tek i vjetri, atje është gjithçka më e organizuar, platformat dhe të gjitha këto. Autobusët në distanca të gjata nisen kryesisht nga stacioni i vjetër.

Anuradhapura

Pranë stacionit të vjetër të autobusëve, iu drejtuam tukerëve me një pyetje rreth strehimit. Doja të gjeja diçka rreth 1500 rupi për natë. Ndërsa tukerët po debatonin mes tyre, një burrë hipi me një skuter dhe ofroi të hynte në bujtinë e shtëpisë së tij për 1200 rupi. Ne ramë dakord të shkonim të shikonim në shtëpinë e tij. Pronari i konakut ofroi të përdorte shërbimet e një prej tukerëve. Këtu gabuam dhe nuk ramë dakord paraprakisht për çmimin e tuk-tukut, u mbështetëm në një fshatar. Si rezultat, pasi arriti në shtëpinë e mysafirëve që na pëlqeu, tukeri tha se nuk kishte nevojë për para për dorëzim dhe filloi të ofrojë shërbimet e tij në organizimin e një turneu në Anuradhapura dhe shitjen e biletave, të cilat nuk nevojiten askund përveç Tempullit Insurmuniya . Ne refuzuam shërbimet e tij dhe ai kërkoi 400 rupi për dërgesë në bujtinë, që është dyfishi i çmimit të pritur për një paketë. Në përgjigje të kundërshtimeve, ai filloi të qajë se Sri Lanka është nga vendi i rrëshirës, me njerëzit e tjerë dhe nuk kanë mani. Historia e zakonshme është më e shkurtër. Ata i paguanin 300 në mënyrë që ai të mbetej prapa, pasi kishte mësuar një mësim për të ardhmen - gjithmonë bini dakord për çmimin paraprakisht. Meqë ra fjala, kur bini dakord për çmimin në bujtina, gjithmonë pyesni nëse ka taksa ose tarifa shtesë, përndryshe mund të rezultojë një surprizë më vonë.

Tuker u largua, pronari tha që Buda do ta ndëshkonte për çmime të tilla. Dhe ne u kontrolluam, e pyetëm se ku mund të hanim, si ishte moti dhe sa kohë do të duhej për të vizituar të gjitha atraksionet kryesore. Gjatë bisedës, një Sri Lankan miqësor na ofroi një turne nëpër të gjithë tempujt dhe dagoba për 4000 rupi për dy. Për këto para ai premtoi një tuk-tuk, shërbimet e tij të guidës dhe "biletat" famëkeqe. Pa u menduar dy herë, ata ranë dakord, çmimi nuk është aq i lartë, por ekziston një mundësi për të parë shpejt gjithçka pa u shqetësuar me pyetjen se si të arrini në këtë apo atë vend. Ne ramë dakord në orën 16:00 dhe shkuam për të kërkuar një restorant.

Moti po përkeqësohej. Në përgjithësi, në qendër të vendit bie shi me frekuencë konstante. Rrugës nga bujtina takuam shumë kafshë të ndryshme - një langur, një ketër palme dhe një lloj çafkë.

Po shkonim në supermarketin Food City, të cilin e vumë re teksa udhëtonim me tuk për në bujtinë. Nuk ishte larg dhe arritëm në këmbë. Pak më poshtë rrugës ishte një stacion i ri autobusi. Në përgjithësi, vendndodhja jonë ishte shumë e përshtatshme. Blemë sende ushqimore për mbrëmjen në treg dhe në katin e dytë hëngrëm një vakt të bollshëm me peshk të skuqur në një restorant kinez. Pjesët janë të mëdha, çmimet janë të volitshme. Për 1100 rupi hëngrëm ngop. Ndërsa ata po hanin, jashtë filloi një shi i fortë tropikal, i cili përfundoi aq befas sa kishte filluar.

U kthyem pikërisht në orën 4 dhe tashmë në oborrin e konakut na priste një tuk-tuk i punësuar nga pronari. Dukej se moti ishte pastruar dhe ne shkuam për të parë qytetin.

Pamjet e Anuradhapura

Pika e parë e ekskursionit tonë ishte një tempull hindu. Nuk ishte përfshirë në itinerarin tonë, por ndërsa kaluam me makinë, kërkuam të ndalonim dhe të hidhnim një sy. Në tempull, për një rastësi të lumtur, u krye një lloj ceremonie pastrimi. Një familje famullitarësh u ul në dysheme, ndërsa ministrat shëtisnin rreth tyre me temjan dhe kënduan këngë. Udhërrëfyesi ynë u lut, na vuri pika të bardha në ballë dhe na tregoi për perëndi të ndryshme hindu. Ishte mjaft interesante.

Vessagiriya

Më pas shkuam në shpellat e manastirit Vessagiriya. Ky është një kompleks i disa gurëve të mëdhenj dhe shpellave nën to. Murgjit u fshehën këtu nga shiu dhe medituan. Ka mbishkrime të lashta kudo në mure. Dhe në krye ka një pamje mahnitëse të zonës përreth, gjithçka është e gjelbër dhe kunjat e dagobave të ndryshme janë kudo. Menjëherë vumë re disa makakë dhe pamë për herë të parë një pallua që fluturonte.

Insurmunia

Mbërritëm në tempullin budist të Insurmuniya në shi, i cili na ngarkoi me energji të përtërirë. Blemë bileta për 200 rupi, lamë këpucët përpara hyrjes (siç është zakon në të gjithë tempujt budistë) dhe shkuam për një "shëtitje nëpër pellgje". Jemi lagur në lëkurë pothuajse menjëherë, pavarësisht pranisë së 2 ombrellave. I gjithë kompleksi është shumë i bukur. Në një lartësi të vogël ka një altar me gurë roje hënore përpara hyrjes. Në të djathtë është një pishinë e vogël me imazhe elefantësh të gdhendura në shkëmb. Në të majtë është një zgjatim i vogël i shkëmbit, brenda të cilit ndodhet një Buda i shtrirë. Aty është një i vogël muze historik, kushtuar tempullit Insurmunia. Dhe në anën e pasme të tempullit ka një shkallë që të çon në majë. Këtu është tërheqja kryesore e tempullit - gjurma e Budës. Sipas traditës, aty hedhin një monedhë dhe bëjnë një urim, të cilin ne e shfrytëzuam. Në këtë kohë shiu kishte pushuar dhe në zonë kompleksi i tempullit U shfaqën shumë langur dhe ketra palmash.

Porta e Yjeve. Ranmasu-uyana

Jo shumë larg tempullit Insurmuniya ndodhet kompleksi arkeologjik i rrënuar i Ranmasu-uyana. Sri Lankezët e quajnë atë Kopshti Mbretëror i Kënaqësisë. Ka 2 pishina jo shumë larg njëra-tjetrës, njëra për femra dhe tjetra për meshkuj. Duke iu afruar kompleksit, udhërrëfyesi ynë pyeti nëse besojmë te alienët dhe na çoi në një vend ku, sipas legjendës, alienët lanë shenjat e tyre në gur. Fotografia tregon diçka si një hartë e universit.

Pas Ranmasu-uyan dhe Insurmuniya është liqen i bukur Tissa Hueva, e cila shkëlqente me të gjitha ngjyrat e saj në diellin që doli pas shiut të dendur.

Mirisavetiya Stupa

Pika tjetër e ekskursionit tonë ishte stupa Mirisavetiya. Një dogoba e madhe e bardhë si bora. Madhësia e saj është thjesht e paimagjinueshme. Për të qenë i sinqertë, përpara se të planifikoja një udhëtim në Sri Lanka, as që dyshoja për ekzistencën e strukturave të tilla arkitekturore. Brenda dagobës ose stupës (siç quhet gjithashtu) zakonisht ka një lloj relike, por nuk ka hyrje brenda. Ecëm rreth tij, bëmë foto dhe u nisëm për në destinacionin tonë të radhës.

Sri Maha Bodhi

Pema e shenjtë e fikut në Anuradhapura, e rritur nga një pasardhës i pemës Bodhi, nën të cilën Princi Gautama arriti iluminimin dhe u bë Buda. Sri Lankezët thonë se kjo është pema më e vjetër në Tokë. Disa degë mbështeten në mbështetëse të arta, dhe poshtë ka një tempull ku mblidhen mijëra pelegrinët. Mbërritëm pikërisht në kohë për shërbimin e mbrëmjes. Muzikantët i binin daulleve, u luajt muzika, besimtarët sollën lule te pema dhe u lutën. Pema Sri Maha Bodhi konsiderohet si një nga faltoret kryesore të Sri Lankës.

Të kënaqur dhe plot emocione nga ajo që panë, u nisëm për në shtëpi dhe gjatë rrugës blemë fruta në tregun e natës. Meqë ra fjala, bananet këtu janë të vogla, sa gjysma e atyre që jemi mësuar t'i shohim, por janë të ëmbla. Dhe ananasi banorët vendas preferoni të hani me kripë dhe piper. Me t'u kthyer në bujtinë, i kërkova zonjës që të qëronte dhe të priste ananasin. Me kërkesën time, ajo spërkati edhe gjysmën e pykave me kripë dhe piper. Është e shijshme, sigurisht, por të them të drejtën, më pëlqyen më shumë fetat pa erëza. Do të ketë një shans për ta provuar.

Ishte një ditë shumë interesante dhe nuk u penduam aspak që morëm si udhërrëfyes mikpritësin tonë. Ne vetë do të kishim ecur këtu për 2 ditë dhe do të ishim goxha të lodhur. Pra, nëse është e mundur, bëni të njëjtën gjë. Qyteti është i madh dhe atraksionet janë larg njëri-tjetrit.

Para se të shkonim në shtrat, pyetëm mikpritësin e shtëpisë së miqve se si të shkonim në , një qytet jo shumë larg Anuradhapura. Të gjithë e morën vesh dhe shkuan në shtrat. Ishte planifikuar që herët në mëngjes të shkonim në Mihintale, të eksploronim gjithçka atje para drekës, të ktheheshim dhe të largoheshim nga Anuradhapura...

Mund të jetë e dobishme të lexoni: