Tsunami në Indonezi i shkaktuar nga vullkani Anak Krakatau. Vullkani Krakatoa: një shpërthim që gjëmoi në të gjithë botën...

Në fund të udhëtimit tonë në Indonezi në verën e vitit 2013, shkuam në një vend që është i famshëm për të, pa ekzagjerim, histori e frikshme: Më 26 gusht 1883, një shpërthim vullkanik filloi në ishullin Krakatoa, i cili u bë një nga më të mëdhenjtë në histori. histori moderne ...

Vullkani Krakatoa ndodhet në ngushticën Sunda midis ishujve Sumatra dhe Java. Ky është vendi në hartë :

Deri në vitin 1883, Krakatoa ishte një ishull i plotë vullkanik me një sipërfaqe prej përafërsisht 10 km, dhe pike e larte arriti 2000 metra. Në këtë kohë, ishulli tashmë kishte një reputacion të keq falë shpërthimet më të forta. Për shembull, në 535 pati një shpërthim që çoi në ndryshimin e klimës globale në të gjithë botën! Dhe sipas disa burimeve, ishte atëherë që u formua ngushtica Sunda, e cila ndau një ishull i madh në Java dhe Sumatra.


Deri në vitin 1883, 3 kratere Rakata, Danan dhe Perbuatan ishin formuar në ishull. Nga maji deri më 26 gusht 1883, vullkani tregoi aktivitetin e tij më shumë se një herë, sikur të paralajmëronte njerëzit për rrezik. Natën, nga 26 deri më 27 gusht, filloi të dëgjohej një gjëmim nga nëntoka, e cila përfundimisht u bë aq e fortë sa që edhe në Xhakartë (200 km nga Krakatoa) njerëzit nuk mund të flinin natën! Dhe pastaj pati një shpërthim të fuqisë së pabesueshme. Mbeturinat e malit të shpërthyer u ngritën në një lartësi deri në 80 km, hiri ra në një sipërfaqe prej më shumë se 4 milion km²!! Ky shpërthim shkaktoi valë të fuqishme deri në 30 metra lartësi, dhe një nga cunami shkoi rreth TË GJITHË Toka. Si pasojë e këtij shpërthimi, qindra qytete, fshatra dhe vendbanime u shkatërruan, dhe numri i viktimave njerëzore arriti në 40 mijë njerëz.
Pas shpërthimit, topografia e shtratit të detit në ngushticë ndryshoi në vend të ishullit Krakatoa, mbetën vetëm një pjesë e vogël e vullkanit Rakata dhe dy ishujt Sertung dhe Panjang.
Por pavarësisht kolosale vetë shkatërrimi i vullkanit nuk vdiq. Dhe në vitin 1927, pas një shpërthimi nënujor, u ngrit 9 metra nga nën ujë vullkan i ri Djali i Krakatoas (Anak Krakatau). Që nga lindja e tij, vullkani është rritur me rreth 13 cm në javë, sot lartësia e tij është 813 metra.
Fotoja më poshtë tregon qartë skicën e ishullit Krakatoa para vitit 1883, në pjesën e poshtme të fotos janë mbetjet e vullkanit Rakata pas shpërthimit dhe Anak Krakatoa i ri që rritet në qendër të kalderës së lashtë. Ne vetëm mund të hamendësojmë se çfarë surprizash po na përgatit kjo foshnjë e zjarrtë. Ndërkohë vendosëm ta shikojmë me sytë tanë!
Udhëtimin tonë në Krakatoa e kishim planifikuar paraprakisht. Kemi shqyrtuar shumë informacione, kemi llogaritur se sa ditë do të na duheshin, por gjatë rrugës dolën ende disa vështirësi.
Fluturimi ynë nga Bali në Java ishte pasdite dhe mbërritëm në aeroportin e Xhakartës rreth orës 14:00. Ne kontrolluam valixhet tona në një dhomë magazinimi dhe morëm një kafshatë për të ngrënë në KFC-në lokale. Pastaj shkuam të kërkonim një taksi, duhej të shkonim zgjidhje Charita dhe Hoteli Mutiara Carita. Ka shumë shoferë taksie pranë aeroportit, çmimet janë natyrisht më të larta në fillim, por truku standard i Balit "nëse nuk e doni, atëherë do të shkojmë te dikush tjetër" funksionon edhe këtu. Si rezultat, ne ramë dakord që ata të na çonin në vend për 450 mijë rupi. Rruga doli e gjatë. Pjesa e parë e udhëtimit rrugë me pagesë fluturoi shumë shpejt. Shoferi u përpoq të merrte para nga ne për të udhëtuar përgjatë tij, por ne padyshim kujtuam se kjo ishte përfshirë në tarifën totale dhe nuk i dhamë asgjë) Dhe pasi e mbyllëm autostradën në një rrugë të zakonshme për Indonezinë, një korsi në çdo drejtim , ngecëm në një bllokim trafiku, në fund u deshën pesë orë, nëse jo më shumë, për të udhëtuar nga Xhakarta në Charita.
Mbërritëm dhe u kontrolluam pa asnjë problem, por është akoma më mirë të rezervoni dhoma paraprakisht, në prenotim, për shembull, pasi zona Charita është vendpushim popullor Javanezët vijnë këtu me pushime, disa me një grup në paketa turistike, disa me familjet e tyre dhe disa për punë. Në përgjithësi, të gjitha dhomat mund të jenë të zëna gjatë fundjavave. Hoteli më kujtoi vendpushimet tona Rajoni i Krasnodarit, të cilat nuk janë riparuar që nga koha sovjetike. Këtu ka një sipërfaqe të madhe, ka shtëpi të veçanta dhe një ndërtesë të përbashkët, në të cilën u vendosëm. Dhomat janë të mëdha, të bollshme, mjaft të pastra - në përgjithësi, ju mund të jetoni.
Këtu, në hotel, thamë se donim të shkonim në Krakatoa dhe shumë shpejt na dërguan një mik që do të organizonte këtë ekskursion. Pastaj pati një proces shumë të gjatë tregtimi. Fillimisht, ne donim të shkonim brenda natës dhe të shikonim lavën të fluturonte nga krateri, ndaj kësaj kërkese, një mik njoftoi një çmim prej 7 milionë rupi (që është pothuajse 700 dollarë)! “Shoku im, shoku im”! Si rezultat, ne zbuluam se vullkani në të vërtetë nuk po shpërthen tani, dhe nuk ka gjasa që ta bëjë këtë nesër, dhe vendosëm të shkojmë për një ditë. Ata negociuan çmimin në 4 milionë, dhe u ndalën atje, në fund të fundit, korriku është sezoni i lartë.
Dhe pastaj patëm një incident me numrin. Pashë mushkonja dhe meqenëse më njohën me ethet denge në një nga udhëtimet e mia në Bali, nuk doja ta kaloja natën në shoqërinë e tyre. Nuk kishte spërkatje të insekteve në dhomë dhe ne i kërkuam punëtorëve vendas të merrnin masa... Dhe ata vepruan... Për disa arsye nuk reagova ndaj pistoletës me pamje të çuditshme nga punëtori dhe u largova nga dhoma për të shih Dima (ai po negocionte në tarracë për një udhëtim në vullkan), dhe herën tjetër që hyra në dhomë, kuptova se kishte ndodhur diçka e pariparueshme! Punonjësja ka spërkatur benzinë ​​në dhomën tonë!!! Ne ishim të tronditur, djali na siguroi se era së shpejti do të zhdukej, por ishte e qartë se kjo ishte e pakuptimtë dhe ishte e pamundur të qëndronim në këtë dhomë gjatë natës! Të them të drejtën, vërej se në pritje na ndryshuan dhomën pa fjalë. Pas gjithë kësaj, hëngrëm darkë, shëtisëm pak nëpër hotel dhe shkuam në shtrat, nesër na pret Anak Krakatau!
Në mëngjes u ngritëm jo shumë herët, rreth orës 7 dhe shkuam për të ngrënë mëngjes. Një javanez u ul me ne, ai me të vërtetë donte të bisedonte, të përmirësonte anglishten e tij dhe thjesht të komunikonte me njerëzit e bardhë. Lloji i argëtimit që kanë këtu është që nëse shihni një burrë të bardhë, duhet patjetër të bisedoni me të, ose akoma më mirë, të bëni një foto)) Ndërsa ne po bisedonim, erdhi shoku ynë, guida dhe tha se ishte koha. për të dalë në rrugë!
Na sollën një skaf të mirë me shpejtësi, në fillim mendova se po shkonim me turistë të tjerë, por jo, ishte vetëm për ne! Pas rreth 1.5 orë kalërimi përgjatë valëve të oqeanit, në distancë pamë "bebin" Krakatoa.
Ndërsa afroheshim, dalluam qartë tymin që dilte nga krateri. Duke ditur historinë e këtij vendi, madje edhe duke qenë në një distancë, ju e kuptoni se kjo nuk është një shëtitje e sigurt, dhe ne ende duhet të ngjitemi në majë.

Duke u futur në një gji të veçantë të formuar pas shpërthimit të vitit 1883, mund të shihni mbetjet e vullkanit Rakata. Ne e dimë se kjo është vetëm një pjesë e vogël e saj. Vetëm imagjinoni se këtu ishte një vullkan i lartë dhe se si u copëtua në copa nga një shpërthim i forcës monstruoze!
Pasojat e fatkeqësisë ende mund të shihen: në anën e djathtë, ku dikur ngrihej mali, tani ka vetëm një gropë konkave nga brenda.

Mbetet nga një vullkan i madh


U nisëm për në qendër të "gjirit", ku Anak Krakatoa rritet fjalë për fjalë. Varka jonë fillimisht kaloi rreth vullkanit në mënyrë që ne të mund ta shihnim atë nga të gjitha anët. Spektakli është mbresëlënës! Na thanë se vullkani shpërthen shpesh, ai vija bregdetare po ndryshon vazhdimisht, dhe në shpatet mund të shihni llavën e ftohur dhe se si derdhej në oqean!
Sa më shumë të afroheni, aq më kërcënues apo edhe kërcënues duket ai.
Tymi nuk vjen vetëm nga krateri, por rrjedh nga kudo nga nëntoka.
Ndjehet sikur toka po digjet vazhdimisht.
Në rrëzë të vullkanit ka duna të zeza rërë vullkanike përzier me hi dhe lavë.
Duke parë këto foto, është e vështirë të mendosh se mund të ngjitesh në Krakatoa!
Pasi shkuam më tej, pamë se bimësia po shfaqej në anën tjetër të kraterit të vullkanit.
Dhe edhe më larg nga "pika e nxehtë" tashmë është rritur një pyll i tërë! Ata thonë se këtu ka edhe një dragua Komodo, por ne nuk e pamë një të tillë.
Kur mbërritëm në vendin e uljes, u mërzita edhe një herë. Ishulli është i pabanuar dhe plot me mbeturina ((Kjo tregon se sa keq janë ndotur oqeanet e botës. Është shumë e trishtueshme të shohësh foto të tilla (
Unë nuk dua ta shikoj këtë turp ((
Pasi na ka zënë frymën pak, fillojmë ecjen drejt vullkanit. Ecja në Krakatoa nuk është e vështirë, gjëja më e vështirë është të durosh nxehtësinë e diellit gjatë ditës.
Duhet të vërej menjëherë se ne ecnim me rrota, rëra ishte përgjithësisht e nxehtë, por jo shumë. Më dukej se u bë më e nxehtë kur ne tashmë po zbrisnim, ndoshta dheu sapo u ngroh më shumë nga mesi i ditës.
Por të vendosësh diçka në kokë dhe të mbulosh shpatullat është shumë e dobishme! Por meqë këto ishin ditët e fundit të jetës sonë pushime verore, u përpoqa ta shijoja diellin në maksimum!
Në fillim rruga kalon nëpër pyll, ka hije dhe është e këndshme të ecësh. Udhëzuesit tanë shkojnë përpara dhe tregojnë rrugën)
Më pas shtegu del në një zonë mjaft të pjerrët dhe të hapur. Këtu do të duhet të djersitesh pak. Rruga deri në përgjithësi nuk është e vështirë, vështirësia kryesore është se është shumë nxehtë në diell dhe se jeni duke ecur në rërë.
Pylli gradualisht hollohet dhe përfundimisht lihet pas. Dhe menjëherë vumë re shumë kalldrëm të shtrirë gjithandej. Udhëzuesit tanë thanë se ata fluturuan nga krateri gjatë shpërthimeve.
Përballë është Rakata.
Ja sa larg kemi arritur tashmë. Në distancë është një ishull tjetër, duket se është Panjang. Ndoshta edhe ai dikur ishte një mal.
Hymë! Dhe si kjo pamje e bukur nga Krakatoa në oqean, ishujt dhe rruga përgjatë së cilës ecëm na u hap nga lart.
Ngjitja në Krakatoa nuk është e lartë, ndoshta 500 metra, dhe askush nuk do të të lërë të shkosh më lart deri në skajin e kraterit, thonë se ka zbrazëti dhe dheu mund të shembet. Rruga shkon më tej përgjatë skajit të majtë të një gërmimi të madh, siç e kuptoj unë, dheu u ul pas shpërthimit të ardhshëm.
Ecëm pak përgjatë buzës së hendekut, drejt Rakata. Është shumë bukur edhe këtu! Nuk mund t'i rezistoja pozimit)) Vapa po përkeqësohej, vendosëm të mos qëndronim në diell të hapur për një kohë të gjatë dhe zbritëm.

Nga kjo anë e vullkanit tashmë janë më të dukshme gjurmët e shpërthimeve. Ka lavë dhe gurë në vrimë.


Ka shumë pemë të djegura poshtë.

Dima i pëlqen më shumë peizazhe të tilla)

Pastaj pamë vrima të mëdha dhe pemë të thyera përreth. Doli se ishte nga një gur që ishte hedhur së fundmi nga krateri.

Dhe këtu është guri. Unë do të thosha se kjo është një pjesë e një mali, është aq e gjatë sa unë dhe plus i madh në gjerësi. Nuk do të doja të arrija këtu gjatë një shpërthimi.

Ndërsa Dima po fotografonte të gjitha këto, nuk humba kohë)) U bë shumë nxehtë, doja të futesha në hije sa më shpejt! Dhe udhëzuesit tanë kanë ikur prej kohësh në pyll)

Në pyll gjetëm mbetjet e një stacioni sizmologjik. Dikur të ngjashme kishte në krye, por tani nuk ka mbetur asgjë prej tyre. Ata nuk bënë të reja, dhe tani po monitorojnë situatën nga larg nga Sumatra dhe Java.

Pasi të vizitoni vullkanin, afër Rakata, mund të notoni dhe të shihni peshq) Sigurisht që nuk është Deti i Kuq, por është shumë bukur pas vapës! Ne kishim maskat tona.

Pas notit, në rrugën e kthimit Dima ra në gjumë të ëmbël)


Më në fund, një vështrim më shumë në Krakatoa. Nga rruga, filloi të pijë duhan më fort!

Por kjo nuk është e gjithë aventura jonë) Ndërsa po ktheheshim në hotel, moti në bregdet ishte përkeqësuar dhe menduam se nuk kishte kuptim të rrinim këtu gjithë ditën dhe një natë tjetër. U vendos që të shkojmë në Xhakartë, të kalojmë natën atje dhe të bëjmë një shëtitje për të parë qytetin gjatë ditës. E pyetëm mikun tonë, i cili po organizonte një udhëtim në Krakatoa, se sa do të kushtonte për të shkuar nga këtu në Xhakartë dhe ai na tha: “një milion”! Po, po, një milion rupi. Kjo është në përgjithësi 100 dollarë, por kujtojmë se ka kushtuar 450 mijë për të arritur këtu, rruga nuk u rrit brenda natës dhe benzina nuk u rrit. Per Cfarë bëhet fjalë?! Në përgjigje të tregimit tonë se kemi ardhur për 450 mijë, ai tha se kjo ishte e pamundur, d.m.th. e pamundur) Epo, natyrisht, ne qeshëm me të dhe vendosëm që të gjenim një makinë tjetër. Por nuk ishte aty! Rezulton se këtu nuk ka shoferë taksie (përveç rickshaws) vendasit ose vijnë me makinat e tyre ose merren me paketa turistike me autobus. Duke përfituar nga kjo, të gjitha kompanitë lokale turistike që organizojnë ekskursione ju çojnë vërtet në Xhakartë për një milion! Dima u përpoq të bënte pazare, uli çmimin në 800 mijë dhe kaq. Këtu u zgjua fryma e kontradiktës në ne) Dhe vendosëm që vendasit e zakonshëm të arrijnë disi në Xhakartë, kështu që edhe ne mundemi! I paketuam gjërat dhe u larguam nga hoteli, duke ditur vetëm një gjë: do të shkonim në Xhakartë!
Në pamje të parë duket se kjo është e ndërlikuar, pyetën se ku ishte autobusi, hipën dhe shkuan. POR! Mos harroni se jemi në Java dhe në një vend ku turist i huaj Ai nuk ndalet shpesh, dhe nëse ndalon, nuk endet shumë nëpër qytet) Prandaj, askush nuk flet anglisht, as pak! Dhe një gjë tjetër... Jemi në Java, kështu që njeriu i bardhë është një mrekulli e mrekullueshme! Nuk di si t'i përcjell ndjenjat e mia kur ecën në rrugë, dhe të gjithë, pa përjashtim, të shikojnë me habi të egër! Është sikur një alien tre metra jeshil po ecte nëpër Moskë)) Pikërisht, pikërisht kështu u ndjeva :) Hymë në një dyqan, blemë akullore dhe ujë, u përpoqëm të shpjegonim se duhej të shkonim në Xhakartë dhe të pyesnim se ku stacioni i autobusit ishte. Të gjithë po qeshnin dhe askush nuk na tha asgjë. Gjatë daljes hasëm në një burrë që dukej se ishte në gjendje të lidhë një çift fjalët angleze, nga lëvizjet e duarve të tij kuptuam se ku ishte ndalesa, se fillimisht duhej të shkonim në qytetin e Cilegonit dhe më pas të transferoheshim në një autobus për në Xhakartë. Epo, kjo tashmë është diçka! Ne do ta kuptojmë gjatë rrugës.
Këtu rrugën tonë në hartën aktive:

Ne u trembëm shumë se duhej të ishim më të kujdesshëm në Java, ky nuk është Bali, ku të gjithë janë të mirë, të gjithë janë të këqij dhe të tmerrshëm. Mos i lini fëmijët tuaj të shkojnë për shëtitje në Afrikë))) Unë do t'ju them menjëherë se nuk kemi hasur në një Barmaley të vetëm, përkundrazi, të gjithë u përpoqën të ndihmonin me çfarëdo mënyre që mundeshin, të jepnin këshilla ( edhe në indonezisht), buzëqeshi dhe, natyrisht, bëri fotografi me ne) Personi i parë që na ndihmoi ishte një rickshaws shofer i vjetër, tërësisht i rrudhur. Ai qëndroi afër ndalesës dhe na ofroi një taksi) Kur kuptoi se po shkonim në Xhakartë, ai emëroi gjithashtu pikën e transferimit, dhe më pas ndaloi autobusin që na duhej dhe madje na ndihmoi të arrinim atje)
Nga rruga, autobusi është një fjalë e fortë, është më shumë si një minibus i vogël, nga jashtë duket si një minibus i vogël isuzu. Nuk ka dyer, dhe ka dy stola në pjesën e pasme për pasagjerët) Ne u shtrënguam në këtë makinë dhe u larguam. Na u desh të udhëtonim për 2 orë! Çmimi i një udhëtimi në një minibus të tillë për dy ishte 30 mijë rupi. Për më tepër, çmimi për gratë dhe burrat është i ndryshëm, për fat të keq, harrova se për kë paguajnë më shumë dhe për kë më pak)) Udhëtimi ishte argëtues, të gjithë u përpoqën të bisedonin me ne, ne u përpoqëm të sqaronim rrugën. Dima bëri foto të makinës nga brenda.

Gjithashtu, siç kam shkruar tashmë, banorët lokalë bënë fotografi me ne, dhe ne me ta)

Dhe pastaj ishim me fat, kur kaluam një fabrikë të madhe, një burrë që fliste mirë anglisht hyri në minibus, dhe ai po shkonte gjithashtu në Xhakartë! Tha: “Mos u shqetëso, do të të çojmë në të mirën e saj"! Ai shkon vazhdimisht këtu për të punuar dhe tashmë di të shkojë shpejt atje, kështu që rruga jonë doli të ishte pak më ndryshe. Fillimisht ndryshuam në një minibus tjetër dhe më pas në një autobus të madh për në Xhakartë. E hipëm në një rrugë të ndërlikuar vend, siç e kuptojmë, më parë stacion autobuzi dhe për këtë arsye, ne arritëm të zinim vende. Ne hipëm në këtë autobus për 2.5 orë të tjera. Tarifa në të ishte 70 mijë për dy. Dhe rruga nga Charita në Xhakarta kushtoi 100 mijë rupi (10 dollarë) për dy, plus shumë emocione pozitive! Çfarë kursimi!!! Rrugës zgjodhëm një hotel, në Xhakartë miku ynë sugjeroi se ku të zbrisnim dhe më pas morëm një taksi për në hotel. Çfarë aventure patëm!
Për ta përmbledhur këtë udhëtim, unë do t'i këshilloja ata që duan të shohin Krakatoa të marrin me qira një makinë. Kjo mund të bëhet në aeroport ndërkombëtar Xhakarta dhe nëpërmjet internetit nga kompani si Hertz, Avis etj.

Ditë e pabesueshme në vullkan dhe një por e gjatë rrugë interesante në Xhakartë, u bë udhëtimi ynë i fundit këtë verë në Indonezi. Vërtetë, planet tona për të nesërmen ishin gjithashtu një shëtitje rreth Xhakartës. Ndërkohë i thamë lamtumirë natyrë e mahnitshme ishujt, me Oqeani Indian dhe përsëri bëri një dëshirë për t'u kthyer patjetër!

p.s. Discovery Channel ka realizuar nje film te shkelqyer per kete vullkan, me rikonstruksione ngjarjesh etj., mund ta shikoni ne youtube

Më shumë nga një udhëtim në Indonezi.

Kjo mund të jetë fotografia e fundit që do të bëj ndonjëherë. Unë jam ulur disa qindra metra larg kraterit flakërues dhe po filmoj shpërthimin e vullkanit Anak Krakatoa, duke shpresuar fort se nuk do të duhet të më filmojnë nga këtu, me këmbët e para. Rreth meje ka kratere të thella të mbetura nga gurë gjysmë të shkrirë. Aty pranë, fantazma e një stacioni sizmik duket e trishtuar, tërësisht e fragmentuar nga shpërthimet e shpeshta. Dielli tashmë ka perënduar dhe tani çdo shpërthim po bëhet gjithnjë e më i fuqishëm.

Pak më shumë se njëqind vjet më parë, At Krakatoa, i cili atëherë qëndronte në këtë vend, u zemërua rëndë dhe pështyu nja dy dhjetëra kilometra kub shtuf dhe hi në qiell, duke eklipsuar qiellin pothuajse në të gjithë botën. Shpërthimi e lodhi aq shumë vullkanin e vjetër sa i pafuqishëm u shemb në det, duke shkaktuar cunami katastrofik duke vrarë dhjetëra, nëse jo qindra mijëra njerëz. Gjithçka që ka mbetur nga Daddy Krakatoa është vetëm një unazë ishujsh me diametër disa kilometra, në mes të të cilit u rrit fëmija (Anak do të thotë "fëmijë" në indonezisht). Më pas, zhurma e shpërthimit u dëgjua edhe në Australi, në një kontinent tjetër. Tani, për fat, unë dhe bashkëudhëtarët e mi kemi vetëm një dhimbje të lehtë veshi, dhe në fund mësohemi plotësisht me të dhe nuk i kushtojmë shumë rëndësi dridhjeve të tokës me çdo shpërthim të ri. Mundohem të mos mendoj për mundësinë që vullkani do të shpërthejë më fuqishëm, era do të fryjë në drejtimin tim dhe nuk do të kem zgjidhje tjetër veçse të vdes një vdekje budallaqe, por tmerrësisht romantike, pa e lëshuar kamerën.



Prita ishte e gjatë - ne u ulëm pothuajse gjysmën e natës, dhe padyshim që zgjodha jo veshjen më të përshtatshme për vëzhgimin e vullkanit gjatë natës - pantallona të shkurtra të bardha. Guri i mprehtë shtuf më shpoi ose gjunjët ose të pasmet, pavarësisht se si u ula, por nuk mund t'i largoja sytë nga fishekzjarrët derisa filloi të bjerë shi i madh. Duke mos dashur të dëmtojmë pajisjet tona të vlefshme, vrapuam në shpatin pluhur në errësirë ​​dhe e kaluam natën në plazhin e zi në rrëzë të vullkanit. Por shiu nuk e ngushëlloi Anak Krakatoan dhe performanca e tij zgjati gjithë natën. Nuk e humbëm rastin të ktheheshim pa gdhirë për të kapur atë moment kur foshnja ende nuk kishte arritur të qetësohej dhe po pështynte ende gurë të zjarrtë, por në dritën e muzgut shatërvani i zjarrtë shoqërohej nga tymi i dendur gri që shihet për kilometra gjatë ditës.


Ata që dëshirojnë të marrin pjesë në Anak Krakatoa do të kuptojnë se nuk është ngjarja më e lirë. Ishulli Krakatoa ndodhet midis Sumatrës dhe Java. Nga ana Java, turne nisen nga kryeqyteti Xhakarta ose qytet port Charita. Operatorët turistikë përdorin varka moderne me tekstil me fije qelqi, por kostoja e turneut është e lartë - nga 100 në 300 dollarë për person, në varësi të numrit të aplikantëve. Vizita nga ana e Sumatranit është pak më e lirë. Hoteli Beringin në qytetin e Kalianda ofron turne për 70-80 dollarë për person, por përdor varka tradicionale të shtytjes. Varka të tilla janë disi më pak të rehatshme dhe më të ngadalta se ato moderne. Avantazhi turne të organizuara në atë që ata kujdesen për të gjithë organizimin dhe përfshijnë gjithçka: transferimin nga hoteli dhe kthimin, ushqimin dhe një tendë për natën. Sigurohuni që të zgjidhni një turne gjatë natës pasi vullkani duket më i bukur gjatë natës. Nata, si rregull, kalohet në një ishull fqinj, në eshtrat e Krakatoa Atit, nja dy kilometra larg Anak Krakatoa, por nga atje pamje e bukur te krateri i një vullkani, sepse krateri aktiv tani ndodhet pak larg nga maja dhe nuk është plotësisht i dukshëm nga kuverta e vëzhgimit në ishullin kryesor. Sipas informacioneve nga udhëtarët e njohur, në këtë opsion nuk ishte e mundur të bindeshin varkëtarët dhe udhërrëfyesi të qëndronin dhe të kalonin natën në këmbët e vullkanit - të gjithë, pa përjashtim, kishin frikë vdekjeprurëse nga vullkani dhe morën frymë. lehtësim kur u larguan nga ishulli.
Ekspedita jonë arriti në Anak Krakatau në një mënyrë disi rrethrrotullimi. Ishim katër veta dhe e dinim që varkat për në Krakatoa niseshin nga fshati Chanti, jo shumë larg Kalyanda, por vendosëm të mos paguanim menjëherë 150 dollarët që u kërkuan për një varkë në skelë atje, por të prisnim të shihnim nëse do të kishte më shumë bashkëudhëtarë me të cilët mund të ndajmë kostot. Pas gjysmë dite pritjeje, askush i ri nuk u shfaq dhe të gjithë varkëtarët u zhdukën diku. Ka një traget mesditës nga Chanti në Sebesi, ishulli në gjysmë të rrugës për në Krakatoa dhe pika më e afërt e aksesueshme me transport publik (një dollarë e gjysmë për person). Duke lundruar me të për në Sebesi, ne prisnim të arrijmë marrëveshje me peshkatarët, por na takuan në skelë lokal i cili tha se zyra e parkut kombëtar ndodhet pikërisht këtu dhe ai është kreu i tij - ai organizoi një varkë të madhe dhe të besueshme për ne të katër për 130 dollarë. Ne kishim tendat tona dhe ushqimin, por varkëtarët ndanë akoma zierjen e tyre me ne dhe, siç u përshkrua më lart, na lejuan të kalonim natën në rrëzë të vullkanit.




Ky nuk është vullkani im i parë dhe shpresoj jo i fundit. E pashë zjarrin që fryn toka jonë dhe ndjeva frymën e tij kaustike. Isha mjaft afër për t'u zhytur dhe u ktheva pas në kohë për t'u kthyer përsëri dhe përsëri - ia vlen.

Historia e vullkanit Krakatoa goditi fjalë për fjalë të gjithë botën. Dhe disa herë. Këta ishin disa nga më të fuqishmit shpërthime vullkanike gjatë gjithë historisë së njerëzimit. Ekziston një version që në 535, si rezultat i shpërthimit të Krakatoa, u formua ngushtica Sunda dhe klima në të gjithë planetin ndryshoi. Por më i njohuri ishte shpërthimi madhështor i vitit 1883, kur vullkani mori jetën e dhjetëra mijëra njerëzve dhe shkatërroi më shumë se 200 vendbanime.

Shpërthimi zgjati për disa muaj dhe arriti kulmin më 28 gusht, kur pjesa më e madhe e ishullit ra në zbrazëti në koren e tokës të krijuar nga një shpërthim i gjatë i vazhdueshëm. Kontaktoni uji i oqeanit me magmë shkaktoi një shpërthim të fuqishëm, i dëgjuar edhe në Australi dhe Indi. Hiri u ngrit në një lartësi prej mbi 70 kilometrash dhe u vendos në një rreze prej 500 kilometrash. Cunami më i fuqishëm, deri në 30 metra lartësi, shkaktoi shkatërrime katastrofike në Java dhe Sumatra.

Nga ish-ishulli Krakatoa, kanë mbetur vetëm tre fragmente ishulli. Në vitin 1929, kupola e vullkanit të ri Anak Krakatoa filloi të rritet midis tyre, e cila ky moment i kalon 300 metra dhe i shton lartësisë 5-7 metra në vit.

E vizitova vullkanin dy herë gjatë përgatitjes për turneun Shumë Fytyra të Indonezisë dhe gjatë zhvillimit të tij.

Sigurisht, për sa i përket pamjeve dhe panoramave, çdo vullkan në Sumatra, dhe aq më tepër në Java, do t'i japë Krakatoa një fillim të madh. Epo, këtu nuk ka asgjë të tillë. Ndoshta gjuhët e llavës së ngurtësuar që dikur rridhnin drejt e në det...

Gunung Krakatau udhëton vetëm në kurriz të saj histori e madhe. Mundësi për të prekur ato ngjarje të trishta, edhe 130 vjet më vonë...

Arrita në Krakatau në mënyrën më të lirë përmes ishullit Sebesi, për të cilin do të flas më poshtë, por tani për tani po shkoj në vullkan.

Emri indonezian Anak Krakatau përkthehet si Fëmijë i Krakatau, sepse gjithçka që ka mbetur nga Papa Krakatau janë kujtime në formën e tre ishuj: Rakata, Rakata Kecil dhe Sertung.

Deti ishte i zakonshëm këtu një valë e madhe, por varka jonë me trarët e ekuilibrit nuk ka frikë nga kjo, nuk mund të përmbyset - vetëm ndonjëherë vërshon me spërkatje.

Ne zbarkojmë në breg. Rëra këtu është e zezë, e rëndë, vullkanike.

Pasi u paguam ryshfet standarde rojtarëve për vizitën e ishullit pa biletë, u nisëm për në kuvertë vëzhgimi. Është e ndaluar të ngjitesh vetë në vullkan, mund t'i afrohesh edhe kraterit dhe të shkosh vetëm i shoqëruar nga një rojtar lokal. Indonezianët përdorin çizme gome për ngjitje, në fillim u hutova, mendova se ndoshta pista në fillim të ngjitjes ishte e pistë... Por më pas kuptova: që rëra e imët të mos futej në këpucë. Po, çizmet e gomës janë zgjidhja më e mirë këtu. Ngjitja është e lehtë, shtegu është i mbushur - anijet turistike nga Java vijnë këtu çdo ditë. Pjesëmarrja në një event të tillë kushton më shumë se 250 dollarë...

Në fillim të shtegut ka tabela informacioni që tregojnë për shpërthimin e vitit 1883 dhe për vëzhgimet e vazhdimësisë në ishull në gjysmën e dytë të shekullit të 20-të. Në fund të fundit, ishte thjesht ëndrra e një biologu: Anak Krakatau u popullua plotësisht nga e para. Në vitet '30 nuk kishte ende asgjë, vetëm gurë të zhveshur. Por më pas vazhdoi e vazhdoi: likenet, myshqet, barërat, pemët. Midis kafshëve që jetojnë këtu tani janë hardhucat monitoruese me vija, disa lloje gjarpërinjsh, hardhuca të vogla, zogj, dhelpra fluturuese dhe brejtës.

Pemët janë kryesisht halore dhe janë më shumë se 20 vjeç.

Në shteg hasni periodikisht bomba - gurë që vullkani i hedh nga krateri gjatë shpërthimeve të herëpashershme. Ata vijnë në të kuqe, të verdhë dhe gri.

Pamja më e bukur nga Krakatoa është e ishullit Rakata, pak më shumë se 800 metra e lartë.

Dhe kjo është një gjuhë llave e fosilizuar që u derdh në det disa vite më parë.

Një pamje më e afërt.

Dhe këtu është vetë Anak Krakatoa.

Është për të ardhur keq që rojtari nuk na lejoi të ngjitemi në majë, duket se nuk pi duhan fare. Meqë ra fjala, ai tha se ai vetë nuk kishte qenë kurrë në krye... Ai gënjen, mendoj, indonezianët janë njerëz kureshtarë dhe ata respektojnë ndalesat e paraardhësve të tyre vetëm nëse ato janë në letër - si përdorimi i katranit. mbi ujë.

Ne zbresim poshtë papastërtive të lirshme. Kjo është zona ku rëra futet më shumë në atlete.

Pushuam pak dhe u kthyem në Sebesi.

Mund të lexoni për ngjitjet e mia të tjera në malet e Indonezisë

Epo, tani gjëja më interesante ...

Si për të arritur atje

Së pari ju duhet të shkoni në qytetin e Kalianda. Ka dy mënyra për të arritur atje. Nga Java me traget në Bakauheni. Dhe më pas me minibus për në Kalyanda për 20,000 rupi. Është një orë me makinë. Mund të merrni një autobus nga Bandar Lampung në Bakauheni. Është një orë e gjysmë me makinë. Nuk mund të them me siguri për çmimin, ndoshta edhe 20 rupi. Nga Kalyanda mënyra më e lehtë është të çoni një motoçiklist (Ojek) në skelën Dermaga Canti për 15 mijë rupi dhe 20 minuta me makinë. Në Chanti ka një vend për të kaluar natën nëse është e nevojshme dhe ju këshilloj ta bëni atje, dhe jo në hotelin Beringin, të rekomanduar nga Lonely Planet. Nëse keni nevojë të kaloni natën në Kalianda, është më mirë të qëndroni në hotelin me të njëjtin emër, ai është shumë më i ri dhe më miqësor. Nga Canti, çdo ditë pas drekës (zakonisht në orën 13-15) nisen disa varka me gjatësi për në ishullin Sebesi. Çmimi i tyre është 23-25 ​​mijë rupi, koha e lundrimit është 1.5 orë. Ata lundrojnë përsëri në Chanti në mëngjes në orën 8-9. Ka një bujtinë në Sebesi, ose mund të vizitoni një shtëpi me vendasit. Kam shkruar në detaje për ishullin Sebesi dhe të jetuarit në të në një artikull të veçantë. Në këtë ishull është një burrë i quajtur Umar, i cili kap turistët dhe u ofron atyre shërbimet e tij si udhërrëfyes. Ju mund t'i drejtoheni shërbimeve të tij. Por ju paralajmëroj se unë personalisht nuk më pëlqeu ky person, ai u përpoq të më mashtronte dhe në përgjithësi e ndjej se është i pandershëm. Një udhëtim në Krakatoa i kushton atij 1 milion rupi. Nëse doni diçka më të lirë, duhet të shkoni në fshatin tjetër në jug (20 minuta në këmbë) dhe të gjeni vetë një varkë atje për 500-600 mijë rupi. Për shembull, Sarkimi ka një varkë, këtu është numri i telefonit të babait të tij Halimit.

Shpërthimi i vullkanit Krakatoa në gusht 1883 ishte një nga shpërthimet vullkanike më vdekjeprurëse në historinë moderne. Vlerësohet se më shumë se 36,000 njerëz vdiqën. Shumë prej tyre vdiqën si pasojë e traumave termike nga shpërthimet dhe shumë të tjerë ishin viktima të cunamit që pasoi rënien e vullkanit në kalderën nën nivelin e detit. Shpërthimi ndikoi edhe në klimën dhe shkaktoi uljen e temperaturave në mbarë botën.

Shpërthimi i Krakatoa 1883

Ishulli Krakatoa ndodhet në ngushticën Sunda midis Java dhe Sumatra. Është pjesë e Harkut të Ishullit Indonezian. Aktiviteti vullkanik dhe shpërthimi i Krakatoa ndodhi si rezultat i zhytjes së pllakës tektonike indo-australiane ndërsa lëviz në veri drejt kontinentit aziatik. Ishulli është rreth 3 km i gjerë dhe 5.5 km i gjerë (9 me 5 kilometra). Para shpërthimit historik, ai kishte tre maja vullkanike të ndërlidhura: Perboevatan, më veriore dhe më aktive; Danane në mes; dhe më i madhi, Rakata, duke formuar majën jugore të ishullit. Krakatoa dhe dy ishuj aty pranë, Lang dhe Verlatan, janë mbetje të një shpërthimi të madh të mëparshëm që la një kalderë nënujore mes tyre.

Krakatoa në ngushticën Sunda midis Java dhe Sumatra.

Në maj 1883, kapiteni i anijes gjermane Elisabeth raportoi se kishte parë re hiri mbi Krakatoa. Ata ishin më shumë se 6 milje (9.6 km) të larta. Gjatë dy muajve të ardhshëm, anijet tregtare dhe të charteruara anije për vizitë vizitoi ngushticat dhe raportoi zhurma bubullimore dhe re inkandeshente. Njerëzit në ishujt fqinjë mbajti festivale duke festuar fishekzjarre natyrore të ndriçuara nga qielli i natës. Më 27 gusht festa pushoi.

Shpërthimi i vullkanit Krakatoa 1883

Në orën 12:53 të së dielës së datës 26, shpërthimi fillestar i shpërthimit lëshoi ​​një re gazi dhe mbeturinash afërsisht 15 milje (24 km) në ajër mbi Perroveatan. Besohet se mbeturinat nga aktiviteti i mëhershëm shpërthyes duhet të kenë mbyllur qafën e konit, duke lejuar ndërtimin në dhomën e magmës. Mëngjesin e datës 27, katër shpërthime të mëdha të dëgjuara deri në Perth, Australi, rreth 4.500 km larg, zhytën Perbewatanin dhe Dananën në kalderën poshtë detit.

Shpërthimi fillestar i vullkanit Krakatoa në 1883 shkatërroi dhomën e magmës dhe lejoi që uji i detit të kontaktonte llavën e nxehtë. Rezultati njihet si një ngjarje freatomagmatike. Uji vloi, duke krijuar një jastëk me avull të mbinxehur që mbështeste rrjedhat piroklastike deri në 40 milje (40 km) me shpejtësi mbi 62 mph (100 km/h). Shpërthimi është vlerësuar me 6 në Indeksin e Shpërthimeve Vullkanike dhe vlerësohet të ketë pasur një forcë shpërthyese prej 200 megatonësh TNT. (Për krahasim, bomba që shkatërroi Hiroshimën kishte një forcë prej 20 kilotonësh, gati dhjetë mijë herë më pak shpërthyes se shpërthimi i Krakatoa. Shpërthimi i Krakatoa ishte dhjetë herë më shpërthyes se bombardimi i Shën Helenës i vitit 1980).

Viktimat e vullkanit

Tefra (fragmente të shkëmbinjve vullkanikë) dhe gazrat e nxehtë vullkanikë kapërcejnë shumë viktima në Java perëndimore dhe Sumatra, por mijëra vdiqën nga cunami shkatërrues. Muri i ujit, rreth 120 metra i lartë, u krijua nga shembja e një vullkani në det. Ajo pushtoi plotësisht ishujt e vegjël aty pranë. Banorët e qyteteve bregdetare në Java dhe Sumatra u larguan për më shumë territor i lartë, duke luftuar me fqinjët e tyre për të qëndruar në shkëmbinj. Njëqind e gjashtëdhjetë e pesë fshatra bregdetare u shkatërruan. Anija me avull Berouw u transportua gati një milje nga toka në Sumatra; të gjithë 28 anëtarët e ekuipazhit u vranë. Një tjetër anije, Loudon, ishte e lidhur aty pranë. Kapiteni i anijes Lindemann arriti të kapërcejë valën dhe anija ishte në gjendje të lëvizte përgjatë kreshtës. Duke parë prapa, ekuipazhi dhe pasagjerët panë se asgjë nuk kishte mbetur qytet i bukur ku ata ishin në spirancë.

Shpërthimet dërguan rreth 11 milje kub (45 kilometra kub) mbeturina në atmosferë, deri në 275 milje (442 km) nga vullkani. Në afërsi, agimi nuk u kthye për tre ditë. Hiri ra deri në 3775 milje (6076 km), duke zbritur në anije në veriperëndim. Barografitë në mbarë botën kanë dokumentuar se valët goditëse në atmosferë kanë qarkulluar rreth planetit të paktën shtatë herë. Brenda 13 ditëve, një shtresë e dioksidit të squfurit dhe gazrave të tjerë filloi të filtronte sasinë e dritës së diellit që mund të arrinte në Tokë. Efektet atmosferike u krijuan gjatë perëndimit të diellit spektakolar në të gjithë Evropën dhe Shtetet e Bashkuara. Temperaturat mesatare globale gjatë pesë viteve të ardhshme ishin 1.2 gradë më të ulëta.

Shpërthimi i malit Tambora në 1815

Megjithëse shpërthimi i vullkanit Krakatoa konsiderohet me të drejtë një nga shpërthimet vullkanike më shkatërruese të kohëve moderne, Krakatoa nuk ishte shpërthimi më i madh në histori. histori moderne Indonezia. Ky "nder" i referohet shpërthimit të malit Tambora më 10 prill 1815. Krakatoa renditet e treta në listë bazuar në fuqinë shpërthyese dhe shkatërrimin.
Tambora është i vetmi shpërthim në historinë moderne që vlerëson një VEI prej 7. Temperaturat globale ishin mesatarisht pesë gradë më të ftohta për shkak të këtij shpërthimi; edhe në Shtetet e Bashkuara, viti 1816 njihej si "viti pa verë". Kulturat dështuan në të gjithë botën, dhe në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara rezultati i papritur ishte shpikja e rrotës pasi kuajt u bënë shumë të shtrenjtë për t'u ushqyer.

Anak Krakatoa


Anak Krakatoa, "Fëmija i Krakatoas", u rrit nga një kalderë dhe shpërthen periodikisht.

Në vitin 1927, disa peshkatarë javanezë u goditën nga një shtëllungë avulli dhe mbeturinat filluan të shpërthejnë nga kaldera e shembur. Krakatoa është zgjuar pas 44 vitesh paqe. Brenda pak javësh, skaji i konit të ri u shfaq mbi nivelin e detit. Pas një viti, ai u bë një ishull i vogël i quajtur Anak Krakatoa, ose Fëmija i Krakatoa. Anak Krakatoa rritej periodikisht, edhe pse butësisht dhe me pak rrezik për ishujt përreth. Shpërthimi i fundit Ishte 31 mars 2014. Ai regjistroi VEI 1.

Vullkani Krakatoa: foto

Disa foto të vullkanit Krakatoa dhe Anak Krakatoa

 

Mund të jetë e dobishme të lexoni: