Tempulli në Bagan Mianmar. Tempujt e lashtë të Baganit janë vendi më i mirë në Myanmar (Burma). Akomodimi dhe hotelet në Bagan

Oh Bagan. Dita e parë.

Ndërsa ndodheshim në liqenin Inle, në Indein, takuam turistë rusë që tashmë po përfundonin udhëtimin e tyre në Birmani. Dhe kur pyetëm se çfarë u pëlqen më shumë, ata njëzëri u përgjigjën – BAGAN! Pra, çfarë është Bagan?

Tani këto janë rrënoja që zënë një zonë të madhe, rrënoja tempujsh dhe faltoresh, rrënoja ndërtesash fetare, shumica e të cilave janë ndërtuar gjatë periudhës së shekujve 11-13, kur Bagani ishte kryeqyteti i mbretërisë. Ishte në Bagan që ndodhi Epoka e Artë e Perandorisë Birmaneze. Në 1057, Mbreti Anoratha mori në zotërim kryeqytetin e mbretërisë Mon dhe konfiskoi dorëshkrimet e lashta, mori murgjit, artistët dhe artizanët budistë për ta kthyer Baganin në një qendër kulturore. Bagan u bë një qendër e shkencës, fesë dhe kulturës, një nga qytetet më të mëdha paqen. Tempujt dhe faltoret u ndërtuan gjatë dy shekujve. Është e vështirë të thuhet se sa tempuj kishte këtu. Sipas disa burimeve, para ardhjes së mongolëve kishte rreth 5000 prej tyre. Në vitin 1287, mbretëria e Baganit u pushtua nga mongolët. Kjo u parapri nga një betejë gjatë së cilës ushtria birmaneze rreshtoi elefantët e saj të fuqishëm të luftës. Por mongolët filluan të gjuanin me shigjeta në sytë e elefantëve dhe ata shkelën këmbësorinë e tyre. Qyteti u plaçkit, faltoret e arta u zhveshën dhe shumë relike fetare u vodhën. Bagan u shkatërrua...

Tani Bagan është si fshat i madh, është shumë e qetë, e qetë, dembel këtu. Pas Mandalay të çmendur, kjo ishte veçanërisht e dukshme. Hyrja në territorin e Bagan kushton 10 dollarë për turist - në fund të fundit, ky është një vend historik.

Pasi pushuam pak në hotel pas lëvizjes, dolëm në botë. Morëm me qira dy biçikleta dhe shkuam për të eksploruar Bagan. Por së pari, tre pika organizative: shkëmbimi i monedhës, mëngjesi dhe një hartë.

Karta është lëshuar në hotel, por është mjaft mediokre, kështu që është akoma më mirë ta blini. Ata nuk i ndërruan paratë në hotel, por me dëshirë i ndryshuan në dyqanin e madh të suvenireve Shwe War Thein. Kursi është i mirë, vetë dyqani është gjithashtu i mirë. Ne hëngrëm mëngjes me kerri tradicional të pulës në një kafene lokale pa emër. Qendra kryesore turistike e Baganit të vjetër ndodhet në zonën e Tempullit Ananda - ka kafene dhe restorante, dyqane pothuajse të tipit supermarket, dyqane suveniresh dhe qira për kuaj-biçikleta. Duhen 20 minuta në këmbë nga hoteli, 7 minuta me biçikletë.

Ditën e parë morëm itinerarin e mëposhtëm: Tempulli Gawdapalin - Tempulli Mahabodi - Pagoda BuPaya - Tempulli Ananda - Pagoda Shwe San daw.

Tempulli Gawdawpalin

Ky tempull ishte i pari nga hoteli ynë. Pra, natyrshëm filluam me të. Gawdawpalin u ndërtua në shekullin e 11-të. Një nga tempujt më të vjetër dhe më të nderuar në Bagan. Tempulli është 60 m i lartë, në formë katrore, me imazhe të Budës në secilën anë, në tempull ka 10 të tilla struktura është shumë e lashtë dhe kati i dytë është i pasigurt. Ndalimet u vendosën vetëm disa vjet më parë. Më parë, mund të ngjiteshe kudo.

Ky ishte tempulli ynë i parë, Buda e parë në Bagan, kështu që ne e shikuam rreth tij për një kohë të gjatë.

Vlen të përmendet një moment i pakëndshëm - një numër i madh njerëzish kudo! Dhe jo njerëzit turistikë, por ata vendas. Edhe pse kishte edhe mjaft turizëm. Fakti është se mbërritëm në Bagan gjatë pushimet shkollore dhe pushime masive, kështu që ndoshta kishte edhe më shumë vendas se turistë. Ata u sollën me kamionë të tërë, e gjithë kjo krijoi një turmë në tempull dhe prishi të gjitha ndjenjat e misterit të vendit.

Tempulli Mahabodi
Ky tempull është dukshëm i ndryshëm nga të gjithë tempujt në Bagan. Është ndërtuar sipas modelit të tempujve indianë në shekullin e 13-të. E gjithë është zbukuruar me statuja të një Buda të ulur. Megjithëse disa kamare janë bosh, statujat e Budës u rrëzuan nga Mongolët gjatë kapjes së Baganit. Këtu dhe atje mund të shihni një xhirim - statujat janë restauruar.
Në territorin e tempullit, një grua e ëmbël birmaneze na tha rregullat themelore të sjelljes në tempull: nëse doni të pini duhan, duhan, mundeni, nëse doni të flini, relaksohuni, shtrihuni dhe flini, madje mund të pini. nëse dëshironi, gjëja kryesore është të hiqni këpucët dhe çorapët përpara se të hyni në territorin e tempullit dhe jo Kur uleni me këmbët përballë Budës, ose duhet t'i lëvizni poshtë vetes ose t'i vendosni në dysheme, përndryshe përfundoni me mosrespektimi. Dhe kështu çdo gjë është e mundur, Buda nuk do të ofendohet. Një fe e mirë është Budizmi)

Rrugës për në BuPaya na kapi shiu, nga i cili u fshehëm në këtë faltore pa emër, mirë, ndoshta ka ende një emër, por nuk ishte në hartën tonë. Banorët e zonës, pavarësisht shiut, jetuan jetën dhe u angazhuan në punët e tyre.

Pasi kaluam kthesën për në BuPaya, hasëm në një faltore tjetër "pa emër", e cila qëndronte thjesht në mes të kopshteve me perime. Këtu na kapi sërish shiu. Në përgjithësi, moti në ditën e parë ishte me re, por nga njëra anë kjo ishte një plus - nuk kishte nxehtësi ekstreme. Fagoda e panjohur ishte e gjitha e zbukuruar me gdhendje, me kafshë mitike në qoshe dhe askush.

Pasi u kthyem pak mbrapa, më në fund arritëm në BuPaya.

BuPaya është më e vjetra nga faltoret e Baganit, ajo u ndërtua fillimisht në 1162, megjithëse sipas disa burimeve vetë stupa daton në shekullin e tretë. Ndodhet në brigjet e lumit Irrawaddy. Gjatë tërmetit të vitit 1975, stupa u shemb në ujë, por u rivendos plotësisht. Ky vend është gjithashtu i nderuar nga birmanezët, kështu që kishte shumë prej tyre këtu. Kishte gjithashtu shumë dyqane, lypës dhe kafene. Por jo të gjitha kafenetë, veçanërisht ato në breg, na frymëzuan besimin...

Në breg, afër stupës, ka shumë varkëtarë që kalojnë përgjatë lumit me pagesë. Nga rruga, si një opsion, ju mund të shikoni perëndimin e diellit në Irrawaddy.

Duke vendosur që kishim mjaft tempuj për sot, donim të shkonim në hotel, veçanërisht pasi kishte filluar të binte përsëri shi. Por së pari doja të haja drekë. Drekuam në një restorant për turistët, pikërisht pranë portës së lashtë të gurtë. Dreka kushtonte 10 mijë kiat për dy, por ne hëngrëm makarona. Në fakt, doli të ishin vetëm makarona, por pas karit të pulës, makaronat kishin të paktën një larmi.

Pas drekës, shiu pushoi dhe u shfaq përsëri dëshira për të parë faltore. Dhe shkuam në tempullin Ananda, për të cilin na tregoi miku ynë mongol në tren.

Tempulli Ananda
Siç thotë Lonely planet, nëse nuk keni absolutisht kohë dhe mund të eksploroni një ose dy tempuj në Bagan, atëherë një nga këta tempuj duhet të jetë Tempulli Ananda - tempulli më i madh, më madhështor, më i bukur dhe më i rëndësishëm dhe i nderuar i Baganit. Dhe me të vërtetë, kjo është kështu. Tempulli renditet i pari në renditjen time të tempujve të Baganit. Dhe ky është i vetmi tempull në Bagan që e vizituam dy herë.

Tempulli është ndërtuar në vitin 1090. Në mënyrë simbolike shpreh mençurinë e pafund të Budës. Perimetri i saj katror (53 m secila anë) është i rrethuar me mure. Mbi to ngrihen 17 stupa deri në 51 m të larta. Tempulli është një ndërtesë klasike fetare e Baganit të hershëm. Për 900-vjetorin e tempullit në vitin 1990, stupat Ananda u praruan. Një galeri e gjatë të çon në tempull në secilën anë. Në galerinë qendrore, si zakonisht, ka shitës suvenirësh.

Në vetë tempullin ka qindra statuja të Budës: 4 statuja të praruara prej tik 9,5 metra të gjatë (vetëm dy nga katër statujat janë origjinale, dhe dy të tjerat janë thjesht kopje, ato origjinale u humbën gjatë një zjarri në 1600) dhe qindra të vogla në kamare të mureve të larta të tempullit. Hyrjet në tempull janë të mbyllura me dyer të mëdha prej dru tik. Gjatë tërmetit të vitit 1975, tempulli u dëmtua rëndë, por u restaurua plotësisht. Nivelet e sipërme të tempullit janë të mbyllura për vizitorët.

Megjithë numrin e madh të njerëzve në tempull, praktikisht nuk kishte njerëz në oborr. Këtu mund të ulesh i qetë në stola, duke parë statujat prej guri që zbukurojnë tempullin, të shijosh heshtjen dhe të soditësh botën e bukur përreth. Wi-Fi falas pritet të jetë i disponueshëm në ambientet e tempullit. Ne nuk kemi testuar se si funksionon.

Heshtjen e thyente vetëm zilja e ziles. Duke folur për të cilën. Pothuajse çdo tempull i madh ka një zile (për disa arsye e quajtëm një dajre), e cila duhet të goditet tre herë për fat të mirë ose një dëshirë. Prandaj, goditja e dajres ishte një lloj rituali për ne, pa të cilin nuk ishte e plotë asnjë vizitë e vetme në tempull.

Koha po i afrohej perëndimit të diellit dhe perëndimet e diellit në Bagan zakonisht shihen në majë të ndonjë faltoreje. Vendi më i njohur dhe më i afërt për ne është Pagoda Shwe San Daw - Shwesando. Një nga faltoret e pakta tani ku mund të ngjitesh dhe të shikosh pamjet përreth. Është vetëm 500 metra nga Tempulli Ananda në Shwesando. Përkthimi fjalë për fjalë i faltores është flokët e artë, pasi ishin flokët e Budës që u vendosën në faltore si një relike e shenjtë. Besohet se kjo faltore është paraardhësi arkitektonik i të gjitha stupave të mëtejshme jo vetëm të Baganit, por edhe të Birmanisë.

Kur mbërritëm, tashmë kishte shumë njerëz... Na u desh të ngjiteshim lart, në një shkallë mjaft të pjerrët. Njerëzit u ngjitën me kamera dhe trekëmbësha gati. Vetë tarraca e faltores nuk është aq e madhe dhe jo gome... Bazuar në sasinë e pajisjeve fotografike profesionale dhe, në përgjithësi, të gjitha llojet e pajisjeve moderne, ishte e mundur të organizohej një ekspozitë e tërë. Kam pirë duhan me nervozizëm mënjanë me DSLR-në time gjysmë-profesionale. Unë kurrë nuk kam takuar kaq shumë fotografë në një vend në një faltore, përveç ndoshta kur shikoja lindjen e diellit në Angkor Wat, por atje zona ishte më e madhe.

Dhe njerëzit vinin e vinin, me biçikleta, karroca, makina...

Por nëse përcaktoni numrin e njerëzve turistë për metër katror të faltores dhe shikoni përreth, sigurisht që do t'ju marrë frymën. Faltore, faltore, faltore, tempuj, të mëdhenj dhe të vegjël, të afërt dhe të largët, mezi të dukshëm në horizont - një lloj peizazhi kozmik dhe joreal. Nuk pati fat me perëndimin e diellit atë mbrëmje, ishte me vranësira dhe shira gjatë gjithë ditës, kështu që qielli ishte i mbuluar me re, dielli shpërtheu vetëm nja dy herë, mes zhurmave dhe aaheve entuziaste të turistëve dhe qindra klikimeve të grilave të kamerës.

Kur dielli perëndoi plotësisht, të gjithë zbritën. Për të mos krijuar turmë, ne qëndruam në majë të faltores. Kishte një lloj mjegull magjepsëse blu që përhapej poshtë...

Oh Bagan. Dita e dyte.

Ditën e dytë, vendosëm të merrnim një karrocë me kuaj dhe të shihnim tempujt që ishin shumë larg nesh. Ata pazarin karrocën për 15 mijë kyat për tërë ditën (16 dollarë) dhe shkuan në faltoren Shwezigon, e cila ndodhet pesë kilometra larg Baganit të Vjetër, pothuajse në Nyang U.

Kronikat e lashta tregojnë se mbreti Anoratha vendosi shiritin e kokës së Budës në pjesën e pasme të një elefanti të bardhë të zbukuruar dhe urdhëroi: "Aty ku elefanti bie në gjunjë, do të ndërtohet një stupa për të vendosur reliket e shenjta!" Kështu u përcaktua vendi. Dhëmbi, brinja dhe shiriti i kokës së Budës janë të ngulitura në bazën e faltores Shwezigon. Faltores iu deshën 7 vjet e 7 ditë për t'u ndërtuar nga dy sundimtarë. Përkthyer, do të thotë - Betimi i Fitores. Faltore është një stupa e madhe e praruar me pavionë dhe galeri të ndryshme rreth saj. Faltore është shumë e nderuar në mesin e vendasve, për më tepër, ajo nuk ndodhet në një zonë arkeologjike, kështu që në mëngjes këtu kishte kryesisht vendas.

Ata i sollën Budës dhurata dhe ushqime të shijshme në mëngjes, u lutën dhe kënduan këngë.

Moti ishte më i kthjellët sot, dielli po shkëlqente dhe ari në faltore thjesht verbonte. Na tërhoqi vëmendjen një pellg i vogël përballë stupës, pranë së cilës kishte një turmë njerëzish. Vendasit u gjunjëzuan me radhë dhe shikonin diçka në këtë pellg. Siç na shpjeguan, pikërisht në këtë vend duket qartë spiralja e stupës në reflektimin e ujit.

Si zakonisht, faltores i afrohet një galeri në të cilën ndodhet tregu. Ecëm përgjatë galerisë për të bërë pak pushim nga dielli, i cili funksiononte sot dhe dje. Si rezultat, ne u kthyem në karrocë me bluza, tre kanaçe thanaka, monedha dhe suvenire të tjera, nuk arritëm t'i shmangnim tregtarët.

Tempulli Htilominlo

Tempulli ndodhet midis Nyang U dhe Baganit të vjetër. Ky tempull i madh u ndërtua në formën e një sheshi të qetë dhe të rregullt në vitin 1218 nga një mbret, emri i të cilit as nuk mund ta shqiptoj - Mbreti Nantaungmya. Mbreti e ngriti këtë tempull në Bagan pikërisht në këtë vend, sepse në kohën kur u zgjodh mbret midis pesë vëllezërve të tjerë, ai ndodhej këtu.

Duke hequr këpucët, hymë në oborrin e tempullit. Tempulli shquhet për faktin se përveç statujave të Budës (katër në çdo kat në çdo anë të botës), në muret e tij ruhen edhe afreske që përshkruajnë Budën. Kalimi në katet e sipërme është i mbyllur natyrshëm.

Në tempull gjetëm një grup murgjish duke u lutur. Spektakli është shumë autentik dhe magjepsës.

Kishte figura guri të gdhendura të ruajtura në muret e jashtme të tempullit, por të shkosh rreth tempullit dhe t'i shikosh ato ishte torturë e vërtetë: tulla e kuqe e tempullit ishte thjesht e nxehtë nën diellin e mesditës. Prandaj, disi, duke u hedhur në njërën këmbë, ne ekzaminuam vetëm njërën anë të tempullit.

Suvenire dhe suvenire rreth tempullit, kishte shumë prej tyre: kukulla, bluza, kambana, piktura….

Pas Tempullit Htilominlo u kthyem në qendër të Old Bagan për të ngrënë drekë. Rrugës vëzhgoja jetën përreth... Bagan është një fshat i vërtetë, si Kalaw në Birmaninë Veriore. Jalope të pakuptueshme, pedikaba, karroca me kuaj, turistë me biçikleta - të gjithë po bënin punët e tyre... Dhe përreth ishin tempuj, faltore dhe stupa...

Mbërritëm në restorantin Star Beans, i themeluar nga një kuzhinier i cili kishte punuar në restorante hoteli për 15 vjet. Kjo do të thotë, sipas definicionit, restoranti duhet të jetë i freskët dhe shumë turistik. Dhe së shpejti duhet të hyjë në majën e Lonely Planet.

Mbulesa tavoline të bardha në tavolina, lule të freskëta në vazo të bardha, ka edhe një lavaman ku një grua e lezetshme birmaneze do të derdhë ujë nga një enë argjendi në duart tuaja dhe do t'ju ofrojë një peshqir të bardhë për të tharë duart tuaja. E bukur, por jo shumë e shijshme. Ushqimi është shumë i evropianizuar dhe i butë. Megjithë menunë e larmishme, atje nuk kishte asgjë të arsyeshme përveç kerit të pulës. Në përgjithësi, porositëm kerri pule me çmime të tepruara, sillnim oriz të zier dhe gjoks pule pa maja. Kjo është e gjitha. Nuk ka erëza, sallata apo meze për ju. Burri im refuzoi ta hante dhe shkoi në kafenenë e tij të preferuar lokale, por unë porosita ëmbëlsirë - banane të pjekura. E bukur, por shumë tërheqëse.

Ndërsa im shoq po priste në radhë me vendasit për të ngrënë drekë dhe kishte një radhë të mirë, unë shkova të shikoja faltoren, e cila ndodhej pranë Star Beans. Fatkeqësisht, nuk e mbaj mend emrin e faltores. Por më pëlqeu shumë ajo.

Nuk ishte askush brenda, vetëm unë. E gjithë faltorja është e gdhendur, disa stoli të gdhendura, lule dhe krijesa të panjohura. Ka vetëm një Buda dhe një korridor i pasqyruar të çon tek ai. Kishte shumë hije në faltore, kështu që mund të ecje i qetë, pa u kërcyer)

Pas drekës sonë, ishte koha për drekën e kalit tonë, kështu që u kthyem në hotel për një orë e gjysmë për t'u qetësuar në pishinë.

Nga mesi i ditës isha tashmë i hutuar për tempujt dhe emrat e tyre. Prandaj, fillova thjesht të fotografoja shenjat e tempullit (nëse kishte). Pas drekës shkuam në tempullin më të madh, Tempullin Dhammayangyi. E ndërtuar në vitin 1167 nga Mbreti Narathu. Tempulli është i dukshëm nga kudo në Bagan, është kaq i madh. Brenda tempullit ka korridore të mëdha të gjata të errëta me harqe të larta. Budat këtu nuk janë si kudo tjetër - jo të artë, por me ngjyrë. Tempulli ka shumë dritare të ndryshme të gdhendura, hyrje dhe dalje. Në përgjithësi, një tempull i bukur.

Në një vend kishte një shkallë të hapur deri në majë. Me gjithë shenjën e ndalimit, ne u ngjitëm atje, por nuk pamë asgjë interesante, përveç katrahurës së miut mijëra vjeçar... dhe u ngjitëm zbathur...

Ora po i afrohej perëndimit të diellit. Shoferi na ftoi të takoheshim me të në faltoren Shwesando, por ne ishim tashmë atje, kështu që ai na solli në një vend tjetër, emri i të cilit nuk më kujtohej...

Arritëm herët, njerëzit po mblidheshin ende për të parë perëndimin e diellit, kështu që zumë vendet e aut, në tezga. Ishte një mini-tempull dykatësh me Buda, sigurisht. Për të arritur në majë dhe për të marrë sediljet më të mira, duhet të shtrëngoheni në këto frëngji të ngushta.

Në krye, fëmijët vendas tashmë prisnin turistët me kartolina dhe bojëra. Nuk ju thashë për bojën? Në përgjithësi, këto janë piktura me rërë: bëhet një skicë në një copë pëlhure, pastaj mbulohet me zam, pastaj spërkatet rëra përgjatë vijave të vizatimit dhe më pas shtohet bojë. Dhe boja, domethënë piktura, është gati! Motivet e pikturave janë të njëjta, si dhe teksti i tregtarëve. Fillimisht pyesin vetëm shikoni, shikoni, pastaj ju thonë se në Birmani janë 8 ditë të javës, që e mërkura është e ndarë në dy ditë dhe kjo duket në foto. Ata tregojnë gjithashtu një pikturë me monstra dhe mutantë të elefantëve dhe kafshëve të tjera, dhe më pas ka një histori që piktura kushton vetëm 8-10 dollarë. Mund ta dëgjosh një herë, dy ose tre herë, por më pas filloi të më shqetësojë "paintin"... Meqë ra fjala, ne natyrshëm blemë bojë, por fotografia ime nuk arriti në Moskë... e humba diku (( (

Nga rruga, fëmijët në këtë faltore doli të ishin modest, ata e kuptuan se ne vetë dinim shumë për bojën, kështu që ne thjesht buzëqeshëm para kamerave.

Megjithatë, dielli po perëndonte ngadalë, autobusë dhe qindra karroca po nxitonin drejt tempullit, çiklistët braktisën biçikletat e tyre pa i parkuar vërtet, duke hequr këpucët ndërsa shkonin. Të gjithë vrapuan për të parë perëndimin e diellit. Ne ishim me fat me perëndimin e diellit sot. Si me pamjet përreth.

Oh Bagan. Dita e tretë.

Në ditën e tretë të qëndrimit tonë në Bagan, faltoret, tempujt dhe Budat ishin tashmë aq të mërzitshme dhe nuk ngjallnin një kënaqësi të tillë të egër, saqë ne thjesht morëm biçikleta dhe hipëm rreth Baganit pa një rrugë të qartë, duke ndaluar vetëm aty ku ishim të interesuar. Nuk nxitova më nga faltore në faltore, duke u përpjekur të fotografoja të gjithë, të gjithë, të gjithë tempujt nga të gjitha, të gjitha, të gjitha anët, të gjitha statujat dhe çdo Budë. Dhe kjo ditë e veçantë ishte më interesante, ne vizituam faltoren më të bukur të Baganit me pamje mahnitëse.

Tempulli Thatbinyu ishte tempulli i fundit i madh në Bagan që nuk e mbuluam në dy ditët e mëparshme. Duhet të plotësojmë programin e detyrueshëm. Ne iu afruam tempullit jo nga hyrja kryesore, por nga ana. Kryesorja kishte shumë tregtarë. I hodha vetëm një vështrim të shkurtër brenda tempullit. Në parim, asgjë e re, mirë, përveç statujave të Budës. Dhe ky ishte gabimi im fatal, shitësit e gurëve të çmuar më ndoqën nga tempulli. Rubin, rubin, rubin - pëshpëritën ata si një komplot, duke na ndjekur ndërsa ecnim nëpër tempull.

M'u kujtua Kamboxhia, ku shesin edhe gurë të çmuar të lirë, kryesisht safirë. Tregtari vendas, për të vërtetuar vërtetësinë e gurëve të tij prej 20 dollarësh, i dogji me një djegës special. Madje kemi shprehjen "le të shkojmë të djegim xhami", që do të thotë le të shkojmë të shikojmë bizhuteritë. Tregtarët burmezë ofruan natyrshëm rubin. Por këtu ata nuk kishin djegëse gazi në dorë, kështu që thjesht vendosën gurë në një tullë dhe i goditën me gjithë forcën e tyre me një tullë tjetër, duke dëshmuar se këto nuk ishin xhami. Kështu që ne dolëm me një shprehje tjetër: "le të shkojmë të thyejmë gotën". Kostoja e rubinëve filloi me 100 dollarë dhe shpejt ra në 10 dollarë.

Ka shumë faltore dhe stupa rreth Thatbinyu. Ishte e mundur të ngjitesha në një stupë të tillë, gjë që bëra. Si zakonisht, duhet të hiqni këpucët, si zakonisht, stupa qëndron në diell dhe, natyrisht, është prej tullave të kuqe. Por pamjet janë të bukura.

Nga stupa, Tatbinya është shumë e dukshme, tempulli më i lartë i Baganit, nga rruga - 61 m. Nivelet e tempullit janë qartë të dukshme. Fatkeqësisht, tempulli u dëmtua rëndë gjatë tërmetit, prandaj, si pothuajse kudo tjetër, qasja në nivelet e sipërme në Tatbinya është e mbyllur.

Por aksesi është i hapur në tempullin fqinj me emrin e pashqiptueshëm Shwegugyi, që do të thotë i madh Shpella e Artë. Tempulli u ndërtua në vetëm shtatë muaj. Ne nuk hymë më brenda tempullit, nuk do të kishim parë asgjë përveç Budave, luleve dhe pikturave. Ne ishim të interesuar ekskluzivisht për nivelin e dytë. Dhe ai nuk zhgënjeu. Pamjet përreth ishin të çuditshme. Është si nga një planet tjetër. Stupa, faltore, një qilim i gjelbër me pemë dhe shkurre, në disa vende me njolla të kuqe nga lulet. Dhe aq sa mund të shohë syri, stupat dalin jashtë. Dhe tempujt kryesorë të Baganit, të cilët i vizituam gjatë këtyre tre ditëve, ngrihen si gjigantë mes tyre.

Vetë tempulli është i bukur, me frëngji në qoshe, të zbukuruar me pllaka dekorative jeshile dhe gdhendje guri.

Pastaj vendosëm të shkonim drejt New Bagan. Në atë anë, siç na thanë turistët rusë që takuam në një nga faltoret, është faltorja më e bukur e Baganit, thjesht vendi më i lezetshëm. Ata nuk e mbanin mend se si quhej nuk ishte në hartën tonë, por ata treguan vendndodhjen e përafërt. Dhe kështu u nisëm me makinë drejt New Bagan në kërkim të një faltoreje të panjohur, por shumë të bukur.

Rrugës ndaluam te tempulli i Manuhas. Ky tempull u ndërtua nga mbreti i robëruar Mon, Manuha. Manuha u kap gjatë pushtimit të Birmanisë në mbretërinë Mon të Thaton. Pastaj mbretëria Mon u plaçkit dhe u shkatërrua. Të lashtët relike budiste dhe dorëshkrimet u dërguan në Bagan, artizanët dhe murgjit u nxorën gjithashtu për të ndërtuar një qendër të re kulturore, shpirtërore dhe fetare. Për të njëjtin qëllim, vetë mbreti i Mons u kap. Ai u soll në Bagan në një pozicion të veçantë dhe madje iu lejua të ndërtonte një tempull. Tempulli është interesant sepse në një dhomë të vogël shtrihet një Buda i madh. Mezi futet në hapësirën e ngushtë të tempullit.

Përpara tempullit ka një vazo ari, me sa duket për disa qëllime fetare. Por çfarë vat është kjo, pas tre ditësh zhytje të plotë në faltore dhe stupa, nuk na interesonte më.

Menjëherë pas tempullit, ne dolëm nga rruga në një rrugë të pashtruar dhe kaluam me makinë nëpër një terren të ashpër në kërkim të një faltoreje. Udhëtimi zgjati shumë, një orë e gjysmë. Disa rrugë ishin të shënuara në hartën tonë, dhe disa jo. Ata u përpoqën të pyesnin vendasit për udhëzime, duke thënë, ku është faltorja e bukur, por duke qenë se këtu ka shumë faltore, vendasit na dërguan në drejtime të ndryshme. Por ne vazhduam me kokëfortësi.

Dhe pastaj diçka e kuqe dhe e artë u shfaq në horizont. Duke u afruar më afër, kjo kuq e artë mori konturin e një faltoreje. Pa dyshim, kjo është me shumë mundësi faltoreja e mrekullueshme që po kërkojmë. Faltorja quhej Dhamma-ya-zi-ka.

Pasi hoqëm këpucët përpara se të hynim në territor, kaluam. Natyrisht ka një Buda brenda. E vogël, modeste, por me lule.

Ne ngjitemi në një shkallë të pjerrët, të gjatë dhe shumë të nxehtë. Kjo ishte shkalla ime më e vështirë. Dielli ishte në zenitin e tij dhe e ngrohte aq shumë tullën, saqë unë kërceja me viza të vogla nga hija në hije, sepse vetëm atje mund të shkelja tullat.

Por ajo që u hap në sytë tanë kur u ngritëm ia vlente gjithë përpjekjet e kërkuara dhe të humbura. Nuk mund të shprehet me fjalë.

Faltorja qëndron shumë larg nga të gjithë tempujt kryesorë të Baganit, kështu që prej saj na u hap i gjithë Bagani. Të gjithë tempujt dhe stupat e parë dhe vizituar gjatë këtyre tre ditëve. Nga këtu mund të shihni të gjithë shkallën e Baganit. Kudo që syri sheh ka faltore, faltore, faltore. Ka me të vërtetë mijëra prej tyre. Dhe është mirë që e vizituam së fundmi, u bë, si të thuash, përmbledhja e të gjithë Baganit.

Bagan shpesh krahasohet me Angkor në Kamboxhia. Është e vështirë për mua t'i krahasoj ato. Ato janë të ndryshme. Bagan mahnit me madhësinë dhe numrin e tempujve dhe faltores. Dhe Angkor - sepse humbi në xhungël. Dhe fluksi turistik është në nivele të ndryshme. Për momentin, arritja në Bagan është më e vështirë.

Vetë faltore është e pazakontë, është e kuqe dhe e artë, nuk kemi parë asgjë të tillë në Bagan. Faltore është zbukuruar me figura të ndryshme dhe statuja mitike, dhe ketrat kërcejnë përreth. Dhe poshtë, shkurret e mjedrës rriten si një qilim, nga të cilat ka shumë këtu në Bagan.

Ne u ulëm në majë të faltores në hije për mjaft kohë. U qetësua dhe u kënaq me Bagan. Nesër fluturojmë për Ngapali. Dhe edhe nëse nuk ishte faltore për të cilën na treguan bashkatdhetarët tanë, atëherë Dhamma-ya-zi-ka është pa dyshim më e mira e faltores (jo tempujve) që thjesht duhen vizituar.

Ekziston një tempull tjetër interesant në Bagan, për të cilin nuk fola. Nuk e di emrin, por është e lehtë për t'u gjetur, ndodhet në rrugën në anën e djathtë, përpara qendrës së Baganit të vjetër, nëse jeni duke vozitur nga Nyaung U. Tempulli është shumë i jashtëzakonshëm, nuk mund të kalojnë pranë. Ajo është e zbukuruar me statuja të majmunëve, elefantëve dhe Budës.

Vendosëm të shikojmë perëndimin e tretë të diellit në Bagan në lumë. U nisëm me makinë drejt faltores Bu Paya, ku ka shumë kafene. Në një nga këto kafene, porositëm karri pule dhe pamë perëndimin e diellit mbi Irrawaddy. Një fazë tjetër e udhëtimit tonë të madh birmanez po i vinte fundi. Dhe Bagan është perla e saj kryesore.

Bagan (Bagan) - tërheqja kryesore e shtetit Myanmar (Burma), që duhet parë kur udhëtoni nëpër vend. Mijëra tempuj dhe faltore të lashta budiste, si fara të mbira të shpërndara në një fushë që nga kohërat e lashta, shfaqen për shumë kilometra, duke ju zhytur në botë misterioze dhe duke kënaqur turistët nga e gjithë bota. Një parajsë për historianët dhe pelegrinët, energji pozitive, një nga vendet më interesante dhe unike jo vetëm në Mianmar, por edhe përtej kufijve të saj.

Historia e Baganit

Bagan Deri vonë, ai nuk ishte aq i famshëm në botë sa, për shembull, komplekset e tempujve në Kamboxhia ose në ishullin indonezian të Java, por për nga vlera e tij artistike është në të njëjtin nivel me to. Në 850, një princ i quajtur Pyinbu (origjina e tij etnike nuk dihet) themeloi kryeqytetin e domenit të tij në vendin e kalasë së vogël të Paganit. Vendndodhja e favorshme - në kryqëzimin e rrugëve tregtare - natyrisht i dha shtysë zhvillimit të qytetit. Deri në shekullin e 11-të. I gjithë territori i Mianmarit modern ishte nën sundimin e tij. Kur në 1057 Mbreti Anoratha (1044-1077) aneksoi shtetin fqinj Mon në zotërimet e tij, mbretëria pagane u bë një nga më të mëdhatë dhe më me ndikim në Azinë Juglindore.

Anoratha konfiskoi dorëshkrimet e shenjta budiste Pali të ruajtura në kryeqytetin e Mons - qytetin e Thaton, dhe rivendosi murgjit, artistët dhe artizanët budistë në Pagan. Mësimet budiste Theravada u bënë feja shtetërore. Më pas Anoratha kërkoi ndihmë nga Sri Lanka, gjithashtu Theravada, dhe murgjit erdhën gjithashtu nga atje. Anaratha ishte gjithashtu një njohëse e shkëlqyer e gjithçkaje të bukur dhe inteligjente. Gradualisht, Bagan u kthye jo vetëm në një qendër fetare, por edhe në një prej tyre qendrat më të mëdha tregtisë, kulturës, shkencës dhe artit, qyteti kishte një universitet dhe disa biblioteka. Teatri folklorik, zhanret muzikore etnike dhe piktura, duke përfshirë pikturën e afreskut, u zhvilluan, shembuj të mrekullueshëm të të cilave mund të shihen në tempujt e Paganëve. Kronikat historike të Mianmarit u mbajtën.

Nën Mbretin Chanzitha (1084-1113), Pagani lulëzoi: ndërtimi madhështor i tempullit ishte duke u zhvilluar. Çdo mbret i ri e konsideronte detyrën e tij t'u shtonte disa tempuj dhe faltore atyre ekzistuese. Ata të afërt me mbretin dhe thjesht njerëzit e pasur, u përpoqën të mbanin hapin e duhur, të gjithë donin të ndërtonin të paktën një stupa, megjithëse të vogël. Por grindjet e brendshme e dobësuan vendin, që nga shekulli i 13-të. Fillon periudha e rënies së mbretërisë, ajo humbet me shpejtësi territoret e saj dhe bie në kalbje nën goditjet e mongolëve të ardhur nga veriu. Në vitin 1369, mbreti pagan u përmend në kronikat historike për herë të fundit. Banorët e kryeqytetit po largohen gradualisht prej tij.

Rrugët e qytetit kanë qenë prej kohësh të mbipopulluara, ndërtesat prej druri janë shembur, por tempujt dhe stupat budiste kanë mbijetuar. Për shumë vite, Myanmar ishte një vend i mbyllur për arsye të brendshme politike, dhe Bagan, në përputhje me rrethanat, është gjithashtu terra incognita. Tani situata po ndryshon, këtu ka gjithnjë e më shumë turistë nga jashtë dhe pelegrinët. Jo Paganit hekurudhor, vetëm një aeroport i vogël ndodhet pranë tij, kështu që edhe banorët e Mianmarit kanë vështirësi për të vizituar qytetin, por megjithatë tani është një nga vendet më të nderuara në vend. Sipas disa raporteve (megjithëse shumë historianë kanë dyshime), evropiani i parë që pa Pagan ishte Marco Polo (1254-1324), shënimet e tij përmbajnë përshkrime të qytetit, luftës me mongolët, por ndoshta kjo është një përmbledhje e njerëzve të tjerë. tregime.

Më pas qyteti ra jashtë syve të evropianëve deri në shekullin e 18-të, kur anglezi Syme e arriti, pa Paganin tashmë të shembur dhe e skicoi atë. Oficerët dhe misionarët anglezë fillojnë të vizitojnë qytetin, por nuk qëndrojnë këtu. Mianmari (atëherë i quajtur Burma) ishte kufiri më i largët i Perandorisë Britanike. Në 1885, Burma u bë zyrtarisht një koloni britanike me emrin British Burma. Për Paganin, filloi epoka e aventurierëve dhe hajdutëve të pangopur, duke u përpjekur të hiqnin gjithçka, madje edhe fragmente të tëra afreskesh, dhe para së gjithash, natyrisht, arin.

Shkencëtarët - arkeologë, historianë, historianë arti - erdhën në Pagan vetëm në fillim të shekullit të 20-të, por studimi i vërtetë i Paganit filloi vetëm pasi Burma fitoi pavarësinë nga Britania e Madhe, dhe kjo ndodhi në 1948.

Bagan, vend arkeologjik i Mianmarit

Vendi arkeologjik i Myanmar - rrënojat e qytetit Bagan (Bagan) ndodhet në qendër të vendit, 145 km në jugperëndim të qytetit Mandalay, në pllajën e bregut perëndimor, të majtë të thellësisë dhe më të madhe lumi i madh Mianmar Irrauadi, burimet e të cilave ndodhen në shpatet juglindore të Himalajeve. Territori i Baganit shtrihet afërsisht 13 km përgjatë bregut të lumit.

Në Bagan, nuk do të gjeni dy tempuj identikë - secili është unik në mënyrën e vet. Pothuajse çdo tempull kryesor ka një zile. Nëse bëni një dëshirë dhe i bini ziles tri herë, dëshira juaj me siguri do të realizohet.

Tani pjesa e banuar e Baganit është vetëm një fshat i vogël, ndërsa tempujt dhe faltoret janë shpërndarë në një sipërfaqe prej më shumë se 40 km 2. Tempujt janë të shpërndarë pa asnjë sistem. Disa janë të mbushura me shkurre, të tjera qëndrojnë në natyrë dhe të tjera janë të fshehura nën tendën e palmave. Shumica prej tyre janë bërë me tulla të kuqe dhe gur të bardhë, më të rëndësishmet janë të mbuluara me fletë ari.

Qasjet drejt tempujve më të famshëm janë të shtruara, dhe rreth këtyre stupave ka gjithmonë shumë tregtarë dhe njerëz që duan të jenë udhërrëfyes: të ndihmojnë në ngjitjen e shkallëve me një tarifë modeste, të ndriçojnë një elektrik dore. Sidoqoftë, një numër i madh tempujsh të braktisur janë ruajtur, të humbur në fushat e pafundme të Baganit. Shumë prej tyre janë shkatërruar, disa janë duke u restauruar dhe disa janë ende vende për kërkime arkeologjike. Më poshtë janë fotografitë e gjetjeve të zbuluara nga autori i këtij artikulli gjatë qëndrimit të tij në këtë qytet të mahnitshëm.

Më shpesh, tempujt kanë një formë simetrike, katër altarë dhe katër dalje, të orientuara në pikat kardinal. Ka "gubyauzhi" - tempujt e shpellave me labirinte korridoresh të mbuluara me afreske. Nga sasi e madhe faltoret dhe stupat e të gjitha madhësive dhe formave janë më të ndritshmet, më të mëdhatë, më të paharrueshmet në Bagan - Manuha.

Pamjet e Baganit

Ananda Pahto

Një nga tempujt e parë të mëdhenj të Baganit, ai mbetet edhe sot e kësaj dite një nga më tërheqësit dhe shpesh të fotografuar. Kjo kryevepër e stilit arkitekturor Mon, me disa ndikime indiane veriore, pasqyron kalimin nga periudha e hershme në atë të mesme të arkitekturës birmaneze. E vendosur në lindje të mureve të qytetit të vjetër, struktura e bardhë imponuese dominon zonën përreth. Tempulli u dëmtua rëndë gjatë tërmetit shkatërrues të 1975 dhe u restaurua me kujdes.

Tempulli u ndërtua midis viteve 1090 dhe 1105 gjatë mbretërimit të mbretit Kyanzittha dhe synon të simbolizojë mençurinë e pafund të Budës. Tempulli frymëzoi sundimtarët e mëvonshëm për të ndërtuar struktura të bukura. Dallohet nga përmasat perfekte dhe simetria e formave. Perimetri i tempullit është një katror, secila anë e të cilit është 53 m.

Masa kryesore e ndërtesës përbëhet nga tarraca me dritare. Kulla qendrore arrin një lartësi prej 51 m Ajo ka numrin më të madh të pllakave terrakote në Bagan, si dhe 4 statuja mbresëlënëse të praruara 9,5 metra të një Buda në këmbë, të bëra prej dru tik dhe përballë 4 drejtimeve kardinal. Megjithatë, vetëm 2 statuja (të drejtuara nga veriu dhe jugu) janë autentike dhe janë të së njëjtës moshë me ndërtesën. Dy të tjerat janë kopje të krijuara për të zëvendësuar ato të shkatërruara në një zjarr prej rreth. 200 vjet më parë. Në pjesën perëndimore të shenjtërores gjenden statujat e themeluesit dhe abatit të tempullit Ananda. Gjurmët e Budës janë të dukshme në piedestalin e portalit perëndimor. Fillimisht, muret e tempullit ishin zbukuruar me piktura murale dhe afreske, por pak ka mbijetuar deri më sot. Në janar, festivali vjetor (Ananda Paya Festival) mbahet për 3 ditë gjatë hënës së plotë.

Sulamuni Pahto

Tempulli u ndërtua në 1181 me urdhër të mbretit Narapatisithu dhe është një kombinim i dy stileve të arkitekturës birmaneze: e hershme dhe stil mesjetar. E para karakterizohet nga objekte të jashtme horizontale dhe planare, ndërsa e dyta karakterizohet nga një drejtim vertikal. Ky kombinim e bën tempullin shumë të pazakontë dhe interesant për turistët.

Tempulli qëndron në një tarracë dhe ka dy kate, gjë që i jep pamjen e një piramide, tullat e tij konsiderohen si një nga më të mirat në Bagan. Kompleksi i tempullit i rrethuar nga një mur i lartë dikur ishin qindra qelia monastike ngjitur me anën e brendshme të saj, por ato nuk kanë mbijetuar deri më sot. Faltoret ndodhen në cepat e tarracës kryesore.

Brenda, tempulli i Sulamanit ilustron traditat dekorative të Baganit, me qoshe të gdhendura, pedimente dhe mure të pikturuara. E gjithë kjo tani është rikthyer nga mjeshtrit në formën e saj origjinale.

Dhammayangyi Pahto

Një tempull gjigant i ngjashëm me një nga piramidat e lashta Dhamayanji- një nga tempujt më të mëdhenj budistë në Birmani, tempulli më i madh në Bagan sipas zonës, i ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit të 12-të.

Tempulli Dhammayanji u ndërtua në 1167 nga Mbreti Narathu (1167-1170), i njohur për temperamentin e tij mizor - ai vrau të atin dhe mbyti vëllanë e tij. Nga një ironi e keqe e fatit, Narathu vdiq në tempullin e tij, i vrarë nga komplotistët. Dhammayanji është i dukshëm nga pothuajse kudo në Bagan, i ngjan një piramide me shkallë dhe nga larg duket të jetë një kështjellë e fuqishme. Brenda ka shumë korridore të zymta, dhe Budat nuk janë të artë, si zakonisht, por të pikturuar me ngjyra të ndryshme.

Shwezigon Paya

Ansambli është një nga komplekset më të mëdha dhe më të nderuara budiste në Birmani. Shenjtërorja Shwezigon përmban reliket e mëdha të budizmit: kockën ballore të Budës dhe dhëmbin e tij (megjithatë, është e mundur që kjo të jetë një kopje e dhëmbit të shenjtë që ruhet në Tempullin e Reliktit të Dhëmbit në Kandy). Këto relike janë dhurata për Shwezigon nga sundimtari Sinhala Vijayabahu I (1059-1144), një mbrojtës i zellshëm i mësimeve Hinayana - një nga interpretimet e budizmit që u përhap gjerësisht në Burma gjatë kohës së mbretit Anoratha. Sipas legjendës, mbreti Anoratha urdhëroi që vetë shiriti i kokës së Budës të vendosej në anën e pasme të një elefanti të bardhë, duke thënë: "Aty ku elefanti bie në gjunjë, do të ndërtohet një stupa për të ruajtur reliket e shenjta". Elefanti u gjunjëzua në vendin ku tani qëndron Shwezigon. Ky është i vetmi tempull që ka ruajtur dekorimin e tij të artë që nga kohërat e lashta. Nga jashtë është e ndritshme dhe e lehtë, por nga brenda është e ndriçuar dobët dhe plot mister.

Qendra e ansamblit të tempullit është Shwezigon-chetiya - një stupa e ngritur në tre tarraca të mëdha të ndërtuara mbi një bazament tetëkëndor me shumë faza. Tarracat dhe baza e stupës së artë fillimisht shërbenin për procesionet e pelegrinëve që duhej të ecnin rreth stupës, duke u ngritur dhe duke lëvizur nga tarraca në tarracë. Procesione të ngjashme u organizuan në Borobudur. Ky rrethim në drejtim të akrepave të orës i stupës - pradakshina - ishte një mënyrë për pelegrinët budistë për të respektuar këtë vend kushtuar kujtimit të Budës. Sidomos për këto kortezhe, një devijim i gjerë, i shtruar pllaka guri. Në qoshet, në parapetet e tarracave, ka tempuj të vegjël me tulla - kopje më të vogla të majës së stupës. Të tre tarracat janë të rrethuara nga pllaka terrakote me xham që përshkruajnë skena fetare budiste.

Stupa qendrore është e rrethuar nga ndërtesa të shumta prej guri dhe druri, tempuj dhe pavijone për qëllime të ndryshme - për lutje, pushim, etj. Tempujt prej druri janë kurorëzuar me çati të gdhendura me shumë nivele - pyatta. Në territorin e ansamblit ka shumë statuja të kujdestarëve demon të tempullit. Objektet e adhurimit janë 37 statuja të nat - hyjnive të lashta pagane burmese, të përziera në mënyrë të ndërlikuar në Shwezigon me faltore budiste.

Thatbyinnyu Pahto

Tempulli masiv dhe madhështor Tatbinyu është tempulli më i lartë në Bagan. Ndodhet në perëndim të Tempullit Ananda, brenda mureve të qytetit, në veri të Portës Tog. Lartësia e Tatbinyu është 61 metra, gjatësia e secilës anë është 58 metra. Është ndërtuar rreth vitit 1150 gjatë mbretërimit të mbretit Alaunsitu. Tiparet dalluese të tempullit janë dizajni i tij arkitektonik me shumë nivele të stilit indian dhe punimet me tulla artistike.

Në mesjetë, Tatbinyu nuk ishte vetëm një tempull, por një kompleks i tërë fetar. Në katin e parë kishte një manastir dhe në të dytin një bibliotekë. Pjesa e sipërme e ndërtesës ishte e zënë nga një vend i shenjtë dhe një stupa. Ndërtesa u dëmtua rëndë gjatë tërmetit të vitit 1979, kështu që hyrja në tarracat e sipërme tani është e ndaluar për turistët.

Htilominlo Pahto

Është një tempull 46 metra i lartë që ka një stil arkitekturor të ngjashëm me Sulamanin. Ajo u ndërtua nga mbreti Htilominlo, i njohur gjithashtu si Nadaungmyar. Legjenda thotë se kur mbreti Narapatisitu po mendonte të zgjidhte një pasardhës, ai vendosi të hidhte shortin, duke vendosur pesë djemtë e tij rreth një ombrellë të bardhë në qendër. Duke e zbërthyer ombrellën, ai i besoi fatit. Ombrella drejtoi Htilominlo, i cili u zgjodh të bëhej mbreti i ardhshëm.

Tempulli u ndërtua në vendin ku u zgjodh mbreti Htilominlo, i cili ndoshta e ndërtoi atë në shenjë mirënjohjeje ndaj perëndive për zgjedhjen e tij. Pjesa e jashtme e tempullit është e mbuluar me basorelieve të krijesave të ndryshme mistike. Brenda, vizitorët do të mund të shohin katër statuja të mëdha të Budës të vendosura në secilën anë të tempullit.

Shwesandaw Paya

Ajo u ndërtua në vitin 1058 nën Mbretin Anoratha për të vendosur këtu flokët e Budës të dhuruara nga mbreti i shtetit Bago. Fagoda në vetvete nuk është aq e sofistikuar arkitekturisht sa të tjerat, por ofron pamje mahnitëse të Baganit.

Për të parë perëndimin e diellit prej tij, do t'ju duhet të ngjitni shkallët e pjerrëta. Dhe sa më lart, aq më të pjerrëta janë hapat. Gjatë perëndimit të diellit, të gjithë tempujt dhe faltoret në zonë kthehen në ngjyrë rozë-artë, gjë që thjesht nuk mund të kapet në fotografi.

Gawdawpalin Pahto)

- një nga tempujt më të mëdhenj në Bagan, i ndërtuar nga mbreti Narapatisitu dhe i përfunduar nga pasardhësi i tij Htilominlo.Është një ndërtesë dykatëshe me një lartësi prej 55 metrash, por megjithëse shkalla e tempullit është mjaft mbresëlënëse në krahasim me të tjerët, stili i tij arkitektonik nuk është aq i rafinuar.

Ekziston një legjendë që gjatë mbretërimit të tij, mbreti Narapatisitu, duke imagjinuar veten, me arrogancë e shpalli veten një person hyjnor, meritat e të cilit tejkaluan meritat e të parëve të tij.Si ndëshkim, perënditë i dërguan verbëri dhe ai arriti të rifitonte shikimin.vetëm pasi ai, duke ndërtuar një tempull, i shlyeu mëkatet e tij.

Tempulli më i jashtëzakonshëm i Paganit u ndërtua nga Manuha, mbreti i robëruar i Monsit të mundur. Manuha ishte një i burgosur nderi, ai mbeti me shërbëtorë dhe një pjesë të thesarit dhe u lejua të ndërtonte një tempull. Ai përbëhet nga tre kuba të vendosur pranë njëri-tjetrit, pa asnjë dekorim. Por nuk ka asnjë zbrazëti brenda, e gjithë hapësira është e zënë nga një statujë e një Buda të ulur; koka e tij mbështetet në tavan, bërrylat në mure; për të shkuar në dhomën tjetër, duhet të shtrydhni midis murit dhe pëllëmbës së statujës.

Në sallat e mëposhtme ka sërish statuja, për të cilat duket qartë se nuk ka hapësirë të mjaftueshme. Buda i shtrirë është veçanërisht mbresëlënës dhe ai është aq i ngushtë sa duket sikur dhoma shërben si arkivoli i tij. Ky Buda, i shtrydhur nga muret, është sikur vetë Manuha, duke shprehur kështu një protestë kundër skllavërisë.

Faqet: 1

Bagan është një tjetër kryeqytet i mëparshëm i një mbretërie tjetër që dikur ekzistonte në atë që tani është Mianmar. Pranë bregut të Irrawaddy, në një sipërfaqe prej 40 m2, janë ruajtur rreth katër mijë ndërtesa fetare budiste: tempuj, stupa, shpella të krijuara nga njeriu. Pothuajse të gjitha u ndërtuan nga shekulli i 11-të deri në shekullin e 13-të gjatë lulëzimit të mbretërisë. Së shpejti, kur mongolët erdhën në këto troje, qyteti u plaçkit dhe ra në kalbje. Tani kanë mbetur vetëm disa fshatra të shpërndara përreth zonës. Pranë fshatit Nyaung U ndodhet një aeroport, nga i cili do të fluturojmë për në Yangon në mbrëmjen e të nesërmes.

Në Bagan, Myanmar // gur-095.livejournal.com

Trenat

Një vit e gjysmë më parë, unë tashmë përjetova gëzimin e udhëtimit me tren në Azinë Juglindore. Pastaj udhëtuam rreth 250 kilometra gjatë natës nga lindja në perëndim të ishullit të Ceylon. Tani kishim diçka të ngjashme për të bërë, vetëm në 8 orë na duhej të kalonim një distancë edhe më të vogël - vetëm 150 kilometra që ndanin tempujt Mandalay dhe qytetin e Baganit. Duke vlerësuar shpejtësinë mesatare dhe duke kujtuar gjendjen e karrocave të klasit të parë të Sri Lankës me sedilje të yndyrshme dhe buburreca me madhësi ciklopike, vendosa të mos mendoj as për karrocat e Mianmarit, por t'i pranoj ato si një domosdoshmëri. Ka tre alternativa - ose fluturoni me aeroplan, i cili do të përshkojë njëqind kilometra e gjysmë në njëzet minuta dhe do të zbrazë portofolin tuaj me 100 dollarë, ose do të udhëtoni me autobus - pesë deri në gjashtë orë jashtë rrugës në një kabinë të ngushtë. Opsioni i tretë është të hipni me një varkë poshtë lumit Irrawaddy. Ka një varkë "me shpejtësi të lartë" - udhëtimi do të zgjasë rreth 9 orë dhe do të kushtojë 40 dollarë, dhe dy herë në javë ka një "galosh" për vendasit - pa asnjë komoditet, me dyshekë në kuvertë, por në një shumëngjyrëshe. kompania - 12 orë dhe 10 dollarë. Treni, i cili kushtonte 15 dollarë në klasën e lartë, dukej si opsioni më i mirë. Dhe në përgjithësi, më pëlqejnë trenat.

Treni është natë, por nuk ka vagonë për të fjetur. Njerëzit këtu janë mësuar me kohë të tilla udhëtimesh dhe me sa duket nuk duhet të flenë rehat. Edhe pse ka ndenjëse çeliku në trenin Bagan-Yangon. Por është një nëntëmbëdhjetë orë me makinë atje, dhe ne jemi vetëm tetë. Karrocat doli të ishin relativisht të mira për Azinë Juglindore, më mirë se ato në Sri Lanka. Dy sedilje të gjera të buta në secilën anë, dritare që mbyllen me vështirësi, një tualet "vrimë në dysheme" që nuk mbyllet fare, një tavolinë e shkretë dhe e rrënuar - kjo është e gjithë pjesa e brendshme. Por në përgjithësi është i pastër.

Menjëherë pas nisjes ju bëheni një budist i vërtetë. Ai e kupton se edhe në një makinë gjumi do të ishte problematike të binte në gjumë - makina lëviz me siguri në të gjithë avionët. Në momente fluturon pesë centimetra lart, aq sa të duket sikur je në shalë mbi një kalë. Nga e djathta në të majtë, makinat lëkunden në lidhje me njëra-tjetrën aq shumë sa që po të shikoni derën e makinës tjetër, në disa momente ajo do të mbivendoset me pothuajse një të tretën e trupit të makinës sonë. Përpara seksionit më të rrezikshëm, kur dukej se karroca ishte gati të përmbysej, inspektorët kaluan nëpër kabina dhe kërkuan të hiqnin të gjitha gjërat e rënda nga raftet e sipërme. Pyes veten se cilat ligje të fizikës po shkelen në Mianmar që treni të mbetet në shina në amplituda të tilla. Anton e quajti këtë fenomen "Tundja e Myanmarit", e cila argëtoi shumë udhëtarët tanë.

Së bashku me ne në karrocë ishin Ajri nga Nju Jorku, i cili prej disa muajsh udhëton nëpër botë dhe një çift i ri nga Bask. Anton mori burbon nga Kentaki, bleu në Domodedovo pa doganë dhe filloi në Bangkok. Ajri u emocionua dhe biseda filloi. Kupë pas filxhani, shoku ynë amerikan i udhëtimit foli për aventurat e tij në Evropë dhe Lindjen e Mesme. Atij i bëri veçanërisht përshtypje rrokaqiejt më i lartë në botë, Burj Khalifa në Dubai, për të cilin tha se ishte "shumë i gjatë!"

Shpejt borboni mbaroi dhe të gjithë na zuri gjumi në pozicione ekstreme. Bask flinte në një thes gjumi pikërisht në dysheme. U vendosa në dy ndenjëse bosh, duke zgjatur sipërfaqen e gjumit me valixhen time. Treni zvarritej ngadalë nëpër errësirën e egër. Degët e pemëve u gërvishtën përgjatë trupit të karrocës dhe ranë në dritaret e hapura. Në ndalesa të rralla, dëgjoja në gjumë se si udhëtarët flisnin mes tyre, se si djemtë në platformë bërtisnin fraza të përsëritura në gjuhën e tyre të rrumbullakët, duke ofruar të blinin një lloj ushqimi. I mbaja mend këto fraza për një kohë të gjatë, pa e ditur se çfarë kuptimi kishin. Dhe sot e kësaj dite, ndonjëherë këto zëra birmane të dëgjuara në ndalesa të panjohura vijnë papritur në mendje. Në pesë të mëngjesit, kur ishte ende mezi dritë, treni mbërriti në Bagan.

// gur-095.livejournal.com

Bota e Humbur

Një shi i lehtë po binte. Në agimin gjysmë të fjetur, dukeshin siluetat e faltores. Të tillë ishin me dhjetëra. Jo, kishte qindra të tillë përreth! Para se të shkonim për të parë një nga vendet më të pazakonta në botë, vendosëm të flinim për disa orë në hotel pas një udhëtimi gjatë natës. Por nuk mund të flija. Mezi prisja të shihja Baganin. Më kujtuan edhe Tin Zu dhe Maa Zee dhe djalin Ni-Ni nga Inva. Vazhdova të imagjinoja se si ishin aty, ditë pas dite, në skelë. Ndoshta, nëse vini atje pas nja dy vitesh, mund t'i gjeni lehtësisht në fshat, në të njëjtin vend. Dhe jepini atyre fotografi.

// gur-095.livejournal.com

pak informacion praktik: Mund të qëndroni ose në Bagan të ri ose në të Vjetër. Ky i fundit ndodhet në zemër të zonës arkeologjike, pranë të gjitha pamjeve më interesante. New Bagan është një vendbanim tre kilometra e gjysmë në jug të atij të vjetër, një fshat i vogël banorët e të cilit fitojnë para nga turizmi dhe blegtoria. Ka pak hotele gjatë sezonit, kërkesa tejkalon ofertën, kështu që çmimet janë mjaft të larta, dhe ju duhet të rezervoni një dhomë paraprakisht - përmes rezervimit ose agoda.com (ka shumë pak oferta buxhetore), ose përmes një agjencie lokale udhëtimi; . Është më e shtrenjtë të qëndrosh në Bagan të Vjetër sesa në Bagan të Ri.

// gur-095.livejournal.com

Mënyra e duhur për të lëvizur rreth Baganit është me biçikletë ose karrocë. Për pak i isha dorëzuar shiut, por papritur moti u pastrua dhe dielli doli. U vendos për të marrë një biçikletë. Kostoja e qirasë 2 dollarë në ditë. Si një adhurues i madh i turizmit të çiklizmit, ishte shumë interesante për mua të provoja veten në pafundësinë e Mianmarit. Antoni nuk kishte ngarë biçikletën për shumë vite dhe ishte e qartë se në fillim nuk ishte shumë i lumtur për këtë ide, duke parë me kujdes automjetin me dy rrota të goditur. Biçikletat ishin vërtet të lashta, me timon të përkulur nga bori dhe frena që ishin pothuajse jofunksionale. Por në kohën kur arritëm në New Bagan, u mësuam me të.

// gur-095.livejournal.com

Bagan provincial, ndryshe nga Mandalay i zhurmshëm, është një parajsë për turistët. Gjithçka që ekziston përreth është bërë në thelb për ta dhe për pelegrinët e shumtë që vijnë në këto vende adhurimi nga e gjithë Azia Budiste. Ka shumë turistë, shumica e tyre kanë ardhur në elitë turne individuale, por ka edhe backpackers nga Evropën Perëndimore dhe Amerikës. Asnjë bashkatdhetar nuk u pa, përveç një njeriu të interesuar për kulturën vendase në lokalin e mbrëmjes, por ai e dinte pse erdhi këtu.

// gur-095.livejournal.com

Turizmi nuk zhvillon tiparet më të mira në popullsinë vendase. Njerëz të tillë naivë dhe të sinqertë nga Mandalay janë tashmë biznesmenë aktivë këtu, të cilët, me grep ose me mashtrues, po përpiqen të fitojnë favorin e portofolit tuaj dhe të kapërcejnë konkurrentët e tyre në këtë. Sigurisht, ata kanë ende kohë të rriten me tregtarët arabë, por vajzat që shesin suvenire nuk janë më të interesuara për ju, por për sa para keni me vete. Edhe pse edhe këtu, në treg, marrëdhëniet njerëzore ndodhin. I dhashë një vajze disa monedha rubla si suvenir, ajo buzëqeshi, iku diku dhe më solli kartolina nga Bagan në këmbim, duke i uruar njëri-tjetrit fat. Por nuk më pëlqeu aspak në faltoren më të famshme të Shwezigon këtu, një stupa e madhe e praruar plotësisht. Tashmë në qasjet ndaj tij ka një konkurrencë të gjallë për të huajt. Tregtaret e moshuara e sulmojnë udhëtarin si shkaba, duke luajtur lojëra delikate psikologjike, duke i dhënë një xhingël dhe duke e quajtur dhuratë. Pastaj thuajse ju detyrojnë të uleni përballë banakut dhe t'ju ofrojnë një mori gjërash të panevojshme. Largimi prej tyre doli të ishte i vështirë. Dhe brenda oborrit të faltores, veprojnë edhe hajdutët: duke u paraqitur si punëtorë tempulli, ata joshin të huajt e pakuptueshëm në një kabinë me Budën, gjoja për të parë statujën, për të pretenduar se po kryejnë një ritual të caktuar dhe më pas kërkojnë para për të. Ato u dërguan me sukses. Po, këtu nuk janë aspak ato vajza dhe djem të bukur naivë me sy të mirë që takuam në Mandalay. Nuk është çudi që mendoj se turizmi masiv nuk sjell ndonjë të mirë. Edhe pse përmirëson mirë ekonominë.

// gur-095.livejournal.com

Turistët me guidë ecin kryesisht nëpër shtigje të rrahura rreth tempujve më të famshëm dhe të lashtë. Por nëse jeni me biçikletë, kjo ju jep një hapësirë të madhe për të eksploruar Bagan. Thjesht kthehuni në çdo rrugë të papastër, duke u larguar nga rruga kryesore dhe do të shihni të njëjtën shkëlqim, vetëm se nuk do të ketë shpirt përreth.

// gur-095.livejournal.com

Disa stupa mund të arrihen me hapa. Tarracat e tyre të ngushta ofrojnë pamje kozmike. Një atraksion i madh turistik këtu është shikimi i perëndimit të diellit nga një prej këtyre stupave. Për të shkruhet në të gjithë udhërrëfyesit dhe zakonisht në mbrëmje është plot me njerëz që duan të shohin shfaqjen e dritës, gjë që nuk kontribuon në perceptimin e saktë të saj. Por ka disa stupa të tilla me hapa, thjesht duhet t'i kërkoni.

// gur-095.livejournal.com

Tani mijëra faltore, të mëdha dhe shumë të vogla, me objekte të çuditshme, janë varrosur në bar midis pyjeve tropikale. Shumica nuk mbështeten në asnjë mënyrë dhe vazhdojnë të shkatërrohen nga koha dhe tërmetet. Disa tempuj po restaurohen dhe madje po shtohen, gjë që, për mendimin tim, nuk është gjithmonë e dobishme për atmosferën e vendit. Ndoshta ia vlen t'i mbrosh nga zhdukja, por jo t'i rinovosh me prarim dhe mermer - atëherë thelbi mistik i qytetit antik të braktisur nuk do të humbasë.

// gur-095.livejournal.com

Dhe një javë nuk do të mjaftonte për të shijuar këtë vend. Pasi të keni shqyrtuar tempujt kryesorë nga librat udhëzues, mund të shkoni më thellë, të shkoni kudo që të shikojnë sytë dhe të gjeni tempuj jo më pak interesantë atje: studioni, habiteni, ndjeheni si një zbulues i vërtetë.

// gur-095.livejournal.com

Në mbrëmje në Old Bagan është e këndshme të ulesh në ndonjë restorant me një pjatë oriz dhe një gotë birrë. Gjetja e një vendi në Bagan që është i rehatshëm për stomakun evropian nuk është i vështirë. Ndryshe nga Mandalay, ku në një qytet me një milion banorë mund të gjesh restorante me kushte evropiane (pa folur as për ushqim) me vetëm disa hotele të mëdha, ka kafene në çdo hap. Kryesisht i shërbyer, natyrisht. kuzhinë lokale, por i përshtatur - jo aq i mprehtë, jo aq specifik. Provuam sallatën e çajit - një pjatë e çuditshme për të cilën as që kisha dëgjuar kurrë. Fakti është se Burma është i vetmi vend ku gjethet e çajit jo vetëm që zihen, por edhe hahen. Nuk do ta kisha menduar kurrë se do të ishte edhe e shijshme! Sa i përket birrës, birra lokale Myanmar na dukej shumë e ngjashme me një pije të vërtetë dehëse: e dendur, e shkumëzuar, aromatike. Pavarësisht se sa i kujdesshëm jam me markat aziatike të birrës, birra Maynmar është një zbulim krejtësisht i papritur. Ose traditat koloniale të britanikëve u ruajtën me besim pas largimit të tyre, ose ata nuk e kanë kuptuar ende se birra mund të hollohet për të marrë fitime më të mëdha, por cilësia është vërtet befasuese. Ekziston gjithashtu një birrë Mandalay më pak e këndshme, me një amëz të pazakontë të ëmbël.

Ju mund të uleni në këto lokale deri vonë, por nëse jeni me biçikletë dhe jetoni në New Bagan, nuk keni fat. Tre kilometra e gjysmë në errësirë të madhe ishin të vështira për ne. Rrugët këtu ndriçohen vetëm nga yjet dhe hëna, dhe në një ditë me re nuk mund t'i shihni fare. Pas nëntë, nuk ka trafik në rrugë dhe ngasja është e frikshme. Madje, në gjysmë të rrugës, një patrullë policie u interesua për ne. Pasi pyetën se kush ishim dhe ku po shkonim, policia u ul pas nesh dhe filloi të na shoqëronte dhe të ndriçonte shtegun me fenerët e tyre derisa u kthyem në rrugën e dheut për në hotelin tonë.

// gur-095.livejournal.com

Me drejtësi dhe për ata që janë veçanërisht të dyshimtë, duhet thënë se siguria në Mianmar është e mirë. Shumë nga miqtë e mi, të cilët dikur kishin dëgjuar diçka për Birmaninë, më siguruan se kishte gjendje ushtarake, të shtëna dhe banditizëm. Së pari, duhet të kuptoni se ka shumë pak informacion objektiv prej andej: shumica e shteteve perëndimore, dhe jo vetëm, janë të prirur negativisht ndaj regjimit ekzistues në Mianmar, kështu që ngjarjet që ndodhin atje do të paraqiten në përputhje me rrethanat, në formën i një mali të bërë nga një kodër mole. Dhe së dyti, të gjitha ngjarjet nga raportet e fundit të pranverës për trazira në Burma ndodhën vetëm në shtetin Rakhine në kufi me Bangladeshin dhe kishin të bënin me tensionet ndërfetare dhe të përditshme midis budistëve dhe myslimanëve Rohingya, të cilat nuk kishin të bënin me turistët apo pjesët më të mëdha të vendi në tërësi. Për të vlerësuar saktë situatën aktuale në vend, është më mirë të përdoren burime të brendshme. Këtu, për shembull, është blogu i një banori rus të Yangon, i cili dikur jetonte në Perm.

Shkalla e krimit, veçanërisht ndaj të huajve, po i afrohet vazhdimisht zeros. Nuk ka hajdutë xhepash, gjëra që mungojnë nga dhomat e hoteleve dhe probleme të tjera të vogla: për njerëzit që jetojnë këtu, budizmi nuk është vetëm një fjalë. Shumica e këtyre njerëzve nuk do t'u bëjnë dëm të tjerëve, në mënyrë që të mos shkaktojnë probleme për karmën e tyre. Ne u ndjemë absolutisht të sigurt në Mianmar, shumë më të sigurt se sa ndihemi në Moskë. Por, sigurisht, nuk duhet të harroni rregullat e arsyeshme të sigurisë.

Fluturoni me linjat ajrore lokale

Aeroporti ndodhet rreth shtatë kilometra nga Old Bagan, afër fshatit Nyaung-U. Në të gjitha oraret do të renditet si Aeroporti Nyaung-U. Ndërtesa, e stilizuar si arkitekturë e tempullit budist, duket serioze. Prisja të shihja këtu diçka si një hangar i rrënuar me një pistë të vjetër të vendosur aty pranë, e cila do të konkurronte në mjerim me rekordmenin e vlerësimit tim personal - aeroportin e qytetit serb të Nishit, por e pashë të gjallë. terminal i ri, plot me turistë të huaj.

Ndërtesa është e re, por ne jemi në Mianmar. Në sallën e nisjes punonjësit nuk kanë në sy një kompjuter të vetëm. Edhe pse kohët e fundit wi-fi ka punuar me vështirësi. Orari i fluturimit shkruhet me një shënues në një tabelë të bardhë. Në sportelet e kontrollit shkruajnë me dorë kartë imbarkimi dhe etiketat e bagazheve. Ata na njoftojnë solemnisht se ulja në kabinë është falas. Mbajtësi i bagazheve merr valixhen dhe ne jemi dërguar të presim njoftimin e fluturimit. Punonjësi buzëqesh nga veshi në vesh dhe, pa i fshehur emocionet e tij, tregon për monitorët e rinj, me sa duket të instaluar së fundmi LG - fluturimi ynë do të shfaqet në to!

// gur-095.livejournal.com

Aviacioni në Myanmar përbëhet nga disa linja ajrore që operojnë kryesisht motorë turbopropalonë ATR më të vjetër. Rrugët midis aeroporteve kryesore të vendit për të gjitha kompanitë janë ndërtuar në të njëjtën mënyrë - avioni fluturon nga Yangon në një rreth - ose në drejtim të akrepave të orës ose në të kundërt - zbarkohet në pika të ndërmjetme, zbarkon dhe merr pasagjerë dhe pas 15 minutash ngrihet përsëri. si një minibus ajror. Yangon-Liqeni Inle-Mandalay-Bagan-Yangon. Avionët fluturojnë gjithashtu në veri - në provincat malore në këmbët e Himalajeve; V kapital i ri Myanmar Naypyitaw; në bregdet në plazhin Ngapali dhe diku në jug, në qytete të vogla. Por në Myanmar duhet të jeni në roje, fluturimet shpesh anulohen ose riplanifikohen, kështu që një ditë para nisjes duhet të kontrolloni me një agjenci udhëtimi për situatën.

// gur-095.livejournal.com

Pak para se të hipnin, njerëzit futen në një zonë magazinimi përpara portës. Aty pasagjerët presin mbërritjen e autobusit dhe një person i posaçëm me numrin e fluturimit në duar njofton se janë gati të hipin. Ai vrapon nëpër sallë, duke tundur një shenjë dhe duke thirrur me zë të lartë destinacionin dhe linjën ajrore.

Fluturuam me AirBagan. Avionët, ndryshe nga sa pritej, nuk u shkatërruan, ishin të mirë. Brendësia është e pastër dhe niveli i shërbimit është mjaft normal. Megjithatë, gjatë rrugës hasëm një stuhi dhe disa turbulenca të rënda. Jashtë dritares kishte një shkëlqim. Avioni i vogël, si një varkë e vogël gjatë një stuhie, u hodh nga rryma të fuqishme në të gjitha drejtimet dhe unë duhej të nervozohesha. Por pak më shumë se një orë më vonë zbritëm në Yangon.

gur_095
19/02/2014

Faqet: 1

Bagan, Bagan, Mbretëria e Paganëve- më së shumti grumbull i madh tempuj (jo vetëm budistë) në botë. Bagan -kryeqyteti i lashtë i mbretërisë me të njëjtin emër në territorin e Mianmarit modern. Qyteti ndodhet në një pllajë të thatë përgjatë bregut lindor të lumit Ayeyarwaddy, 145 km në jugperëndim të Mandalay.

Aktualisht në vend qytet antik Ekziston një zonë arkeologjike me mijëra faltore, tempuj, stupa dhe manastire. Pagani nuk është ende një objekt trashëgimisë botërore për arsye politike.Shumica e tempujve, faltoreve dhe stupave u ndërtuan gjatë kulmit të mbretërisë pagane në shekujt 11-13. Bagan u bë kryeqytet për herë të parë në fund të shekullit të 9-të nën mbretinPyinbya, dhe lulëzoi gjatë ritransferimit të kryeqytetit në shekullin e 11-të. nën mbretin e madh Anoratha. Ishte nën të që u ndërtuan shumica e tempujve.

Stupat më domethënëse - Shwezigon dhe Lokananda Chaun - ruajnë dhëmbët e Budës dhe janë të mbuluara me ar, asfalti të çon tek ata nga rruga kryesore, dhe ka shumë pavione tregtare përreth.

Por pjesa tjetër e faltores me tulla të kuqe dhe gurë të bardhë nuk janë të mbuluara me ar, disa kërkojnë restaurim.

Bagan është në një pllajë shumë të thatë dhe është shumë e nxehtë gjatë ditës në maj. Bagan është një zonë e madhe e mbrojtur me shumë tempuj, të shpërndarë midis vendbanimeve të vogla. Shumë tempuj ndodhen në shkretëtirën e djegur midis pemëve të rralla. Gjatë sezonit të “lagësht” të shirave, gjithçka është e mbuluar me bimësi të harlisur dhe duket se tempujt janë varrosur në xhungël, është shumë e bukur, kështu që nëse keni një zgjedhje, shkoni këtu kur ka ende shumë gjelbërim.

Gjatë periudhës së thatë dhe të nxehtë, shumë tempuj janë restauruar dhe mbingarkuar me pyje. Në të njëjtën kohë sezoni i lartë në Bagan, muajt periferikë konsiderohen në fund të sezonit të lagësht, kur nuk ka shumë shi, por nuk është ende aq nxehtë.

Si për të arritur atje

Ekziston një aeroport në Nyang U, qyteti kryesor i Baganit, ku mund të arrihet me aeroplan.

Fluturime të lira NYU

Ku	Data e nisjes	Data e kthimit	Gjeni një biletë
Yangon
Bangkok
Phuket
Sihanoukville
Kiev
Shën Petersburg
Moska

Sidoqoftë, shumica e turistëve vijnë në Bagan me autobus nga Yangon. Kjo është mënyra kryesore për të arritur në tempuj. Në hyrje përgjatë autostradës kryesore, si dhe në aeroport, punonjësit vigjilentë të kompleksit historik do t'ju paguajnë një tarifë prej 25 dollarë. Ju mund ta shmangni këtë duke mbërritur në një rrugë dytësore (për shembull, nga Mandalay) me autobus ose duke ecur me autostop në mbrëmje. Ky pikë kontrolli i makinave nuk është aq i rreptë, megjithëse autobusët mund të kontrollojnë në mënyrë selektive dhe gjithashtu të paguajnë turistët një tarifë për vizitën e kompleksit. Pra, autostop është e vetmja mënyrë e qetë për të shmangur tarifat.

Transporti i qytetit. Si të lëvizni nëpër qytet dhe periferi

Rrjeti i qyteteve të vogla, duke përfshirë Nyaung-U, nuk ofron asnjë transport publik urban. Transporti më i zakonshëm në Bagan është një motoçikletë elektrike ose një biçikletë - ka rrjete me qira kudo, çmimet janë afërsisht të njëjta kudo. Ata nuk ofrojnë qira të rregullt të motoçikletave për turistët në Bagan - së pari, në mënyrë që të mos shkoni askund në të, dhe së dyti, ata kujdesen për ekologjinë e zonës. Nuk është e pazakontë që turistët të përdorin taksi ose taksi të përbashkët për të lëvizur përreth zonës.

Mora me qira një biçikletë elektrik, bateria e të cilit zgjat pothuajse një ditë të tërë vozitjeje aktive. Biçikletat në shumë hotele dhe disa bujtina janë falas për mysafirët.

Strehimi. Hotele dhe bujtina

Ka shumë hotele dhe bujtina të hapura rreth Baganit - zona jeton me turistët dhe nuk do të ketë probleme me strehimin.

hotel luksoz në Bagan Myanmar

Mbani në mend se hotelet e regjistruara me rezervimin tuaj ka shumë të ngjarë të kontrollojnë biletën tuaj dhe nëse nuk e keni një të tillë, ata do t'ju kërkojnë me forcë ta blini atë. Zgjodha një hotel midis Nyang U dhe territorit kryesor të Baganit (rreth 2-2,5 km nga të dyja vendet), i cili më rekomandohej nga udhëtarë të tjerë nga Spanja që kishin qenë këtu më parë, është në aplikacionin e njohur të hartave Maps.me , Edhe pse në të ka një tabelë që paralajmëron se çdo i huaj duhet të ketë një biletë, ata në fakt nuk e kontrollojnë atë. Pra rregull i përgjithshëm— nëse hoteli nuk është në faqen e rezervimit, nuk do t'ju kërkohet një biletë dhe nuk do të detyroheni ta blini atë. Një dhomë hoteli fillon nga 10 dollarë edhe jashtë sezonit. Është e mundur të ngrihet një tendë në këtë zonë të thatë, megjithëse për shkak të vendndodhjes rreziku i takimit me një akrep ose scolopendra është pak më i rritur, veçanërisht gjatë sezonit të tyre veçanërisht aktiv të çiftëzimit (ato bëhen më helmues dhe agresivë, siç urdhëroi natyra).

Ushqimi

Në Bagan, ushqimi tipik për birmanezët është orizi me lloje të ndryshme kerri, ka petë dhe supa. Nuk ka supermarkete të mëdha as në Nyaung U, por ka dyqane të vogla, si për shembull një supermarket.

ushqim në Bagan

Pamjet e Baganit

Perëndimi i diellit në Bagan. Kryesor, faltore e perëndimit të diellit- tempulli (faltore) Shwezigon. Kjo është e vetmja faltore ku bileta juaj do të kontrollohet me hyrjen, dhe nëse nuk e keni, do t'ju kërkohet ta blini atë (25 dollarë). Pra, nëse nuk jeni një person i pasur, është më mirë të shmangni këtë faltore.

Ju gjithashtu mund të shikoni perëndimet e diellit në Bagan nga faltore të tjera, ka disa prej tyre:

Tempulli Htilominlo

Pagoda Pyathada

perëndimi i diellit nga faltorja Pyathada

vizitorët në Bagan erdhën për të parë perëndimin e diellit

Lindjet e diellit në Bagan. Përshtypja më e mirë e Bagan-it mund të merret në lindjen e diellit nga një tullumbace me ajër të nxehtë gjatë sezonit të musonit ose drejt fundit të tij.

Kostoja - nga 120 dollarë për një fluturim 40-minutësh. Isha atje gjatë sezonit të thatë në mëngjes ka një mjegull të lehtë mbi Bagan, e cila e turbullon pak figurën. Për më tepër, gjatë stinës së thatë, tempujt e mbretërisë pagane nuk janë aq mbresëlënës sa kur ngrihen mbi majat e pemëve të gjelbra. Shumica e faltoreve të lindjes së diellit janë gjithashtu faltore të perëndimit të diellit. Harta e mësipërme tregon të gjitha faltoret e mira dhe vendet ku mund të ngjiteni dhe të shijoni perëndimin e diellit ose lindjen e diellit.

Karakteristikat e Bagan

Në Azinë Juglindore errësohet shumë shpejt. Një mbrëmje, në muzg, me një motoçikletë elektrike, vendosa të marr një shkurtore përgjatë shtegut dytësor të treguar në hartën me harta, por më pas papritmas rruga mbaroi, motoçikleta me fuqi të ulët ngeci në rërë, u errësua dhe M'u desh ta tërhiqja me vete motoçikletën. Dola në një rrugë pak a shumë të tolerueshme në errësirë të thellë. Pra, merrni një elektrik dore me vete dhe përpiquni të vozitni në rrugët kryesore pas errësirës për të mos humbur.

Tempujt e pazakontë të Baganit

Të gjithë tempujt përveç Shwezigon janë falas, askush nuk kërkon bileta.

Qyteti i braktisur i Baganit e përkthyer si "pagane", ky është një grup i jashtëzakonshëm i faltoreve të lashta budiste, të cilat u ndërtuan kryesisht nga shekulli i 10-të deri në shekullin e 12-të në territorin e Mianmarit (Burma). Këta tempuj Bagan ndodhen në bregdeti lindor Lumi Ayerwady, i cili ndodhet 145 kilometra nga rrethi Mandalay.

Kjo është qendra mbresëlënëse, e lashtë fetare e Baganit, e cila përbëhet nga 2200 tempuj dhe faltore dhe mbulon një sipërfaqe prej 16 kilometrash katrorë. Tempujt e Baganit janë një koleksion i stileve të ndryshme arkitekturore që u zhvilluan në këtë rajon gjatë asaj periudhe historike. Ato u ndërtuan në stilin e "stupës relike në formën e një kupole", "stupa me një varr në formën e një kupole", "Stil Sinhala në formën e një stupe", "Modeli i Indisë së Veriut", "Qendrore Modeli indian”, “Modeli i Indisë së Jugut” dhe “Mon është një model”. Megjithatë, shumica e ndërtesave në kompleks u ndërtuan në formën e faltores dhe tempujve.

Të dy llojet e strukturave kanë qëllimet e tyre të veçanta. Faltorja u ndërtua si simbol i adhurimit dhe tempulli shërben për meditim dhe adhurim. Për të ndërtuar struktura të tilla, ndërtuesit përdorën kryesisht tulla, gur ranor dhe lëndë drusore të mëdha. U përdorën edhe materiale të tjera, si disa metale si bronzi dhe hekuri, por jo shumë gjerësisht. Faltore është bërë me tulla, të lidhura me gur ranor dhe tokë.

Disa nga tempujt më të bukur dhe më të rëndësishëm që vazhdojnë të qëndrojnë në Bagan, le të rendisim disa prej tyre:

- Dhammayangyi, është projektuar dhe ndërtuar nga mbreti i famshëm Narathu nga 1167 deri në 1170 dhe është kompleksi më i madh i tempullit.

- Shwesandaw, ky është një nga tempujt e parë të ndërtuar në Bagan. Është ndërtuar nga Anawahta ku ka stupa Buda. Ky tempull njihej edhe si Ganesha sepse ka një imazh të Zotit hindu në qoshet e tarracës.

— Mahabodi është kopja më e saktë, por në përmasa më të vogla, e tempullit të famshëm Bodhi, i cili ndodhet në Indi. Mahabodhi u ndërtua nga mbreti Nataungmya, i cili ka imazhe të Budës.

— Amnada është një nga tempujt më të bukur dhe në vitin 1990 mori një "prarim ari" për nder të 900 vjetorit të ndërtimit. Ka katër statuja të mëdha të Budës në artë në tempull.

— Zi Khon, ky është një nga tempujt e rëndësishëm dhe mbresëlënës të bukur në Bagan. Ka disa kocka dhe qime të vetë Budës. Ndërtimi filloi nga mbreti Anawrata dhe u përfundua nga pasardhësi i tij Mbreti Kyanzittha. Ky tempull pret një festë fetare vjetore dhe mbetet vendi më i rëndësishëm pelegrinazhi për besimtarët edhe sot e kësaj dite.

- Thatbynnyu është ndërtesa më e lartë në Bagan, lartësia e saj është 61 metra.

Historia e qytetit të braktisur të Baganit

Shumica e ndërtesave në kompleksin arkeologjik dhe fetar Bagan u ndërtuan midis viteve 1000 dhe 1200 pas Krishtit. Gjatë kësaj kohe, Bagan ishte për herë të dytë kryeqyteti i Perandorisë Birmaneze. Epoka e Artë e Baganit filloi në 1057 kur mbreti Anoeta pushtoi Thaton. Anoeta ishte një budist, kështu që ai solli përsëri Shkrimet e Budizmit Theravada në Bagan.

Anawrata në një kohë nisi ndërtimin masiv të tempujve të ndryshëm dhe ndërtesave të tjera fetare në Bagan, të cilat ne mund t'i shohim dhe admirojmë sot. Dhe pasardhësit e tij vazhduan këtë traditë të vendosur prej tyre. Gjatë 290 viteve, ata ndërtuan më shumë se 10,000 tempuj dhe faltore në Bagan.

Gjatë apogjeut të tij më të madh, Bagani ishte një nga qendrat më të rëndësishme fetare dhe kulturore të Azisë, popullsia arrinte deri në 300,000 njerëz dhe kishte rreth 10,000 tempuj dhe faltore që ekzistonin në Bagan. Fatkeqësisht, ndodhën disa tërmete dhe sulme të armikut, të cilat shkatërruan shumicën e ndërtesave kryeqyteti i lashtë Birmania.

Dhe epoka e artë e qytetit të braktisur të Baganit përfundoi në 1287, kur zona u pushtua nga mongolët, të cilët plaçkitën gjithçka. Por, megjithatë, ajo ishte ende qendra më e rëndësishme e budizmit, por rëndësia e saj politike tashmë kishte humbur përgjithmonë. Qyteti gradualisht ra në gjendje të keqe dhe vetëm në kohët moderne, tempujt dhe disa mbetje arkeologjike që mbijetuan filluan të restauroheshin.

Mund të jetë e dobishme të lexoni: