Cel mai recent vulcan din Indonezia. Erupția Muntelui Sinabung din Sumatra - cum am ajuns în adâncul ei... Cronologia erupției Sinabung

Cel mai mult cluster mare vulcanii sunt localizați în „centrul de foc” a Pământului – inelul vulcanic al Pacificului. Aici au avut loc 90% din toate cutremurele din lume. Așa-numita centură de foc se întinde de-a lungul întregului perimetru Oceanul Pacific. În vest de-a lungul coastei dinspre și către Noua Zeelandă și Antarctica, iar în est, trecând prin Anzi și Cordillera, ajunge Insulele Aleutine Statul Alaska.

Una dintre sursele active în prezent ale „centrii de foc” este situată în nordul Indoneziei - vulcanul Sinabung. Acesta dintre cei 130 de vulcani din Sumatra se remarcă prin faptul că în ultimii șapte ani a fost activ în mod constant și a atras atenția atât a oamenilor de știință, cât și a presei.

Cronica lui Sinabung

Prima erupție a vulcanului indonezian Sinabung după patru secole de somn a început în 2010. În weekendul din 28 și 29 august s-au auzit bubuituri și bubuituri subterane. Mulți locuitori, aproximativ 10.000 de oameni, au fugit din vulcanul trezit.

Duminică noaptea, vulcanul Sinabung s-a trezit în sfârșit: erupția a început cu o emisie puternică a unei coloane de cenușă și fum la mai mult de 1,5 km în sus. Explozia de duminică a fost urmată de una mai puternică luni, 30 august 2010. Erupția a luat viața a două persoane. În total, aproximativ 30.000 de locuitori din jur au fost forțați să-și părăsească casele și câmpurile acoperite cu cenușă vulcanică cu recolte pierdute. În fotografia de mai jos, locuitorii fug de un nor de cenușă.

A doua erupție a Muntelui Sinabung a început pe 6 noiembrie 2013 și a continuat apoi câteva zile. Vulcanul a ejectat coloane de cenușă la o înălțime de până la 3 km, penarul din care s-a extins pe zeci de kilometri. Peste 5.000 de persoane din 7 sate din jur au fost evacuate. Guvernul de la Sumatra a cerut oamenilor să nu se apropie de Muntele Sinabung la mai mult de 3 km.

În februarie 2014, a avut loc un dezastru. După încetarea activității vulcanice (la începutul lunii ianuarie), locuitorii evacuați din satele situate la mai mult de 5 km de vulcan au fost lăsați să se întoarcă acasă. Dar imediat după aceasta, pe 1 februarie, o erupție puternică de lavă și un flux piroclastic au ucis 16 oameni.

Și până în ziua de azi, vulcanul Sinabung nu se liniștește: o coloană de cenușă și fum este vizibilă pe mulți kilometri, erupțiile de diferite forțe și durate nu se opresc și iau viața sufletelor curajoase care riscau să se întoarcă în zona de excludere a vulcanilor cu o rază de 7 km, care a fost organizată de guvernul de la Sumatra după dezastrul din 2014.

Este de remarcat faptul că în zona de excludere puteți găsi orașe întregi și sate fantomă, prăbușite, goale, de parcă apocalipsa ar fi cuprins deja Pământul. Dar există și fermieri curajoși care continuă să trăiască la poalele Muntelui Sinabung. Ce îi atrage atât de mult?

De ce oamenii se stabilesc lângă baza vulcanilor?

Solul de pe versanții vulcanilor este extrem de fertil datorită mineralelor care intră în el cu cenușă vulcanică. În climă caldă, puteți crește mai mult de o cultură pe an. Prin urmare, fermierii din Sumatra, în ciuda apropierii periculoase a vulcanului Sinabung, nu își lasă casele și terenurile arabile la poalele acestuia.

Pe lângă agricultură, ei extrag aur, diamante, minereu și alte minerale.

De ce este periculoasă o erupție vulcanică?

Un clișeu obișnuit printre oamenii care nu trăiesc în zone active din punct de vedere geologic este că o erupție vulcanică se datorează exclusiv fluxului de lavă care se grăbește pe coasta unui munte. Și dacă o persoană are norocul să se regăsească sau să se stabilească și să semene culturi pe partea opusă a acesteia, atunci pericolul a trecut. În caz contrar, trebuie doar să urci mai sus pe o stâncă sau să plutești pe un fragment de piatră printre lavă, ca pe un slip de gheață pe apă, principalul lucru este să nu cazi. Este mai bine să alergi la timp spre partea dreaptă a muntelui și să aștepți o oră sau două.

Lava este cu siguranță mortală. La fel ca cutremurul care însoțește o erupție vulcanică. Dar fluxul se mișcă destul de încet, iar o persoană aptă fizic poate scăpa de el. De asemenea, un cutremur nu este întotdeauna de magnitudine mare.

De fapt, curgele piroclastice și cenușă vulcanică.

Fluxuri piroclastice

Gazul fierbinte care scapă din adâncurile vulcanului ridică pietre și cenușă și mătură totul în cale, repezindu-se în jos. Astfel de debite ating viteze de 700 km/h. De exemplu, vă puteți imagina trenul Sapsan cu viteză maximă. Viteza sa este de aproximativ trei ori mai mică, dar, în ciuda acestui fapt, imaginea este destul de impresionantă. Temperatura gazelor din masa rapidă ajunge la 1000 de grade, poate arde toate viețuitoarele pe parcurs în câteva minute.

Una dintre cele mai mortale cunoscute din istorie, a ucis imediat 28.000 de oameni (conform unor surse, până la 40.000 de persoane) în portul Saint-Pierre la 8 mai 1902 dimineața, vulcanul Mont Pelée, la poalele căruia port a fost localizat, după ce o serie de explozii monstruoase au aruncat un nor de gaz fierbinte și cenușă, care în câteva minute a ajuns aşezare. Fluxul piroclastic a străbătut orașul cu o viteză vertiginoasă și nici măcar în apă nu a existat o scăpare, care a fiert instantaneu și i-a ucis pe toți cei care cădeau în el de pe navele răsturnate din port. O singură navă a reușit să iasă din golf.

În februarie 2014, 14 persoane au fost ucise într-un astfel de flux în timpul erupției vulcanului indonezian Sinabung.

Cenușă vulcanică

În momentul erupției, cenușa și pietrele destul de mari aruncate de vulcan pot arde sau provoca răni. Dacă vorbim despre cenușa care acoperă totul în jur după o erupție, atunci consecințele ei sunt mai de lungă durată. Este chiar frumos în felul său - peisajul post-apocaliptic din insula Sumatra din fotografia de mai jos este dovada acestui lucru.

Dar cenușa este dăunătoare sănătății oamenilor și animalelor de companie. Mersul printr-un astfel de loc pentru o lungă perioadă de timp fără un respirator este mortal. Cenușa este, de asemenea, foarte grea și, mai ales atunci când este amestecată cu apa de ploaie, poate sparge acoperișul unei case, făcându-l să cadă peste cei din interior.

În plus, în cantități mari este distructiv și pentru agricultură.

Mașini, avioane, stații de tratare a apei, chiar și sisteme de comunicații - totul se strică sub un strat de cenușă, care reprezintă și indirect un pericol pentru viața oamenilor.

Turism extrem

Nu doar fermierul, ale cărui motive sunt foarte clare, poate fi găsit în apropierea recentului epicentru al erupției. Turism extrem de-a lungul pantelor vulcani activi generează venituri pentru populația locală. Fotografia arată un turist extrem care explorează un oraș abandonat la poalele Muntelui Sinabung, în zona de excludere. În spatele lui, o coloană de fum care fumează deasupra vulcanului este clar vizibilă.

Omul și natura continuă să ducă o luptă inegală unul cu celălalt!

Inelul de foc vulcanic al Pământului din Pacific este situat de-a lungul întregului perimetru al Oceanului Pacific și acoperă toate insulele Indoneziei. Insula Sumatra, cea mai vestică, nu face excepție. insula mareţări. Pe teritoriul său sunt 130 (!!!) vulcani activi. Unul dintre ele (și unul dintre cele mai active de pe insulă) este vulcanul Sinabung. Este situat în partea de nord a insulei, la 40 de kilometri nord de Lacul Toba.

Vulcanul Sinabung pe hartă

  • Coordonatele geografice (3.168627, 98.391425)
  • Distanța față de capitala Indoneziei, Jakarta, este de aproximativ 1400 km în linie dreaptă
  • Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internațional Kualanamu, situat la 75 de kilometri spre nord-est, în suburbiile orașului Medan.

Vulcanul Sinabung este un stratovulcan activ, foarte activ și extrem de periculos. Gura sa este situată la o altitudine de 2460 de metri deasupra nivelului mării. Există 12 sate împrăștiate în jurul vulcanului. Locuitorii locali se angajează în principal agricultură, întrucât solul de aici este extrem de fertil datorită prezenței mineralelor vulcanice și a unui climat foarte cald. Aici puteți recolta mai multe recolte pe an. Dar, în ultimul timp, viața de pe versanții unui vulcan a devenit ca și cum ai supraviețui într-un butoi de pulbere.

Erupțiile Muntelui Sinabung

Până de curând, se credea că vulcanul era latent, deoarece ultima sa erupție a fost înregistrată în 1600. Dar după ceva mai mult de 400 de ani, s-a trezit, atât de mult încât toată lumea s-a înfiorat.

La sfârșitul lui august 2010, vulcanul a aruncat cenușă și fum la o înălțime de un kilometru și jumătate, forțând aproximativ 12.000 de locuitori din satele din apropiere, pe o rază de câțiva kilometri, să-și părăsească casele. Timp de câteva zile, emisiile de gaze vulcanice au continuat. Deja pe 3 septembrie, coloana de cenușă a atins o înălțime de 3 kilometri deasupra ventilației. Și pe 7 septembrie, o coloană de fum a izbucnit la o înălțime de 5 kilometri. Această activitate a fost însoțită de cutremure, care au fost înregistrate la o distanță de până la 25 de kilometri de epicentru. Vulcanologul șef al Indoneziei a spus la acea vreme: „A fost cea mai mare erupție vreodată și sunetul se putea auzi de la 8 kilometri distanță”. Ploile s-au amestecat cu cenușa vulcanică pentru a forma o acoperire grea, noroioasă, de un centimetru grosime pe clădiri și copaci. De data aceasta nu au fost victime.
Dar acesta a fost doar începutul.


La mijlocul lunii septembrie 2013, vulcanul Sinabung și-a amintit din nou încântător de sine cu o coloană de cenușă și cutremurări puternice. Din nou, coloane de fum, gaze și cenușă s-au grăbit câțiva kilometri.
De data aceasta vulcanul nu s-a mai liniştit şi şi-a continuat spectacolul de cenuşă şi foc. În noiembrie și decembrie 2013, s-au produs din nou erupții cu fum, praf și evacuări. locuitorii locali. Și din nou nu au fost victime. Până la 28 decembrie 2013, pe vârf se formase o cupolă de lavă.

Pe 4 ianuarie 2014, vulcanul a erupt din nou. Peste o sută de tremurături au fost înregistrate între 4 și 5 ianuarie. Înălțimea coloanei de cenușă era de aproximativ 4 kilometri. Din păcate, victimele au fost recolte și unele animale otrăvite de fluxuri piroclastice.

O mică digresiune. Ca să înțelegeți, cel mai rău lucru la o erupție vulcanică nu este cenușa, din care puteți scăpa purtând un respirator, sau lava, care se răspândește cu viteză mică. Cel mai periculos și mortal lucru despre o erupție sunt fluxurile piroclastice. Acest amestec mortal de gaze vulcanice de temperaturi foarte ridicate (până la 800°C) amestecat cu pietre și cenușă erupe din craterul vulcanului și se repezi cu viteze de până la 700 km/h de-a lungul versanților, măturând totul în cale. . Oamenii de știință cred că fluxurile piroclastice au distrus populația orașului Pompei în timpul celebrei erupții a Muntelui Vezuviu din anul 79 d.Hr.

În ianuarie și februarie 2014, Sinabung a luat-o din nou în furie. Aproximativ 20.000 de oameni au fugit din case. O coloană de cenușă a fost aruncată la o înălțime de 4 kilometri, iar lava a curs 5 kilometri de-a lungul versantului sudic. La începutul lunii februarie, 14 persoane au murit. Dintre aceștia, unul este jurnalist, profesor și patru studenți. Au decis să arunce o privire mai atentă asupra erupției.

Să nu faci asta niciodată. Dacă te afli în apropierea unui vulcan și începe o erupție, fugi cât mai departe.


Consecințele unei erupții vulcanice
În octombrie 2014, vulcanul a erupt din nou. Erupții au fost observate și în iunie 2015.
Pe 22 mai 2016, Sinabung a erupt și a ucis cel puțin șapte persoane.
A mai avut loc o erupție în noiembrie 2016.
La începutul lunii august 2017, Sinabung a erupt din nou.


Vulcan astăzi

În vecinătatea Sinabungului există așezări dispărute care seamănă foarte mult cu orașele fantomă. Peisajele lor post-apocaliptice evocă un sentiment de neliniște. Dar, în ciuda unor astfel de condiții care pun viața în pericol, oamenii încă locuiesc lângă vulcan. Pe lângă solul fertil și recoltele bogate, locuitorii locali extrag câteva minerale aici.


Fanii experiențelor extreme sunt oaspeți frecventi la Sinabung. Mulți călători visează să fie pe acest butoi de pulbere.

Fotografie vulcan Sinabung






nor de cenușă

Muntele Agung din nord-estul Bali a început să erupă în weekend. Drept urmare, stațiunile și satele din apropiere au fost acoperite cu un strat subțire de cenușă. Nori gri închis deasupra vârfului vulcanului erau vizibili din capitala insulei, Denpasar, și chiar din insula vecină Lombok.

Emisiile fluxului de lavă

La căderea nopții, o strălucire strălucitoare din crater a luminat un nor de cenușă care s-a ridicat la 6.000 de metri deasupra vârfului Muntelui Agung. A început să dea semne de activitate încă din septembrie, ceea ce a determinat autoritățile locale să treacă starea de pericol a vulcanului la urgență și să evacueze 140.000 de oameni care locuiesc în apropiere. Cu toate acestea, ulterior, pe 29 octombrie, nivelul de pericol a fost coborât.

Erupția Muntelui Agung de pe insula Bali

Cel mai înalt punct din Bali

Vulcanul Agung cu o înălțime de 3142 de metri este cel mai mare punctul culminant insule. Ca urmare a emisiilor de gaze și cenușă, lucrările a două aeroporturi au fost oprite simultan - pe insula Bali și pe insula vecina Lombok.

Erupția Muntelui Agung de pe insula Bali

Paradis sub cenușă

Insula Bali este cea principală centru turistic Indonezia. Frumoase plaje oceanice, temple și păduri luxuriante atrag aproximativ 5 milioane de turiști pe an. Dar conform lui Made Sugiri, un purtător de cuvânt hotel local Mahagiri Panoramic, în ultimele luni numărul vizitatorilor a scăzut: „Am părăsit zona de pericol, dar, ca și în alte stațiuni din regiune, desigur, erupțiile provoacă o ieșire de turiști”.

Erupția Muntelui Agung de pe insula Bali

„Încă în siguranță”

Agenția de management al dezastrelor din Indonezia spune că Bali este „încă în siguranță” pentru turiști. Starea de urgență a lui Agung a rămas la nivelul 3 (un punct sub cea mai mare alertă) în weekend, a spus agenția într-un comunicat. În plus, în ciuda mai multor erupții, activitate vulcanică rămâne relativ stabilă.

Erupția Muntelui Agung de pe insula Bali

Aeroporturile sunt închise

Lucrurile au stat altfel cu statutul călătoriilor aeriene peste insulă - duminică, 26 noiembrie, nivelul de pericol aici a atins cel mai înalt nivel - roșu. Deși multe zboruri au continuat să funcționeze, sute de oameni au rămas blocați. Drept urmare, aeroportul de pe insula Lombok a fost închis mai întâi, iar apoi principalul aeroport international Ngurah Rai din Bali.

Erupția Muntelui Agung de pe insula Bali

Zona de excludere din jurul vulcanului

Cele mai recente erupții de lavă au strămutat aproximativ 25.000 de oameni. Autoritățile au cerut tuturor celor din zona de excludere pe o rază de 7,5 kilometri de craterul vulcanului să evacueze imediat. Muntele Agung este unul dintre cei peste 120 de vulcani activi din Indonezia. Ultima sa erupție majoră, care a avut loc în 1963, a ucis peste o mie de oameni.

Erupția Muntelui Agung de pe insula Bali

Magma si cenusa

Vulcanologii au descris activitatea reînnoită a Muntelui Agung pe 25 noiembrie ca o explozie freatică, adică o erupție cu evaporarea fumului cauzată de încălzirea și expansiunea apei subterane. Pe 26 noiembrie, autoritățile au anunțat că, judecând după depunerea cenușii, a început deja o erupție magmatică.

Erupția Muntelui Agung de pe insula Bali

Precauții în Bali

„Muntele Agung încă aruncă cenușă, dar trebuie să fim cu atenție și să fim pregătiți pentru o erupție mai puternică, explozivă”, avertizează vulcanologul indonezian Gede Suantika. Soldații și poliția distribuie măști de protecție oamenilor din satele și stațiunile din apropiere.


Călătorind independent în Indonezia, am venit în orășelul Berastagi din lac să mă uit la vulcani, pe care nu-i mai văzusem în viață până acum, nu s-au apropiat niciodată și, în plus, nu am urcat niciodată în vârf.
Am fost la unul dintre ei, foarte interesant și accesibil, în a doua zi (citește această poveste, precum și informații despre vulcan), dar am vrut să urc și eu pe vulcanul Sinabung Sinabung. Asta a fost la începutul lunii februarie 2013. Dar abia acum, în octombrie 2016, scriu despre asta

Vulcanul Sinabung - informații

Vulcanul Sinabung, înalt de 2460 m, este situat în nordul insulei Sumatra din Indonezia, la 25 km de orașul Berastagi și la 90 km de oraș mare Medan, unde majoritatea turiștilor zboară pentru a ajunge și la vulcan, lac și altele locuri interesanteîn Sumatra.

Timp de 400 de ani vulcanul a dormit, iar în august 2010 a avut loc prima erupție după hibernare. Trezit. Următoarea erupție a muntelui Sinabung a fost în noiembrie 2013 și apoi și-a crescut rapid activitatea, erupând de două ori la începutul lui 2014 și apoi din ce în ce mai des în 2015, cu erupții deosebit de puternice și erupții multiple observate în 2016, când un dom de lavă s-a prăbușit și a murit acolo. din nou Oameni. Acum, după toate erupțiile, aproape că nu mai este pădure pe ea...

Dar să revenim la călătoria mea din 5 februarie 2013... Atunci nu știam nimic despre asta, eram mânat de curiozitate, de dorința de a vedea ceva neobișnuit și de a obține mai multe impresii.

Trebuia să mergi la Sinabung doar cu un ghid și a costat o sumă decentă de bani: 300-350 de mii de rupii indoneziene, ceea ce este scump pentru o șomeră care călătorește singură, cheltuindu-și în fiecare zi economiile obținute cu greu (în acel moment). timp a fost 35 de dolari la cursul de schimb). Nu era nimeni cu care să se alăture, nu era nimeni dispus să urce acest vulcan, așa că eu, uitându-mă cu teamă la lista turiștilor bărbați agățați în Centrul de Informare Turistică din orașul Berastagi, care pierduseră drumul înapoi și muriseră, sau au fost găsite câțiva ani mai târziu, a decis să renunțe la această idee.
Totuși, după ce am vizitat vulcanul, mi-a apărut curiozitatea și a doua zi m-am hotărât în ​​sfârșit să mă uit la vulcanul Sinabung Sinabung.
Din moment ce absolut toți cei pe care i-am întrebat mi-au spus același lucru, și anume, absolut să nu merg singur fără ghid, m-am hotărât măcar să mă uit la el, să stau lângă el, să văd ce este și de ce nu poți merge. Ca persoană înzestrată cu o imaginație grozavă, m-am gândit că voi veni, mă voi plimba, voi vedea cum arată și mă voi întoarce - așa mi-am imaginat pur și simplu.

Gazda pensiunii mi-a dat o hartă foarte simplă - o diagramă, mi-a explicat cum să ajung acolo, dar m-a avertizat de mai multe ori să nu urc și că ultimul autobuz (ca un tuk-tuk) înapoi în oraș pleacă la 16. :00 Am cumparat 2 pahare de plastic pe drum cu apa, intr-un rucsac mic era un pachet de fursecuri inceput si cu toate acestea am mers la statia de autobuz. Am început pe 5 februarie 2013 pe la 9 dimineața și după o oră de tremurat într-un bemo vechi (ceva asemănător unui microbuz), eram în locul potrivit. Călătoria din orașul Berastagi la Lacul Kawar Lacul Kawar sau Danau Kawar costă 7.000 de rupii. În a doua jumătate a călătoriei, se putea vedea deja chiar acest munte de la fereastră. Doar vârful este ascuns în spatele norilor.
La oprirea finală era un fel de clădire în care stăteau doi bărbați, am verificat direcția, m-au avertizat încă o dată să nu urc pe munte și spunând că voi face doar o plimbare, am plecat bucuros că nu au făcut-o. nu mă taxează taxa de intrare 4000 de rupii(atunci sunt doar 13 ruble).

Lacul Kavar

Situat aproape la poalele vulcanului Sinabung, Lacul Kawar, ca o oglindă misterioasă, se ascunde în liniștea acestor locuri. Așa a fost în acea dimineață însorită.
Am stat lângă lac corturi turistice pe o platformă sub un baldachin, din care tocmai coboriseră mai multe persoane. Ei bine, de ce nu m-am apropiat de ei? În primul rând, nu am îndrăznit cumva, raționând logic că dacă merg la vulcan, atunci trebuie să merg chiar acum, altfel totul va fi acoperit de nori și nu vei vedea nimic, iar compania aparent este mare și ei tocmai se trezesc, ceea ce înseamnă că va dura mult timp. În al doilea rând, au destui oameni fără mine, sau sunt băieți atât de curajoși, probabil că au fost deja în vârf și, în general, mi-au spus să nu urc muntele și doar o să ajung la fund și atât. .
Am trecut și am admirat priveliștea lac frumos, mai puțin pe un drum bun, apoi pe lângă grădinile de legume, de unde se deschidea o priveliște spre munte și vârful lui, abia vizibil în nori.

Am văzut semnul „Sinabung-5km” și am decis să mă apropii. Era deja clar că va fi imposibil să ocolești vulcanul. Muntele era complet acoperit de pădure, iar vârful său era ascuns în nori, astfel încât doar jumătatea inferioară era vizibilă. Sincer să fiu, am vrut să mă trezesc, dar mi-a fost groaznic de frică și asta m-a făcut nervos, ca înainte de un examen, pentru că... Se pare că subconștientul meu știa că, dacă s-ar întâmpla ceva, aș urca și aș fi rapid!
Doi țărani care săpau într-un câmp de varză mi-au indicat continuarea potecii și am plecat spre pădure.

Cum am urcat pe Muntele Sinabung

Trebuie să spun că nu erau distanțele scrise pe diagramă, așa că am mers repede până la acest semn, eu, ca persoană care gândește mare, nu am acordat nicio importanță faptului că am parcurs deja o scurtă secțiune și am început să urcă, temându-mă și sperând că încă depășeam prima parte (nu am observat că asta este exact pe diagramă), apoi va fi un drum, care este desenat pe diagramă, și poate oameni. Așa mi-am imaginat-o. Am intrat în pădure și am început să mă ridic, spunându-mi că mi se permite doar un pic și apoi imediat înapoi.

„Voi merge 100 de metri, măcar uită-te la junglă, n-am fost niciodată în junglă, voi simți și mă voi întoarce imediat”, m-am gândit, intrând în pădure. Apoi au mai fost 100 de metri și alți 50 și apoi alți 30 și 20... A spune că mi-a fost frică înseamnă a nu spune nimic - îmi era nebunește frică! Dar a fost și foarte interesant, deși mă ferisem să nu întâlnesc animale, șerpi sau orice alte pericole pe care imaginația mea le-ar putea atrage instantaneu și chiar le-ar putea atrage. Prin urmare, la început am mers ușor și repede, ca o torpilă, ca un berbec, și m-am gândit - ei bine, acum voi merge repede puțin și înapoi. Deci, voi alerga puțin pe munte și voi reveni. 🙂
Poteca avea la început cam 1 m lățime, apoi s-a îngustat la jumătate de metru. Solul era foarte umed, iar rădăcinile copacilor care serveau drept trepte naturale erau alunecoase. Deloc surprinzător, începutul lunii februarie, mai exact 5 februarie 2013, este sezonul umed, plouă în fiecare zi. Și chiar și la munte, acolo sunt mai mulți nori.

Uneori a trebuit să pun piciorul destul de sus și să apuc ramurile sau rădăcinile copacilor situate deasupra și, uneori, dimpotrivă, să mă târăsc sub copacii mari căzuți, dar aceasta nu este o problemă pentru mine - întinderea îmi permite să-mi ridic piciorul și cu înălțimea mea mică nu este greu să mă târăsc sub un copac. Uneori, poteca se bifurca, după cum sa dovedit, ocolind desișuri uriașe de pandanus. Mă întorceam uneori și făceam fotografii ca să nu-mi pierd drumul înapoi. (Este păcat că sunt rare și că s-au dovedit a fi de proastă calitate).
Lista de oameni pierduți pe care i-am văzut în oraș mi se învârtea constant în cap și mi-am amintit și de cunoscutul personaj - „Părintele Fiodor” din filmul „Cele douăsprezece scaune”. Numai un elicopter nu va veni pentru mine, aveam cel mai mic telefon antediluvian (nu un smartphone) și nu se vedeau carduri SIM locale - de obicei nu cumpăr asta și nu sunt suficienți bani pe telefon pentru a suna din roaming fie... a treia a fost în luna a doua călătorii independenteîn Asia și doar a doua săptămână de călătorie în Indonezia.

Curând a devenit clar că nu mai există niciun drum care merită așteptat și că eu chiar urmez poteca spre vârf, aceeași despre care am fost avertizat „Nu urca”! NU urci!

M-am așezat să mă odihnesc pe primul loc plat - la aproximativ 1,3 km de la start. În ciuda palpitațiilor și a ușoarelor amețeli, emoțiile nu mi-au permis să mă simt obosită la maxim. În același timp, exista deja o oarecare satisfacție din ceea ce s-a făcut și realizat. Acest sentiment mi-a permis doar să mă relaxez puțin. După ce am golit un pahar de plastic cu apă și l-am agățat de un băț de copac ca ghid, am decis că voi merge încă o jumătate de oră și am urcat mai sus.
Trebuie să spun că ceea ce a urmat a fost mai abrupt, mai dificil și mult mai dificil. Și inima îmi bate din ce în ce mai repede. Pe parcurs am dat peste o mulțime de pantofi de bărbați rătăciți - adidași, adidași, chiar șlapi - toți o bucată odată. M-am grăbit din nou pentru că trebuia să mă întorc înainte de ploaie.
Imaginația mea a pictat următorul tablou - dacă începe o ploaie puternică, această potecă se poate transforma într-un râu de pădure de munte (ca o cascadă în Thailanda) și voi merge până la genunchi sau chiar până la talie, dacă pot, în apa rece, neștiind pe unde să pășească, pe o potecă deja grea plină de noroi, zgomote, rădăcini și pietre. Adidașii mei erau umezi și nu mai erau albi (nu aveam alții). Iar pe traseul deja parcurs au fost două locuri cele mai greu de coborât, mai ales pe ploaie.

Dar dorința de a depăși, de a câștiga, de pasiune sau de maximalismul tineresc încă s-a păstrat, în ciuda vârstei, de a dovedi ceva cuiva invizibil sau mie, sau o adevărată descoperire a mea... Nu știu, asta m-a condus din ce în ce mai departe. . Am mers prin junglă complet singur. Am urcat pe un vulcan de-a lungul unei cărări de pădure în sălbăticia insulei Sumatra din țara îndepărtată a Indoneziei. Această îndrăzneală era impresionantă, dar în același timp s-a mărginit de prostie, de pericol, ca lama unui cuțit. Mi-am spus: „Ei bine, încă 10 minute, ei bine, încă o sută de metri, ei bine, până la această cotitură și apoi la acel copac.” Mi-am amintit chiar și un fragment dintr-un film despre piloți, pe care l-am vizionat acum vreo 20 de ani, exista un astfel de concept - un punct de întoarcere, adică. un punct din care, dacă este necesar, avionul se poate întoarce înapoi la aeroportul de pe care a decolat. Unde este punctul meu de întoarcere? Și cu cât mai sus, cu atât mai înfricoșător și mai periculos devenea, ca să nu mai vorbim de ce simțeam - mi-am amintit brusc că nu aveam 20 de ani, sau 30, sau chiar 40 - ar trebui să mă iau mai în serios. Dacă aș putea întâlni turiști, atunci ar fi mai ușor, ca ieri când am fost la , dar vai. Nu era nimeni aici în afară de mine. Am înțeles de ce oamenii nu se adună aici în mulțime și de ce ghizii percep o astfel de sumă.

În mod neașteptat, reflecțiile mele mentale au fost întrerupte de un sunet foarte ciudat, un zgomot care se auzea foarte aproape, la vreo 8 metri de mine, din adâncurile junglei. Încă nu știu ce a fost sau cine a fost. Cel mai probabil, era un fel de animal și am sprintat mai departe, mânat de un nou val de frică.

Între timp, poteca era întortocheată și se îngustă din ce în ce, uneori ramuri se ramificau dintr-o direcție sau alta, iar apoi vigilența, atenția și controlul mi-au crescut, iar gravitatea a ceea ce se întâmpla a devenit mai conștientă.

În cele din urmă, a apărut o zonă foarte mică de spațiu plat, deschisă pe o parte, unde poți sta liniștit și chiar să te așezi pentru a-ți trage sufletul și a admira priveliștea uluitoare a Lacului Kavar, a câmpurilor și a tot ce era dedesubt.

În tot acest timp am mers prin junglă și nu a existat niciodată un spațiu deschis pentru a înțelege unde ești. Vai, ce sus am urcat! Lacul părea atât de mic. Nori și nori, mânați de vânt, pluteau atât sub cât și deasupra mea, părea că pot să-i ating cu mâinile. Arăta foarte frumos și neobișnuit, mai ales fiind în astfel de condiții. Am stat obosit, pe acest mic petic de suprafață plană și am trăit sentimente absolut uimitoare, singur cu mine și cu lumea uriașă care mi se deschidea ca într-o fereastră din junglă larg deschisă.

De obicei, în astfel de momente am un sentiment uimitor de zbor și fericire, care pur și simplu izbucnește, ameliorează stresul și dă forță suplimentară. Dar inima încă mai bătea din toată puterea ei, capul mă durea deja și deja se consumase multă energie, așa că m-am bucurat calm de priveliște și m-am relaxat, realizând că nu era suficient să urc, am avut și eu pentru a se putea întoarce sănătos și sigur.
Am facut fotografii, din pacate, nu de cea mai buna calitate din cauza lipsei de soare si a norilor care trec constant. M-am odihnit putin. A fost un sentiment plăcut din ceea ce am realizat, dar gândul de a continua călătoria mă deranja totuși. A fost un gând insidios.
„Dacă mai mergem încă douăzeci sau treizeci de metri în sus, mai aproape de vârf”, mă tot gândeam în capul meu. Am vrut să văd ce se va întâmpla mai departe. Aici vegetația este puțin diferită, iar poteca este și mai abruptă decât în ​​tronsoanele anterioare. Am înțeles cât de mult am trecut și asta, pe de o parte, a sugerat că ceva ar trebui deja să se schimbe și, poate, măcar aș ieși în spațiu de unde să văd vârful. Dar, în același timp, simțeam și îmi era teamă că este periculos și nu eram sigur că voi scăpa cu asta, sau mai bine zis, că voi fi acceptat de acest munte și de Dumnezeu, sau nu știu, altcineva, mi-ar permite și ar vrea să mă salveze dacă se întâmplă ceva.
După ce m-am convins să spun „doar puțin mai mult”, m-am cufundat din nou în desiș. Totuși, după numai 10 metri, am înțeles la timp și am luat decizia absolut fermă și cea mai corectă din întreaga mea viață - să mă întorc! Am fost atent, pentru că panta devenea mult mai abruptă cu fiecare pas, iar poteca care mergea în sus se întorcea foarte greu, când într-o direcție, când în cealaltă, ocolind plantele îngroșate și era în general îngustă și uneori abia perceptibilă la ochi. , cel puțin pentru mine, un începător, frică de tot. Nici după 5-7 metri nu este deloc clar unde va merge mai târziu această potecă și ce este acolo. Amintindu-mi lista de băieți pierduți care mi se învârtea în cap, nu eram încrezătoare că voi găsi cu ușurință calea înapoi. În plus, inima îmi sărea sălbatic în piept, capul mă învârtea și mă durea, oboseala și teama de a nu fi la timp înainte de ploaie au fost motive suficiente pentru a pune capăt acolo. Și în arsenalul meu erau fotografii și cucerirea unei distanțe decente! (mai mult de 4,2 km, conform indicatorului de mai jos)
Convingându-mă că aceasta a fost și o realizare foarte mare pentru mine - și chiar așa este, și pentru a nu crea o sarcină imposibilă îngerului meu păzitor, m-am odihnit puțin mai mult pe acest loc, m-am uitat din nou la lac, le-am mulțumit celor în jurul meu, apoi a terminat al doilea și ultimul pahar de plastic de 200 de grame cu apă și, cu un sentiment de „datorie” îndeplinită, de propria ei aprobare și chiar de satisfacție, a început repede să coboare, de teamă să nu piardă calea sau să nu vadă viraj la dreapta.
...Desigur, ceea ce vă este frică se întâmplă. Așa că am ajuns într-un loc în care poteca îngustă s-a despărțit în două, ocolind o plantă tropicală uriașă, formând un alt tuf uriaș de pandanus. A doua parte a avut și o ramură de neînțeles.
„Ah-ah, ce să fac, în ce direcție să merg!?”, Am isteric mental și am mers pe dreapta, bineînțeles îndoindu-mă și temându-mă. Slavă Domnului că, după ce am mers vreo cinci metri, rătăcit în gânduri, m-am împiedicat în grabă de vreo spărtură, am decis imediat: „Aha, acesta este un semn”, m-am întors înapoi și apoi am coborât din nou, dar pe partea stângă corectă. a căii. Mi s-a părut că îngerul meu păzitor sau Domnul Dumnezeu sau al meu... Nu știu ceva divin, toată lumea mi-a susținut deodată decizia corectă și fermă de a refuza să merg în vârf și acum a răsuflat uşurat.
Așa că am „zgâriat” cu viteză maximă... și cu cât mergeam mai departe, cu atât mă simțeam mai sigur și mai încrezător. Mi s-a ridicat un val de greutate, nu mai eram atât de îngrijorat. Am crezut doar că un obstacol dificil pentru coborâre era deja în spatele meu, ceea ce a făcut să mă simt mai ușor.
Aproximativ 2/3 din drumul de întoarcere, adică aproximativ 2,6 km, au început să se audă vocile și râsetele oamenilor, apoi m-am simțit complet calm și am încetat să-mi mai fie frică, dar am continuat să mă mișc cu aceeași viteză mare. Vocile erau din ce în ce mai apropiate și mai puternice, iar după alte 15 minute am văzut un grup de băieți și fete dedesubt. Stăteau pe copaci căzuți, pe același loc relativ plat în care m-am odihnit pentru prima dată.

Nu mă așteptam

Vă puteți imagina reacția și fețele oamenilor care pur și simplu s-au așezat să se odihnească în timp ce urcau pe vulcan și au văzut deodată o fată în miniatură, fragilă, într-o jachetă albă - eu, coborând de sus și tăind prin jungla exotică din Sumatra cu încrederea ei, mers rapid.

- "De unde ești?" De unde ai venit?! Ești singur?! Ești singur? Ce faci aici? Ce faci aici?!" Ești nebun?” – aceste întrebări și alte întrebări mi-au fost adresate cu surpriză și îngrijorare nedisimulate de pe buzele unei indoneziene active pe nume Nettie, care, din fericire, vorbea engleză.

- „Da, sunt singur. Vin de sus. Sunt din Rusia.” — am răspuns eu, abia trăgându-mi răsuflarea.

Le-am spus toată povestea mea. Mi-a arătat o diagramă pe care am citit-o greșit. Cum am mers și cum am crezut că voi ajunge la drum (pe care l-am ratat înainte de a ajunge în pădure). Au ascultat cu atenție, părând oarecum uimiți de nebunia mea. Și apoi mi-a arătat pozele cu lacul pe care le făcusem cu camera mea.

- „Deci aproape ai ajuns!!! A mai rămas doar puțin!” - a exclamat Nettie. Ea a tradus totul prietenilor ei indonezieni, iar cea mai mare s-a uitat la diagrama mea și a spus că este mai bine să nu o folosească.

Apoi m-a întrebat unde locuiesc.

— Lui Berastagi, am spus, răspunzând la întrebări ca de obicei. Inima îi bătea încă, dar respirația i se calma treptat. M-au tratat cu apă dintr-un recipient special de cauciuc pe care îl poartă pe spate într-un rucsac. Am mai vorbit puțin și apoi...

„Mergem în vârf, vino cu noi”, a sugerat Nettie, iar toată lumea a fost, de asemenea, de acord. - „Avem apă, niște gustări pentru o gustare, o să împărtășim cu voi, iar apoi, când coborâm, vă vom duce înapoi în oraș cu o motocicletă”... Atunci mi-am amintit că ultimul autobuz către orasul pleaca la ora 16.

Sincer să fiu, am fost șocat de o propunere atât de neașteptată și chiar m-a gândit puțin. A mai rămas doar puțin peste un kilometru până la finalul coborârii! Eram destul de obosit, în ciuda acestei opriri, dacă se poate spune așa. Drumul deja parcurs mi-a apărut din nou în fața ochilor. Am ezitat, dar, în același timp, am spus mental: „Un astfel de miracol nu se poate întâmpla decât o dată în viață și numai mie. Aceasta este o oportunitate pe care nu ar trebui să o refuzi.”

Și am plecat din nou!

Doamne, cât te iubesc, pentru toate surprizele și magie! Aceștia s-au dovedit a fi aceiași oameni care se aflau în corturile de lângă lac, pe lângă care am trecut dimineața. Erau vreo opt dintre ei, majoritatea tineri și fete - studenți. S-au înscris pe internet, s-au întâlnit special și au venit în acest loc din diferite orase Indonezia să meargă împreună în vârf. Printre ei era o fată din Cehia și un ghid local mai în vârstă care știa să meargă la vulcan.
Bineînțeles, nu mă așteptam la o asemenea desfășurare a evenimentelor, în plus, eram foarte obosită, încă îmi amețea capul, în ciuda restului și a cantității suplimentare de apă pe care am băut-o. Dar am făcut o alegere - să ajung în vârf!
A doua oară pe aceeași cale, dar cu puteri diferite, sau mai degrabă, aproape fără ele - nu este atât de distractiv și cool. Iar acest drum mi s-a părut atât de lung, lung și obositor, încât când pentru a doua oară m-am trezit chiar în acel loc cu o priveliște frumoasă asupra lacului, mi s-a părut că a trecut o veșnicie. Era chiar departe. Și iar odihnindu-mă într-un loc deja familiar, cum aș fi putut să mă gândesc că mă voi întoarce în aceeași zi. Dar eram deja atât de obosit încât chiar și asta priveliste frumoasa pe lac nu a produs acum asupra mea efectul emoțional atât de necesar și util.

Și din nou pe drum, iată-l - locul unde am decis să mă întorc acum câteva ore. Mă simțeam de parcă trec prin amprenta unei bucăți din viața mea, trecutul meu. Pentru că această porțiune era cu adevărat dificilă, iar poteca era aproape invizibilă, era ascunsă printre tufișuri și copaci copaci, alergând din ce în ce mai abrupt în înaltul necunoscut. Am încercat să rămân puternic, dar a fost nevoie de mult efort.

Un pic de emoție încă a crescut când am ajuns în partea deschisă și cheală a potecii. Am oftat oarecum ușurat, dar acesta a fost doar începutul unei noi zone cu pământ roșu umed, presărat cu gropi și pietre. Desigur, nu mai aveam viteza și trebuia să mă opresc să mă odihnesc din ce în ce mai des. Puterea mea nu mai este aceeași, deși am încercat tot posibilul. Mulțumesc, unul dintre băieți a fost mereu lângă mine pentru că lanțul s-a întins vreo 50 de metri Bineînțeles, sunt tineri și cu forță proaspătă, dar deja petrecusem mult. Ei bine, am băut niște apă și am mers mai departe.

Dar apoi a fost foarte greu. Aceasta este ultima și cea mai abruptă secțiune. Panta suprafeței a fost de 60-70 de grade sau mai mult. Am urcat pe pietre netede mari și mijlocii, de 50-80 cm, ieșind la suprafață, care, amestecate cu pământ, erau destul de alunecoase și umede. Asta a fost ceva! Îmi amintesc încă cum inima îmi sărea din piept, iar capul îmi învârtea nebunește și mă durea. M-am rugat lui Dumnezeu ca inima mea să nu se oprească și, se pare, rezistența mea înnăscută, dorința și dorința, precum și un curs de zece zile de meditație Vipassana pe care l-am luat acum câteva săptămâni în Malaezia, m-au ajutat să fac față cu orice altceva. . Am urcat și nu m-am întors, ca să nu-mi pierd concentrarea, să nu-mi distrag atenția sau să-mi relaxez mintea. M-am gândit că probabil vederi frumoase la spatele meu, dar imediat am alungat acel gând. Pentru prima dată în viața mea, nu am avut timp pentru asta, am ales principalul lucru - concentrându-mă pe mine și pe sarcina mea de siguranță, de care depindea viața mea și buna dispoziție a noilor mei cunoștințe, care mi-au sugerat să merg în vârf. și trăind această experiență de neuitat.

Între timp, au existat exclamații fericite din partea fetelor care au ajuns chiar în vârf. Totul era în nori, în această ceață densă nici nu se vedea că vârful era atât de aproape. Dar tot a trebuit să urc mai departe. La un moment dat, chiar i-am sugerat tipului care mergea lângă mine să meargă singur, iar eu nu voiam să-l împovăresc prea mult și să-l încetinesc, pentru că trebuia să mă opresc la fiecare zece metri și m-am simțit puțin stânjenit. Dar a spus că au mai rămas doar câțiva metri și am ajuns. Să continuăm. Într-adevăr, aceștia au fost ultimii cinci metri cei mai abrupți și mai dificili, pe care eu, ca un campion olimpic epuizat, m-am târât sub strigătele încurajatoare ale băieților și fetelor care stăteau deja pe o suprafață plană, orizontală, în ceața norului. Trebuie să spun că acest lucru a ajutat foarte mult și, în sfârșit, m-am târât în ​​vârful vulcanului Sinabung, în urale și aplauze.

În vârful Muntelui Sinabung

Vârful vulcanului era o suprafață orizontală cu un diametru de zece metri, cu o piatră în centru și poteci care curgeau pe diferite laturi. Nu trebuie să uităm din ce direcție am venit. E frig aici și vântul bate groaznic, doar te doboară.

Eram atât de obosită încât la început nici nu am avut puterea să zâmbesc.



Ei bine, apoi s-a îndepărtat și chiar s-a cățărat pe o stâncă, din care vântul aproape că m-a dus departe.

Se spune că de aici, din vârful Muntelui Sinabung, în vreme buna vizibil, dar, din păcate, nu am văzut nimic, pentru că eram chiar în centrul unui nor dens, așa că până și soarele părea doar un punct luminos. De aceea, localnicii sfătuiesc să urce dimineața.

Doar pentru câteva secunde, norii s-au despărțit și ne-au arătat craterul, dar până când toți și-au revenit în fire, au alergat și au oferit camere, totul a dispărut din nou.

Așa că, datorită acestor oameni minunați, am stat în vârf și am împărtășit fericirea tuturor. Totul în această zi a fost pentru prima dată în viața mea.

Ei bine, este timpul să ne întoarcem. M-am simțit deja mult mai bine, s-ar putea spune chiar bine - m-am mutat)) și eram gata să părăsesc acest vârf cu vânt rece.

Coborare de pe munte

Coborârea pare mai ușoară, dar nu este întotdeauna cazul. Acest lucru poate fi mai periculos decât alpinismul. Și din nou experiență nouă. Din cauza abruptului mare a pantei, am coborât cu spatele la suprafață și cu fețele spre nori, în spatele cărora se ascundeau priveliști frumoase. Ei bine, este o sarcină foarte neobișnuită să te târești cu spatele și să dai jos pietrele. Probabil că pare amuzant, ca o atracție. Nu am nicio fotografie cu acest spectacol distractiv. Apoi panta a devenit puțin mai plată. Așa era mai jos.

Mi-a fost deja mult mai ușor și, în principiu, am parcurs această distanță relativ repede și, cel mai important, fără ploaie abundentă, doar ocazional o burniță ușoară.


Probabil că am descris deja suficient dificultățile ascensiunii, coborârea a fost, deși mai rapidă, dar simțeam deja dureri în toți mușchii, iar genunchii îmi aminteau de ei înșiși după traseul meu dublu neobișnuit. Și acum minunatul Lac Kavar este din nou vizibil, pentru a patra oară în această zi pentru mine.

Băieții s-au distrat și au fost fericiți. Am fost și eu foarte fericit, dar nu am avut puterea să arăt emoții.

Mai erau puțin peste patru kilometri de coborâre, de-a lungul unei poteci de-a lungul rădăcinilor copacilor umede până în jos. Acum te poți așeza după 2,5 kilometri. Până atunci, chiar eram foarte obosit, îmi învârtea capul, iar în această ultimă sută de metri, după pauză, pur și simplu, prostesc, ca un robot pe picior, mi-am rearanjat picioarele, încercând să nu cad. Începea să se întunece și mă grăbeam. Le mulțumesc foarte mult băieților care au mers alături, deși m-am ținut bine și nici măcar nu am fost ultimul care a părăsit pădurea. Cu picioarele ude, adidașii teribil de murdari și fără mâncare adecvată, mi-am încheiat urcarea către vulcanul Sinabung. Am plecat din pădure pe la ora șapte seara. Chiar lângă grădini ne-am așezat să ne odihnim și să așteptăm încă două. mi-a fost sete. Tipul mi-a dat o sticlă de plastic și am început să beau, iar apoi mi-a dat seama.

- „De unde ai luat o sticlă de apă, se pare că toată lumea a rămas fără apă de mult?” - „Din junglă Din junglă”, a răspuns el.

-"Amenda!" „M-am gândit: „Eu beau apă din junglă”, mi-am amintit că în sus am văzut un mic pârâu. Ei bine, e târziu, am băut mult și apa era delicioasă și am terminat totul. Lasă energia naturii să-mi reînnoiască puterea. Fetele au plecat mai devreme și s-au dus la corturi. Ei bine, era aproape întuneric și ne-am dus și la corturile care stăteau chiar lângă lac. Atunci mi-am dat seama că cu siguranță mi-am plantat genunchii în câmpul unei astfel de drumeții. Bineînțeles, în total, cred că da, am mers 15,5 kilometri de-a lungul acestui munte și ar fi putut fi mai puțin dacă m-aș fi apropiat de acești tipi dimineața.

Imediat ce am ajuns acolo, a început să plouă, am început să mă gândesc cum să plec în oraș, dar Nettie a spus:

- „Nu vă faceți griji, acum așteptăm pe cineva și apoi veți merge cu băieții, trebuie să meargă și ei la Berastagi.” Am vorbit stând lângă corturi, iar aproximativ o jumătate de oră mai târziu au ajuns doi tipi cu motociclete. Nettie a spus că te vei duce acum și mi-ai dat o haină de ploaie complet nouă în pachet - film.

Mi-am luat rămas bun de la compania acestor tipi minunați, am ieșit de sub baldachin și m-am urcat pe o motocicletă udă. Am intrat cu mașina în oraș în întuneric și în ploaia torențială, care a devenit și mai puternică pe parcurs și a lovit ca o găleată ca un zid solid în toate găurile, iar haina de ploaie s-a ridicat de vânt, s-a rupt puțin și nu a putut. mai salvează-ne. Din fericire, o oră mai târziu, când am intrat în Berastagi, ploaia s-a potolit, le-am mulțumit băieților și am plecat la pensiunea mea.

Era pe la zece și jumătate seara când eu, obosită sălbatic, udă, dar cu un sentiment de învingător sau de pionier, m-am întors la casa mea de oaspeți – un mic hotel privat. Toți cei care erau dedesubt, inclusiv gazda, au înțeles imediat totul. Am rugat-o să-mi pregătească mâncarea și cheile de la duș. Și după cină și discuție, a trebuit și eu să spăl totul, pentru că adidașii mei erau negri în loc de albi, iar a doua zi aveam de gând să plec în alt loc. Așa că ziua s-a încheiat cu o spălare mare. Nu știu de unde mi-a venit puterea.

Sunt incredibil de recunoscător soartei, acestor tipi, vulcanului și junglei pentru tot ce am trăit în acea zi. Aceasta este propria mea experiență, experiența de a călători și de a învăța despre mine. Harta rutei atârnă într-un cadru pe peretele casei mele ca amintire. Și această ascensiune este menționată într-un articol de ziar, pentru 2013, vezi fila

Continuându-mi călătoria independentă prin Indonezia, am mers pe un mic bemo la Medan pentru a merge de acolo la. (click pe titlu si citeste articolul urmator)

, .

Sinabung - cel mai înalt vulcan activ Provincia Sumatra de Nord, 2450 de metri deasupra nivelului mării. Prima dată când s-a trezit din peste 400 de ani de somn a fost pe 29 august 2010, când nivelul maxim al emisiilor de cenușă a atins un kilometru și jumătate și câteva mii de locuitori din satele din jur au fost evacuați. Apoi vulcanul s-a calmat și a arătat doar o ușoară activitate fumarole-solfator, versantul sudic, așa că în vara lui 2013 am fost impresionată de frumusețea care mi s-a deschis.

Următoarea erupție a Sinabungului a început în septembrie 2013 și a atins apogeul în ianuarie-februarie, când au murit 14 persoane (sau 16 conform altor surse). Erupția din 2013-14 a fost însoțită nu doar de emisii de peleți, ci și de puternice fluxuri piroclastice. Despre aceste erupții s-au scris multe pe internet, nu mă voi repeta și nici nu voi mai povesti ceea ce se știe deja. Căutați-o pe Google... Acum o limbă de lavă înghețată este vizibilă clar pe versantul sudic al vulcanului. Iată-l în toată gloria lui. Nu e rău, nu?

În februarie, băieții ruși au urcat deja pe vulcan, așa că nu este de mirare că gândurile de a urca Sinabung au prins rădăcini în capul meu...

Implementarea acestor gânduri a început cu o excursie la Lacul Lau Kawar pentru a recunoaște situația și a privi consecințele erupției.

În mai 2014, locuitorii locali pe o rază de 5 km de vulcan au fost încă evacuați oficial, dar de fapt mulți s-au întors la casele lor pentru a le restabili treptat ordinea. Locuitorii din zonă, oamenii Karo, au de făcut mai mult decât suficientă treabă: trebuie să curețe cenușa vulcanică de pe acoperișuri, să o strângă în saci (acesta este un îngrășământ excelent), să îndepărteze molozul, să peticească acoperișurile... satele cele mai apropiate de Sinabung par destul de triste. Acoperișurile aproape tuturor clădirilor au fost sparte.

Cenușă vulcanică în pungi albe.

Indicator de direcție de evacuare.

Lacul Lau Kawar a avut anterior infrastructura turistică: cafenele, cafenele, magazine. Era chiar o pensiune. Acum totul a fost abandonat - oamenilor le este frică să se întoarcă atât de aproape de Sinabung. De la lac începe drumul către vârf, care este la doar 5 kilometri distanță. Pe vremuri era o cafenea aici, chiar lângă apă.

Doar câteva case lângă lac sunt locuite. Am intrat într-una dintre acestea: totul în interior este mai mult decât modest. Nici măcar nu există pat.

Am verificat traseul către vulcan. S-a dovedit a fi complet în regulă, doar că la început a fost puțin crescută. Ei bine, tot ce rămâne este să așteptați vremea bună și să porniți la drum – spre vârful Sinabungului!

Câteva zile mai târziu m-am întâlnit la Berastagi cu călător celebru Mihail Pavliuk. Tocmai se întorsese dintr-o excursie solo de 9 zile la Gunung Leuser și era gata să mi se alăture în campania Sinabung. A fost foarte interesant pentru noi să privim craterele de aproape și să urcăm pe limba de lavă. Fotografie cu vulcanul cu o zi înainte de ascensiune.

Am pornit a doua zi după întâlnire, după prânz, cu așteptarea de a petrece noaptea undeva pe vulcan și de a urca în vârf dimineața. Vremea nu a mers... Dar nu te retrage după ce te-ai adunat!

La începutul traseului, pădurea și-a păstrat încă culoarea verde.

Dar cu cât mergi mai sus, devine mai gri - frunzele au fost arse de cenușa fierbinte...

Am urcat jos, am montat un cort și am petrecut noaptea la o altitudine de 1800-1900 de metri, deoarece gazele de la solfatorii mari de pe versant se depuneau mai sus.

A doua zi dimineață am pornit spre vârf. În unele locuri poteca este plină de copaci căzuți, dar puteți oricând să ocoliți sau să treceți. Din cealaltă parte s-au revărsat fluxuri piroclastice, astfel încât pista nu a fost grav avariată de erupție și mersul de-a lungul ei nu a fost mai dificil decât înainte.

Peste 2000 de metri totul este alb-negru, ca într-un film vechi...

La început vremea era încă frumoasă. S-au deschis priveliști atmosferice ale lacului.

Dar treptat, cerul s-a acoperit cu nori groși. Iar erupția Sinabungului pe fundalul norilor nu mai părea atât de impresionantă.

Uneori ne batea mirosul de sulf, dar nu prea mult, din moment ce vântul batea în sens invers. După 1,5 ore am ajuns pe platoul pre-summit. Arată foarte futurist - ca și cum am fi pe o altă planetă. Și ceața și norii doar adaugă la atomosferă...

In aceasta loc neobișnuit Cu siguranță trebuie să-ți lași amprenta.

Fluxurile de furtună au spălat cenușa - toate sunt pline de crăpături adânci.

Traseul merge chiar în vârf, unde este instalat un stâlp de triangulare. Vai, din cauza norilor nu putem vedea nimic, iar Misha și cu mine suntem ca aricii în ceață...

Am decis să stăm în vârf și să așteptăm vreme bună. Nu sunt multe de făcut pe plasturele 6x6, așa că am studiat entomofauna de tranzit - insecte care trec prin vulcan spre cealaltă parte. Zborul este bun, dar diversitatea speciilor nu este mare: gândaci mici, gândaci lungi, gândaci de pământ și un număr mare de gândaci. Poți coborî doar pe potecă, pentru că... Cenușa este uscată doar la exterior, dar la o adâncime de 5-7 centimetri este foarte umedă și alunecoasă: există șanse de 100% să alunece. Prin urmare, drumeția către craterul nou format chiar în fața noastră a fost anulată din motive de siguranță. Vârful Sinabunga și-a schimbat geologia - acum nu mai sunt 2 cratere, ca înainte, ci 4. O oră mai târziu, norii s-au limpezit puțin și nu am ratat să profităm de această ocazie pentru fotografie. Chiar mai jos în această fotografie este un crater tânăr, iar în stânga este fum de la cel principal.

„Degetele” nu s-au deschis niciodată complet...

Mă întreb dacă au supraviețuit? Așa arătau ei în 2013.

Pe acest platou din fața craterului principal stăteau corturile.

Și acum fumul curge atât de mult încât nu am îndrăznit să coborâm.

Am stat în vârf încă o oră, dar vremea doar s-a înrăutățit, așa că am decis să ne întoarcem. La întoarcere i-am făcut o fotografie cu Misha în tufișuri. S-a dovedit brutal.

Am coborât la cort, am luat prânzul, ne-am pregătit și, mânați de începutul ploii, ne-am repezit spre coborâre. Ploaia s-a transformat curând în ploaie și, în cele mai bune tradiții ecuatoriale, ne-am îmbibat. Apoi am stat pe veranda unei case de oaspeți abandonate, uscându-ne. Ca de obicei, după ploaie a început zborul gândacilor mari. În acest moment, sunt loviți în masă de mașini pe șosele.

După ploaie, norii au dispărut și Sinabung s-a deschis...

Brazi, da a izbucnit când eram în vârf! Bine că vântul a suflat din cealaltă direcție și nu ne-a lovit... Așa că, pe vreme rea, poți să urci un vulcan și să nu observi că fumează mult și aruncă cenușă... Deci, atenție, prieteni! Excursia unui vulcan în erupție nu este o glumă! Potrivit poveștilor localnicilor din acea noapte, când am petrecut noaptea pe vulcan, înălțimea emisiilor de cenușă a ajuns la 500 de metri, iar în timpul zilei a scăzut la 300.

În astfel de momente simți că viața este bună până la urmă. Și acest cadou trebuie apreciat. Așa că i-am mulțumit vântului, care, cel puțin, ne-a salvat de necazuri în acea noapte și, cel mult, ne-a salvat viețile. Am prins un microbuz și ne-am îndreptat spre bază, înăuntru. Misha a plecat pentru aceeași zi, iar eu am mai stat o noapte la pensiunea Talitha.

Planul maxim nu a fost îndeplinit, așa că trebuie să urcăm pe Sinabung pentru a treia oară - va fi foarte interesant să ne uităm la noi cratere, să urcăm pe limba de lavă, să vedem ce plante și animale vor fi primii coloniști după ce activitatea vulcanului se estompează. (dacă nu o ia razna din nou). Plănuiesc să ajung în Sumatra în octombrie 2014 și să urc imediat pe Sinabung, așa că rămâneți pe fază!

Puteți citi despre celelalte urcări ale mele din Indonezia

Cum se ajunge la Muntele Sinabung

În Berastagi mergem la bazarul central, de unde pleacă microbuze albe spre Kuta Raya pe măsură ce se umplu (i spunem șoferului că mergem spre Lau Kawar). Călătoria durează 40-50 de minute, tariful este de 7.000 de rupii. De la Kuta Raya până la Lacul Lau Kawar mai trebuie să mergeți 2 km de-a lungul unui drum asfaltat îngust. Ei bine, cele mai bune modalități de a călători prin Indonezia.

 

Ar putea fi util să citiți: