Namçe Pazari. Ditari Himalayan. Dita e katërt. Namche Bazaar im personal

Harta e itinerarit 2 Prill. Vija e kuqe është rruga jonë. Rrathët e mëdhenj të kuq tregojnë qëndrime gjatë natës në Chheplung dhe Namche Bazaar. Rrethi i vogël i kuq është vendi i drekës në Jorsal.

Mëngjesi:
Vezë të skuqura - 220
Masala (2 gota) - 180
2 çapati me mjaltë - 300

Në mëngjes hasëm shijen e shërbimit nepalez. Si zakonisht, në mbrëmje porositëm mëngjesin për 6:30. Pjata kryesore ishte planifikuar të përfshinte vezë të skuqura, menyja që premtonte dy vezë në çdo shërbim. Një surprizë e këndshme në mëngjes ishte forma origjinale e përgatitjes: vezët fillimisht ziheshin të ziera të buta, qëroheshin dhe më pas skuqeshin - shija ishte e pazakontë. Një surprizë e pakëndshme ishte se në tryezë u soll vetëm një pjesë e vezëve. Më duhej të shkoja në kuzhinë dhe të zbuloja se ku ishte i dyti. Dialogu doli i gjatë, sepse... Ajo nuk mund ta kuptonte pse nuk isha e lumtur - kërkoj dy nga diçka, kështu që ka dy vezë për porcion. Ai më tregoi hyrjen e tij në librin e porosive, ku tregoheshin dy racione dhe sasia për dy, por ajo vazhdoi të ishte memece. Më duhej të tregoja mrekulli të përmbajtjes, sepse dëshira për të shprehur në rusisht atë që mendoja për të ishte e madhe. Më në fund, ndriçimi zbriti dhe ajo e kuptoi pse isha i pakënaqur. Nuk pati asnjë reagim shtesë, më duhej të vazhdoja pothuajse monologun tim. Ai pyeti nëse ishte e mundur të merrej një ndihmë e dytë dhe, nëse po, për sa kohë më pas. Përgjigja ishte: “Po. Njëzet minuta”. Ne vendosëm të presim, sepse... Ishte dëshpëruese të rrije pa ushqim. Por në atë moment një mik erdhi tek zonja, me të cilën filluan të bisedojnë të gëzuar. Duke kuptuar se çështja nuk do të kufizohej në njëzet minuta, vendosëm të hanim pak çokollatë rrugës, pa vonuar daljen. Të paktën një kompensim ishte se ata nuk na dhanë një dhomë - për herë të parë në rrugë.

Nga Chheplung, shtegu zbriste gradualisht në lumin Dudh Koshi Nadi, ndërsa ky i fundit ngrihej natyrshëm kur shkonte në rrjedhën e sipërme. Takimi ynë ishte i pashmangshëm. Por para kësaj, ne ecëm nëpër një urë të varur, mbështetësit e së cilës ishin jashtëzakonisht larg buzës - ishte e qartë se brigjet e përroit ishin shumë të paqëndrueshme, jo shumë kohë më parë një rrjedhë balte kishte kaluar mbi të, dhe e gjithë kjo u rrit ndjenja e mosbesueshmërisë së strukturës.

Më pas shtegu për ca kohë kaloi përgjatë tubit të një mini hidrocentrali, i ndërtuar me fonde nga Gurkhas britanikë.

Dhe pastaj arritëm në fshatin Phading. Këtu filloi... Phakding është vendi kryesor ku turistët kalojnë natën pas mbërritjes në Lukla. Dhe shumë prej tyre fluturuan atje. Grupe të ndryshme mblidheshin gjithandej, numri i turistëve shpesh arrinte në dy duzina dhe shoqëroheshin nga portierë e guidë të shumtë. Kishte gjithashtu mjaft Sherpa me ngarkesa lokale - ata transportonin ushqime dhe pije në dyqanet dhe shtëpizat e vendosura sipër, si dhe materiale të shumta ndërtimi - dërrasa, kompensatë, dyer, xhami, etj. E gjithë kjo u plotësua nga karvanët e gomarëve dhe jakëve që filluan t'i zëvendësonin - para gjurmës nga Lukla nuk kishte jakë, dhe më pas, përtej Namçes, gomarët nuk shiheshin më. Radhët e turistëve lëviznin përgjithësisht më ngadalë se ne, kështu që në gjysmën e parë të asaj dite më së shumti vraponim, duke parakaluar fillimisht një “vemje” dhe më pas një tjetër.

Është koha të ndalemi në atë që nuk na pëlqeu vërtet në ecje dhe që na dekurajoi të vinim përsëri në Himalaje shumë kohë përpara tërmetit, i cili përkeqësoi përshtypjen e nepalezëve që jetonin më poshtë. Së pari, vetë Sherpas shkaktuan negativitet të fortë. Pra, duke filluar nga Namçe, në malësi e kaluam natën në dymbëdhjetë vende të ndryshme. Gjashtë prej tyre lanë kujtime përgjithësisht të këqija - për këtë do të shkruaj në pjesët e mëtejshme të raportit. Sherpat në shteg janë një histori tjetër. Një nga argëtimet e tyre të preferuara gjatë ndalimit është kolla. Gjatë vozitjes, nuk është shumë më mirë. Shumë njerëz ndezin muzikën në altoparlantët e tyre të telefonit dhe ecin së bashku, duke dëgjuar meloditë indiane. Asnjë person i vetëm nuk u pa me kufje - "nëse po dëgjoj, atëherë le të dëgjojnë të gjithë". Kjo dukej veçanërisht e fortë kur guida që shoqëronte turistët dëgjonte muzikën - ata i paguajnë para, por ai gjithashtu ia mbush trurin me meloditë e tij. Në mungesë të një telefoni, Sherpas të rinjve u pëlqente të gumëzhinin ndërsa zbrisnin lehtë, disa prej të cilëve në mënyrë të dukshme filluan të këndojnë më fort ndërsa vrapuan përtej atyre që ngjiteshin drejt tyre. Meqë ra fjala, nuk patëm ndjenjën se meqenëse nepalezët janë vazhdimisht duke buzëqeshur, rrjedh se ata janë miqësorë. Ata buzëqeshin gjatë gjithë jetës, thjesht duke u gëzuar për faktin e tij, dhe aspak kur ju takojnë. Pika e dytë serioze që na shkaktonte vazhdimisht negativitet - nuk ishim në gjendje ta shikonim kurrë me shkëputje - ishte numri i të huajve, gjërat e të cilëve i mbanin sherpat. Për më tepër, nëse në rastin e disa pensionistëve ose një grupi me fëmijë, kjo mund të justifikohej, atëherë kur të rinjtë e stërushqyer, dy metra të gjatë, ecin me çantat e shpinës së qytetit dhe shoqërohen nga një Sherpa i vogël i brishtë që mban të lidhur dy çanta të rënda. ndaj njëri-tjetrit, atëherë Kjo nuk na shkaktoi gjë tjetër veçse neveri. Dhe Sherpat që mbanin ngarkesa lokale që peshonin mbi 100 kg gjithashtu ilustronin një padrejtësi të madhe globale. Unë dhe Katya diskutuam pse nuk na pëlqenin sherpat në përgjithësi, por jo vetëm që nuk u gëzuam që ata mbanin ngarkesa të rënda, por përkundrazi, i simpatizuam. Arritëm në përfundimin se ndjenja e thellë e padrejtësisë që u zgjua tek ne me pamjen e gjithë kësaj tabloje e tejkaloi ndjeshëm armiqësinë personale. Ata kujtuan gjithashtu me raporte acarimi ku njerëzit mendjengushtë prekeshin nga aftësia e Sherpas për të mbajtur ngarkesa të rënda - nuk u desh shumë vëzhgim për të vërejtur mungesën e plotë të njerëzve të moshuar - nyjet e njeriut nuk përshtaten me ngarkesa të tilla. Nuk na pëlqeu gjithashtu fakti që shumë të huaj mbytën veten në mëngjes, sikur po derdhnin një shishe mbi vete, duke bllokuar plotësisht të gjitha aromat natyrore në zonë. Katya sugjeroi: "Po, ata kanë frikë se do të kenë erë të keqe." Ne qeshëm, sepse në një shëtitje kjo nuk duhet të jetë frika juaj kryesore. Një tjetër gjë është se shumë turistë atje nuk e kishin ndjenjën e seriozitetit të ngjarjes në kuptimin e përgatitjes personale për të, gjë që përfundimisht çoi në ecjen me atlete nëpër një borë dhe argëtime të tjera të ngjashme. Meqë ra fjala, dallohej qartë se turistët që u takuan në seksionin Jiri-Lukla ishin dukshëm më të këndshëm, më atletikë dhe më të pavarur. Në këtë pikë, pesë minutat e urrejtjes mund të konsiderohen të mbaruara dhe përshkrimi i ditës mund të vazhdojë.

Erozioni i shpatit në grykën e Chhuzem Khola.

Për shkak të numrit të madh të njerëzve, urat e varura tani duhej të kaloheshin në një vijë, duke i humbur shpesh njerëzit që po afroheshin. Ishte e rëndësishme të mos arrinim atje në të njëjtën kohë me karvanin që vinte drejt nesh. Në të parën nga pesë urat e asaj dite mbi Dudh Koshi Nadi, një nga portierët vendosi të argëtohej duke vrapuar nëpër urën e gjarpërinjve, gjë që e tronditi shumë. Thjesht nuk na pëlqeu, por një grup gjermanësh pas nesh bërtisnin me tmerr, mendoj, duke i argëtuar shumë Sherpat. Menjëherë pas urës u përplasëm në bishtin e karvanëve të jakëve, të cilët nuk mundëm t'i kalonim për rreth dhjetë minuta për shkak të shtegut të ngushtuar. Pastaj ishte një karvan tjetër, ku shoferi mbante një balonë bari në shpinë. Kështu, ndërsa shtegu ishte i ngushtë, ai eci në bishtin e karvanit dhe kur u zgjerua, ai qëndroi pranë jakut pasues. Domethënë ishte e pamundur t'i parakaloje as atje, as atje. Shpejt u lodha nga kjo dhe në zgjatjen tjetër thjesht lëviza baltën e barit, dhe bashkë me të edhe Sherpa, anash, pas jakut, pas së cilës u shtrënguam midis tufave dhe shpatit, duke vazhduar garën tonë. Është e qartë se një shpejtësi e tillë nuk ishte e favorshme për të admiruar bukurinë, por kishte diçka për të parë - atë ditë kaluam më shumë se një përrua me ujëvara.

Lavizmi. Për një kohë të gjatë ata nuk mund të kuptonin se çfarë ishte, derisa në Feriç panë një poster që reklamonte këtë lëvizje. Me sa duket, ky është një lloj sekti i bazuar në Budizëm.

Karvani Yakov.

Që nga ajo ditë, bashkatdhetarët filluan të takoheshin, kryesisht duke ecur të pavarur në grupe nga dy deri në pesë persona. Atë ditë hasëm grupe nga Kazani, Naberezhnye Chelny dhe Khabarovsk.

Një tjetër "sakura".

Pas kalimit të dytë të Dudh Koshi Nadit, filloi një sërë postblloqesh - në këtë ditë dokumentet u kontrolluan tre herë, pa llogaritur hyrjen në Park kombetar Sagarmatha, ku ata shitën lejet e vizitës. Duke pasur parasysh se katër ditët e mëparshme numri i pikave të kontrollit ishte zero, ne u argëtuam me një densitet të tillë të inspektorëve. Ajo që ishte edhe më qesharake ishte se kishte vetëm një pikë kontrolli përtej Namçes. Hera e parë që kontrollova TIMS ishte në Chkhumova, menjëherë pas urës. Më pas qëndruam në një rresht të shkurtër përpara portës së hyrjes në Parkun Kombëtar Sagarmatha për të blerë leje për të hyrë në park. Kostoja e tyre për vitet e funditështë rritur ndjeshëm: nëse në vitin 2011 ata ngarkuan 1000 rupi (10 dollarë), tani është 3000, dhe nga 15 marsi i këtij viti, përveç kostos, ata dolën me një taksë tjetër trembëdhjetë për qind, duke e rritur tarifën në 3,390. rupi për person. Të paktën ata vendosin një tualet falas në portë - dhe faleminderit për këtë.

Pas portës, shtegu zbriste në mënyrë të pjerrët në lumë, ku, pas urës së tretë të ditës mbi Dudh Koshi Nadi, u vendosëm për drekë në qytetin e Yorsale - së shpejti fshatrat mbaruan dhe nuk do të kishte ku të hante më parë. fundi i ngjitjes në Namçe. Para drekës, mes atyre që zbrisnin në katin e poshtëm, u pa një vajzë duke ecur me fustan. U mrekulluam. Nga njëra anë, nuk është aq e nxehtë për një fustan të shkurtër, nga ana tjetër, veshja nuk është aspak veshje kampingu. Në drekë, ne tashmë ishim të mahnitur me çmimet në menu: është një gjë të lexosh për rritjen e tyre me lartësi, dhe një tjetër gjë të shohësh një hendek të tillë në krahasim me ato të mëngjesit. Ne vendosëm që nga kjo ditë nuk do të porosisim çaj për darkë, do ta ziejmë në zjarr. Dhe, nëse është e mundur, për mëngjes.

Darka:
Momos perimesh – 350 (tani e tutje, “perime” nuk do të thotë më prania e vetëm barit të gjelbër, kështu që momos u mbushën me një përzierje karotash, patate dhe diçka tjetër)
Supë me hudhër - 280
Dalbat – 500
Çaj limoni (1 l) - 500

Në darkë pamë një performancë të vërtetë të bërë për ne nga jakët. Dy jakë u larguan nga një karvan i vogël (jo më shumë se dhjetë kafshë) në kthesën përpara shkallëve. Shoferi që po ecte përpara nuk e vuri re këtë dhe eci me shpejtësi përpara.

Njëri prej jakëve ka përfunduar në këmbë pranë murit të shtëpisë, ndërsa i dyti pas disa kohësh ka vazhduar rrugën. Por e veçantë. Pasi kishte ngjitur një shkallë të shkurtër, ai duhej të kthehej djathtas, por ai shkoi drejt e në një vendkalim të ngushtë që ngjitej me shkallët e pjerrëta që të çonin në shtëpizë. Pasi pushoi në shkallët, jak mendoi, qëndroi për disa minuta dhe filloi të ngjitet - fakti është se jakët nuk dinë / absolutisht nuk u pëlqen të ecin në drejtim të kundërt. Në krye, jaku e gjeti veten në ulje në derën e shtëpizës, ku shpejt u përpoq të hynte. Një Sherpa i zemëruar u hodh shpejt nga atje dhe e çoi jakun përsëri poshtë shkallëve, pas së cilës jaku u përpoq të shkonte përgjatë shtegut kryesor, por tashmë drejtim i kundërt, por shpejt u ndal. Ndjekësi i të zhdukurit u shfaq vetëm gjysmë ore më vonë. Jakët në përgjithësi na lanë përshtypjen e kafshëve në një gjendje habie dhe frike: "Kush është atje?" Gomarët ishin më flegmatikë.

Pasi hëngrëm drekën dhe u nisëm, një minutë më vonë u ndaluam në postbllokun tjetër, ku të dhënat tona u futën në librin e zakonshëm të hambarit. Pastaj - ura e katërt, dhe një nga më të pazakontat në rrugë, por një seksion standard i shtegut për ne: për disa qindra metra shtegu kaloi në fushën e përmbytjes së lumit me një ngjitje të qetë. Rruga u plagos mes gurëve, por kur panë një urë përpara tyre. Hillary dukej se erdhi në vete dhe u ngjit në shpat. Kjo urë është më e larta nga të gjitha ditët e udhëtimit. Aty ka në fakt dy ura, madje edhe më e vjetra duket rrëqethëse, por e reja varet mbi lumë në një lartësi prej rreth pesëdhjetë metrash.

Menjëherë pas urës filloi ngjitja në Namçe, me të cilën u pëlqen të trembin udhëtarët. Jam dakord që për ata që mbërrijnë në Lukla, ngjitja e pjerrët katërqind metra, madje deri në një lartësi absolute prej 3400 metrash, është një provë serioze. Neve, që vinim nga Jiri, nuk na dukej si diçka e pazakontë - ne parakaluam shumë grupe pa ndonjë përpjekje të tepruar. Dhe ne kishim tashmë ambientim paraprak - në fund të fundit, në ditën e tretë të udhëtimit kaluam nëpër një kalim më të lartë se tre e gjysmë. Rrugës ka një vend nga ku mund të shihni Everestin. ato. V Moti i mirë me sa duket, dhe duke qenë se tashmë kishte kaluar mesdita, sipas traditës së vjetër nepaleze, retë filluan të zvarriteshin.

Në fund të ngjitjes së pjerrët ka një tjetër pikë kontrolli. Këtë herë është më progresive - të dhënat tona regjistrohen jo në një fletore, por në një kompjuter, i cili, megjithatë, nuk e shpejton shumë procesin. Ne shohim posterin e parë nga seria "Lartësia mund të vrasë", që përshkruan simptomat kryesore të sëmundjes në lartësi dhe veprimet e nevojshme nëse ato ndodhin.

Përtej postbllokut, ngjitja vazhdoi në mënyrë më të butë, fillimisht u shtrinë shtëpitë që qëndronin në periferi, dhe pasi kaluam kreshtën, para nesh u shtri patkoi i famshëm i Namçe Pazarit. Ishte shumë emocionuese ta shihje atë, të cilin e kishim parë kaq shumë herë imazhet satelitore, e dorës së parë.

Namçe, natyrisht, ishte shumë më e madhe se gjithë të tjerët vendbanimet që kemi kaluar më parë. Dhe gjithçka rrotullohet rreth industrisë së turizmit. Përveç dhjetëra shtëpizave, ka edhe hotele të shtrenjta - pamë dhoma për 50 dollarë. Bare, pastiçeri, farmaci, supermarkete dhe numër i madh dyqane që shesin pajisje turistike, shumica e të cilave janë "brende" shtëpiake, por ka disa dyqane të shtrenjta me marka të vërteta.

Qëndruam lart nga e gjithë zhurma në shtëpizën e Sherpave Himalayan. Sapo e renditëm si një nga të preferuarat tona.

Dhoma. Nën dritare mund të shihni një çelës, duke dublikuar atë të vendosur në mur në hyrje. Llamba, si kudo tjetër më parë, është lumineshente. Në Nepal, veçanërisht në fshatrat malore, kjo nuk është një idiot i qeverisë, por një nevojë urgjente.

Kishte një njoftim qesharak në tualet: “Më përdor siç duhet, më mbaj të pastër dhe nuk do ta tregoj kurrë atë që pashë. Sherpa Himalayan“Nëse nuk ju kujtohet që emri i lozhës është Sherpa Himalayan, atëherë njoftimi duket jashtëzakonisht i çuditshëm...

Shtëpia Sherpa Himalayan.

Pas regjistrimit, gjëja e parë që bëmë ishte të bënim dush (300 rupi për person). Këtu, për herë të parë që nga Katmandu, uji ishte në të vërtetë i nxehtë, jo i ngrohtë. Hora! U lamë, lamë rrobat, i varëm për t'u tharë në hyrje jashtë - fatmirësisht aty kishte mjaft kapëse rrobash - dhe bëmë pazar.

Para së gjithash, i blemë Katya-s një xhaketë poshtë për të zëvendësuar atë që kishte harruar në Irkutsk. Duke ditur që këtu mund të bëni pazare, arrita ta ulja çmimin nga 6000 në 4440. Për më tepër, shitësja kishte thënë tashmë se 4500 ishte çmimi përfundimtar (isha rritur tashmë nga katër në 4400), për të cilën gjeta një qasje, duke thënë se 4440 ishte një çmim shumë i mirë, tre katërshe, dhe ajo ra dakord. Në një dyqan tjetër blemë një bombol gazi për 700 rupi - e shitën aq lirë, sepse ishte i fundit. Le të shkojmë në një dyqan tjetër sepse ... Më duhej një cilindër tjetër. Aty më kanë marrë 1200. Pas ofertimit, çmimi ra në 1000, por unë u përpoqa ta zbres në 900. I thashë: "Por në një dyqan tjetër na e shitën 700". Ata më përgjigjen me sarkazëm të lehtë: "Pse nuk e morën të dytën atje, për 700?" Ai tha se ishte i fundit, por unë insistoj që ata nuk e kanë shitur me humbje dhe prandaj, duke qenë se kanë paguar për 700 të fundit, nuk kanë paguar për 900 të fundit - një çmim i shkëlqyer. Shitësja buzëqeshi dhe ra dakord.

Në përgjithësi, në sfond cmime te uleta për rroba e kështu me radhë, çmimet për çdo gjë të importuar janë shumë të larta. Pra, një rrotull suvaje ngjitëse na kushtoi 650 rupi - më shumë se treqind rubla. Bleva edhe doreza leshi për të zëvendësuar ato të vjetra me vrima të hedhura, të cilat, megjithatë, nuk ishin të dobishme më parë, dhe çorape leshi të bëra nga leshi i jakut - një palë e imja u gris. Nuk na duheshin kurrë çorapet - i çuam në shtëpi të reja.

Në një supermarket në Namçe, më në fund zbuluam se çfarë është "Ruslan 100% i pastër" - mbishkrime që hasëm shumë herë gjatë rrugës për në Jiri.

Në mbrëmje shkuam në gompën lokale, e cila na pëlqeu për qetësinë dhe atmosferën e saj. Në hyrje, murgu tregon se ka një derë të ulët në derë, e cila nuk është në vend - herën e dytë vrapova shumë shpejt dhe trokita fort. Pranë gompës ka daulle të mëdha, çdo rrotullim i të cilave shkakton zhurmën e një zile.

Reja rrëshqet në Namche.

Për darkë hëngrëm biftek jak, i cili doli të ishte tepër i shijshëm, jo ​​më pak për shkak të një lloj salce mishi. Ne porositëm edhe puding me çokollatë, të cilin e pritëm dhe e pritëm, pastaj shkova në kuzhinë - doli që ata e kishin harruar. Ne mendojmë se po fillon përsëri. Por më pas e sollën aq shpejt dhe ishte aq e shijshme sa u kënaqëm plotësisht.

Për herë të parë që nga fillimi i udhëtimit, ushqimi u shërbeu në një nivel të mirë. Edhe takëmet nxirreshin të mbështjellë me peceta pëlhure.

Darka:
Biftek jak me perime të ziera në avull (2 racione) – 1200
Puding me çokollatë - 300
Çaj limoni (1 filxhan) - 60
Çaj jasemini (1 filxhan) - 60

Në Namçe, meqë ra fjala, çmimet në restorant ishin më të ulëta se në Yorsal, ku hëngrëm drekën atë ditë.

Everest, Sagarmatha, Chomolungma - kështu e quajnë banorët e Tokës malin më të lartë në planetin tonë, që ngrihet midis borës së përjetshme të Himalajeve në një lartësi prej 8848 metrash. E vendosur në kufirin e Nepalit dhe Tibetit, maja tërheq pa ndryshim mijëra adhurues malesh, alpinistë dhe udhëtarë të zakonshëm që përpiqen të ecin përgjatë rrugët më të bukura Sherpa Valley Solo Khumbu dhe Parku Kombëtar Sagarmatha.
Çdo vit ka gjithnjë e më pak vende në Tokë që nuk janë prishur nga qytetërimi, dhe rajoni i Everestit është një nga përjashtimet e këndshme. Së bashku me Annapurna Massif Trek, Everest Trek është një nga udhëtimet më të bukura, emocionuese dhe emocionuese jo vetëm në Nepal, por në të gjithë botën.
Vetëm pesëdhjetë vjet më parë, rruga për në Everest ishte një rrugë vërtet e vështirë dhe e panjohur deri në skajet e Tokës. Në ditët e sotme, kjo rrugë magjepsëse është shkelur nga mijëra këmbë, e përshkruar në detaje në harta të shumta, dhe tani pothuajse çdokush mund ta ecë atë edhe vetëm - në rrugën time për në Everest, takova fëmijë shtatëvjeçarë dhe shtatëdhjetëvjeçarë. gjyshërit e vjetër. Jo të gjithë arrijnë të rikthehen vetë, por nëse ndiqni rregulla të thjeshta sigurie, shanset tuaja për të mbijetuar rriten ndjeshëm.

Një histori e vogël e Chomolungma

Gjithashtu nuk ia vlen të merrni ushqim me vete - nuk do të ketë probleme me ushqimin në rrugën tuaj. Edhe në fshatin më të vogël - i përbërë nga tre shtëpi dhe një tempull - do të gjeni jo vetëm akomodim për natën, por edhe një restorant të vogël ku do të përgatitet një darkë çuditërisht e mirë. Unë nuk kam vizituar shumë vende, por do të guxoja të hamendësoja se është e rrallë të gjesh kuzhina kaq të mira vendase kudo tjetër.
Ndaj, lërini në shtëpi çantat tuaja me salcice dhe byrekë - Nepali i varfër do t'ju ushqejë dhe ujit bujarisht. Vetëm mos harroni të merrni mjaft rupi nepaleze në rritje, të cilat do të përdoren për të paguar për të gjitha gëzimet e jetës. Dhe megjithëse në gjysmë të rrugës për në Everest (d.m.th., në fshatin Namche) mund të gjeni një zyrë këmbimi, është më mirë të mos e tundoni fatin dhe të rezervoni paraprakisht me rupi në Katmandu. Sa më shumë para të merrni, aq më mirë, por mund të synoni për rreth 1000 rupi në ditë. Në varësi të oreksit tuaj, kjo sasi mund të zvogëlohet ose rritet disa herë. Për shembull, unë i dua shumë lëngjet e ndryshme (mollë, portokall, etj.), dhe për këtë arsye një pjesë e konsiderueshme e buxhetit tim shkoi për këto lëngje, të cilat janë shumë më të shtrenjta në male sesa në Katmandu.

Vlen të përmendet se rajoni Solo Khumbu më dukej më i begatë dhe më i pasur se rajoni i Annapurna. Me sa duket, historia e gjatë e ekspeditave në Everest ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në përmirësimin e standardeve të jetesës banorët vendas. Në praktikë, kjo do të thotë që të gjitha çmimet në udhëtimin në Everest janë një e gjysmë deri në dy herë më të larta se çmimet e ngjashme në udhëtimet në Annapurna. Për më tepër, nëse në Annapurna çmimi i një dhome të zakonshme në një hotel fshati tashmë përfshin përdorimin e ngrohjes dhe ngarkimit të energjisë elektrike, si dhe ujit të nxehtë, atëherë në Everest nuk është kështu - nuk ka priza ose ujë në dhoma . Ju mund të ngarkoni bateritë vetëm për para në një dhomë të veçantë, si dhe larja me ujë të nxehtë. Për më tepër, çmimet për këto kënaqësi të thjeshta janë shumë të pjerrëta - përdorimi i tarifimit të energjisë elektrike kushton nga 150 në 350 rupi në orë, dhe për një kovë me ujë të nxehtë do t'ju paguajnë 150-200 rupi.
Kështu, një udhëtim në Everest do t'ju kushtojë dy herë më shumë se një udhëtim me kohëzgjatje të ngjashme në rajonin e Annapurna. Merrni parasysh të gjitha këto kur planifikoni buxhetin tuaj.

Disa çmime në fshatrat në udhëtim: dhoma në një hotel të rregullt: 100-300 rupi në ditë, internet i ngadaltë 10-20 rupi në minutë, mollë 70-80 rupi për copë, ujë në shishe 50 rupi për litër, lëng 300-500 rupi për litër, kovë me ujë të nxehtë 250 rupi, pjatë supë/sallatë/peta/spageti 150-250 rupi.

Pengesa kryesore në rrugën drejt qëllimit të dashur - Everest - do të jetë sëmundja e lartësisë, e cila në një shkallë ose në një tjetër do të prekë shumicën e turistëve që ecin në këtë udhëtim. Në një lartësi prej 5000 metrash ka gjysmën e oksigjenit sa në nivelin e detit, por nëse doni ta shihni Everestin sa më afër që të jetë e mundur, në mënyrë të pashmangshme do t'ju duhet të ngjiteni mbi pesë mijë metra. Kur i nënshtroheni aklimatizimit, të qenit në një lartësi të tillë do të bëhet e zakonshme për ju, por deri atëherë janë të mundshme ndjesi të pakëndshme - dhimbje koke të vazhdueshme, rritje të rrahjeve të zemrës, ftohje kronike, dobësi, mungesë oreksi dhe humor, ngurrim për të bërë diçka ose për të shkuar kudo. . Me një lëvizje të moderuar dhe të kujdesshme lart, këto dukuri janë të natyrës së lehtë dhe për fat të mirë ndalen brenda pak ditësh. Përndryshe, rekomandohet të ndaloni ngjitjen tuaj dhe të zbrisni disa qindra metra.
Çdo vit, deri në dhjetë njerëz vdesin në rajonin e Everestit, të cilët nuk ia vunë veshin zërit të arsyes dhe vazhduan të ecin përpara, pavarësisht nga përkeqësimi i shëndetit të tyre. Mos i përsëritni gabimet e tyre, prisni derisa të përfundojë ambientimi, pas së cilës mund të vazhdoni pa asnjë problem. Nëse nuk mund të ndani të paktën 16-18 ditë për udhëtimin, atëherë është më mirë të shkoni jo në Everest, por në rajonin e Annapurna - natyra atje nuk është më pak (nëse jo më shumë) e bukur, dhe rrugët janë më të lehta dhe më shumë. të ndryshme. Udhëtimi për në Everest është më i ashpër dhe i vështirë, dhe për përfundimin e tij me sukses, është e dëshirueshme përvoja e udhëtimeve më të lehta.

Nga Katmandu në Lukla

	Harta e udhëtimit për në Everest

Ekspeditat e para në Everest filluan udhëtimin e tyre direkt nga Lugina e Katmandu, duke mbuluar më shumë se dyqind kilometra në këmbë për të arritur qëllimin e tyre të dashur. Sot, pjesa më e madhe e kësaj rruge mund të mbulohet me autobus ose aeroplan. Në rastin e parë, ju duhet të merrni një autobus në fshatin Jiri, i cili ndodhet më shumë se njëqind kilometra në lindje të Katmandu. Më pas mund të ecni dhe pas 5-6 ditësh të arrini në fshatin Lukla (2860 m). Zakonisht këtë rrugë e marrin ata që kanë shumë kohë të lirë dhe jo shumë para, zakonisht këta janë studentë europianë që dështuan herët në seancë. Shumica e udhëtarëve preferojnë të kursejnë kohë dhe përpjekje dhe të fillojnë menjëherë udhëtimin e tyre nga Lukla, duke fluturuar drejt saj në një nga fluturimet e përditshme nga Katmandu.

I gjithë fluturimi për në Lukla do të zgjasë 35-40 minuta të shkurtra, gjatë të cilave avioni do të fluturojë rreth 140 kilometra. Pas xhamit, si në një film magjik, do të shkëlqejnë korniza të mrekullueshme - vargje dredha-dredha rrugësh, fshatra malore të shpërndara mes pyjeve dhe kodrave të blerta, jorganë me lara-lara fushash, përrenj me gaz në fund të grykave të egra dhe papritmas - re dhe mjegulla, duke mbuluar në mënyrë kërcënuese gjithçka në horizont ...
Por edhe atje, në distancë, mbi çdo lartësi, shkëlqejnë majat me borë, ndër të cilat spikat mali Gauri Shankar, i cili dikur konsiderohej maja më e lartë e Himalajeve. Duke parë këtë foto të botës me bukuri të rrallë, që shpaloset poshtë teje si në një kaleidoskop, për një moment do të ndihesh si një zot i gjallë, duke soditur krijimin e tij nga lart.
E gjithë kjo është aq e bukur, prekëse dhe pak e trishtueshme, saqë edhe piloti i avionit, i cili tashmë i kishte parë të gjitha këto shumë herë, mendoi në mënyrë të pavullnetshme, duke harruar punën e tij dhe, i magjepsur, gati sa nuk i kaloi Luklës edhe një herë.

Zbarkimi në Lukla do të jetë një moment shumë i rëndësishëm në udhëtimin tuaj drejt Everestit, megjithëse mund të ndikoni në suksesin e tij vetëm përmes lutjeve të zjarrta. Vetë fshati ndodhet në një shpat mal i pjerrët, dhe për këtë arsye pista këtu është shumë e shkurtër - nga njëra anë ajo shpërthen në një humnerë, dhe nga ana tjetër qëndron kundër një muri. Pa marrë parasysh se sa e lartë është aftësia e pilotëve nepalezë, ndonjëherë ata janë të pafuqishëm përballë papërsosmërive dhe mjerimit të teknologjisë njerëzore. Në vitin 1975, këtu vdiq gruaja dhe vajza e Edmund Hillary, pushtuesit të parë të Everestit, i cili vetë ndërtoi këtë aeroport. Dhe dy javë para mbërritjes sime, një aeroplan i linjës ajrore të famshme nepaleze Buddha Air u rrëzua me turistë gjermanë në bord. Pra, nëse keni shumë frikë nga fluturimi, atëherë ndoshta do të jetë më e sigurt për ju të ecni deri në Lukla.

Në mot të mirë, aeroplanët ulen këtu çdo pesë minuta dhe ky spektakël është tërheqja kryesore për banorët vendas, të cilët zënë vendet më të mira rreth pistës. Në mot të keq, fluturimet mund të vonohen për disa ditë dhe ky është një rrezik i mundshëm gjatë kthimit nga udhëtimi. Pasi të keni zbritur dhe të keni marrë bagazhin tuaj, mund të vazhdoni rrugën drejt qëllimit tuaj të dashur.

Lukla – Phakding – Namçe Pazari

	Në rrugën për në Everest

Megjithëse Lukla është plot me hotele, dyqane, gjithçka të ndritshme dhe të pazakontë, nuk ka nevojë të zgjateni këtu tani dhe, pasi të keni anashkaluar aeroportin e vogël, mund të hidhni hapat e parë përgjatë rrugës për në maja më e lartë Toka. Një tipar i veçantë i rajonit Solo Khumbu është se Everesti është i errësuar nga dy të tjerë. malet e larta– Nuptse (7879 m) dhe Lhotse (8516 m), kështu që për të parë mjaft mirë majën më të lartë të botës, duhet të ecni një distancë relativisht të gjatë nga Lukla dhe të ngjiteni në malin Kala Patthar (5545 m) ose Gokyo Ri (5483 m). ), nga maja e të cilit ka një pamje të mirë të Everestit.
Ky është thelbi formal i pistës në këtë fushë. Përveç këtyre majave, shumë turistë përpiqen të arrijnë në kampin bazë të Everestit (5364 m), madje edhe vetë udhëtimi quhet më shpesh udhëtimi i kampit bazë të Everestit. Personalisht, unë nuk e vizitova kampin bazë të Everestit, sepse mendoj se nuk ka asgjë për të bërë atje - vetë Everesti nuk është i dukshëm nga atje, dhe nëse nuk jeni alpinist, është e vështirë të imagjinoni se çfarë mund t'ju interesojë atje.

Në dalje nga aeroporti, me siguri do të jeni të rrethuar nga sherpas vendas - portierë dhe udhërrëfyes që ofrojnë ndihmën e tyre. Sherpat janë banorët indigjenë të Luginës Khumbu, zotërit e këtij vendi jashtëzakonisht të bukur. Por ata sillen me modesti dhe respekt, duke kuptuar se janë vetëm mysafirë në këtë banesë të perëndive. Sa naivë dhe të thjeshtë janë në krahasim me ne, shpesh më vjen keq për ta, por sa më e natyrshme dhe harmonike është jeta e tyre. Ndoshta edhe sherpat na kanë mëshirë, skllevër të një ndërgjegjeje të shqetësuar. Në vend që të luftonin natyrën, të shkatërronin të gjitha gjallesat, ata vetëm u tretën në heshtje në të, të kënaqur me pasuritë e saj të panumërta. Jeta e sherpasve ka ndryshuar pak gjatë dekadave të fundit - të njëjtit kultivojnë kopshtet e tyre të vogla me perime, ndërtojnë shtëpi të vogla prej guri, kujdesen për jakët dhe kuajt dhe mbajnë pafund ngarkesa lart e poshtë... Nuk ka rrugë në kuptimin e zakonshëm e fjalës këtu, dhe nuk ka gjasa që të ketë ndonjë në të ardhmen e parashikueshme. Të gjitha rrugët janë vetëm shtigje të shkelura mirë, të cilat mezi mjaftojnë që dy udhëtarë të ndahen.

Këtu nuk do të kalojnë as karroca, as karroca, por do të kalojnë këmbët e mijëra e mijëra sherpave, për të cilët bartja e ngarkesave të rënda është puna kryesore gjatë gjithë jetës së tyre. Nga mëngjesi herët deri në mbrëmje vonë ata ecin me durim përgjatë shtegut - të rinj, pleq, gra dhe madje edhe fëmijë. Dhe megjithëse fëmijëve u ndalohet zyrtarisht të mbajnë ngarkesa, askush nuk i kushton vëmendje kësaj - jeta i detyron edhe vajzat e reja të shfrytëzohen. Pasi kanë lidhur një rrip në ballin e tyre, ata mbajnë shportë ose çanta me ngarkesë. Ata mbajnë absolutisht gjithçka që u nevojitet për jetën - ushqim, veshmbathje, materiale ndërtimi, enët, veglat, veglat shtëpiake, mobiljet, dru zjarri, madje edhe llamarina që mbulojnë çatitë e shtëpive.

Sigurisht, asnjë ekspeditë e vetme në Everest nuk mund të bëhet pa ndihmën e Sherpas - përndryshe si të dërgoni tonelata ngarkesash dhe ushqimesh në kampin bazë. Pasi janë rritur në malësi, portierët janë shumë elastikë dhe janë në gjendje të mbajnë ngarkesa shumë të rënda për të bardhët. Shumë Sherpa shoqërojnë ekspedita në lartësi 7-8 mijë metra, dhe disa vetë bëhen alpinistë të klasit të parë - për shembull, pushtuesi i parë i Everest Tenzing Norgay; Apa Sherpa, i cili pushtoi Everestin 17 herë; Baba Chiri Sherpa, i cili kaloi pothuajse 24 orë në krye; Pemba Dorji Sherpa, e cila arriti të arrijë majën në 12 orë e 45 minuta. Vetëm Sherpas fitojnë maratonën tradicionale (42 km), e cila mbahet këtu përgjatë rrugës “Base Camp - Namche Bazaar” (maratona më e lartë në botë). Pra, nëse keni marrë shumë "gjëra të dobishme" me vete në rrugë, mund t'ia besoni me siguri njërit prej portierëve në Lukla.
Pothuajse të gjithë janë njerëz të mirë, të varfër dhe të sjellshëm që mund t'ju tregojnë shumë gjëra interesante për atdheun e tyre. Sigurisht, ju mund të kaloni mirë në rrugë pa to, por nëse lejoni dikë t'ju shoqërojë, me siguri do të gjeni një mik të mirë tek ai.

Pasi të largoheni nga Lukla, do të ecni përgjatë bregut të djathtë të lumit malor të lumit Dudh Koshi, duke kaluar herë pas here përrenj të shumtë që zbresin nga shpatet e maleve të thepisura përgjatë urave të ngushta.
As Everesti dhe asnjë majë tjetër me dëborë nuk janë të dukshme nga këtu - në rastin më të mirë, ato do të shfaqen brenda dy ditësh. Deri në një lartësi prej 3000-4000 metrash, të gjitha malet janë të mbuluara me pyje të dendur me pisha dhe rododendron, të banuar nga arinj dhe leopardë të rrezikshëm Himalaje, të etur për të festuar me njerëz të bardhë të ushqyer mirë. Do të jetë shumë e bezdisshme për një ari që të shkojë në darkë pa parë Everestin, kështu që për të shmangur këtë fat të palakmueshëm, mos harroni të adhuroni mendërisht çdo faltore që takoni gjatë rrugës tuaj - qoftë ajo e dekoruar me shkëlqim. Manastiri budist, një rrotë lutjeje shumëngjyrëshe ose Guri Mani buzë rrugës, i stolisur me fjalët e lutjes së shenjtë Om Mani Padme Hum.
Këta gurë, si dhe flamuj shumëngjyrësh, mund të shihen kudo - afër rrugëve, në tempuj, në rrugët e fshatrave dhe madje edhe në majat e maleve. Shpesh gurë të tillë janë kryevepra të vërteta të krijuara nga mjeshtrit dhe gurgdhendës vendas. Ndonjëherë këta mjeshtër dekorojnë gurë të mëdhenj disa metra të lartë me gdhendje dhe ngjyra, por më shpesh këto janë pllaka të vogla guri nga të cilat formojnë piramida të vogla... Mos harroni se ju duhet vetëm të ecni rreth tyre në drejtim të akrepave të orës - përndryshe mund të sëmureni dhe vdes papritur. Nëse, për shkak të injorancës ose mungesës së mendjes, keni ecur rreth një guri ose stupe në drejtim të kundërt të akrepave të orës, duhet të ktheheni, të ecni rreth tij në mënyrë korrekte dhe më pas të bëni tre unaza të tjera penallti.

Ndërkohë, rruga shkon përpara, tani me nxitim poshtë, tani duke i detyruar të gjithë të sforcohen në ngjitjen e radhës të pjerrët. Përmes pemëve shihen ujërat e valëzuara të një lumi të gjelbër, njëri pas tjetrit fshatra të vegjël me kasolle guri, ujëvara përrallore, fusha të verdha e të gjelbra të rrethuara me gurë, me gra e fëmijë që vërshojnë rreth tyre. Dielli po shkëlqen shkëlqyeshëm në qiellin e madh blu, një erë e freskët valëvit flamujt shumëngjyrësh të ndritshëm të tempujve buzë rrugës dhe mbush gjoksin me ajër të pastër pa precedent... Ata që tashmë po mbarojnë udhëtimin e tyre dhe po kthehen përsëri në Lukla po vijnë drejt ne. Të lodhur dhe të rraskapitur, ata mezi gjejnë forcën për të thënë "Namaste", fjalët tradicionale të përshëndetjes në Nepal. Por ti ende ke gjithçka përpara, je ende plot forcë dhe iluzione dhe i kalon me lehtësi portierët, të përkulur nën peshën e bagazheve të tyre.
Portierët ndihmohen nga krijesa të ngurta dhe me brirë, të cilët duhet të mbajnë me përulësi balona dhe thasë të rëndë. Yak i jep një personi gjithçka që ka - forcë të fuqishme, lesh të ngrohtë, brirë të bukur, qumësht të shijshëm dhe, së fundi, jetën e tij.

Nga Lukla në Kala Pattara duhen rreth 5-7 ditë, dhe nata e parë mund të bëhet në fshatin Phakding, ose pak më tutje, në Monjo. Meqë ecja ngadalë, ditën e parë arrita vetëm në Phakding (2610 m) - një fshat mjaft i madh, me shumë hotele, bujtina, lozha, të shtrira në të dy brigjet e lumit. Phakding është i shkëlqyeshëm për qëndrimin tuaj të parë gjatë natës në udhëtim - edhe në kulmin e sezonit ka gjithmonë një vend të lirë këtu. Fshati ka internet satelitor, dhe një shëtitje gjysmë ore në kodër është një manastir i lashtë budist që daton 500 vjet më parë.
Qëndrova në shtëpizën Namaste, e cila është në qendër të fshatit, tre minuta larg urës së madhe. Dhomë e vogël në katin e tretë për 100 rupi në ditë. Si gjithmonë, përpiquni të zgjidhni një dhomë që nuk është ngjitur me shkallët dhe nuk ka pamje nga rruga kryesore. Niveli i përgjithshëm i të gjithë hoteleve në pistë është afërsisht i njëjtë dhe do t'i përshtatet një personi jo shumë kërkues - shtëpi prej guri dy-tre kate, me shumë dhoma të vogla, të ndara më shpesh nga njëra-tjetra me ndarje druri. Ka një ose dy krevate në dhomë, ndonjëherë një karrige ose një tavolinë të vogël, por më shpesh jo. Një dritare me një perde të hollë dhe një llambë të zbehtë në mur. Të gjitha këto gjëra janë të mbyllura në një derë të dobët me një dry, çelësi i së cilës përshtatet në mënyrë të përkryer në derën tjetër. Pra, këshillohet që gjithmonë të mbani me vete gjërat tuaja më të vlefshme (para, pasaportë, bileta, kamera). Si rregull, në katin e parë të shtëpisë ka një restorant dhe dhomat e pronarëve.

Në mbrëmje, pothuajse të gjithë të ftuarit mblidhen në restorant - ata hanë darkë, pinë çaj, ngrohen pranë oxhakut të hekurt, disa flasin për ecjet e tyre dhe të tjerët lexojnë në heshtje një libër në qoshe.
Rreth orës tetë, kur është tashmë natë jashtë, të gjithë shpërndahen në dhomat e tyre të ftohta, pronarët mbyllin dyert e përparme, dritat fiken, qentë shtrihen në pragun e derës dhe jeta në fshat ngrin deri në tjetrin. mëngjes. Atë mbrëmje tetori në Phakding, pas darkës, eca nëpër fshat për një kohë të gjatë, duke admiruar qiellin jashtëzakonisht të bukur me yje - dhe kur u ktheva në hotel, doli që dyert ishin të mbyllura dhe të gjithë ishin tashmë në gjumë. Më duhej të thyeja gjumin e ëmbël të pronarëve dhe të trokas. Pastaj, në një natë të qetë dhe të ftohtë, frymëzimi më goditi dhe nën dritën e një llambë rruge, nxora një stilolaps dhe lashë mesazhin tim në murin e dhomës për brezat e ardhshëm të udhëtarëve.

	Ura e Larjas

Dy orë ecje pasi zbulon Mongeau ura e famshme Ura e Larjas, të cilën e kalon kushdo që shkon në Everest. Ura shtrihet në brigjet e pjerrëta të lumit Dudh Koshi, i cili formon këtu një grykë të ngushtë deri në 70 metra të lartë. Edhe në kohën tonë, ndërtimi i një ure në këtë vend është një detyrë jo e parëndësishme, dhe mund të merret me mend vetëm se si e bënë këtë Sherpas në të kaluarën - me ndihmën e Budës së mëshirshme.
Dy njerëz mezi kalojnë njëri-tjetrin në një urë, dhe nëse shihni një jak të ngarkuar që vjen drejt jush, nuk duhet të shpresoni ta humbisni me sukses - një jak kokëfortë nuk do t'ju lërë rrugën - ai thjesht do t'ju shtyjë poshtë mbi parmakë dhe njerëzimi nuk do të dijë kurrë për udhëtimin tuaj të bukurisë.

Edhe nëse e keni kaluar urën në mënyrë të sigurtë, është ende herët për të kënduar një këngë fitoreje - menjëherë pas urës fillon një nga seksionet më të vështira në të gjithë pistën - më brutalja, dy-tre-katër-pesë orë ( kaloj e panevojshme) ngjitje përpjetë, që nuk ka fund dhe skajet. Shtegu shtrihet si një gjarpër i pafund përgjatë shkëmbit, pastaj humbet brenda pyll me pisha, pastaj përsëri duke dalë në diellin përvëlues.
Këtu të gjithë do të pendohen që nuk kanë marrë një portier lokal me vete në rrugë. Personalisht, më ka mërzitur veçanërisht trekëmbëshi i kamerës që vendosa të marr me vete. Si rezultat, gjatë katër javëve të udhëtimit, më duhej vetëm nja dy herë, por vazhdimisht më kujtonte veten me peshën e padobishme mbi supe. Në fillim doja t'ia jepja dikujt (përpara fshatit tjetër), por për disa arsye të gjithë refuzuan, edhe ata që nuk kishin fare trekëmbësh. Disa herë doja ta hidhja, por lakmia ime e lindur e zgjuar ende më pengonte ta bëja këtë. Unë do të vdes, por do të shpëtoj.
Më në fund, pas disa orësh ngjitjeje të lodhshme, kur rruga tashmë duket si një lëvizje e pafundme në një lloj rrethi të magjepsur, çatitë blu, jeshile dhe të kuqe shfaqen papritmas nëpër pyjet me pisha, dhe ju jeni të lehtësuar për të hyrë në - fshat i madh, kryeqyteti i Sherland, një ishull rrëmujë dhe qytetërimi mes Himalajeve të heshtura. Tani mund të gëzoheni të lumtur.

Namçe Pazari

Namche Bazaar është fshati më i famshëm i rajonit Solo Khumbu, i mbushur me hotele, dyqane dhe restorante të panumërta. Shumica e turistëve ndalojnë këtu për disa ditë për të pushuar dhe për t'u përgatitur për udhëtimin e mëtejshëm lart. Përveç hoteleve dhe dyqaneve, ka zyra përfaqësuese të bankave nepaleze, zyrat e këmbimit, termocentrali i vet, posta, shkollat, zyrat e linjave ajrore lokale, disa internet kafe, një bibliotekë, një stacion policie dhe një bazë ushtarake nepaleze. Ushtarët e armatosur me automatikë mund të shihen shpesh në vrapimet e tyre në mëngjes. Të shtunave, tregu lokal pret një pazar, i cili tërheq tregtarë nga e gjithë zona. Por edhe pa tregun e së shtunës, mund të blini shumë gjëra këtu në dyqanet e rrugës poshtë ajër të hapur. Është e mundur, por nuk është e nevojshme (mund ta merrni me mend pse).

Pazari Namçe ndodhet në një lartësi prej rreth 3500 metrash, në shpatin e një kodre të lakuar në formën e një hinke, prandaj nga jashtë i gjithë fshati ngjan me një amfiteatër të madh. Mbi amfiteatrin ka një aeroport lokal (pista ajrore Shyangboche), i cili, megjithatë, nuk përdoret për transportin e turistëve - me kërkesë të banorëve vendas, të gjithë turistët fluturojnë vetëm në Lukla, në mënyrë që të mos privojnë fshatin nga të ardhurat në Lukla -Seksioni Namçe. Duke qenë se lartësia prej 3500 metrash tashmë është mjaft e lartë, shumica e turistëve kalojnë dy ose tre netë në Namçe për qëllime ambientimi. Të mbijetuarit vazhdojnë rrugën e tyre lart, dhe pjesa tjetër janë dërguar në Katmandu me helikopter.

Zgjedhja e hoteleve në Namche është shumë e madhe - nga dhoma të lira për 100 rupi për natë, në dhoma të rehatshme për 15-20 $, që është një çmim shumë i lartë për Nepalin. Për këto para ju do të merrni jo vetëm respekt në sytë e të tjerëve, më shumë hapësirë ​​dhe mobilje në dhomë, por edhe ujë të nxehtë gjatë gjithë kohës, si dhe ngrohje dhe karikim të energjisë elektrike. Në dhomat e zakonshme ka vetëm energji elektrike ndriçimi, dhe uji i nxehtë mund të merret me një tarifë (250 rupi për një kovë me ujë të nxehtë).
Pas një shëtitjeje të shkurtër nëpër rrugët e gurta të Namçes, i vura sytë ndërtesës masive të hotelit Khumbu Lodge dhe vendosa të gjej strehimin tim atje. Khumbu Lodge doli të ishte një hotel shumë i madh dhe popullor, me një restorant të madh dhe shumë dhoma për çdo shije. Zgjodha një dhomë të vogël në katin e tretë për 200 rupi për natë. Mundohuni të zgjidhni një dhomë me dritare me pamje nga ana e diellit, atëherë gjatë ditës dhoma do të nxehet mirë dhe do të flini më këndshëm gjatë natës - natën në tetor-nëntor temperatura e ajrit në Namçe mund të bjerë nën zero. Siç doli, Presidenti i SHBA Richard Nixon qëndroi pranë meje në vitin 1985, siç e kujton tani një pllakë përkujtimore në murin e korridorit.
Në katin e tretë të Khumbu Lodge ka një restorant të madh, bosh gjatë ditës, por plotësisht plot në mbrëmje. Si gjithmonë, kuzhina e shijshme nepaleze do të plotësojë forcën tuaj pas ngjitjeve rraskapitëse heroike. Në restorant vazhdimisht më shërbente një i ri me emrin Ramesh, i cili më tregonte për jetën e tij të vështirë – vjen nga Katmandu, ku jetojnë gruaja dhe dy fëmijët e tij.
Ai e kalon pjesën më të madhe të vitit jashtë shtëpisë në Namçe, duke punuar 18 orë në ditë në këtë restorant, pa asnjë ditë pushimi. Për punën e tij, ai merr 4,000 rupi në muaj, që është afërsisht 2,000 rubla. Në dimër dhe verë, në fund të stinëve të larta, ai kthehet për një kohë të shkurtër në Katmandu, dhe në pranverë dhe në vjeshtë vjen përsëri në Namche.

Siç është përmendur tashmë, ia vlen të kaloni një ose dy ditë në Namçe Çarshi, dhe është mirë që këtë kohë ta kaloni duke shëtitur rrethinat e bukura. Këshillohet që të ngjiteni të paktën treqind metra mbi vetë fshatin dhe të zbrisni për natën - kjo është e favorshme për ambientim. Dy fshatra përreth, Mong La dhe Khumjung, janë perfekte për shëtitje të tilla. Ato mund të vizitohen brenda një dite, ose veçmas në dy ditë. Gjithmonë filloni shëtitjet dhe ecjet tuaja herët në mëngjes, pasi qielli është më i kthjellët dhe më i kthjellët në gjysmën e parë të ditës - do të shihni gjithçka që duhet të shihni. Pas drekës zakonisht çdo gjë mbulohet me mjegull dhe re, të cilat shpesh mbulojnë edhe rrugën nën këmbë, për të mos përmendur malet.

Mong La ndodhet në një lartësi prej gati 4000 metrash, dhe duhen rreth tre orë për të ecur nga Namche në të. Jo shumë larg Namche-s do të shihni Everestin për herë të parë, duke parë nga pas masivit Nuptse. Në fakt, Mong La nuk është as një fshat, por vetëm disa lozha me një stupa të vogël budiste, të vendosura në rrugën për në liqenet Gokyo. Lama i madh Sangwa Dorje lindi këtu - besohet se ishte ai që hodhi farat e budizmit tibetian në tokën pjellore të luginës Solo Khumbu.
Nga Mong La ka një pamje të bukur të majës së famshme Ama Dablam, manastirit Tengboche, majës Taboche dhe fshatit Fortse në këmbët e tij. Pasi të keni shijuar këtë pamje të mrekullueshme, mund të zbrisni përsëri në Namçe, por është më mirë të ktheheni djathtas në rrugën e kthimit për në fshatin Kumjung, i cili ndodhet direkt mbi Namçe, rrëzë mali i shenjtë Kumbi Yul La.

Shumë alpinistë të famshëm kanë lindur në Kumjung, dhe sot shumë fshatarë marrin pjesë në ekspeditat e Everestit. Kumjung përshëndet udhëtarin me shtëpi të bukura identike me çati të gjelbër - dikush kujton në mënyrë të pavullnetshme Gjermaninë me shtëpitë e saj po aq të rregullta me çati të kuqe. Ashtu si Namche, Khumjung ka shumë hotele, restorante, internet, telefon dhe pajisje të tjera të qytetërimit. Prandaj, ata që e duan paqen dhe qetësinë, dhe duan të shohin më afër jeta tradicionale Sherpat qëndrojnë këtu, dhe jo në Namçen e zhurmshme dhe plot zhurmë. Nëse e gjej veten përsëri në këto vende, do të ndalem për natën në Khumjung - ka shumë pak turistë këtu, ka ku të ecësh dhe çfarë të shohësh.

Manastiri lokal Khumjung Gompa strehon një relike të njohur si artefaktet yeti - skalpi dhe dora e Bigfoot-it. Legjenda thotë se në dimrin e ftohtë të vitit 1962, murgjit e një manastiri fqinj, të ngrirë nga të ftohtit dhe uria, panë një burrë dëbore (këtu quhet Yeti) të zbriste nga malet në manastir. Natyrisht, ndjenja e urisë mbizotëroi mbi ndjenjën e frikës dhe me përpjekje kolektive Bigfoot u dërgua në kuzhinën e manastirit. Që atëherë, janë ruajtur vetëm skalpi dhe dora e yetit, të cilat ata filluan t'ua tregojnë udhëtarëve për një tarifë. Relikti më vonë u zhvendos në Manastirin Kumjunga, ku qëndron edhe sot e kësaj dite.
Ju mund të zbrisni nga Khumjung në Namche Bazaar përgjatë një rruge të veçantë që do t'ju çojë drejt e në buzë të amfiteatrit natyror.

Ashtu si në Lukla, këtu errësohet herët. Hotelet dhe dyqanet mbyllen, dritat e zbehta ndizen, rrugët zbrazen dhe të gjithë tërhiqen në dhomat e tyre. Pas nëntë të mbrëmjes nuk ka absolutisht asgjë për të bërë këtu, dhe udhëtarët e lodhur shkojnë në anën. Disa marrin laptopë të vegjël me vete në rrugë, në mënyrë që të vazhdojnë stërvitjen e tyre të vështirë për të luajtur diamant edhe gjatë pushimeve.
Por, siç e përmenda tashmë, në shumicën dërrmuese të hoteleve disponohet vetëm ndriçimi i energjisë elektrike, por ngrohja, përdredhja dhe karikimi jo. Prandaj, përdorimi i një laptopi këtu është pothuajse i pamundur. Edhe leximi i një libri është i vështirë, pasi rryma e ndriçimit shkëlqen shumë dobët - kriza globale i detyron Sherpat të kursejnë gjithçka që munden. Pra, pavarësisht se si e shikoni, të gjithë duhet të shkojnë në shtrat në nëntë të mbrëmjes. Natën do të jetë shumë më ftohtë këtu sesa në Lukla, kështu që mos hezitoni t'i kërkoni hotelit një batanije të dytë nëse njëra nuk ju duket e mjaftueshme - batanijet këtu janë të holla dhe të vogla, si për fëmijë.
Në një natë të ftohtë me hënë, frymëzimi më goditi përsëri dhe shkrova një mesazh tjetër për udhëtarët e ardhshëm në murin e dhomës (në tre gjuhë - rusisht, anglisht, bashkir).

Pasi të keni bredhur në periferi të Namche për një ose dy ditë, mund të lëvizni më tej drejt Everestit. Ndalesa tjetër në rrugë do të jetë Manastiri Tengboche, muret e kuqe të të cilit tashmë mund të shiheshin nga larg gjatë shëtitjes në Mong La.
Rruga nga Namche Bazaar në Tengboche zgjat rreth pesë orë, dhe përbëhet nga dy pjesë - e lehtë dhe e vështirë. Së pari, rruga shkon tatëpjetë, duke zbritur në një lumë të stuhishëm dhe të zhurmshëm, pas së cilës, duke kaluar mbi një urë, nxiton deri në një lartësi prej më shumë se gjashtëqind metra.
Për nga vështirësia, kjo ngjitje është e krahasueshme me një ngjitje të ngjashme në Pazarin Namçe. Shëtitja e pafund nëpër pyll fillon përsëri, me një mijë rrathë e rrotullime mes pemëve, gurëve, jakëve të ngarkuar dhe kolonave të pluhurit. Por gjithçka në këtë botë përfundon - dhe ngjitja në Tengboche gjithashtu përfundon.

Manastiri Tengboche

	Manastiri Tengboche

Manastiri budist i Tengboche (Tengboche, Thyangboche) ndodhet në një lartësi prej 3860 metrash, në buzë të një kodre të gjelbër të mbuluar me pisha, rododendrone dhe herë pas here thupër të mëdha Himalaje. Vendi për ndërtimin e manastirit u zgjodh shumë mirë - nga lëndina përpara tij ka një pamje të mrekullueshme të maleve Ama Dablam, Lhotse, Everest, Nuptse dhe Taboche. Fotografia jashtëzakonisht e bukur do t'i bëjë të gjithë të qëndrojnë pa dashje këtu të paktën për një ditë.

Budizmi hyri për herë të parë në Luginën Khumbu rreth 400 vjet më parë nën ndikimin e Lama tibetian Sangwa Dorje. Ai themeloi manastirin më të vjetër në Khumbu në fshatin Pangboche, shumë faltore të tjera dhe gjithashtu parashikoi shfaqjen e një manastiri në Tengboche.
Ndërtesat e para të manastirit të ardhshëm u ngritën nga druri në 1916-1918 nën udhëheqjen e Lama Gulu. Në vitin 1934, si pasojë e një tërmeti, manastiri u shkatërrua gjysmë dhe u rindërtua nga murgjit e Manastirit Rongbuk. Në vitin 1989, manastirit iu furnizua me energji elektrike ndriçimi dhe ngrohja, për shkak të trajtimit jo të mirë të së cilës manastiri u dogj. Nën udhëheqjen e Lama Tengboche Rinpoche, ajo u ndërtua përsëri, këtë herë nga guri. Pikturat në mur janë bërë nga artisti i famshëm tibetian Tarke La. Tani manastiri shumëngjyrësh, i lyer me ngjyra të ndezura, duket si një lodër e gëzuar për fëmijë në sfondin e maleve të ashpër dhe të heshtur. Në vitin 1993, manastiri i rinovuar u rihap dhe u shenjtërua.

Disa dhjetëra murgj jetojnë përgjithmonë në manastir, disa prej të cilëve e kuptojnë mjaft mirë rusishten. Tengboche është tani manastiri më i lartë në Khumbu, dhe më i famshëm për faktin se mijëra njerëz në vit kalojnë pranë tij në rrugën e tyre për në Everest (dhe pak më pak prapa).

Pranë Gorak Shep ndodhet mali Kala Pattar, nga maja e të cilit mund të shihni pamje e mire në Everest. Ja ku ia vlen të ngjitesh. Për këtë ju nuk keni pse të kaloni natën në Gorak Shep, ju gjithashtu mund të ngjiteni nga Lobuche. Disa nisen për t'u ngjitur ndërsa është ende errësirë, duke shpresuar të shohin lindjen e diellit mbi Everestin në majë. Unë mendoj se nuk ka nevojë reale për këtë - për shkak të faktit se dielli lind pothuajse pas Everestit, agimi rezulton të jetë joshprehës dhe jo interesant. Është shumë më mirë të ngjitesh në Kala Patthar deri në mesditë, kur i gjithë Everesti, Nuptse dhe Lhotse do të ndriçohen nga dielli i ndritshëm.

Në bazën e këtyre maleve të mëdha rrjedh akullnaja e famshme Khumbu. Në kulmin e sezonit, deri në 300 njerëz ngjiten në Kala Patthar në ditë. Ky moment mund të konsiderohet si kulmi i gjithë udhëtimit, pas së cilës mund të zbresësh me një ndërgjegje të pastër dhe të ecësh përsëri nëpër fshatra tashmë të njohur - të lodhur, të lumtur dhe pak të trishtuar. Ndoshta nuk do të ktheheni më këtu.

Liqenet Gokyo

Përveç udhëtimit Kala Patthar, ka një rrugë tjetër alternative në zonë - Gokyo Lakes Trek. Është e jashtëzakonshme për dy arsye - së pari, Everesti është gjithashtu i dukshëm nga atje, dhe së dyti, gjatë rrugës mund të vizitoni "Liqenet e Gokyo" të famshëm.
Rruga për në liqenet Gokyo fillon jo shumë larg Khumjung, kështu që ju mund të shkoni në liqene nga këto fshatra. Nëse po ktheheni nga Kala Pattara, atëherë mund të ktheheni në liqenet nga fshati Pangboche - një rrugë e veçantë të çon në fshatin Fortse, nga ku mund të hyni lehtësisht në rrugën për në Gokyo. Ekziston një opsion i tretë i rrugës, i përshtatshëm për ata që vijnë nga Kala Pattara - direkt nga fshati Dugla përmes kalimit Cho La (5330 m). Kjo është një rrugë më e shpejtë për në liqene, por për shkak të natyrës së saj pak të njohur, ia vlen të shkoni përgjatë saj vetëm me një guidë vendase.

Udhëtimin drejt liqeneve e nisa nga Namçe Pazari, ku zbrita pas udhëtimit të parë. Ju mund të ecni nga Namche në Gokyo në dy ditë ecje të rregullt ose tre ditë ecje të ngadaltë. Pjesa e parë e shtegut përkon me rrugën për në Tengboche, por më pas shtegu rritet ndjeshëm, duke arritur në fshatin Mong La, të cilin e përmenda tashmë në gjysmën e parë të tregimit.
Këtu mund të shijoni edhe një herë një pamje të mrekullueshme të Ama Dablam të bukur dhe fshatit piktoresk të Fortse në rrëzë të majës Taboche. Nëse po ecni ngadalë, mund ta bëni natën e parë këtu.
Menjëherë pas Mong La, rruga zbret shpejt, duke arritur shpejt në bregun e lumit. Pranë lumit ndodhet një fshat i vogël Phortse Tenga, i përbërë nga një shtëpi. Meqenëse zona këtu nuk është shumë piktoreske, është më mirë të mos zgjateni këtu dhe të shkoni më tej në fshatrat Dole ose Lafarma. Rruga e ngushtë drejt tyre kryesisht kalon nëpër pyllin rododendron, duke dalë herë pas here në lëndina të hapura dhe skajet e pyjeve. Diku në të djathtë, poshtë, nëpër pemë, mund të shihni lumin.

Ka disa ujëvara të bukura në të majtë. Shumë më pak njerëz shkojnë në liqenet Gokyo sesa në Kala Patthar, dhe për shumë kilometra nuk takova askënd gjatë rrugës. Vetëm pasdite vonë u arrita me disa djem vendas me jakë që transportonin mallra në Gokyo. Natën e parë e kalova në fshatin Lafarma (Lhafarma, 4330 m), i cili në harta është shënuar si Lhabarma.
Fshati është i vogël - ka vetëm një shtëpi, e sunduar nga Ngawang Chongpa Sherpa me dy vajza të vogla. Unë isha përsëri i vetmi i ftuar, duke marrë me qira një dhomë për 180 rupi. Këtu ka edhe një restorant të vogël, muret e të cilit janë zbukuruar me fragmente të "lavdisë ushtarake" nga jeta e pronarit. Ngawang Chongpa është një alpinist që dy herë pushtoi tetë mijë Cho Oyu (8153), dhe tani muret e shtëpisë së tij janë zbukuruar me fotografi nga ngjitjet e tij dhe certifikata nderi që i janë dhënë për arritjet e tij. Ndërsa vajza më e madhe po përgatiste darkën për mua, motra e vogël, me bishta qesharake që dilnin jashtë në të gjitha drejtimet, po mësonte shkronjat angleze me babain e saj. Çdo gjysmë minutë ajo më shikonte, duke buzëqeshur gjerësisht me dhëmbin e saj të vetëm.

Erdhi muzgu, u errësua dhe mësimet mbaruan.
Retë u pastruan për pak dhe nga oborri dukej një pamje e mrekullueshme e majës së Thamserkut, që shkëlqente në rrezet e fundit të diellit. Pas një darke të mrekullueshme nën dritën e qirinjve, shkova në shtrat, duke mos harruar të lija një mesazh tjetër në mur - një fisi të ri, të panjohur... Të nesërmen në mëngjes, vajza e vogël zbriti në Kumjung, ku jeton nëna e saj dhe ku atje. është një shkollë ku ajo duhet të studiojë. Dhe unë, pasi mblodha gjërat e mia, vazhdova.

Disa orë më vonë arrita shëndoshë e mirë në fshatin Gokyo, i fundit në këtë rrugë. Pak para fshatit, në të majtë të shtegut, fillojnë të shfaqen liqene. Së pari, i pari, shumë i vogël, që mund të mos e vini re. Pastaj i dyti, më i madhi, dhe në fund i treti, më i madhi. Ngjyra e pastër, bruz e ujërave të tyre të ftohtë është kaq e ndryshme nga liqenet tona ruse. Pranë bregut të liqenit të fundit ndodhet fshati Gokyo (4790 m). Këtu ka një duzinë lozhe, dhe në kundërshtim me pritjet e mia, vende të lira nuk ishte në to. Pas disa rrathëve nëpër fshat, për fat arrita të gjej një dhomë të lirë, në të cilën kalova natën time të vetme në Gokyo.

Përshtypja e përgjithshme e këtij fshati nuk ishte më e mira - jo vetëm që mezi më lejuan të hyja gjatë natës, por ushqimi këtu nuk ishte aq i shijshëm sa në fshatrat e tjerë, dhe qentë lehin shumë bezdisshëm, dhe vendasit nuk janë aq të sjellshëm dhe të sjellshëm dhe mikpritës, si më parë. Mendohet se për ta Gokyo nuk është shtëpia e tyre, por vetëm një vend pune ku vijnë nga fshatrat e tjerë.

Pranë fshatit rrjedh akullnaja e madhe Ngozumpa, e cila mund të shihet duke u ngjitur në shpatin pas fshatit. Spektakli është mbresëlënës dhe i frikshëm në të njëjtën kohë - një lumë i gjerë me borë, akull dhe rërë, që rrjedh ngadalë poshtë. Shkëmbinjtë dhe gurët ndonjëherë bien nga brigjet e thepisura të akullnajës dhe bien poshtë me një zhurmë. Masa që lëviz vazhdimisht gradualisht thith gjithnjë e më shumë pjesë të tokës. Nuk do të habitesha nëse pas pesë deri në dhjetë vjet akullnaja do të gëlltiste vetë fshatin dhe, së bashku me të, edhe liqenet. Pra, mos e shtyni udhëtimin tuaj - fenomeni natyror i liqeneve Gokyo nuk ka shumë kohë për të jetuar.
dhe buzëqeshjet e luleve.

Duke u kthyer në Lukla, duhet të gjeni patjetër zyrën e linjës suaj ajrore dhe të shprehni dëshirën tuaj për t'u kthyer nesër në Katmandu. Përndryshe, nuk ka asnjë garanci se do të jeni në gjendje të fluturoni. Në mënyrë tipike, zyrat e linjave ajrore janë të hapura përafërsisht nga ora 14 deri në 17:00, kështu që këshillohet të ktheheni në Lukla përpara kësaj kohe. Gjithashtu, mos rrezikoni të vononi fluturimin tuaj për në Katmandu deri në ditën e fundit. Moti në male është i paparashikueshëm dhe nuk është e pazakontë që qindra apo mijëra turistë të mbeten të bllokuar në Lukla për shkak të motit të keq. Pastaj udhëtimi juaj në Nepal mund të zgjasë pafundësisht.

Duke përmbledhur udhëtimin në Everest, mund të vërejmë sa vijon. Para udhëtimit, kam dëgjuar se rajoni i Everestit nuk është aq i bukur sa rajoni i Annapurna, por këto frikë nuk u konfirmuan - udhëtimet në Luginën Khumbu doli të ishin jo më pak, dhe në një farë mënyre më të bukura se udhëtimet e Annapurna. Vetëm bukuria e Ama Dablam ia vlen udhëtimi.
Por këto rrugë janë më të vështira për t'u përfunduar dhe mund të jenë shumë të vështira për disa njerëz. Prandaj, për udhëtimin tuaj të parë në Nepal, është më mirë të shkoni drejt Pokhara dhe Annapurna. Në çdo rast, Nepali vazhdon të mbajë pëllëmbën për dashamirët e natyrës së paprekur dhe të udhëtimit të pavarur. Ku tjetër mund të gjeni një kombinim unik të natyrës madhështore dhe çmimeve të ulëta për akomodim? Nuk është për t'u habitur që disa nuk dalin prej andej për muaj të tërë. Nëse lumi i kohës nuk më gëlltit, do ta vizitoj këtë cep të bukur të Tokës më shumë se një herë - në fund të fundit, përveç Everestit dhe Annapurna-s, ka shumë të tjerë në Nepal rrugë interesante. Udhëtimet e reja do t'i kushtohen atyre. Dhe historia jonë sot ka mbaruar.

Gjeografia

Fshati ndodhet në një lartësi prej 3440 m në shpatin anësor të një kodre.

Në perëndim të Namçe Pazarit ndodhet mali Kongde Ri me lartësi 6187 m, kurse në lindje mali Thamserku me lartësi 6623 m.

Klima

Klima në Namçe Bazar është e ftohtë, me verëra me shi dhe dimër të ftohtë e të thatë.

Temperaturat maksimale dhe minimale

	janar	shkurt	marsh	prill	Mund	qershor	korrik	gusht	shtator	tetor	nëntor	dhjetor
Maks	7	6	9	12	14	15	16	16	15	12	9	7
Min	−8	−6	−3	1	4	6	8	8	6	2	3	-6

Reshjet

	janar	shkurt	marsh	prill	Mund	qershor	korrik	gusht	shtator	tetor	nëntor	dhjetor
mm	26	23	34	26	41	140	243	243	165	78	9	39
inç	1.0	.90	1.3	1.0	1.6	5.5	9.5	9.5	6.5	3.0	.35	1.5

Përshkrim

Fshati është shumë i famshëm në mesin e turistëve dhe alpinistëve sepse ndodhet në rrugën për në Everest dhe ka një sistem të zgjeruar hotelesh turistike, restorantesh, dyqanesh ku turistët mund të pushojnë dhe të përgatiten për shëtitje. Fshati ka energji elektrike, ka një aeroport (stacion helikopterësh) afër, por shumica e turistëve nuk mund ta përdorin atë: për shkak të protestës së banorëve vendas, aeroporti në Lukla përdoret për turizëm masiv, nga i cili turistët duhet të bëjnë një kalim ditor. deri në Namçe Pazari (në rast të ecjes shumë të shpejtë mjafton për gjashtë orë). Shërbimi i turistëve në këtë zonë siguron vende pune dhe të ardhura për banorët vendas.

Zyrat zyrtare, kontrolli policor, posta dhe banka janë gjithashtu të vendosura në Namçe Bazar. Në krye janë kazermat e ushtrisë nepaleze.

Pazari Namche është pika kryesore për të udhëtuar drejt Everestit, malit dhe liqenit Gokyo.

Mbi fshat është baza e Parkut Kombëtar Sagarmatha, i cili ofron pamje të Everestit dhe të tjerëve Majat e maleve.

Në një lartësi prej 3800 mbi Namçe Pazari ndodhet hoteli luksoz Everest View, nga tarraca e të cilit mund të shihet Everesti në mot të mirë. Hoteli organizoi udhëtime për turistët e pasur, por shumë prej tyre përjetuan sëmundje akute malore nga ngritja e papritur në një lartësi të tillë. Hoteli është gjithashtu i pajisur me një kube dhe furnizim me oksigjen në dhomat.

Të shtunave, në mëngjes hapet një pazar, i cili tërheq banorët e fshatrave përreth, si dhe tibetianët që vijnë me mallra përmes kalimeve nga Tibeti me mallra kineze.

Ka disa manastire tibetiane në afërsi të Namche Bazar.

Shiko gjithashtu

Shkruaj një koment për artikullin "Namçe Bazaar"

Shënime

Lidhjet

Një fragment që karakterizon Namçe Pazarin

- Jeni djali i kontit Ilya Andreevich? Gruaja ime ishte shumë miqësore me nënën tuaj. Të enjteve mblidhen tek unë; “Sot është e enjte, je i mirëpritur të vish me lehtësi tek unë”, tha guvernatori duke e shkarkuar.
Direkt nga guvernatori, Nikolai mori çantën e shalës dhe, duke marrë me vete rreshterin, hipi njëzet milje drejt fabrikës së pronarit të tokës. Gjithçka gjatë kësaj kohe të parë të qëndrimit të tij në Voronezh ishte argëtuese dhe e lehtë për Nikolai, dhe gjithçka, siç ndodh kur një person është i disponuar mirë, gjithçka shkoi mirë dhe shkoi pa probleme.
Pronari i tokës tek i cili erdhi Nikolai ishte një kalorës i vjetër beqar, një ekspert kuajsh, një gjahtar, pronar i një tapeti, një tavë njëqindvjeçare, një kuaj të vjetër hungarez dhe të mrekullueshëm.
Nikolai, me dy fjalë, bleu për gjashtë mijë e shtatëmbëdhjetë hamshorë për përzgjedhje (siç tha) për përfundimin e rinovimit të tij me kuaj. Pasi hëngri drekë dhe kishte pirë një hungarez pak më tepër, Rostovi, pasi kishte puthur pronarin e tokës, me të cilin tashmë kishte marrë emrin, përgjatë rrugës së neveritshme, në humorin më të gëzuar, u kthye me galop, duke ndjekur vazhdimisht karrocierin, për të të jetë në kohë për mbrëmjen me guvernatorin.
Pasi ndërroi rrobat, u parfumua dhe e lau kokën me qumësht të ftohtë, Nikolai, megjithëse disi vonë, por me një frazë të gatshme: vaut mieux tard que jamais, [më mirë vonë se kurrë] erdhi te guvernatori.
Nuk ishte top dhe nuk thuhej se do të kërcente; por të gjithë e dinin që Katerina Petrovna do të luante vals dhe ekozaza në klavikordë dhe se ata do të kërcenin, dhe të gjithë, duke llogaritur këtë, u mblodhën në sallën e vallëzimit.
Jeta provinciale në vitin 1812 ishte saktësisht e njëjtë si gjithmonë, me të vetmin ndryshim se qyteti ishte më i gjallë me rastin e ardhjes së shumë familjeve të pasura nga Moska dhe se, si në gjithçka që ndodhte në atë kohë në Rusi, binte në sy disa një lloj fshirjeje e veçantë - deti është deri në gjunjë, bari është i thatë në jetë, madje edhe në faktin se ajo bisedë vulgare që është e nevojshme midis njerëzve dhe që bëhej më parë për motin dhe për njohjet e ndërsjella, tani bëhej rreth Moska, për ushtrinë dhe Napoleonin.
Shoqëria e mbledhur nga guvernatori ishte shoqëria më e mirë në Voronezh.
Kishte shumë zonja, kishte disa nga të njohurit e Nikolait në Moskë; por nuk kishte burra që mund të konkurronin në çfarëdo mënyre me kalorësinë e Shën Gjergjit, hussarin riparues dhe në të njëjtën kohë Kontin e sjellshëm dhe të sjellshëm Rostov. Midis burrave ishte një italian i kapur - një oficer i ushtrisë franceze, dhe Nikolai mendoi se prania e këtij të burgosuri e ngriti më tej rëndësinë e tij - heroit rus. Ishte si një trofe. Nikolai e ndjeu këtë, dhe atij iu duk se të gjithë po e shikonin italianin në të njëjtën mënyrë, dhe Nikolai e trajtoi këtë oficer me dinjitet dhe përmbajtje.
Sapo Nikolla hyri me uniformën e tij hussar, duke përhapur rreth tij erën e parfumit dhe verës, ai vetë tha dhe dëgjoi disa herë fjalët që i thanë: vaut mieux tard que jamais, e rrethuan; të gjithë sytë u kthyen nga ai dhe ai menjëherë ndjeu se kishte hyrë në pozicionin e të preferuarit të të gjithëve që i takonte në krahinë dhe ishte gjithmonë i këndshëm, por tani, pas një privimi të gjatë, pozicioni i të preferuarit të të gjithëve e dehte me kënaqësi. . Jo vetëm në stacione, bujtina dhe në tapetin e pronarit të tokës kishte shërbëtore që ishin lajkatur nga vëmendja e tij; por këtu, në mbrëmjen e guvernatorit, kishte (siç i dukej Nikolait) një numër i pashtershëm zonjash dhe vajzash të bukura që prisnin me padurim që Nikolai t'u kushtonte vëmendje. Zonja dhe vajza flirtuan me të, dhe që nga dita e parë, plakat tashmë ishin të zëna duke u përpjekur ta merrnin këtë grabujë të re të një husari për t'u martuar dhe për t'u vendosur. Ndër këta të fundit ishte edhe vetë gruaja e guvernatorit, e cila e pranoi Rostovin si një të afërm të ngushtë dhe e quajti atë "Nicolas" dhe "ti".
Katerina Petrovna me të vërtetë filloi të luante valse dhe ekozaza, dhe filluan vallet, në të cilat Nikolai magjepsi edhe më shumë të gjithë shoqërinë provinciale me shkathtësinë e tij. Ai i befasoi të gjithë me stilin e tij të veçantë dhe të pafytyrë të kërcimit. Vetë Nikolai u befasua disi nga mënyra e tij e vallëzimit atë mbrëmje. Ai kurrë nuk kishte kërcyer kështu në Moskë dhe madje do ta kishte konsideruar një mënyrë kaq të pafytyrë vallëzimi të zhanrit të pahijshëm dhe mauvais [shije e keqe]; por këtu ndjeu nevojën t'i surprizonte të gjithë me diçka të pazakontë, diçka që duhej ta pranonin si të zakonshme në kryeqytet, por ende të panjohur për ta në krahina.

Dhe nga dritarja jonë duket kryeqyteti i Sherpas, Namçe Pazari!

Namche Bazar është një fshat i vogël i vendosur në një lartësi prej 3440 m mbi nivelin e detit në Himalajet në lindje të Katmandu. Njihet kryesisht për faktin se ndodhet në rrugën drejt majës më të lartë të botës, Everestit (8848 m). Mund të shkoni në Namche Bazar në këmbë nga Lukla, ku ndodhet një aeroport i vogël lokal, në 8-10 orë. Në parim, kjo distancë mund të përshkohet në një ditë, por për shkak të ndryshimit në lartësi (Lukla ndodhet në një lartësi prej 2860 m), udhëtarët preferojnë ta zgjasin udhëtimin mbi 2 ditë. Kjo nxit aklimatizimin, i cili është i nevojshëm për të shmangur ose reduktuar manifestimet e sëmundjes malore, simptomat e së cilës mund të shfaqen te njerëzit plotësisht të shëndetshëm. Për të njëjtën arsye, shumë udhërrëfyes rekomandojnë të kaloni një ose edhe dy ditë në Namçe Pazari për të konsoliduar ambientimin. Në raste ekstreme, helikopterët mund të fluturojnë deri në Namçe Pazari dhe pak më lart, zakonisht gjatë operacioneve të shpëtimit në male.
Më 23 prill hymë përmes marshimit solemn, mezi lëvizur këmbët. harku i triumfit në Namche Bazaar, kryeqyteti i sherpasve. Rruga qendrore kalon pranë një përroi malor në të cilin zonjat lokale lajnë rrobat dhe burrat përballë presin gurë. Kështu ishte ndoshta kur nazistët hynë këtu në kërkim të Shambhalës 80 vjet më parë, dhe kështu do të jetë në 100 vjet të tjera)) Duke gjarpëruar përgjatë rrugëve të shtruara me gurë ngjitemi në bujtinë. Oh tmerr, dhe ka gjithashtu një hyrje në katin e dytë përmes një shkalle të pjerrët! Por në përgjithësi gjithçka ishte e mirë dhe e pastër si gjithmonë, falë udhërrëfyesit tonë. Uji është vetëm i ftohtë dhe një dush i ngrohtë jashtë kushton para lokale. Drekuam me kuzhinën vendase, porositëm darkën Prima për mbrëmjen dhe dolëm për një shëtitje. Këtu ka vetëm një rrugë, dredha-dredha midis dyqaneve. Shkojmë, përshëndesim, buzëqeshim dhe dëgjojmë fjalimin rusisht disa herë. Ky është një çift nga Irkutsk, ata tashmë janë kthyer nga malet. Ata ju këshillojnë të aplikoni mirë kremin kundër diellit, por kjo shihet nga fytyrat e tyre të djegura nga dielli. Andrei u shqetësua, iu duk se kjo nuk mjaftonte, ai shkon të blejë një kapak. Duke parashikuar shfaqjen, unë shkoj me të. Tezja kërkon 1500 rubla nepaleze, Andrei i indinjuar hedh kapelën në banak: për ato para, vishni vetë. Ajo shtrëngon duart, duke thënë se Sherpa e varfër, nipi i saj, e solli personalisht nga vetë kryeqyteti i Nepalit, pasi kishte duruar të gjitha vështirësitë e një tranzicioni të vështirë. Andrey, vetëm për respekt për arritjen e nipit të saj, ofron gjysmën e shumës. Si rezultat, ata bien dakord për 800 rubla dhe të gjithë e përfundojnë marrëveshjen me ajrin e një fituesi. Dyqani është i dukshëm në sfond.

Në mbrëmje, si zakonisht, do të flasim në dhomën tonë. Ata tashmë pinë konjakun tim, Taras solli uiski Chivas dhe sallam, dhe Oksana solli bare energjie. Ne e kujtuam këtë sallam gjatë gjithë ecjes, na dukej kaq e shijshme. Dhe pyetja është gjithmonë e njëjta: pse jemi kaq urbanë dhe të suksesshëm, të bardhë dhe me gëzof, duke bërë këtu, çfarë nuk mund të shtrihemi në plazh nën një palmë?))) Në mëngjes ngrihemi në orën 6 të mëngjesit, ha mëngjes në orën 7 dhe dil në pistën radiale në orën 8 për ambientim. Ngrihemi kaq herët sepse në kohën e drekës moti në mal bëhet i keq dhe retë rrokullisen. Ne largohemi nga streha dhe ecim me gëzim në shkallët e pjerrëta në mal, dhe ajo është kudo)

Mbi Namche Bazaar është baza e Parkut Kombëtar Sagarmatha, i cili ofron pamje të mrekullueshme të Everestit dhe majave të tjera malore. Aty ishte edhe territori i një reparti ushtarak, i cili dukej mjaft për të ardhur keq. Teli i ndryshkur përgjatë perimetrit, llogore të vogla të shembura, disa thasë me rërë në zbrazëtira, një kuti roje e rrënuar. Por gjëja kryesore janë, natyrisht, malet, prandaj kemi ardhur këtu 15,000 km larg shtëpisë. Të gjithë menjëherë fillojnë të bëjnë fotografi.

Unë vetëm dua të them: djema, shikoni botën me sy hapur, dhe jo me objektivin e kamerës!
Prim na çoi për të parë muzeun lokal Sherpa, ku kuptoni se e gjithë historia e tyre është e ndarë në para dhe pas pushtimit të parë të Everestit, pas së cilës filloi fluksi i parave nga turistët. Muzeu ka një regjistër të ftuar, unë shikova gjysmën e albumit - SHBA, Kanada, Australi, Kore, por nuk ka rusë. Ne i lamë autografet Taras) Shkuam më tej në kodër, një kodër e thepisur, shumë e lartë dhe shumë e pjerrët. Në krye gjetën një fushë ajrore për punëtorët e misrit të ngarkesave, ose më mirë një pastrim partizan. Gjenerali u largua prej andej, i rrethuar nga një duzinë ushtarakësh që mbanin çantat e tij. Vendosa të bisedoja me ne, por kisha një gjuhë në shpatull dhe një lutje në sy: më qëlloni! Dhe në kalim ka një pamje të bukur, si në një klub golfi, bar të gjelbër të lëmuar. Ne i afrohemi shkallëve të bukura, ecim nëpër korridor dhe dalim në tarracë. Bah, po jemi ne super hotelin e famshëm japonez Everest View!!!

HOTELI MALOR MË I LARTË NË BOTË (i renditur në Librin e Rekordeve Guinness). E ndërtuar nga japonezët, ajo ka 12 dhoma, 200 dollarë për natë (sherpat që çojnë ujë në hotel nga Khumjung ende nuk mund ta kuptojnë se si një person mund të paguajë atë lloj parash për një natë).
Hoteli luksoz Everest View ndodhet mbi Namchi Bazar (Nepal) - qyteti më i afërt me kampin bazë të alpinistëve në Parkun Kombëtar Sagarmathara - në një lartësi prej 3880 m mbi nivelin e detit.
Nga çdo dhomë në HEV, në mot të mirë, mund të shihet Everesti dhe shumë maja të tjera të larta dhe mbresëlënëse, duke përfshirë Amadablam (6856 m), i konsideruar nga shumë si maja më e bukur.
Meqenëse shumë njerëz përjetojnë sëmundje akute malore nga një ngritje e mprehtë në një lartësi të tillë, hoteli është gjithashtu i pajisur me furnizim me oksigjen dhe presion të shtuar në dhoma.
Hotel Everest View është i aksesueshëm vetëm me helikopter dhe mysafirët këshillohen të veshin këpucë të rehatshme pasi udhëtimi nga pista ajrore në hotel zgjat rreth 45 minuta.
Në sfond, lexuesi i vëmendshëm do të shohë një grup grash koreane tashmë të njohura për ne, por më mirë shikoni Everestin dhe Amadablam)))

Pastaj u bë një udhëtim i shkurtër dhe një zbritje në fshatin ku ndodhet manastiri, i famshëm për faktin se aty strehon lëkurën e kokës së Jetit. Kjo është një kafshë kaq mitike prej dy metrash, e tejmbushur me lesh, të cilën vendasit ia atribuojnë vjedhjes së bagëtive dhe tradhtisë së bashkëshortit))) Ne shkuam, shikuam dhe nuk e besuam. Drekuam dhe filluam të ktheheshim në pazarin e Namçes, kaluam nëpër një shkollë të ndërtuar me para nga fondacioni i Hillary-t, ka një bust të artë të tij në një kapelë kauboj dhe përsëri filluam të ngjitemi në mal, ata janë kudo atje ((( Shkallët e gjera prej guri duke u ngjitur nëpër një lloj pamjeje të pakuptueshme të pyllit.

Ne u ngjitëm në majë, si zakonisht ka një stupa, të cilën ju duhet ta kaloni në anën e majtë dhe rruga përfundon në aeroport. Drejt nesh vijnë portierë, me dërrasa, profile metalike e lloj-lloj gjërash. Oksana iku përsëri nga ne, ajo nuk ka frikë nga askush, ajo ka një vit që ushtron boksin Thai)) Ne po zbresim një shteg të dheut të bërë nga përrenjtë poshtë në Pazarin Namçe kur moti fillon të përkeqësohet.

TechnoNIKOL, më keni borxh për reklamimin në lartësi të madhe të ekstrusionit tuaj Technoplex)))
Pas shëtitjes, vendosa të shkoj në dush - kjo është një dhomë me dërrasa e ngjashme me tualetin tonë në fshat, e vendosur gjithashtu në një distancë në rrugë. Hoqi të brendshmet, u la, veshi rroba të pastra dhe shkoi në dhomën e tij. Pas pak hyn Andrei dhe më pyet nëse i kam harruar brekët në dush? Unë vrapoj jashtë, hap derën me këmbë dhe atje vajza tashmë po lahet, e panjohur, e mbuluar me sapun. Unë kthehem dhe largohem, ajo nuk kishte kohë as të më shikonte për shkak të shkumës në sytë e saj ... ndoshta)))
Në mbrëmje shkojmë në një restorant, pimë verë të nxehtë dhe uiski. Nesër do të shkojmë më tej në manastirin malor të Tyangboche 3867m. Rutina e përditshme është bërë e njohur. Zgjohu në 6 të mëngjesit, mëngjesi në 7, nisja në 8 të mëngjesit, ec 12 km, ngjit 400-500 m. Por ju duhet të kuptoni se nuk po shkoni lart, por pikërisht e kundërta. E gjithë shtegu shkon nga një majë mali në tjetrën dhe më tej, fillimisht ngjitja, pastaj zbritja, duke kaluar përgjatë urë e varur përmes lumi malor dhe përsëri një ngjitje e mprehtë në mal dhe kështu me radhë gjatë gjithë rrugës.

Dalja e mëngjesit. Një plus i madh për karmën e të gjithë atyre që ndërtuan këto rrugë.

Lulja e rododendronit është një nga simbolet e Nepalit, dhe për shumë është gjithashtu një nga argumentet në favor të shkuarjes në pranverë dhe jo në vjeshtë. Spektakli me të vërtetë ia vlen të shihet
Pylli rododendron - mijëra pemë të tilla, dhe çfarë aromë ka)))
Në një moment kaluam një lumë malor, Primi tha se duhej të pushonim këtu para ngjitjes së gjatë në manastir. Në lumë ka kasolle guri, në të cilat uji rrotullon tehet e rrotave të lutjes. Pimë çaj dhe u ngjitëm në kodër! ishte shumë e gjatë dhe e vështirë, shtegu shkon zigzage dhe shkon lart e lart. Vetëm bukuria dhe aroma e luleve të rododendronit jep emocione pozitive dhe nuk ju lejon të thaheni plotësisht nga lodhja. Çdo kthesë e re dukej se ishte e fundit, çdo shikim në pyll ishte fundi i rrugës. Por përsëri shtegu të çonte në mënyrë të pashmangshme lart e lart. Kur isha plotësisht i dëshpëruar dhe nuk mendoja më se çfarë do të ndodhte në këndin tjetër, u shfaq një portë prej guri me rrota lutjeje. Kjo do të thotë fundi i rrugës për sot që kemi arritur!

Ishte 25 prilli. Mbërritëm në Tyangoboche siç ishte planifikuar në mesditë. Hymë në dhomë, guida na solli çaj dhe filluam të ndërronim rrobat e thata. Këtu u tronditëm të gjithë. Të gjithë shikuam njëri-tjetrin për të parë nëse ishte vetëm imagjinata jonë, ngritëm supet dhe vazhduam të ndërronim rrobat. Por më pas ajo u drodh aq fort sa që këmbët e mia u lëshuan dhe tavani u plas. Shikova pronarin e lokalit, m'u duk se iu ngritën flokët, u hodh mbi banak dhe ishte i pari që nxitoi në dalje. Gruaja e brishtë japoneze që qëndronte aty pranë nxitoi edhe më shpejt dhe e shtyu Ivanin tonë, i cili po qëndronte i humbur në hyrje, në stomak me bërryl. Të gjithë të tjerët vrapuan në rrugë në një grumbull, dhe gurët tashmë po binin nga muret. E kapa Oksanën duke vrapuar dhe qëndrova me të në hyrje të murit mbajtës, në mënyrë që të mos na godiste një gur në dalje. Për të gjithë ne, ky ishte tërmeti i parë në jetën tonë, askush nga ne nuk jetonte në një zonë sizmike dhe truri ynë nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte dhe si të reagonte, kishte vetëm kujtime të paqarta të mësimeve të jetës në shkollë. Nuk e di nëse bëra gjënë e duhur apo jo, por instinkti më tha ta bëja në këtë mënyrë dhe u kthyem në shtëpi të gjallë dhe pa asnjë gërvishtje.

Ishte tërmeti më i fuqishëm që nga viti 1934, i cili tashmë shkatërroi manastirin lokal.

Manastiri Thyangboche (ose sipas burimeve të tjera, Thyangboche, Tengpoche) ndodhet në një lartësi prej 3867 m Ai u themelua në 1919 nga Lama Gulu nga Khumjung me urdhër të abatit të manastirit të famshëm tibetian të Rongbuk. Tërmeti i vitit 1934 shkatërroi manastirin dhe Lama Gulu vdiq. Megjithatë, Sherpas restauruan manastirin dhe varrosën eshtrat e themeluesit të tempullit brenda tij. Në vitin 1989, manastiri u dogj dhe u rindërtua përsëri nga sherpas punëtorë dhe të devotshëm. Kanë kaluar 80 vjet dhe ka ardhur 2015, dhe në këtë ditë kemi ardhur nga Raca e largët...

Igumeni i manastirit, lama, u soll në dinerumin tonë, ky plak lutej gjithë kohën dhe vendasit e besuan. Por kishte ende dridhje dhe vendasit kishin frikë, por lamat nuk na vrapuan para syve. Pastaj gjithçka dukej se u qetësua dhe ai u largua.

Kjo ditë ishte shumë e gjatë. Turistët erdhën nga lart dhe zbritën nga shtegu, dikush ishte histerik, të gjithë thoshin diçka dhe ritregonin lajme të tmerrshme për qindra vdekje dhe shkallën e shkatërrimit në Everest dhe Katmandu, numrat e vdekjeve që ishin joreale për ne në atë kohë ishin përmendur, helikopterët fluturonin vazhdimisht. I gjori Prim u përpoq të kontaktonte familjen e tij dhe të gjithë doli të ishin gjallë. Gjithashtu u përpoqëm t'i informonim disi të afërmit se ishim gjallë. Andrey i dërgoi një mesazh gruas së tij, duke e falënderuar që kontaktoi gruan time dhe i kurseu asaj shumë nerva. Natën e parë ishim vetëm në strehë dhe pimë të gjithë rumin në lokal, gjë që na shpëtoi nervat. Në çdo situatë të paqartë, pini rum, zotërinj))

U drodh përsëri natën, por ne thjesht u pamë me njëri-tjetrin dhe vazhduam të flisnim.
Të nesërmen në mëngjes pamë që murgjit po zbrisnin - një ogur i keq)

Në mëngjes në bujtinë erdhën shumë turistë që ktheheshin nga majat. Radio tha se një tjetër tronditje pritej në orën 13:00. Ne dolëm në rrugë paraprakisht, qëndruam duke biseduar, duke pyetur veten se sa kohë mund të vazhdonte kjo. Pikërisht në orën 13:00 toka na ra nga këmbët dhe shumë ranë. Manastiri që qëndronte aty pranë lëshoi ​​një rënkim, gurët u shembën dhe një mur pluhuri shpërtheu. Të thuash se të gjithë ishin të tronditur është thjesht të mos thuash asgjë. Më vonë, u shfaq një grup i të njëjtave gra koreane, ata qëndruan në vëmendje, shpalosën një poster, bërtitën me zë të lartë diçka si një banzai, bënë një foto dhe gjithashtu ranë në mënyrë të organizuar dhe me shpejtësi rrufeje.

Në mbrëmje, dhoma e ngrënies së bujtinës sonë u mbush me një kuti të plotë. Midis yjeve ishin pasardhësit e alpinistëve të parë Edmund Hillary dhe Tenzing Norgay. Të huajt bëjnë foto me ta, ne disi nuk i kuptuam meritat e tyre dhe mbetëm mënjanë. Gjithçka ishte shumë argëtuese, ulur në tryezë me ne ishin dy çifte muskovitësh, shkencëtarë bërthamorë Venusi dhe një djalë, dhe nuk është e qartë se si Natasha dhe Sergei arritën këtu? Pastaj flinim në dhomat tona, tenda të bukura, por shumica prej nesh flinin në thasë gjumi në dhomën e ngrënies. U drodh natën, por jo aq shumë dhe si zakonisht.

Khumbu është shumë i popullarizuar në mesin e shumë turistëve. Kjo shpjegohet me faktin se ndodhet në rrugën për në majën më të famshme - Everest. Namche Bazaar në Nepal është një lloj rruge tranziti në rrugën e pushtimit maja më e lartë planetët.

informacion i pergjithshem

Namçe Bazari është një vendbanim i vogël i vendosur në lartësinë 3440 m mbi nivelin e detit. Gjatë rrugës mund të takoni si Everest, Gokyo dhe malin me të njëjtin emër. Fshati banohet nga pak më shumë se 1.5 mijë banorë, shumica e të cilëve sigurojnë jetesën duke i shoqëruar turistët në mal dhe duke i ndihmuar ata të mbajnë bagazhet.

Karakteristikat e klimës

Namçe Bazar ka verëra me shi dhe dimër të ftohtë e të thatë. Koha më e favorshme për të vizituar këtë zonë konsiderohet nga fundi i prillit deri në qershor dhe në shtator-tetor. Në dimër, ecja në male nuk është e ndaluar, por ka shumë pak njerëz që duan të pushtojnë Everestin në këtë kohë për shkak të motit të ftohtë. Por në korrik dhe gusht, ngjitja në male është zyrtarisht e ndaluar, pasi në këtë kohë bie sasia maksimale e reshjeve, dhe të qenit në male është shumë e rrezikshme për jetën.

Vende interesante

Edhe pse vetë fshati është i vogël, ka vende këtu që meritojnë vëmendje:

Ku të qëndroni?

Duke marrë parasysh madhësinë e vogël të fshatit, zgjedhja e hoteleve këtu është shumë e kufizuar, por është e mundur të zgjidhni opsionet e akomodimit:

• Panorama Lodge and Restaurant është një vilë-restorant që ndodhet afër Park kombetar. Dhomat kanë krevate me ngrohje elektrike, banjo private me ujë të nxehtë, dhe restoranti shërben kuzhinë evropiane dhe lokale;
• Hotel Namche është një hotel komod që ka gjithçka që u nevojitet udhëtarëve për një pushim relaksues. Hoteli ka barin dhe restorantin e tij;
• Himalayan Lodge është një hotel i vogël që hapi dyert e tij në fillim të vitit 2017. Dhomat kanë banjot e tyre dhe hoteli ka një restorant;
• Everest View point është hoteli më i lartë malor në botë, i vendosur në një lartësi prej 3880 m. Hoteli ndodhet pikërisht mbi fshatin Namçe Bazar.

Të ushqyerit

Pas nje kohe te gjate shëtitje patjetër që do të dëshironi të hani një meze të lehtë. Në Namche Bazar, për fat të mirë, zgjedhja e kafeneve dhe pikave të ushqimit është pak më e gjerë se zgjedhja e hoteleve:

• Hermann Helmers Backerei-Konditorei – kuzhinë gjermane, pica dhe verë bar;
• Sherpa Barista Baker, ushqim dhe kafe - kuzhinë italiane, nepaleze dhe ndërkombëtare;
• Furra Everest – kuzhinë gjermane, nepaleze dhe kineze;
• Namçe Bakery - ëmbëlsirat më të mira në Namçe Çarshi.

Si për të arritur atje?

Mund të arrini në Namche Bazar në Nepal si më poshtë: nga kryeqyteti i shtetit, fluturoni me aeroplan për në. Nga atje në Namçe Bazar ju duhet të ecni në një pjesë të vështirë të rrugës për në male. Koha e udhëtimit do të zgjasë 8-10 orë, dhe turistë me përvojë Këshillohet që ky udhëtim të ndahet në 2 ditë, pasi sëmundja e malit mund të ndodhë për shkak të ndryshimit të madh në lartësi. Nëse është absolutisht e nevojshme, ju mund të fluturoni nga Lukla në Namche Bazar me helikopter.

 

Mund të jetë e dobishme të lexoni:

• Si të shkoni në një ekskursion në Antarktidë?;
• Kështjella e Trojës në Republikën Çeke. Kalaja e Trojës në Pragë. Veraria dhe muzeu i lashtë;
• Böcklin dhe "ishulli i të vdekurve" i tij Një fenomen kulturor i kohës së tij;
• Biletat ajrore për në Krime Biletat ajrore për në Krime do të bëhen më të lira;
• Çfarë mund dhe nuk mund të marrësh me vete;
• Hapni menunë e majtë Heviz Si ​​të shkoni nga Budapesti në Liqenin Heviz;
• Teleferiku në Nha Trang (Vinpearl) Teleferiku më i gjatë në botë Vietnami;
• Kalaja Kamenets-Podolsk - një monument historik i Ukrainës Jeta jashtë mureve të kalasë Kamenets-Podolsk;