Armenia. Geghard - Armenian Petra. Geghard (Geghardavank, Mănăstirea Spear), Armenia Mănăstirea Geghard regatul de piatră Armenia

Geghard- o veche manastire intemeiata in secolul al IV-lea pe locul unui izvor care isi are originea intr-o pestera. Potrivit legendei, ctitorul mănăstirii a fost Grigore Iluminatorul (da, da, același care a fost notat în, care a fost descris mai sus). În secolul al IX-lea, mănăstirea a fost aproape complet jefuită și distrusă de arabi, celebri adepți ai religiei păcii și bunătății. Numeroase cutremure au contribuit și la distrugerea mănăstirii, astfel că aceasta a supraviețuit până în zilele noastre departe de forma sa inițială.

Potrivit unor surse, chiar sulița cu care a fost străpuns trupul lui Iisus răstignit a fost păstrată în mănăstire mult timp. În acest sens, Geghard este un loc religios foarte important și un loc de pelerinaj. Lancea în sine este încă intactă, dar este situată în Etchmiadzin, iar în Geghard este prezentată sub formă simbolică:

Geghard- un obiect foarte remarcabil și, din punctul meu de vedere, principala sa caracteristică este prezența unor încăperi foarte bizar situate și voluminoase, care pătrund adânc în munte.

La urma urmei, nimic nu promovează singurătatea mai mult decât a fi undeva în adâncul peșterilor, printre liniște, răcoare și bolți de piatră. Legat de aceasta este dragostea extremă a călugărilor pentru săparea și dăltuirea diferitelor goluri oriunde a fost posibil, de care multe generații de locuitori din Geghard nu au omis să profite.

Intr-adevar, spatiile interioare ale manastirii sunt impresionante. Dar să luăm lucrurile în ordine.

Drumul spre Geghard: ieșire din întuneric

Asa de, Erevan. Trăsura noastră a mers până la poartă - o Volga neagră cu o tablă de șah albă, cu un șofer familiar înăuntru. Eu, Julia, Felix și Maret ne-am încărcat în cabină și am ieșit pe străzile în ceață. La început ne-am îndreptat mult timp spre ieșirea din Erevan, apoi tufișuri încețoșate și case alb-negru s-au repezit de-a lungul drumului și, la fel ca în timpul călătoriei noastre la Tsakhkadzor, nimic aici nu a sugerat prezența unui orbitor de strălucitor. soare cald undeva în spatele unui strat gros de nori .

Cu toate acestea, pe măsură ce ne-am îndepărtat de Erevan și am urcat în munți, ceața a devenit din ce în ce mai galbenă și mai luminoasă, iar undeva deasupra a apărut o pată neclară orbitor de strălucitoare de aur lichid. Încă puțin și ieșim din mare cețoasă. Și din nou suntem uimiți: cum? Cum este posibil acest lucru? Soare orbitor, ger pe ramuri, cer albastru senin si serpentina de munte repezindu-se sub roți.

În general, am asociat Erevanul cu Gilirad din cartea lui M. Semenova. Tine minte? Acolo era un oraș blestemat, în care norii și frigul domneau tot timpul.

Urmărește următoarele două fotografii, au fost luate din mașină la 20 de minute una de cealaltă. Ei bine, este magie!

Lăsând Gilirad Erevan mult în urmă, am oprit mașina și am ieșit să admirăm priveliștile minunate ale cerului, soarelui, munților și defileul acoperit de zăpadă din dreapta. În timp ce ne uitam și făceam fotografii, mătușa Maret a găsit lângă drum un tufiș cu fructe de pădure înghețate și a început să-l culeagă.

Geghard era deja în apropiere. În zona din fața intrării, vânzătorii de suveniruri și mâncare stăteau, în special, lucruri dezgustătoare precum pâinea pita cu fructe de pădure.

Urcăm muntele de-a lungul drumului care ocolește zidul exterior al mănăstirii (și după acei arabi mănăstirea a fost refăcută ca cetate).

Trecând prin arc, ne aflăm în curtea lungă a mănăstirii. Există bănci proaspăt vopsite și standuri de informare, inclusiv cele cu text Braille.

Geghard: planul localului mănăstirii

Voi da un plan de etaj preluat de la standul mai sus mentionat. Pe standul în sine există, de asemenea, o descriere detaliată și complicată a clădirilor și a istoriei lor, în special a ceea ce a fost construit de către cine, cui a fost revândut și creat de ce arhitect, dar mă voi limita doar la scurte fragmente.

Biserica Katoghike (sau Katoghike).

Biserica Katoghike se ridică în fața noastră. Trecem prin ușa cioplită și ne găsim în gavit (2).

Aici este spatios, bolta este sustinuta de patru coloane ghemuite.

În centrul camerei se ridică o cupolă fantezică cu o gaură luminoasă în centru.

Lumânările fumează în mici jgheaburi pline cu nisip în colțuri, iar razele soarelui, vizibile clar în ceață, izbucneau în cameră prin ferestrele tip lancet.

La capătul opus al gavitului față de intrare se află intrarea în Biserica Katoghike (1). Există aici câteva elemente de design pe lângă sculpturile în piatră și, în general, în comparație cu decorul ascetic al celorlalte încăperi, această biserică este luxoasă.

Dacă te uiți aici în sus, poți vedea o cupolă care se ridică cu o tobă ușoară și un candelabru:

Gavit și biserica sunt clădiri independente din piatră (cercuite cu negru pe plan). Dar în stânga sunt două pasaje dinspre gavit, care duc în încăperi complet scobite în măruntaiele stâncii.

Biserica Stâncă Avazan

Pe plan este camera nr. 3. Numele este derivat din cuvântul „piscine” (amintim numele marelui pictor maritim ruso-armean, a cărui galerie se află și facem analogii). Ca toate celelalte camere - întunecate și ecou, încoronate cu o cupolă cu luminator. Aici se află un mic bazin, umplut dintr-un izvor, apa din care curge printr-un șanț până la ieșire și apoi dispare undeva sub podea.

Mormântul lui Prosyanov

Pe plan este camera nr. 4.

Proshyany- una dintre dinastiile aristocratice armene care l-au cumpărat pe Geghard de la elita conducătoare în secolul al XIII-lea. Mormântul este o biserică mică în care rămășițele proșyanilor înșiși sunt îngropate cu modestie într-o nișă de sub stema familiei lor. Stema este un bun exemplu de stil heraldic: înfățișează doi lei încătușați cu un inel de fier, care este ținut de un taur cu dinții, și un vultur cu o oaie în gheare (toate personajele din compoziție, cu excepția taurul, care se află în umbră, sunt vizibili în fotografie).

De la mormânt puteți ajunge la Biserica Surb Astvatsatsin (după cum știm deja, aceasta înseamnă „Sfânta Născătoare de Dumnezeu”). Aici, ca în toate celelalte încăperi, domnește liniștea și amurgul.

Lumina intră aici printr-o gaură din dom cu o sculptură deosebită.

Poate că unii cetățeni au avut o întrebare: cum anume au fost scobite aceste încăperi foarte impresionante?

Dacă credeți ceea ce este scris, atunci acestea au fost scobite de sus în jos (în deplină conformitate cu postulatul speologic „nu deschideți sistemul în sus”). Adică, mai întâi a fost conturat locul unde ar fi o gaură de lumină în cupolă, apoi a fost făcută această gaură și apoi în jos, în jos și în jos. Nu este un lucru rapid. Crearea camerelor 3 și 4 a durat mai bine de 40 de ani.

După ce ne-am plimbat prin toate camerele și ne-am bucurat din plin de locul, ieșim în stradă, urcăm scările și ne scufundăm într-o altă gaură întunecată, care ne duce la o altă biserică rupestră (neprezentată pe plan).

Geghard, biserica rupestre la nivelul 2, interioare ascetice

Mai mult, podeaua sa este situată undeva la nivelul tavanului sediului primului nivel. În special, în colț există o gaură de o jumătate de metru în diametru, prin care se vede un loc vag familiar. Deci aceasta, se pare, este camera nr. 4, în care am fost cu câteva minute mai devreme, doar că acum ne uităm la ea printr-o gaură din tavan.

Dacă aruncați o privire mai atentă la fotografia de mai sus a stemei Proshyanov, veți vedea un punct luminos în stânga sus - aceeași gaură, văzută de jos.

Ne-am minunat de această curbură uimitoare a spațiului, am ascultat ecoul, am admirat cupola, despre care credeam program cultural efectuat.

Ei bine, iată-ne din nou pe stradă. O, câte secrete mai ascunde probabil această mănăstire! Sunt atât de multe pasaje secrete, fântâni și grote aici. Dar toate acestea rămân în spatele scenei.

Facem o ședință foto ca „la rând în fața camerei” și părăsim mănăstirea.

De remarcat, bineînțeles, o astfel de vizită la Geghard, așa că ne îndepărtăm puțin de sfânta mănăstire și coborâm din mașină pentru a admira din nou pârtiile acoperite de zăpadă și a bea un pahar de razele de lună a unchiului Felix.

În timp ce bem luciu de lună, mătușa Maret culege un alt tufiș.

În timp ce rătăceam aici, sub cerul albastru și soarele de iarnă, bineînțeles, deja începusem să uităm că acum câteva ore ieșim din ceața lăptoasă impenetrabilă.

Dar coborâm din ce în ce mai jos, soarele este mai întâi acoperit de ceață, apoi se răspândește într-un loc fără formă, iar ceața din jur devine treptat de la auriu la albicios.

Ei bine, salut din nou, mohorâtul Erevan!

Mănăstirea Geghard este de obicei vizitată imediat după Templul Garni în aceeași zi. Aceasta este o logistică rezonabilă, deoarece sunt la 10 kilometri unul de celălalt. Și foarte aproape de Erevan. Deci, chiar dacă aveți puțin timp pentru obiectivele turistice din Armenia, cu siguranță veți avea timp să vizitați Geghard și Garni și acestea sunt de obicei pe lista cu primele locuri de văzut în Armenia.

Am fost la multe dintre mănăstirile din Armenia, unde merg de obicei toți turiștii și nu am citit nimic despre ele înainte de călătorie, cu excepția celor uscate. fapte istorice din Wikipedia. Pe baza sentimentelor mele interioare, am înțeles dacă acest loc era al meu sau nu. Deci Garni, ca și mănăstirea Sanahin, este al meu. Iar al meu înseamnă că te plimbi și te oprești brusc într-un loc și te așezi pe fund, ca un câine. Ca și Castaneda, la propriu. Și tu crești.

Mănăstirea Geghard se numește mănăstire săpată în stâncă. Și acest lucru este parțial adevărat. Dar nu toate. Catedrală, pe care o vedem de îndată ce intrăm înăuntru, a fost construită, iar încăperile din interior, pridvorurile și chiliile călugărilor, au fost tăiate de-a lungul deceniilor și secolelor.

Geghard este o frumusețe și un miracol, în ciuda comerțului care începe din parcare și se termină la intrare.

Nu se cunoaște data exactă a întemeierii mănăstirii, dar faptul că mănăstirea a fost construită în jurul unui izvor, care curge în interiorul vestibulului și pentru care vin mulți armeni, vorbește despre ctitoria precreștină a acestui sfânt locaș.

Mănăstirea Geghard a supraviețuit multor războaie și jefuiri, a fost patronată de marile dinastii armene, dar aproape nimic nu a mai supraviețuit de atunci. Aproape. Pe lângă piatră, pe care meșterii armeni știau să o prelucreze în bijuterii. Așadar, la intrarea în mănăstire am fost întâmpinați de khachkars străvechi ciopliți în piatră. Oricât ai încercat să le duci și să le scapi, era imposibil să le spargi.

Mănăstirea Geghard a căpătat faimă și a devenit loc de pelerinaj, deoarece aici s-a păstrat o relicvă sfântă - Sfânta Suliță, care a fost folosită pentru a străpunge Iisus. Acum sulița se află în depozitul Vaticanului armean - în Etchmiadzin. La fel ca literele de aur ale alfabetului armean.

În complexul Geghard sunt disponibile pentru inspecție chiliile monahale, un paraclis și, acum, Biserica Catedrală Katoghike.

În mănăstirea Geghard, chiar în incinta bisericii Avazan (Piscină), sau mai bine zis în vestibul, se află un izvor care este considerat sfânt și tămăduitor. Și este mai faimoasă decât sursa Portului Otsi. Oamenii vin aici cu sticlele goale, iau apă cu ei și își spală copiii.

Din vestibul puteți intra în părți ale mănăstirii care sunt literalmente săpate în stâncă. Mai mult, au fost scobite de sus în jos.

Mormântul lui Prosyanov. Sub stema familiei Proshyan, sub forma a doi lei încătușați cu un inel de fier, care este ținut în dinți de un taur și un vultur cu o oaie în gheare, zac rămășițele familiei.

Stema lui Proshyanov. Domnitorul Ivan Zakoryan a primit mănăstirea Gheghard ca semn de recunoștință pentru eliberarea țării. Și apoi l-a vândut pe Geghardavank unui prinț din familia Proshyan, care a extins mănăstirea și a construit biserici din stâncă. Astfel, aceasta este o mănăstire de familie și un mormânt și un mausoleu al familiei Proshyan.

Puteți ajunge la Biserica Proshyan prin mormânt. Personal am fost captivat de lumina din Geghard. Acestea sunt razele care trec printr-o singură gaură în perete sau tavan. Este ca o rază de lumină direct de acolo, din cer.

Dar lumina curge prin tavan. Dar din lateral, desigur, pare mai impresionant.

O altă cupolă în mănăstirea Geghard. În mormânt.

Pe lângă faptul că cea mai mare parte a mănăstirii Geghard a fost cioplită în piatră, în interior sunt atât de multe sculpturi în piatră încât devine foarte trist din cauza lipsei de lumină pentru a vedea totul.

După cum am scris deja, armenii aprind lumânări în biserici și mănăstiri într-un singur loc. Dumnezeu va auzi dacă este pentru sănătate sau pentru pace și la ce sfânt s-a rugat persoana respectivă.

În timpul unui cutremur din secolul al XVII-lea, Geghard a fost distrus în mod semnificativ, dar după restaurare a devenit resedinta de vara Catholicos al tuturor armenilor.

Deasupra catedralei principale, dacă urci scările din stânci, poți intra în chiliile călugărilor, care sunt complet cioplite în piatră. Aici există aproximativ o sută de schituri similare pentru călugări, deși unele au fost și ele distruse în urma cutremurului.

Alături de celule, în stâncă sunt ciopliți khachkars datați din secolele XI-XIII. Pe mulți dintre acești khachkars, inscripțiile înregistrau numele donatorilor bogați și patronii bisericii.

Culoarea roșie este khachkar, vordan karmir, obținut din viermi. Da, da, de la un anumit tip de vierme. Durabilitatea vopselei care a fost produsă din acestea poate fi evaluată prin modul în care s-a păstrat după 800 de ani. În multe țări în care acest colorant era exportat, era evaluat mai mult decât aurul. Este înfricoșător să ne imaginăm câți viermi au torturat și ucis acești oameni sfinți.

Pe lângă chiliile în sine, călugării au sculptat un altar, un loc de dormit și tot ce era în chilie.

Rândunelele trăiesc și își construiesc cuiburi în toate bisericile armene. Mai mult decât atât, nimeni nu îi alungă, chiar dacă s-au așezat deasupra pictogramei, iar pictograma este murdară de excremente de la o asemenea proximitate. Rândunelele sunt o binecuvântare.

Pridvorul superior din manastirea Geghard este si el sculptat din piatra. Bolta este susținută de patru coloane, care au fost și ele săpate manual în stâncă! A durat atât de mulți ani, aproximativ 40 și nu poate să nu impresioneze. Vestibulul superior este împărțit în 9 părți în funcție de compoziția sa. Am scris deja despre templul Garni că numărul 9 era foarte important pentru armeni.

Pridvorul de sus este, de asemenea, un mausoleu și există înmormântări ale familiei Proshyan (pietre funerare sunt vizibile în fotografie).

Există și o acustică foarte bună aici. În mănăstire a fost o școală de muzică, iar printre compozitorii locali care compuneau sharakans (cântări religioase armene), era și o femeie. Conform canoanelor din acea vreme, o femeie nu putea apărea în fața călugărilor, dar cu toate acestea, femeia compozitoare Saakadukht era foarte faimoasă și a fost invitată să predea la Geghard. Adevărat, ea a predat din spatele unei perdele.

Există o gaură în vestibulul superior care duce la mormânt. Potrivit legendei, a fost făcut astfel încât cântecele sharakan să poată pătrunde la etajul inferior.

Cum se ajunge la Mănăstirea Geghard

Cel mai bine este să combinați o excursie la Geghard cu o vizită la Templul Garni. Sunt situate la 10 kilometri unul de celălalt, așa că dacă închiriez o mașină, de exemplu, deseori închiriez mașini, sau închiriez o mașină cu șofer, atunci vei avea un singur drum. Orice program de navigare te va ghida.

Dar în autobuze va fi mai dificil și mai lung. Am scris despre asta

Գեղարդավանք,), literalmente - „mănăstirea suliței”. Numele complexului mănăstiresc provine de la sulița lui Longinus, care a fost folosită pentru a străpunge trupul lui Iisus Hristos pe cruce și se spune că ar fi fost adusă în Armenia de către apostolul Tadeu, printre multe alte relicve. Acum sulița este expusă în Muzeul Etchmiadzin.

Stâncile care înconjoară mănăstirea fac parte din defileul râului Gokht, care, la fel ca și complexul mănăstirii, este inclus pe lista Patrimoniului Mondial. mostenire culturala UNESCO. Unele dintre templele din complexul mănăstirii sunt complet scobite în stânci, în timp ce altele sunt structuri complexe constând atât din camere zidite, cât și din încăperi scobite adânc în stâncă. Pe teritoriul complexului mănăstiresc există numeroși khachkars sculptați pe ziduri de piatră și khachkars de sine stătătoare - stele memoriale tradiționale armenești din piatră cu cruci. Geghard este unul dintre locurile cele mai frecvent vizitate de turiști din Armenia.

YouTube enciclopedic

1 / 5
Mănăstirea a fost întemeiată în secolul al IV-lea pe locul unui izvor sacru care își are originea într-o peșteră. Prin urmare, a fost inițial numit Ayrivank (armeană: Այրիվանք), ceea ce înseamnă „mănăstire peșteră”. Potrivit legendei, ctitorul mănăstirii a fost Sfântul Grigorie Iluminatorul.
Prima mănăstire a fost distrusă de arabi în secolul al IX-lea. Nimic din structurile anterioare ale Ayrivank nu a supraviețuit. Potrivit informațiilor de la istoricii armeni medievali, complexul mănăstiresc cuprindea, pe lângă clădiri de cult, și clădiri de locuit și servicii bine dotate. În 923, Ayrivank a suferit foarte grav după capturarea sa de către Nasr, viceregent al califului arab din Armenia, care a jefuit toate obiectele de valoare, inclusiv manuscrisele unice, și a ars clădirile mănăstirești maiestuoase. Cutremurele au produs pagube mai puțin semnificative.
Deși există inscripții care datează din 1160, capela principală a fost construită în 1215 sub patronajul fraților Zakare și Ivane Zakarian, comandanții militari ai reginei georgiene Tamara, care a cucerit cea mai mare parte a Armeniei de la selgiucizi. (pronaos), parțial de sine stătător, parțial cioplit în stâncă, a fost construit mai devreme în 1225, iar bisericile, cioplite în stâncă, la mijlocul secolului al XIII-lea. După aceasta, mănăstirea a fost achiziționată de prințul Prosh Khakhbakyan, care era guvernatorul Zakarianilor și un reprezentant al familiei Khakhbakyan. Într-o scurtă perioadă, Khakhbakyans (Proshyans) au construit structuri de peșteră care i-au adus lui Geghard faima binemeritată - o a doua biserică peșteră, un mormânt de familie, un jamatun Papak și Ruzakan, o sală pentru întâlniri și antrenament (care s-a prăbușit în mijlocul al XX-lea), precum și numeroase celule. Camera, care se extinde din partea de nord-est a gavitului, a devenit mormântul prințului Prosh Khakhbakyan în 1283. O cameră adiacentă a fost sculptată și cu stema familiei Proshyan - un vultur care ține un miel în gheare. Treptele de la vest de gavit duc la o cameră funerară sculptată în 1288 pentru Papak Proshyan și soția sa Ruzakan. În anii 1200, Proshyans au dotat complexul mănăstiresc cu un sistem de alimentare cu apă. În acele zile, Geghard era cunoscut și sub numele de „Mănăstirea celor șapte biserici” și „Mănăstirea celor patruzeci de altare”. Mănăstirea este înconjurată din toate părțile de stânci, peșteri și khachkars.
De ceva vreme mănăstirea nu a fost activă, iar biserica principală a fost folosită iarna ca refugiu împotriva nomazii Karapapakh, înainte de a fi restaurată la starea anterioară de către câțiva călugări din Etchmiadzin, după aderarea la Imperiul Rus. Până în prezent, bisericile existente ale mănăstirii sunt obiect de pelerinaj și una dintre principalele atracții ale Armeniei.
Geghard este cunoscut și pentru moaștele care au fost păstrate acolo. Cea mai importantă dintre ele este sulița cu care sutașul Longinus a străpuns trupul lui Iisus Hristos răstignit pe cruce, despre care se crede că a fost adusă de apostolul Tadeu, de unde provine și numele mănăstirii, care este folosit. până astăzi - Geghardavank, înregistrată pentru prima dată într-o sursă documentară în 1250. Această împrejurare a făcut mănăstirea loc popular pentru pelerinaj al armenilor de multe secole. Moaștele apostolilor Andrei și Ioan au fost donate în secolul al XII-lea. În secolele următoare, evlavioșii vizitatori au dăruit mănăstirii pământ, bani, manuscrise etc. Celebrul istoric armean Mkhitar Ayrivanetsi a locuit într-una dintre chiliile peșterii în secolul al XIII-lea. În afară de legendara suliță, nici măcar o singură piesă de artă aplicată nu a supraviețuit în Geghard. La capătul mânerului suliței este atașată o placă în formă de romb, pe care este sculptată o cruce greacă cu capete evazate. În 1687, pentru suliță a fost realizată o ramă specială de argint, aurita la exterior, păstrată acum în vistieria Etchmiadzin, care este un produs lucrat manual tipic Armeniei secolului al XVII-lea.

Ararat a navigat la dreapta drumului ca o navă albă ca zăpada - și arăta bine cu orice peisaj, fie că era un platou deluros cuibarit în faldurile pământului Lacul de munte— sau stânci marginite cu umbre albastre adânci. Spuma roz a caiselor înflorite acoperea marginile drumurilor. Așa că, privind pe ferestre, nici nu am observat cum am ajuns la Garni.
Muzica înghețată a lui Garni
Garni este una dintre cele mai vechi așezări din Armenia. Este situat la 28 km est de Erevan pe un platou triunghiular pitoresc la poalele crestei Geghama, pe malul drept al raului Azat. Numele cetatii provine de la numele tarii Giarniani si a celor care au locuit-o in secolul al VIII-lea. î.Hr. triburi Săpăturile de pe teritoriul cetăţii indică faptul că aceasta a fost locuită încă din ultimul sfert al mileniului al IV-lea î.Hr. iar până în Evul Mediu târziu. Supuse în secolele XIII-XVII. Datorită raidurilor constante ale cuceritorilor, așezarea a fost în cele din urmă distrusă în timpul cutremurului din 1679. Abia un secol și jumătate mai târziu, după războaiele ruso-persane și ruso-turce, în anii 1830, așezarea abandonată și distrusă a fost restaurată de refugiații armeni din orașul Maku (Persia) și împrejurimile sale care s-au întors aici. Monumentul include un zid de cetate, un templu al zeului Mithra, un palat și clădiri seculare, o baie regală, o stela Vishap și fundația unei biserici din secolul al VII-lea. și alte clădiri istorice și culturale.
Templu antic păgân restaurat în ora sovietică parțial din pietre autentice, parțial din pietre noi. Cu toate acestea, prea puține pietre „adevărate” au fost găsite în Garni, motiv pentru care nu a fost niciodată inclusă în Lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. În timpul restaurării, deși s-au folosit fragmente păstrate la fața locului, cele mai multe dintre cele dispărute au fost refăcute din bazalt.
Templul a fost construit în a doua jumătate a secolului I, sub regele Trdat I. Este dedicat zeului soarelui Mithra. Figura zeului stătea în adâncurile sanctuarului - naos. După proclamarea creștinismului în Armenia în 301, templul a fost probabil folosit ca o cameră de vară pentru regi, numită în cronică „casă a răcorului”. Stilul templului, care este o clădire dreptunghiulară cu coloane și fronton, este similar cu monumentele clasice ale Romei. Este realizat în principal în forme arhitecturale elenistice, dar tradițiile locale se reflectă și în el. S-ar părea: un aspect clasic - peretele camerei principale și 24 de coloane ale porticului sunt ridicate pe podium, o scară largă duce la intrarea principală. Cu toate acestea, detaliile clădirii: coloane de bazalt, cornișe, capiteluri, sunt decorate cu sculpturi bine conservate care înfățișează viță de vie, fructe de rodie și alte elemente de ornament antic armean.
Apropo, am fost norocoși - astăzi, din anumite motive, intrarea în teritoriul templului s-a dovedit a fi liberă... Și, în plus, am ajuns puțin mai devreme decât afluxul principal de turiști și am reușit să facem calm, fără aglomerație. , rătăcesc pe teritoriul așezării. Templul se înălța deasupra defileului adânc al râului Azat ca o masă impunătoare, maiestuoasă și austeră. Și primăvara năvăli în jurul lui. Iarbă verde, flori albe de cireș... Și adâncurile ademenitoare ale defileului, verzi, cu un râu spumos și iute la fund. Cu roci bizare care arată ca o orgă uriașă.
„Simfonie în piatră”, „Orga de bazalt” - localnicii numesc acest defileu.

Ne-am plimbat, așa cum era de așteptat, în jurul templului de trei ori în interiorul colonadei, ne-am uitat în băile antice, unde a fost descoperită o podea de mozaic de 2,9 x 2,9 metri, care este un monument unic vechea cultură armeană. Mozaicul este așezat pe mortar de var din cele mai mici pietre semiprețioase. Pe fundalul verde deschis al mării, zeități și creaturi mitologice sunt înfățișate cu mare pricepere, cu tranziții subtile de tonuri (s-au folosit pietre de 15 nuanțe).
Dar, în primul rând, am fost irezistibil atrași de defileu - ei bine, nu ne-am putut limita la programul standard pentru toți excursioniștii!
Armina a fost surprinsă să audă despre ideea noastră de a coborî pe jos. „Uită-te la acest defileu!” Ea ne-a oferit un tur la parter cu mașina unui tip local pentru o mie și jumătate de ruble. Dar nu ne-a plăcut această idee. Turiştii turbaţi din noi s-au trezit. Și noi, promițându-i Arminei că nu va sta mai mult de o oră și jumătate, am fugit pe drum...
A fost o aventură minunată! Exact ce-a cerut sufletul! Am alergat pe drumul asfaltat plăci de piatră coborâre abruptă, a mers rapid pe drumul de pământ până la o bifurcație - și a căzut de-a lungul pietrișului de-a lungul potecilor de capre până la fundul defileului.
Jos era adevărat paradis. Paradis. Pe peluzele verzi erau mese, râul clocotea și spuma, iar salcii se aplecau deasupra apei în coroanele lor luxuriante. O simfonie bizară de piatră s-a întins deasupra capetelor noastre, iar un mare prădător alb-negru a zburat pe cer. Atârnat peste stânci cuib de rândunică casa pe lângă care am trecut recent, sub ea era o stâncă într-un unghi negativ și nu era clar cum oamenilor nu le era frică să trăiască în condiții atât de extreme...
Am mers puțin pe drumul de pământ de-a lungul râului până la cascade care curg pe stânci. Și apoi am decis să ne întoarcem pe drumul de pământ. Și s-au dus, privind în jur și admirând natura minunată a defileului din toată puterea lor. Malurile râului s-au aplatizat treptat. Stâncile din stânga au devenit mai înalte și mai abrupte, formându-se în aceleași dungi dure și ascuțite ale unei orgă de piatră. Plopii piramidali stăteau ca niște lumânări grațioase de-a lungul drumului. Râul se revărsa cu repezi largi și strălucea în soare. Am fost tentat să mă întind pe iarbă lângă apă, privind leneș spre ceruri...
Au început să apară case, parcele, grădini ale unor oameni cu paturi între pomi fructiferi. Din mlaștina din apropierea drumului se răspândea un miros caracteristic, broaștele cântau zgomotos... Ne-am plimbat și am mers, drumul s-a încăpățânat spre dreapta și, în curând, străvechiul templu al lui Mithra, sus deasupra stâncilor, a apărut la o distanță cu totul incredibilă. A devenit evident că acest primer nu avea să ne ducă în vârf. Între timp, Armina ne aștepta și ar trebui să ne întoarcem. Ne-am întors. Un grup de tineri și fete s-a îndreptat spre noi, mulți dintre ei purtau voaluri albe pe cap, iar una purta o haină albă. Am hotărât că aceștia sunt pelerini care mergeau pe jos la mănăstirea Geghard. Este de aproximativ cinci kilometri de-a lungul râului. De asemenea, ne-ar face plăcere să facem o plimbare, dar este cumva incomod să ne facem șoferul să ne aștepte atât de mult. Așa că ne-am grăbit spre traseul caprelor noastre. Și, transpirați de la soare și abrupt, am urcat repede pe ea cât am putut de bine până la bifurcația familiară...
Am reușit să o facem în ora și jumătate convenită - spre surprinderea și bucuria Arminei, ne-am întors în doar o oră și zece. Am fost complet încântați de plimbare, care ne-a dat atâtea impresii vesele și ne-a adus înapoi un întreg foc de artificii de asociații și amintiri. Puțin obosiți și destul de tăiați, am pornit spre Geghard. Dar foarte curând o altă priveliște din afara geamurilor mașinii ne-a captivat și am rugat-o din nou pe Armina să facă o oprire în fața unui defileu uimitor cu stânci bizare, pe care pe alocuri a crescut ceva roz înflorit. Un râu familiar curgea pe fundul defileului. In apropiere se afla un restaurant, acoperit cu spuma alba de copaci infloriti. Și după colț ne aștepta deja Geghard...
Geghard. Mănăstirea suliței
La doar șapte kilometri nord-est de Garni, mai sus de-a lungul defileului râului Azat, se află celebra mănăstire Geghard. Acest loc este pe bună dreptate renumit pentru arhitectura sa stâncă și istoria antica. Mănăstirea este situată pe versantul unui amfiteatru aproape închis stânci abrupte prăbușindu-se pe cer. În jurul următoarei cotituri a drumului care șerpuiește peste defileul pitoresc, Geghard apare aproape brusc în câmpul vizual al călătorului - neobservabil imediat pe fundalul stâncilor și al pădurii.
Timpul întemeierii mănăstirii nu este stabilit cu precizie probabil, aici a fost întemeiată o mănăstire la începutul secolului al IV-lea. Legendele bisericești asociază numele „Geghard” cu sulița lui Longinus care s-a păstrat cândva aici, conform legendei aceeași cu care Hristos a fost străpuns pe cruce. De fapt, numele complet al mănăstirii - „Geghardavank” - este tradus literal ca „Mănăstirea suliței”. Vârful plăcii în formă de diamant al acestei sulițe, plasat într-un racla, este păstrat în prezent în muzeul Bisericii Armene din Etchmiadzin. Ansamblul existent Geghard datează din secolele XII-XIII. Prima, sub domnii Zakara și Ivan Dolgoruky, nu mai târziu de 1177, a fost capela Sf. Grigorie Iluminatorul construită. Este situat destul de sus deasupra drumului, la o suta de metri de intrarea in manastire. A fost ridicată în 1215 templul principal- Katohike. Până în 1240, lucrările la prima biserică rupestră a mănăstirii, Avazan (Piscină), a fost săpată pe locul unei străvechi peșteri cu izvor. În a doua jumătate a secolului al XIII-lea, mănăstirea a fost cumpărată de prinții Proshyan. Prin eforturile lor, biserica rupestră Astvatsatsin, mormântul familiei Proshyan, a fost construită în același timp. În același timp, în stâncile din jurul mănăstirii au fost construite numeroase chilii-peșteri, unde membrii fraților mănăstirii locuiau în singurătate.
Templul din mănăstire ne-a cucerit absolut. Pietre antice acoperite cu sculpturi s-au pierdut în amurg, lumina de culoarea mierii se revărsa din gaura din dom și lumini portocalii de lumânări pâlpâie. Ornamente uimitoare, fascinante și ușor înfiorătoare, au decorat pereții. Lumina rătăcea prin holuri în cel mai bizar mod și nu era întotdeauna clar unde era reflectarea focului și unde soarele. O rază albăstruie mată a conturat oblic spațiul templului, lăsând cupola și aterând pe podeaua de piatră ca un punct luminos și luminos și, trecând pe lângă ea, se simțea o atingere caldă.
Faza era fierbinte, soarele trăia în ea, la care voiai să-ți expui fața - și apoi o lumină fierbinte orbitoare ți-a bătut pleoapele închise...

În holul lateral al templului curge un izvor de apă cu gheață, bolborosind dintr-o nișă din perete - foarte gustos și, fără îndoială, vindecător. Și dacă urci scările din curtea templului și treci printr-un tunel de piatră cu pereți decorați cu khachkars, poți ajunge la templul superior. O mică gaură de vizualizare în podea și acustica în plină expansiune îl unesc cu fundul... Am ieșit afară și ne-am întors din nou. Din anumite motive nu am vrut să plec. Copiii alergau pe holuri, oamenii făceau fotografii și nimeni nu deranja pe nimeni. Aici domnea calmul și bunăvoința. Și atmosfera unui fel de pace pașnică...
Apoi am ieșit în cele din urmă în curtea însorită. În spatele zidului curgea un râu, clocotind de spumă în jurul pietrelor, un pod înalt se arcuia peste râu, iar pe malul celălalt creșteau primule pe versanți, iar într-o grotă mică, numeroși gari de piatră stăteau ca niște piramide misterioase. Probabil rezultatul unui fel de ritual. Apropo, stâncile din jurul mănăstirii aparțin defileului râului Azat, care, la fel ca și complexul mănăstiresc, este inclus în Lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO.
Ne-am plimbat din nou în jurul curții templului, am urcat scările de-a lungul stâncilor cu khachkar-uri complicate, care duceau la chiliile monahale și la o brutărie cu un cuptor în podea - aici ne-a găsit Armina, îngrijorată de absența noastră îndelungată.
O parte integrantă a complexului mănăstiresc sunt numeroasele (posibil sute) de chilii monahale săpate în stâncile din jurul mănăstirii. Multe dintre ele, inclusiv un rând întreg în apropierea bisericii interioare de stâncă Sf. Astvatsatsin, au fost distruse în timpul cutremurului. La est de Biserica Katoghike, în vârful unei scări de piatră, se află chilii asemănătoare. Ele sunt numite „Peșterile Lusavorich”, deoarece se presupune că la începutul secolului al IV-lea a locuit în ele ctitorul mănăstirii, Sfântul Grigor Lusavorich. Unele celule erau orientate spre o parte biserica principală(Katohike) și avea altare și mese de lucru sculptate în perete. Chiliile erau locuite de pustnici care veneau în aceste locuri inaccesibile pentru a renunța la dorințele lumești. Mănăstirea a fost cunoscută pe scară largă pentru ospitalitatea sa și pentru moaștele sale - „Știuca adevărată” și un fragment din Arca lui Noe.
Chiar în stâncile din apropierea chiliilor de deasupra bisericii, mulți khachkars ornamentați au fost scobiți. Unele dintre ele datează din perioada medievală timpurie, dar majoritatea datează din secolele XI-XII. Fiind cel mai popular loc de pelerinaj din Armenia, mănăstirea a primit daruri de pământuri, donații, manuscrise și comori de la pelerini înstăriți, ale căror nume sunt consemnate pe pereții mănăstirii și pe mulți khachkars. Culoarea khachkars este rezultatul aplicării vopselei roșii „vordan karmir” asupra lor - un colorant obținut dintr-un anumit tip de coșenilă (vierme). Vordan karmir a fost exportat în afara țării și a fost evaluat în Europa și Orientul Mijlociu chiar mai mult decât aurul. Durabilitatea vopselei a fost dovedită de timp - vopseaua de pe khachkars are mai mult de 800 de ani.
Fără tragere de inimă am părăsit mănăstirea. Pe cer pluteau nori, uneori albi și alteori întunecați, iar pereții mănăstirii și florile roz ale caisilor ieșeau frumos pe cer. Era timpul să ne întoarcem. Drept rămas bun, am cumpărat bezele locale cu fructe de la piața de lângă mănăstire. Armina ne-a răsfățat cu gata, pe care a cumpărat-o pe loc, o plăcintă dulce uriașă și delicioasă pe care copiii ei o comandă mereu de aici. La întoarcere am cumpărat și bezele, mere și diverse ierburi de munte, pe care armenii le pregătesc primăvara în loc de garnitură - așa că am trecut și la iarbă la cină...
Seara, Ararat era acoperit de-a lungul vârfurilor cu dungi subțiri de nori, aruncând umbre albastre transparente pe versanții săi albi ca zăpada. Munții de sub nori erau pur și simplu o priveliște de privit și tot drumul înapoi am admirat peisajele care se deschideau prin ferestre.

Templul Garni, Mănăstirea Geghard și Arcul Charents sunt unele dintre cele mai multe. Și dacă primii doi spun călătorilor despre cultura și istoria de secole a țării, atunci cei din urmă vă vor permite să vă bucurați de o vedere panoramică excelentă a munte sacru Ararat.
De obicei, o călătorie (sau excursie organizata) la templul antic păgân Garni, mănăstirea de munte Geghard și o vizită la Arcul Charents (cu vedere la Ararat) sunt combinate, deoarece sunt pe aceeași parte. Iar prima oprire a excursiei este Arcul Charents, care dintre aceste trei atracții se află cel mai aproape de capitala Armeniei -.

În 1957, după proiectul arhitectului armean R. Israelyan, a fost ridicat Arcul Charents. Atractia este situata la est de Erevan, langa satul Voghchaberd. La prima vedere, structura este absolut obișnuită: se ridică la 5 m deasupra solului și este un arc dublu din beton și pietre, acoperit cu un acoperiș, dar autorul clădirii i-a pus o semnificație aparte.

Atractia poartă numele poetului Yeghishe Charents (1897−1937). În lucrările sale, el a glorificat poporul armean, țara sa, frumusețea sa naturală și unul dintre simbolurile statului -. Când muntele a fost transferat în Turcia în 1921, a fost o adevărată lovitură pentru el. Se crede că poetului îi plăcea să admire vârful biblic exact din locul unde acum se înalță Arcul. Pe pereții săi sunt sculptate linii dedicate vârfului maiestuos.
Același poet Charents este înfățișat pe bancnota armeană de 1000 de drame

Rânduri din poemul lui Charents imprimate pe arc
Există opinia că Arcul Charents este primul monument neoficial al victimelor represiunii din Uniunea Sovietică: a fost construit imediat după ce A. Mikoyan a anunțat în discursul său numele poetului care a murit în închisoare.
Versiunea oficială spune că monumentul a fost ridicat în cinstea aniversării a 60 de ani de la E. Charents.

Arcul este vizitat pentru priveliștea magnifică a Araratului. Atractia se afla pe un deal, spre care duc cateva trepte. Pe vreme senină, vârful acoperit de zăpadă devine din ce în ce mai mare în fața călătorilor cu fiecare pas nou. Deja chiar în vârful dealului, muntele pare să se potrivească perfect în deschiderea arcuită. Panorama se deschide punte de observație structuri și este „punctul culminant” al locului.

Ararat nu ni s-a deschis din acest punct, dar aceasta este punctul de vedere pe care am putut-o surprinde:
Denis și șoferul nostru Karen, în spatele lor ar trebui să fie celebra priveliște a Araratului, dar am avut ghinion

Templul păgân al lui Garni

A doua oprire a călătoriei este de obicei templul păgân Garni. Distanța dintre acesta și Erevan este de 30 km.

Este situat in apropierea satului cu acelasi nume, pe un cap triunghiular cu vedere la valea raului Azat.
Stâncă abruptă și râul de munte Azat dedesubt
Se presupune că a fost construită în secolul I d.Hr., în timpul domniei regelui Trdata I. A fost odată o fortăreață puternică aici: conducătorii armeni o iubeau foarte mult pentru inaccesibilitatea și clima blândă.
O astfel de imagine epică a lui Garni a apărut în fața noastră
Odată cu adoptarea creștinismului de către Armenia în 301, altarele păgâne au început să fie distruse peste tot, iar singura clădire supraviețuitoare a acelei epoci este Garni, dedicat lui Dumnezeu soarele Mithras.
În 1679, aici a avut loc un cutremur major, împrăștiind ruinele templului pe toată valea râului. Abia în anii 30 ai secolului XX, arhitectul N. G. Buniatyan a întocmit un proiect de restaurare a reperului și, datorită eforturilor voluntarilor și restauratorilor, a fost posibilă colectarea chiar și a celor mai mici fragmente. clădire veche. Deja în anii 60-70 obiectul a fost restaurat.

Templul Garni este o clădire în stil grecesc clasic, cu un acoperiș sub formă de fronton triunghiular. Fațada clădirii este încoronată cu 24 de coloane - 8 pe laterale, iar 6 în față și în spate.

La baza altarului păgân se află un podium înalt cu trepte abrupte. Turiștilor le place să facă poze la acești pași:

Pereții și tavanele din Garni sunt decorate cu sculpturi rafinate: pereții prezintă desene complicate cu rodii, viță de vie, flori și alun.

Nu doar arhitectura templului Garni este admirabilă, ci și peisajul care îl înconjoară: stânci abrupte, munți, un râu maro, verdeață densă.

În apropierea atracției se află un alt monument de arhitectură interesant - Băile Romane.

Important! Templul funcționează pe tot parcursul anului fără pauze sau weekenduri. Vara se deschide la ora 10:00 și îl primește pe ultimul vizitator la ora 21:00. Iarna, complexul se închide mai devreme - la ora 17:00. Preț bilet: aprox. 2000 dram.

Taxa de intrare la Garni: casa de bilete oficială la intrare
În ianuarie 2018, teritoriul Garni a fost parțial reconstruit:
Intrarea pe teritoriul templului Garni: se așează plăci noi

Mi-a plăcut doar băiatul turist chinez cu o cameră în parcul templului Garni

Listată patrimoniul mondial UNESCO, mănăstirea peșteră unică Geghard (Geghardavank, Ayrivank, Geghard) este situată în regiunea Kotayk, lângă defileul râului Gokht.

Deja la intrarea în mănăstirea Geghard vedem o cruce creștină montată sus pe o stâncă:

Șoferul nostru Karen a spus că această cruce a fost instalată de acest tip care vinde coroane de flori lângă mănăstire, se pare că este o celebritate aici:

Tot la intrarea în mănăstire puteți cumpăra o mare varietate de delicatese armenești și suveniruri religioase:

Din armeană, numele „Geghard” este tradus ca „mănăstire de sulițe”. Este legat de faptul că lancea biblică a lui Longinus, adusă în țară de apostolul Tadeu, a fost păstrată aici de ceva timp. Acum este expus la Etchmiadzin.
Intrarea în teritoriul mănăstirii

Data exactă a înființării altarului nu este cunoscută. Se crede că mănăstirea Ayrivank, fondată de Grigore Iluminatorul în secolul al IV-lea, a fost prima care a apărut în locul ei.

A existat până în secolul al IX-lea și a fost șters de pe fața Pământului. Geghardul modern a apărut abia în 1215 - aceasta este data construirii capelei sale principale, Katoghike.
Pe două niveluri ale mănăstirii sunt 7 biserici și 40 de altare, cele mai multe dintre ele ascunse în stânci.

Ansamblul arhitectural Mănăstirea este formată din khachkars, chilii, capele și alte spații săpate în stâncă:
- Katogike. Biserica principală și cea mai venerată. Capele cu două niveluri sunt situate la colțurile sale. Fațada de sud a clădirii este decorată cu porți din lemn sculptat înfățișând porumbei, rodii și struguri. Cupola boltită a clădirii este decorată cu reliefuri de animale și oameni;
- Gavit (pronaos). Parțial sculptat în stâncă. Acoperișul său de piatră este susținut de 4 coloane. Centrul clădirii este încoronat cu o cupolă magnifică cu stalactite;
- Biserica Stâncă(Avazan) cu un izvor. Primul templu peșteră- a apărut în 1240. În centru se află și o cupolă de stalactită, iar spațiul principal este ocupat de un amvon și un altar cu absidă;
- Zhamatun. Cea de-a doua biserică rupestră a Astvatsatsin (Doamna Noastră) și mormântul proșianilor se află la est de Avazan. Sculpt în 1283, este o cameră pătrată bogat decorată cu reliefuri;
- Biserica stâncă din spatele lui Zhamatun. Ridicat în 1283. Aceasta este o clădire cu colțuri curbate și imagini în relief ale naturii, oamenilor și animalelor;
- Zhamatun de sus. Data constructiei: 1288. Aici se află mormintele domnești;
- Capela Sf. Grigorie Iluminatorul. Este situat deasupra drumului, nu departe de intrarea în mănăstire. Are formă dreptunghiulară și absidă în formă de potcoavă. Pe pereți sunt urme de fresce.
Templul principal al complexului mănăstirii Geghard
În interiorul Mănăstirii Geghard:

Atenţie! Mănăstirea este activă și astăzi, așa că intrarea pe teritoriul ei este liberă. Puteți ajunge aici în orice zi a săptămânii la orice oră. De obicei, vizitatorii sunt acceptați aici până la sfârșitul orelor de lumină.

Omniprezentele foci armene trăiesc chiar și în mănăstirea din stâncă Geghard:

Nu trebuie să vă limitați la vizitarea bisericilor din interiorul complexului, vă sfătuim să ieșiți afară prin ușa laterală din partea dreaptă a gardului care protejează templul Geghard:

Părăsind teritoriul, privirea ta se așteaptă imediat pe foișor și cioturi - aici se efectuează uciderile rituale de berbeci pentru sacrificii pentru diferite sărbători:

panglici:

Și această alee de panglici se termină cu o grădină de stânci improvizată, care se pare că a fost creată chiar de turiști:
Fiecare turist care se respectă consideră că este de datoria lui să-și creeze propria piramidă de piatră

Cum să ajungi la Garni, Geghard și Cherents Arch din Erevan?

Toate atracțiile sunt situate pe drumul spre Garni, la care se poate ajunge în mai multe moduri:
- Cu transportul public. Erevan și Garni sunt despărțite de aproximativ 30 km. Puteți ajunge la templu la microbuz 284 și autobuzul 266, care pleacă din autogara din spatele salonului Mercedes. Din centrul orașului (Buledul Mashtots) pleacă microbuzul nr. 51 Călătoria va costa aproximativ 300 dram;
- Cu taxiul. Cel mai mod convenabil, deoarece transport public rulează intermitent. Am convenit cu șoferul în toate călătoriile noastre către obiectivele turistice din Armenia. Ne-a costat o excursie la Garni-Geghard + Charents Arch 15.000 de drame (31 USD).
Important! Arcul este situat în fața satului Voghchaberd. Pentru a ajunge la el, ar trebui să vă concentrați pe parcarea mare pentru autobuzele turistice: atracția se află la 50 de metri de aceasta.

Transportul la templul păgân va lăsa turiștii pe drumul principal, de la care trebuie să virați la dreapta și să mergeți încă 500 m.

Geghard este la 10 km de Garni. Pentru a merge la mănăstire, puteți lua microbuzul nr. 284: va merge în satul Gokht, de care se află la 4 km. va trebui să mergi pe jos sau să faci autostopul. Cea mai bună opțiune— aranjați o călătorie cu un șofer de taxi, care sta pe marginea autostrăzii. Călătoria va costa aproximativ 2000 de drame.

Arcul Charents, templele lui Garni și Geghard pe hartă:

Ar putea fi util să citiți: