Yazd city. Yazd, Iran - sve o gradu sa fotografijama. Kratak izlet u istoriju

Yazd- jedan od najljepših i najoriginalnijih gradova u Iranu, koji se nalazi 500 km jugoistočno od Teherana. Iznenađujuće je koliko malo turista dolazi ovdje u poređenju sa Isfahanom i Širazom. Utoliko ugodnije za malobrojne koji su došli u Yazd. Upravo je ovaj grad centar zoroastrizma (obožavanje vatre), a ovdje svaki treći građanin ispovijeda ovo drevno vjerovanje u veličinu vatre. U stvari, samo ime grada, “Yazd” (Yazdan), prevedeno je kao “Božanski”. Yazd je vidio takve poznatih putnika, poput Marka Pola i Afanasija Nikitina. Sad je i nas vidio. Ne znam za Yazda, ali nam se jako svidio. Ovo je kompletan muzej na otvorenom, gotovo savršeno očuvana kroz vijekove.

Čitav centar grada je izgrađen od nepečene gline, nalik na jednu ogromnu „Kasabu“, kao da smo u Maroku. Zbrka uskih uličica u kojima se možete (i treba!) barem jednom izgubiti. Ulice vijugaju i naglo skreću s jedne na drugu stranu, vode pored drevnih džamija, zidina gradske tvrđave, bazara, hamama (kupatila). Što se tiče ovog drugog, moram zamijeniti da se na farsiju kupalište ne zove hamam, već nešto drugo. Od znamenitosti koje treba posjetiti u Yazdu, izdvojio bih njegove dvije glavne džamije - prekrasan Masjid al-Kebir, i ništa manje impresivan Mir Chakmak u samom centru grada. Obje džamije izgrađene su u 15. i 16. vijeku, a odlikuju se izuzetno lijepim dekorom i zanimljivom „stalaktitnom“ strukturom, tipičnom samo za iranske džamije.

U gradu su upečatljive brojne čudne tornjeve - badgirs, koji se nadvijaju nad starim gradom od smeđe gline. Prvo smo odlučili da su to minareti malih džamija. Ali ispostavilo se da su ove kupole služile kao ventilacija prije nekoliko stoljeća. Uhvatili su i najmanji dašak vjetra, prenijeli ga u stambene prostore, spašavajući stanovnike od vrelina. Pravi djedovi modernih klima uređaja!

Na samoj periferiji grada nalazi se izuzetan spomenik - Kule smrti, podignute na dva niska brda. Čak i prije 20 godina ovdje su donošena i pohranjivana tijela preminulih sljedbenika kulta vatre. U isto vrijeme, u ove kule je bilo smješteno nekoliko stotina tijela. Tokom nekoliko dana, ili čak sedmica, tijela su postepeno počela da se raspadaju. Odnele su ih ptice i posećujući grabežljivci, kao što su vukovi i lisice. Zatim, kada su od tijela ostale samo izgrizene i na suncu pečene kosti, sveštenstvo je došlo i sve to zatrpalo u ogromnu rupu u sredini svake od kula. Danas je ovaj zlokobni ritual propao i svako može prići do njih i pregledati ih -

Od zanimljivih, ali manje značajnih spomenika Može se izdvojiti zoroastrijski hram Ateškade, koji se nalazi daleko od centra grada. Izvana, nije posebno izvanredan - samo elegantna "dvornica" s fontanom na ulazu. Vjera Zoroastrijanaca je zanimljiva sama po sebi, s kojom se možete upoznati u susjednom muzeju.

Aleksandrov zatvor je još jedan zanimljiv spomenik, a to je antička građevina koja je nekada bila zatvor, čak i za vrijeme Aleksandra Velikog (Makedonskog). Ništa posebno. Još jedno drevno dvorište, djelimično preuređeno u džamiju.

U gradu postoje dvije vrste hotela - tradicionalni i obični. U prvom slučaju, živjet ćete unutar najprirodnijeg karavan-saraja u Starom gradu, kuda vode te iste uske ulice. Običan hotel uključuje nezanimljivu betonsku kutiju sa hodnicima i mnogo monotonih soba. Štaviše, općenito u iranskim gradovima nema mnogo hotela, a ponuda jedva prati rastuću potražnju. Stoga će u istom Yazdu izbor turista biti ograničen na tri “tradicionalna” hotela u starom dijelu grada i 5-7 hotela uobičajenog tipa. Odsjeli smo u tradicionalnom “Melik O’Tojjar” (www.malek-o-tojar.com), dvorištu u tradicionalnom stilu sa sobama koje se nalaze po obodu. Treba napomenuti da smo dobili posljednju slobodnu sobu. I to uprkos činjenici da u Yazdu nije planiran odmor. Ovdje nema pretjerano prirodnog šika. Sobe su potpuno obične. Šarm ovog hotela leži upravo u njegovom koloritu kao drevni karavan-saraj. Dvokrevetne sobe ima 45 dolara po noći, jednokrevetne sobe - 30 dolara. Malo cjenkanja, unutar plus-minus 10%, je prikladno.

Sada, pošto je riječ o iranskim hotelima, želio bih dodati nekoliko stvari općenito. Na početku priče rekao sam da Iran po mnogo čemu podsjeća na Brežnjevovski SSSR. Dakle, vještačka ograničenja za tržište u slobodnom razvoju utiču i na hotele. Nema ih dovoljno. Hronično. Zamislite sami - da li je 10 hotela sa, recimo, 500-700 hotelskih kreveta dovoljno za populaciju od 600.000 Yazda? Definitivno ne. Čak iu uobičajenim terminima, broj gostiju je veoma „granični“, a moguće je da ćete bez prethodne rezervacije morati da tražite prenoćište. Šta se dešava ako dođete na praznike? Situacija je slična i u mnogim drugim gradovima, i to treba uzeti u obzir prilikom planiranja putovanja. Nakon Yazda, ispričat ću vam o Širazu, gdje smo morali tražiti mjesto za noćenje za pola noći. Sve moguće. Nije preostalo vremena za opcije. Ali prvo stvari.

Sutradan smo krenuli u obilazak Yazda, uključujući stari grad Meibod sa svojom masivnom tvrđavom i zoroastrijskim hramom Chak-Chak. U tu svrhu pitali smo taksiste koliko bi koštalo njihovo „iznajmljivanje“ na ceo dan. Dvije stvari su postale jasne. Prije svega, nijedan taksista nije progovorio ni riječ engleskog, pa je i sam pokušaj da objasnimo da želimo obići nekoliko punktova i vratiti se nazad u Yazd bio je osuđen na propast. Još uvijek nismo bili sasvim sigurni da li je taksista razumio naše želje. Slična situacija se desila i sa drugim taksistima. Nažalost. Vratili smo se u hotel, gdje smo pitali koliko bi koštalo naručiti auto preko njih? Ispostavilo se da je to 70 dolara za cijeli automobil za taj dan. Na prvi pogled, ne mnogo. Priznajem, da smo uspjeli pregovarati sa nekim od taksista, ispalo bi malo jeftinije. Ali jezička barijera bila je previše iscrpljujuća.

Moram reći da smo imali sreće sa vozačem. Izuzetno prijatan i inteligentan momak. Njegov engleski je bio izuzetno slab, ali u poređenju sa taksistima, vjerovatno bi mogao predavati na iranskom koledžu.

Tokom dana obišli smo mnoga mjesta, usput smo napravili oko 8 zaustavljanja i prešli 350 kilometara. Pa ipak, najživopisnije sjećanje je tvrđava u Maybodu i stari dio gradova. Ovdje, kao i u Yazdu, postoje "kulle za hlađenje", originalne građevine od ćerpiča i tvrđava Naryn-Kala koja se uzdiže iznad svega toga. Posjetili smo poštanski muzej, koji možete preskočiti ako nemate vremena - previše je turističkih rekvizita. Isto se može reći i za golubarsku kulu, nekada su lokalni stanovnici uzgajali ptice, a to je bilo za gnojenje okolnih polja i za hranu. Sada, umjesto golubova, postoji obilje plišanih golubova, prilično čudno okačenih na konce. Rekviziti.

Čuveni hram obožavatelja vatre Chak-Chak (u prijevodu "kap-kap") vrijedi posjetiti barem da biste dobili opšti utisak o tome šta je zoroastrizam i šta su njihovi hramovi. Mesto je prelepo - dubokog kanjona, planine, pustinja.

Sam hram je sasvim običan, a osim male pećine za skladištenje vatre, svi ostali objekti su sasvim novi. Tabla na ulazu se nasmiješila: „Ženama tokom menstruacije nije dozvoljen ulazak.“ Pitam se ko će ovo provjeriti?

Pred veče smo odlučili da nećemo ići avionom za Širaz kako je prvobitno planirano. A do Širaza ćemo ići automobilom, a usput ćemo obići sve glavne atrakcije, uključujući Pasargade, Persepolis i nekoliko drumskih utvrda i karavan-saraja koje ćemo vidjeti usput. Malo cjenkanje sa našim vozačem ispadne 90 dolara za cijeli auto do Širaza sa svim zaustavljanjima. Odgovara!

Yazd - Pasargadae - Persepolis - Shiraz (480km)

Veći dio rute nije posebno zanimljiv. Stepa ustupa mjesto niskim prevojima, na čijem vrhu još uvijek ima snijega. Malo je naselja. Ali put je odličan, što omogućava održavanje brzine krstarenja od 100 km/h. Izuzetno je veliki broj saobraćajnih policajaca koji, nimalo se ne skrivajući, dežuraju sa radarima i nemilosrdno kažnjavaju prekršioce. Iranski vozači, kao i svuda u svetu, imaju veoma razvijenu solidarnost, a svi automobili koji dolaze u susret očajnički vam trube svojim farovima: „Čuvajte se, policajci!“ Kazna za prekoračenje brzine je mala - 40 hiljada rijala, odnosno oko 5 dolara. Međutim, duboko sumnjam da nije sve tako jednostavno. Istok je delikatna stvar. Moguće je da plaćanje kazne znači oduzimanje vozačke dozvole, a zatim odlazak u najbliži regionalni centar kako biste predočili račun o uplati kazne kako biste dobili natrag dozvolu. Naravno, malo ljudi to radi. A, možda, pokušavaju da pregovaraju sa policijom za određeni iznos mita kako ne bi otišli u regionalni centar. Banalno je do smesne.

Usput smo se zaustavili kod nekoliko drevnih utvrda, koje su, po svemu sudeći, kontrolisale strateški važan put između dva glavni gradovi- Shiraz i Yazd. Utvrde su obične tvrđave četvrtastog oblika sa nepromijenjenim tornjevima na uglovima. Unutra je, po pravilu, ili potpuno prazan ili napisan velikim slovima lokalno stanovništvo za skladištenje Međutim, izvana su ove utvrde prilično atraktivne i vrijedne kratkog zaustavljanja. Nema startnine.

Pasargade

Pasargade je drevni grad koji se nalazi 120 km sjeverno od Širaza, a samo 50 km od poznatog Persepolisa. Ovo je nekada bila palata perzijskog kralja Kira, a Kir je ovde sahranjen. Trenutno je vrlo malo ostataka Pasargada. Na oko četiri razbacane tačke nalaze se tragovi antike u vidu srušenih stupova, odnosno temelja moćne tvrđave. Međutim, sve ove stvari će biti mnogo relevantnije za profesionalne arheologe.

Glavna vrijednost Pasargada je grobnica kralja Kira, koja se nalazi odmah na ulazu. Kako kažu vodiči, kada je Aleksandar Veliki zauzeo Persepolis, otišao je do groba Kira, kojeg je porazio, u Pasargadama. Aleksandar je naredio jednom od svojih vojnika da uđe u grobnicu.

Tamo su pronašli Kirov zlatni krevet, zlatni sto sa zlatnim čašama, zlatni kovčeg ukrašen dragim kamenjem, a natpis na kovčegu je glasio: „Stranče, ja sam Kir Veliki, dao sam Perzijancima veliko carstvo a ja sam vladao Azijom, zato ne zavidi na raskoši mog groba.” Važno je napomenuti da na farsiju ime kralja zvuči kao "Kirush", ali zapravo "Kir" znači ništa manje nego... muški član. Imajte to na umu kada tražite upute do njegove grobnice.

Persepolis je nesumnjivo biser Irana. Ovo je mjesto koje vrijedi posjetiti, čak i ako je vaše vrijeme u zemlji izuzetno ograničeno. Ali prvo sam se sjetio malo drugačijeg događaja povezanog s imenom “Persepolis”. Naime, skandal je izbio zbog iranskih protesta povodom projekcije na Filmskom festivalu u Cannesu francuskog crtanog filma "Persepolis", koji govori o sudbini iranske djevojčice čije je djetinjstvo palo za vrijeme Islamske revolucije 1979. godine. Prema islamskim klericima, ovaj film iskrivljuje vrijednosti islamske revolucije. Na sreću, Persepolis je konačno izašao. Dosta zanimljiva stvar- Toplo preporučujem svima koji su zainteresovani moderna istorija Iran.

Vraćajući se samom drevnom Perzepolisu, mora se reći da je čak iu svom sadašnjem stanju impresivan. Odavde su ogromnim carstvom vladali svi perzijski "gromovnici": Kserks, Darije, Kir. Palate drevni grad oni zadivljuju svojim obimom, i to se mora vidjeti. Neću ulaziti u istorijske izlete, jer bi ovo bilo prepričavanje vodiča. Činjenica da je Aleksandru Velikom trebalo 3.000 kamila da iznese blago koje je opljačkao u Persepolisu dovoljno govori. Nedaleko od Persepolisa nalaze se impresivne grobnice kraljeva, koje se na farsiju nazivaju "Nakhsh-e-Rustam", uklesane direktno u strme litice, pomalo podsjeća na jordansku Petru. Naglasio bih da se grobnice nalaze oko 7 km zapadno od Persepolisa, a do njih je bolje doći usputnim prijevozom ako dolazite sami. Poseta Persepolisu košta samo 5 hiljada rijala (1 dolar), a grobnice koštaju 3 hiljade rijala. Skoro uzalud.

Nisam mogao odoljeti - evo malog izbora iranskih djevojaka

Javascript je potreban za pregled ove mape

Yazd smatra se jednim od najživljih i najharizmatičnijih gradova. Ima status administrativnog centra istoimene pokrajine i nalazi se u centru zemlje, sa nizom zanimljivih atrakcija, uključujući tradicionalne orijentalne bazare i vjetrokule - "badgir". Osim toga, poznat je po svojoj izvrsnoj arhitekturi i velikim mogućnostima za kupovinu, omogućavajući entuzijastima da zadovolje svoje najpoželjnije potrebe.

Posebnosti

Po svojoj strukturi i tehnološkoj opremljenosti, Yazd se može nazvati jedinstvenim gradom. Moderne zgrade i široki bulevari ovdje su spojeni sa starinskim kućama, a ulogu klima uređaja često imaju takozvani „badgirs“ - ventilacijske cijevi koje osiguravaju hlađenje zraka u kućama. Istovremeno, grad ima dobro razvijenu infrastrukturu, koriste se visokotehnološke komunikacije, postoje fabrike za proizvodnju svile koja se koristila u velikoj potražnji od stranih trgovaca još iz vremena Marka Pola, kao i obrazovnih, kulturnih i administrativnih institucija. Za goste su izgrađeni komforni hoteli sa svim sadržajima, transportna veza, postoje muzeji i slikoviti parkovi u kojima se možete zabaviti upoznajući se sa tradicijom i istorijom Irana ili šetajući zelene uličice. Etnički sastav predstavljaju Perzijanci, Kurdi, Azerbejdžanci i predstavnici drugih nacionalnosti. Glavna religija je zoroastrizam.

opće informacije

Površina Yazda je mala i iznosi nekoliko desetina kvadratnih metara. km, sa populacijom od preko 500 hiljada ljudi. Lokalno vrijeme je pola sata ispred moskovskog zimi i 1,5 sat ljeti. Vremenska zona UTC+3:30 i UTC+4:30 in ljetno vrijeme godine.

Kratak izlet u istoriju

Prvi spomen grada datira 3 hiljade godina prije početka naše ere, kada se zvao Isatis i pripadao drevnoj istočnoj državi Medija. Zbog svog geografskog položaja, u samom srcu Irana, istorijski gledano, Yazd je bio daleko od mnogih ratova i nevolja koji su potresali ove krajeve, a u najburnijim vremenima ovdje su cvjetale nauke i zanati, koji su opstali do danas. U davna vremena na ovim mjestima su postojale brojne derviške škole zvane "khanake", a Yazd se smatrao posljednjim uporištem Perzije. U međuvremenu, Yazd je nekoliko puta uništavan i također je doživio mnoge teške periode. Tokom ere Džingis Kana, mnogi istaknuti pjesnici, umjetnici i naučnici skrivali su se u gradu od progona. U srednjem vijeku sam bio ovdje veliki putnik Marko Polo, koji je u svojim pričama pričao o divnoj svili koju je vidio na lokalnim pijacama. Zanimljivo je da se izgled stare četvrti Yazd suštinski nije promijenio nakon stotina godina, a prema UNESCO-u, to je jedno od najjedinstvenijih arhitektonskih lokaliteta na svijetu.

Klima

Klimatski uslovi u pokrajini smatraju se možda najsušnijim u cijelom Iranu. Padavine su ovdje vrlo rijetke, pa su se od pamtivijeka u regiji gradile „granate“, koje su bile podzemni kanali za vodu. Sada su ih zamijenili rezervoari i bunari savremena oprema. U ljetnim mjesecima vrućina u gradu ponekad dostiže +40 stepeni, ali zimi može pasti na nulu ili ispod. Bolje je posjetiti glavni grad pokrajine u rano proleće I kasna jesen, kada je toplo i suho, ali nema vreline.

Kako do tamo

Najbolja opcija za rutu do Yazda je letjeti do i odatle lokalne avio kompanije do aerodroma glavnog grada pokrajine. Osim toga, grad je povezan željezničkim i autobuskim linijama sa drugim regijama i naselja zemlje.

Transport

Najčešći način prevoza unutar gradskih granica su taksi, iako se teritorijom Starog grada može obići i pješice.

Atrakcije i zabava

Drevni okrug Yazd smatra se glavnim istorijskim lokalitetom ovdje. Izgled velike većine građevina nije se nimalo promijenio kroz vijekove, a njihovi tamnosmeđi zidovi, napravljeni od suncem pečenih ćerpičkih opeka i davno zastarjeli dizajn tornjeva - "bagdira" na krovovima kuća, služe kao svojevrsni simbol prošlih epoha. Penjući se gore, možete pregledati grad i vidjeti beskrajne pustinjske pejzaže koji ga okružuju. Među najsjajnijim arhitektonske strukture Yazd se izdvaja po zoroastrijskom hramu Atashkade, koji svake godine posjećuju predstavnici ove religije iz cijelog svijeta. Sveta vatra hrama, koja se nalazi u centralnom holu, održava se od 470. godine.

Ostale vjerske atrakcije uključuju džamiju Velikog petka sa bibliotekom koja sadrži drevne rukopise i džamiju Amir Chakhmagh, koja se nalazi direktno nasuprot Muzeja vode, gdje radoznali turisti mogu naučiti mnogo o sistemu vodosnabdijevanja koji ovdje funkcioniše u različite godine i do danas. Značajni su i Dom skupštine, Kula vjetra, vrt Mozafar, medresa Shamsia, mauzolej Dovazdeh-Imam i groblje vojnika posvećeno Irancima koji su poginuli tokom rata sa Irakom. Nešto dalje od gradskih granica, usred pustinje, nalazi se drevni vjerski kompleks Amira Chakmaka, a nedaleko od njega su zoroastrijske kule tišine Dakmeh. U blizini grada postoji još nekoliko arheoloških kompleksa do kojih se može doći automobilom ili izletničkim autobusom.

Kuhinja

Mnogi restorani i kafići u Yazdu nalaze se u starim zgradama sa bogata istorija, pa je boravak u njima upotpunjen osjećajem neopisivog duha antike. Jedan od njih je restoran Hammam-e Khan, koji se nalazi u prostorijama starog hamama. Zasvođeni plafoni, curenje vode u kupatilima i razrađena zidna keramika dodaju dozu romantizma iskustvu objedovanja. Mnogi objekti imaju veoma povoljne lokacije i imaju odličan pogled sa svojih prozora, direktno na glavne gradske atrakcije. Ljubitelji slatkiša svakako bi trebali posjetiti specijaliziranu poslastičarnicu na bulevaru Jomhuriye Eslami ili Amiran Paludeh, gdje se gosti pozivaju da probaju ukusni šerbet.

Kupovina

Glavna mjesta za kupovinu u Yazdu su bazari Starog grada. Brojni pultovi prikazuju divne tepihe koji se razlikuju po više niske cijene u poređenju sa Teheranom i popularan turističkih centara Iran, reljefna i kožna galanterija, sve vrste začina, slatkiša i suvenira. Posebnu pažnju zaslužuju čuvene Yazd svile, od kojih se tkaju šalovi, prekrivači i sve vrste lagane odjeće.

Yazd svake godine privlači hiljade putnika, očaravajući ih svojom orijentalnom spontanošću, ljepotom svoje arhitekture i bogatim kulturnim i istorijskim naslijeđem. Boravak u ovom gradu omogućava gostima da cijene mnoge njegove prednosti i bolje upoznaju ovu nevjerovatnu zemlju.

Poruke

Cijene avionskih karata unutar Irana su relativno niske, a aerodromi postoje u gotovo svim iranskim gradovima. Iranski vozovi su udobni, ali željeznice ima ih relativno malo u zemlji i karte treba rezervisati što je ranije moguće. Ali cijela zemlja je upletena u mrežu autobuske linije. Cijene putovanja za međugradski autobus smiješno, a pritom će vam biti pružena dobra usluga i obično se poštuje raspored saobraćaja.
Konačno, možete jednostavno iznajmiti automobil sa vozačem na nekoliko sati, ili čak dana - ovdje će cijena usluga ovisiti isključivo o vašoj sposobnosti pregovaranja.
Unutar gradova javni prijevoz nije razvijen (iako ćete u Teheranu naći vrlo moderan i praktičan metro). Za stranca je najbolje da zaustavi taksi na ulici (svaki treći auto se ponaša kao taksi, ponekad bez ikakvih identifikacionih oznaka) i izgovori riječ "darbast" - u tom slučaju vozač neće pokupiti druge putnike duž ulice. putu i odvest će vas tačno do vašeg odredišta. “Darbast” će koštati više od običnog taksija (čak 4 – 5 USD). Ako želite da uštedite novac, uhvatite auto sa strane puta, vičući kroz prozor automobila koji prolaze konačno odredište odredište (tačnije, trg ili ulica koja mu je najbliža). Taksi, koji može da preveze 4 putnika istovremeno, u ovom slučaju igra ulogu minibusa, koji ide do određene tačke i po potrebi ispušta ljude.
Gregory
Da li je potrebno unaprijed rezervisati karte za međugradske autobuse? Ili se ovo može jednostavno i brzo riješiti na licu mjesta (ne na Novruzu, naravno)
Želim da dodam. U metrou (u Teheranu) postoje odvojeni vagoni, odvojeno za muškarce i žene. Lako je vidjeti gdje se ljudi okupljaju. I taksijem. Ponekad iranski taksisti ne znaju područje u koje trebate ići. Bolje je da odštampate adresu u hotelu (na engleskom) i zamolite menadžera da je prevede na farsi. Tada će vozač lako pronaći put i mjesto. I onda će pitati meštane...smiješno da smo jednom kružili po Ekbatanu... :)
Da, potpuno ste u pravu. Kada je cijela porodica (mladi muž i žena, dvoje djece i starica) ušla u naš „muški“ 🙂 vagon, niko nije obraćao pažnju. To je svakodnevna stvar... 🙂 I inače, cene metroa su veoma niske.
U Teheranu postoji vrlo zgodan sistem brzih autobusa (BiArti), koji jure pored automobila zaglavljenih u saobraćajnim gužvama mogu se diviti Teheranu (tako višestrukom!) s prozora. Istina, u špicu su neke rute pretrpane.
Gregory
Objasnite situaciju, da li postoje direktni autobusi Kašan-Hamedan i Isfahan-Hamedan. Želio bih da dodam pogled na Hamedan i pećine Ali Sadr standardnoj ruti Teheran-Kashan-Isfahan-Yazd-Shiraz. Možda uključiti nešto drugo u isto vrijeme. Nije jasno kako to učiniti optimalno. Ne nudite taksi.
Georgiy
Da li je moguće kupiti avionsku kartu iz Teherana za Isfahan i obrnuto na dan polaska ili dan ranije?
Nikolay
Dobar dan, imam pitanje. Planiram put u Jermeniju na ljeto, također bih volio posjetiti legendarni Tabriz i provesti nekoliko dana u njemu. Da li je moguće preći granicu pješke u Meghriju i uzeti neku vrstu prevoza da dođete do Tabriza? Provedite nekoliko dana u Tabrizu i kupite kartu na autobuskoj stanici za odlazak do Jerevana. Kako se odvija autobuska linija do Jerevana, koliko često autobusi saobraćaju i koliko otprilike koštaju? Hvala unapred
Dobar dan
Da li je moguće vidjeti raspored autobusa u Iranu? Planiramo putovati na relaciji Teheran-Isfahan, Isfahan-Shiraz, Shiraz-Yazd, Yazd-Teheran.
Osim toga, zanimaju vas informacije o sistemu plaćanja karata u javni prijevoz Teheran, kao i javni prevoz kojim se može stići od aerodroma do grada noću.
Hvala unaprijed na odgovoru.
Alexander
Zdravo! Recite mi, molim vas, da li je poznata trenutna cena karata od Tabriza do Jerevana?
Idemo u posjetu Iranu, postoje dvije opcije za letove, s obzirom na to da želimo do tamo bez prtljage, i nazad, vjerovatno sa prtljagom.
1. Moskva - Teheran, Teheran - Moskva. Protiv: naplaćuju dodatni novac za prtljag, i to prilično značajnih; letovi s dugim stanjima, ako ne uzmete u obzir letove Aeroflota, čija je cijena vrlo visoka. Prednosti: sve je jednostavno i jasno.
2. Moskva - Teheran, Jerevan - Moskva. Prednosti: Aeroflot leti iz Jerevana, a letovi su jeftini, prtljag je dozvoljen. Generalno, karte su znatno jeftinije nego u opciji 1. Tabriz možete posjetiti usput. Protiv: dodatno vrijeme za putovanje do Tabriza i Jerevana (a nema ga onoliko koliko bismo željeli), nejasno je koliko košta autobus do Jerevana. Ako je istih 25.000 drama po osobi, onda se gubi ekonomski smisao letenja iz Jerevana (međutim, estetski ostaje, mada nisam siguran da će posle Irana ostati snage =)).
Catherine
Dobar dan.
Recite mi da li postoje autobusi (i koliko često) od Teherana do Rašta
A od Rašta do Tabriza?
I u avionima. Postoji li direktan let iz Tabriza za Shiraz i ako postoji, kojim danima?
Hvala unapred
Maksim
Zdravo!
Molim vas recite mi o autobusima Kašan-Teheran,
Kashan-Yazd, Shiraz-Isfahan. Raspored i vrijeme putovanja.
Tatiana
Možete li preporučiti privatne transportne kompanije u Teheranu koje obezbjeđuju autobus sa vozačem za nekoliko dana prevoza grupe od 15 ljudi?
Dobar dan! Letim za Teheran bez povratne karte. Planiram da napustim Iran autobusom od Tabriza do Jerevana. Kako mogu na aerodromu dokazati da napuštam Iran preko treće zemlje. Da li je moguće kupiti kartu online?
Dobro veče. Planiramo putovati po Iranu autobusom: Teheran-Isfahan-Yazd-Shiraz. Ali volio bih se vratiti u Teheran avionom da uštedim vrijeme. Recite mi gdje da dobijem informacije o tome koje stanice da krenem, gdje da pogledam red letenja i, ako je moguće, izvršim rezervaciju. Hvala ti
Hvala ti. Zanima me konkretan datum: trebat će mi 2 karte od Širaza do Teherana za 1. novembar 2018, po mogućnosti popodne ili uveče. S obzirom da je povratna karta 2. novembra u 6 ujutro, mislim da je bolje da se vratimo u Teheran predvečer. Molimo pojasnite kako možete rezervirati karte kako biste mogli letjeti 1. novembra sa 100% garancijom? Za autobuse, mislim da nema potrebe za rezervacijom unaprijed, već ih možete kupiti na licu mjesta. Hvala, radujem se vašim informacijama.

Sreća onima koji žele sreću drugima. (Zaratustra)

Zoroastrizam. Znamenitosti Yazda: Kule tišine u Yazdu, hram vatre Ateshkadeh u Yazdu, hram vatre Chak Chak (Pire Sabz).

Strogo govoreći, glavni istorijski centri Zoroastrizam Iran ima dva – Yazd i Kerman. Iako je najveća zajednica Zoroastrijana u Teheranu, što je i prirodno, budući da je Teheran najveća metropola u Iranu, i ljudi se tamo polako iseljavaju. Ali Yazd je drugi grad po broju Zoroastrijanaca, a po procentu vjerovatno prvi - vjeruje se da ih u Yazdu ima oko 5%. I upravo je Yazd općepriznati duhovni centar zoroastrizma.

Općenito, Zoroastrijanaca u Iranu nije ostalo toliko - prema različitim procjenama, od 27 do 50 hiljada. Stoga se čini da je procjena od 5% za Yazd, sa njegovom populacijom od 505.000, previsoka.

Nije poznato da li je bilo Zaratustra(aka Zoroaster- u grčkoj transkripciji), prorok zoroastrizma, stvarna ili mitska osoba. Također nije pouzdano utvrđeno kada je ta religija nastala, ali zoroastrijska tradicija naziva 1738. pne. e., a naučnici su skloni otprilike periodu 1000 - 754 pne. Do tog vremena, Iranci su se navodno izjašnjavali Vedizam– početni oblik hinduizma, odn sabeizam- obožavanje zvijezda.

U početku, nova religija "nije funkcionirala" - u prvih 10 godina propovijedanja, Zaratustra je uspio preobratiti samo svog rođaka. Ali onda mu se sreća osmjehnula - Zaratustra je uspio zainteresirati kralja Kavija Vištaspa svojim idejama, nakon čega je proces krenuo prilično žustro.

Zoroastrizam je, zapravo, moderni naziv ove religije, nastao od imena njenog proroka Zaratustre. Ranije je češće korišten naziv bio “ Mazdaizam“, koje potiče od imena Boga stvoritelja, Ahura Mazda. Sami Zoroastrijanci svoju religiju nazivaju "mazdayasna" - "poštovanje Mazde", ili "wahvi-daena" - "dobar pogled na svijet", a sebe nazivaju "behdin" - "vjernici".

Zoroastrijanci također imaju jednog Boga - ovo je Ahura Mazda, “Mudri Bog”, idealni tvorac svih stvari (također poznat kao Ormuzd). Međutim, pored Ahura Mazde, tu su i Ameshaspenti - šest njegovih božanskih kreacija, od kojih svaka predstavlja jednu od faza duhovnog razvoja i patronizira odgovarajuća zemaljska stvorenja Mudrog Boga - ljude, životinje, vatru, metale, zemlju , biljke i vodu.

U njemu su kodirani svi glavni principi religije faravahare- simbol zoroastrizma.

Faravahar u hramu vatre Ateshkadeh u Yazdu

Sam krilati solarni disk Egipćani i Asirci su također prikazivali iznad kraljevske porodice kako bi označili svoju slavu. Ali Zoroastrijanci su zakomplikovali simbol uvodeći svoje koncepte u njega. Mora se reći da postoji dosta tumačenja simbola ugrađenih u faravahar.

Bradati muškarac - mudrost, iskustvo, težnja ka savršenstvu i nezavisnosti, omogućavajući da se razlikuje dobro od zla, koje je Ahura Mazda dao ljudima; podignuta ruka pokazuje prema nebu, podsjećajući na obaveze prema Bogu;

Prsten koji osoba drži je "prsten dogovora" - podsjetnik na obavezu da se uvijek drži obećanja (opcija je prsten reinkarnacije duše; međutim, tema reinkarnacije u zoroastrizmu nema mnogo razvoja - duša ulazi u tijelo dok je još u materici i napušta ga nakon smrti, odlaskom u raj (kuća pjesama) ili u pakao, sudbina čovjeka određena je borbom dobra sa zlom, konceptom “; točak Samsare” - niz preporoda duše u novim materijalnim oblicima - nije u zoroastrizmu);

Disk u sredini slike je vječnost, podsjetnik na ciklus životnog puta, koji mora biti pobožan, da bi nakon smrti duša zauvijek našla raj;

Pet redova perja na krilima (na fotografiji su, međutim, tri reda, a ne pet) - broj Gata - himne i molitve Bogu (opcija - faze napredovanja duše prema Bogu);

Dvije “noge”/trake – staze dobra i zla;

Rep je kormilo, koje vodi ka dobru ili zlu;

Tri reda repnog perja su trijada zoroastrijske religiozne etike: "dobre misli, dobre riječi, dobra djela".

Istoričari, pak, smatraju da su se ova tumačenja faravaharske simbolike pojavila među ljudima u relativno nedavnom periodu i da nemaju nikakve veze sa istorijskom tačnošću. Za njih je to samo oznaka kraljevske slave i moći koju je dao Bog, kao i najbolji dio ljudske duše, koji pripada Bogu i vodi čovjeka k njemu, prototip anđela čuvara.

Angra Mainyu (Ahriman)- zla suprotnost Ahura Mazde, koja želi da pokvari njegove kreacije. Život predstavlja vječnu borbu dobra i harmonije (koju predstavlja Asha, jedan od stvorenih Ahura Mazda Ameshaspent) sa zlom - Drujem. Shodno tome, vjerni zoroastrijanac je dužan na svaki mogući način doprinijeti pobjedi dobra, stvarajući ga najbolje što može. I jednog dana bit će konačna bitka u kojoj će pobijediti Ahura Mazda. Duše mrtvih iz raja i pakla ponovo će biti pozvane na sud i proći kroz mlaz rastopljenog metala, koji će biti ugodan pravednicima i u kojem će gorjeti grešnici, nakon čega će početi era općeg blagostanja.

Zoroastrijanci imaju složene pogrebne tradicije. Tijelo pokojnika je oskrnavljeno smrću. Samo grobari to mogu dirati - nasassalary, čija je profesija naslijeđena, i nametnula im ozbiljna ograničenja. Nastambe Nasasalara nalazile su se na periferiji, morali su živjeti odvojeno čak i od članova vlastite porodice, a na pojavu su upozoravani zvonjavom posebnih zvona.

Budući da su zemlja, voda, vatra i biljke svetinje za Zoroastrijance, postojao je ozbiljan problem sa odlaganjem tijela. Ne možete ga zakopati ili spaliti - to će oskrnaviti zemlju ili vatru. Pronađeno je jedinstveno rješenje. Izgrađene su posebne grobne konstrukcije - astodans (kule tišine), iznutra obložena kamenom, isključujući kontakt mrtvog mesa sa zemljom, sa okruglim platformskim krovovima okruženim visokim zidovima od gline.

Nasasalari su nosili tijela na nosilima. Rođaci su pratili procesiju na određenoj udaljenosti. Samo je Nasassalaru bilo dozvoljeno da se popne na Kule tišine.

Opis procesa sahrane izgleda jezivo. Na unutrašnjoj krovnoj platformi kula, tijela su bila smještena ili naslagana, nakon čega su ostavljena na komade pticama lešinarima. Želudci supova sadrže određeni enzim koji ubija produkte raspadanja, što je doprinijelo dezinfekciji leševa koji se raspadaju. Visoki zidovi zaštićeni od mogućeg uklanjanja komada mesa (i, shodno tome, skrnavljenja zemlje) od strane životinja. U centru lokaliteta bio je bunar. Krug koji je najbliži bunaru bio je namijenjen za tijela djece. Srednja je za žene, a dalja za muškarce. Platforma je imala blagi nagib prema centru i oluke kroz koje je krv tekla u bunar. Kada su tijela izgrizena do kostiju, osušeni ostaci su smrvljeni, bačeni kroz bunar u skladište za kosti i pokriveni krečom. Kada je kula bila puna, sagrađena je nova.

Početkom 20. stoljeća, mnogi Zoroastrijanci počeli su smatrati tradicionalni obred sahrane zastarjelim. Gradovi su se približili Kulama tišine, a broj lešinara se značajno smanjio. Osim toga, 1851. godine u Teheranu je otvoren prvi univerzitet Dar ul-Funun. Studenti medicine su se suočili s problemom: islam je zabranio nepotrebno seciranje tijela muslimana, što je otežavalo učenje. U svrhu obuke, tijela su počela da se kradu iz Kula tišine. Kao rezultat toga, Teheranski Zoroastrijanci su organizirali novo groblje 10 km od Teherana, gdje su počeli sahranjivati mrtve u grobove obložene kamenom i ojačane betonskim kutijama, sprečavajući kontakt mesa sa zemljom.

Konzervativnije zoroastrijske zajednice Yazd i Kerman nastavile su tradicionalnu praksu sve do 1970-ih, kada je konačno zabranjena.

Indijski zoroastrijanci - Parzi (Perzijanci koji su početkom 18. stoljeća otišli u Indiju zbog progona muslimana) i dalje nastavljaju sahranjivati svoje mrtve u Kulama tišine. Za Parse se čini da su oni malo složeniji - ostatke bačene u kosturnicu, nakon što se postepeno drobe, ispira kišnica kroz posebne ugljene filtere u bunare i dalje u more (u Mumbaiju). Parsi imaju svoje probleme - i gradovi su se približili kulama, ali to za sada rješava činjenica da su u Indiji Kule tišine tradicionalno okružene zaštitnim pojasevima drveća i grmlja. Glavni problem je katastrofalno smanjenje broja čistača za 99,9% kao rezultat upotrebe u Indiji 90-ih godina 20. stoljeća diklofenaka, protuupalnog lijeka za stoku, zabranjenog tek 2006. godine. Parzi sada pokušavaju da uzgajaju čistače, ali u međuvremenu pokušavaju da zbrine tela, povećavajući uticaj na njih solarna energija ugradnjom specijalnih ogledala.

Ujutro me je Fereshte pokupio u hotelu i otišli smo u Kule tišine na periferiji Yazda. U Yazdu ih ima dvoje. Oba su u blizini.

U podnožju kula nalazi se bunar i zgrade u kojima je pogrebna povorka mogla stati i oprostiti se od pokojnika prije nego što se njegovo tijelo podigne u kulu.

U podnožju kula tišine

Bunar sa vjetrokulama - badgirima za rashladnu vodu

Uspon na desnu kulu ne izgleda previše strmo

Otvara se sa tornja prekrasan pogled do Yazd.

Unutrašnjost Kule tišine izgleda pomalo napušteno. Kružna zona u kojoj su tijela bila postavljena da jedu lešinari. U sredini je bio zatrpan bunar u koji su se bacale zgnječene kosti osušene na suncu.

Malo jezivo. Mada, čini se, kakva je to razlika? Groblje je samo to, groblje. Ovdje niko nije ubijen.

Yazd, Kula tišine, dobro zakopana

Bilo je vruce. Čini se da visina nije visoka, a uspon nije baš težak, ali Fereshta se nije osjećala dobro, pa smo se dogovorili da se vrati u auto. Sina će doći po nju, oni će me čekati, onda ćemo je zajedno odvesti kući, a Sina će nastaviti turneju.

U međuvremenu sam se popeo na susjednu kulu, gdje izleti ne vode.

Kula tišine, na koju se turisti ne vode

Penjanje na drugu kulu sa strane kompleksa zgrada u njenom podnožju nije baš zgodno, ali uspon nije posebno težak. Tek bliže vrhu morali smo se penjati preko zidina - prolaz je bio zakrčen kamenjem.

Ali ulaz u samu kulu je otvoren.

Drugi toranj pruža još slikovitiji pogled.

Toranj tišine, pogled na Yazd

Sina i Fereshte se vraćaju do auta

Unutar druge kule tišine.

Sa druge kule se vidi prva.

Krenuo sam stazom - trebalo je duže, ali je bilo zgodnije.

Vatra, koja je sveta za Zoroastrijance, ima važan ritualni značaj, jer je jedan od simbola pobožnosti Ahura Mazde i harmonije i dobrote Aše. Zoroastrijanci vjeruju da ih ima veliki broj različite vrste vatra: nebeska vatra, vatra iz drveta, vatra života u ljudima i životinjama, kućne vatre raznih članova zajednice - trgovaca, seljaka, zanatlija, vojnih lica, sveštenika itd.

U čast Ahura Mazde, vremenom su počeli da se grade hramovi vatre, koji su predstavljale male skromne glinene prostorije debelih zidova, malterisane iznutra, sa kupolom oslonjenom na četiri stuba i oltarom sa mesinganom zdelom sa večnom vatrom u udubljenje jednog od zidova, skriveno od vjernika pregradom. Prozora, po pravilu, nije bilo, jer ništa ne smije dodirivati svetu vatru, pa ni ništa manje sveta sunčeva svjetlost, u kupoli je postojao samo otvor za ventilaciju. Sveštenici su svete radnje obavljali vatrom, noseći posebnu odjeću, kapu, rukavice i zavoj koji je pokrivao usta kako ih ne bi oskvrnili ni dodirom ni disanjem.

Vjeruje se da je najveći broj takvih hramova vatre sagrađen pod Sasanijanima, koji su aktivno promovirali religiju kako bi ojačali svoju moć krajem trećeg stoljeća. Arheolozi su, međutim, uspjeli pronaći znatno više na teritoriji Medije. drevni hram požara, koji datira iz 7. vijeka prije nove ere, u kojem se vatra iz glavne zatvorene hale mogla prenijeti na ravan krov radi javnog uvida. Čini se da u selu Abyani postoji hram upravo ovog tipa,

Vatre su se takođe razlikovale po stepenu svetosti. Glavna vatra, Atash Bahram (Pobjednik), postepeno se okupljala od 16 različite vrste svjetla - iz kuća koje predstavljaju sve društvene slojeve zoroastrijske zajednice, i to glavne, osvijetljene gromom koji je udario u drvo, na što se moglo čekati godinama. Vatre gradskih hramova palile su se iz Bakhrama, seoskih hramova palile su se iz gradske rasvjete, a kućne su se palile iz seoskih vatri (a mnoge kuće su imale odvojene prostorije u kojima je gorjela sveta vatra).

Sljedeća vatra u hijerarhiji je Atash Adaran, prikupljena iz 4 vrste požara od predstavnika četiri klase - svećenika, službenika (vojskih i službenika), seljaka (farmera i stočara) i gradskih radnika - zanatlija i radnika. Procedura za njegovo kreiranje trajala je 2-3 sedmice.

Svaka vrsta vatre može gorjeti samo u hramu koji joj odgovara u hijerarhiji. Atash Bahram je samo u glavnim hramovima, sa posebnom prostorijom za vatru, u koju mogu ući samo najviši predstavnici zoroastrijskog sveštenstva. Atash Adaran - u Vatrenim kućama (Atashkadeh), gdje ga mogu služiti sveštenici jednostavnijeg čina - mobeds.

Kada se jednom zapali, sveta vatra se nikada ne bi smjela ugasiti, jer će to značiti pobjedu sila tame. Posebni svećenici potpomažu sagorijevanje dodavanjem komadića badema, kajsije i sandalovine. Svaki požar je vremenom zahtijevao poseban postupak obnavljanja i pročišćavanja. Svaki kralj je imao pravo na svoju vatru, kao jedan od simbola statusa.

Nakon poraza Sasanidskog carstva od strane Arapa 651. godine u islamiziranoj Perziji, Ostrijani su imali prilično težak period. Početkom 8. vijeka značajan dio njih odlazi u Indiju, gdje su naišli na blagonaklon. U Indiji, Zoroastrijanci su se naselili u prilično izolovanim zajednicama, uglavnom u Bombaju, postajući poznati kao "Parzi". Zahvaljujući povoljnom okruženju, broj Parsi Ostriana trenutno se procjenjuje na oko 100.000 ljudi, što je 2-4 puta više od sljedbenika ove vjere u njegovoj domovini, Iranu. Parsi su superiorniji od prosječnih Hindusa u smislu obrazovanja i bogatstva. Uprkos relativno malom broju, dali su veliki doprinos indijskoj istoriji: upravo su Parzi osnovali prvu indijsku političku stranku, javnu bolnicu, štampariju i novine, univerzitet i berzu.

Sljedeći procvat zoroastrizma u Iranu dogodio se 1925-1941, eri moći Reze Šaha Pahlavija, koji se oslanjao na popularizaciju drevne religije da ojača svoju moć, promovira sekularne reforme i oslabi autoritet islamskih imama. Zoroastrijanci su dobili jednaka prava s muslimanima, šiitski simboli su namjerno zamijenjeni zoroastrijskim simbolima, pozdravljeno je proučavanje predislamske povijesti Perzije, doktrina i filozofija zoroastrizma su se počele predavati na univerzitetu - zoroastrizam je postao moderan. Jačale su se veze sa indijskim Parsima, te su pružali ozbiljnu pomoć svojoj braći po vjeri.

Dakle, sredstvima Parsa je Hram vatre Atashkadeh u Yazdu. Strogo govoreći, kao što sam gore napisao, Atashkadekh nije toliko pravo ime hrama koliko njegov tip - "Kuća vatre", tip hrama u kojem gori vatra drugog nivoa, Atash Adaran, sastavljen od 4 druga požari. Atashkadeh izgleda skromno, kako i dolikuje hramu vatre. Ispred hrama je malo čisto dvorište sa bazenom i baštom.

Novčići se tradicionalno bacaju u bazen

Zdjela sa vatrom, koja neprekidno gori od 467. godine, donesena u Yazd iz Erdekana, drugog po veličini grada u ostanu (provinciji) Yazd, odvojena je od posjetitelja debelim staklom (da ne bi nehotice bila oskrnavljena). Unutrašnjost je jednostavna: slika Zaratustre i nekoliko tekstova koji objašnjavaju sam hram, kao i vrijednosti i simbole zoroastrizma.

Jednostavna unutrašnjost hrama vatre Ateškade

Sveta vatra hrama Ateškade, skrivena iza zaštitnog stakla (da bi se sprečilo skrnavljenje)

Tekst koji objašnjava simboliku Faravahara

Sve do početka 20. vijeka muslimani su Zoroastrijance prezrivo nazivali “Gebras” (nevjernici) i “obožavatelji vatre” (nagovještavajući, opet, na njihov navodni paganizam), što je užasno uvredljivo za Zoroastrije – oni ne obožavaju vatru, vatru je samo simbol Ahura Mazde, jedinog Boga, kao što je krst simbol kršćanstva, a polumjesec je simbol islama.

Tekst koji objašnjava da Zoroastrijanci ne obožavaju vatru, već obožavaju Ahura Mazdu, čiji je simbol vatra, i govori o dugoj istoriji života vatre u hramu.

Pored hrama nalazi se mali muzej koji govori o životu zajednice Zoroastrijana.

Muzej zoroastrijske zajednice

Položaj žena u zoroastrijskom društvu bio je slobodniji nego u muslimanskom društvu. Imala je znatno više prava teoretski, žena je čak mogla postati i sveštenik; mobbed. Međutim, bilo je, naravno, brojnih ograničenja. Tako se za vrijeme menstruacije žena smatrala nečistom i ne bi smjela biti u blizini svojih najmilijih dok se ona ne završi i dok se ne obavi obred pročišćenja. Zoroastrijke nisu pokrivale lica (iako su u Kermanu, kada su izlazile “u javnost”, radije slijedile islamske običaje kako ne bi uletele u nevolje; u Yazdu se time nisu zamarale).

Ovo se ne vidi na fotografiji, mora se nositi ispod vanjske odjeće za Zoroastriane (i muškarce i žene) sedre- bijela (takođe simbol čistoće Ahura Mazde) potkošulja, sašivena na poseban način od jednog jedinog komada tkanine (obično pamuka; postoji lista dozvoljenih tkanina) sa 9 šavova, koji opet simboliziraju 9 elemenata osobe - sam život, izgled, tijelo, kosti, snaga, dah, svijest, duša i faravashi - lični duh čuvar. Vezano na sedre koshti– bijeli vuneni pojas debljine prsta od 72 niti (prema broju poglavlja Yasna u Avesti, zbirci svetih zoroastrijskih himni), vezan sa 6 čvorova (prema broju glavnih praznici), što simbolizira pridržavanje propisa Ahura Mazde. Čvorovi se vežu nekoliko puta dnevno, što je praćeno čitanjem molitve i simbol je upoznavanja sa jedinstvom i dobrim djelima svih Zoroastrijanaca.

Još jedno važno zoroastrijsko svetište je Hram Pire Sabz ili Chak Chak, koji se nalazi u planinama 72 km od Yazda. Prema legendi, 640. godine, princeza Nikbanu, jedna od kćeri posljednjeg perzijskog kralja iz dinastije Sasanida, koju su progonili Arapi, obratila se Ahura Mazdi s molitvom za pomoć, a planina se čudesno otvorila i pustila je unutra i skrivajući je od progonitelja. Arapi su opkolili planinu. Princeza je patila od glavobolje i žeđi. Od žeđi se spasila tako što je štapom udarila o pod pećine, zbog čega je voda kapala sa plafona. Ali priča je ipak tužno završila - ne želeći da se preda neprijatelju, princeza se bacila sa litice. Od tada je planina oplakuje suzama od nepresušni izvor(Chak-Chak se sa farsi prevodi kao Kap-Kap). A u pećini koja je sklonila princezu napravili su hram, u koji u junu dolaze stotine zoroastrijskih hodočasnika, za koje su izgrađeni na padini kuće za goste, u drugim vremenima prazan.

Put za Chak-Chak prolazi kroz živopisnu pustinju

Zoroastrijanska tradicija zahtijeva da hodočasnici koji dolaze u hram automobilom zaustave čim vide hram i nastave pješice.

Ali mi nismo hodočasnici, dozvoljeno nam je da stignemo tamo.

Do hrama vodi prilično ravno stepenište.

Pansioni

Ulaz u hram Pire-Sabz (Chak-Chak). Prema legendi, drvo na ulazu izraslo je iz princezinog štapa.

Na vratima hrama Chak-Chak nalazi se Zaratustrin lik

U stvari, pećina je umjetna. U sredini se nalazi vatreni oltar.

“Suze planine za princezu” teku u pažljivo postavljene plastične kupke.

Prema hijerarhiji požara, Pire-Sabz (Chak-Chak) je takođe Atashkadeh - Kuća vatre

Skromna dekoracija hrama

U blizini se nalazi prostorija za hodočasnike

Više fotografija možete pogledati na.

Ako vam se svidjela ova bilješka, bio bih vam jako zahvalan ako je podijelite na društvenim mrežama klikom na odgovarajuća dugmad ispod - to će pomoći u promociji stranice.

A ako kliknete na obrazac za narudžbu ulaznica ispod, to je apsolutno sjajno. Hvala ti!

Grad je nekada bio ezoterični centar, mjesto gdje su se okupljali mistici i gnostici, a do danas 5-10% stanovništva čine Zoroastrijanci - drevna religija obožavanja vatre koja je nastala u Iranu. Kada je islam postao državna religija perzijske države, Zoroastrijanci iz Yazda uspjeli su se oduprijeti prisilnom preobraćenju redovnim plaćanjem poreza. U Ataškadu („Ognjena kula“) plamen se nije ugasio od 470 - više od 1530 godina! Ovdje, na periferiji grada, nalazi se Dakhme, ili Kale-e Hamusha („Kula tišine“), gdje se po zoroastrijskim obredima sahranjuju mrtvi.

Yazd je poznat po najvećoj svjetskoj mreži "kanata" - ovo drevni sistem bušotine izumljene u Iranu, postepeno se proširile na pustinjske gradove drugih područja i koriste se i danas. Mnoge kuće su opremljene kulama od vjetra bad-gir (za pasivnu ventilaciju), a jahčali služe kao neka vrsta primitivnog hladnjaka. Gotovo sve kuće su građene od ćerpića - nepečene cigle od pijeska, gline, slame i balege.

Grad ima zadivljujuće primjere islamskih građevina i srednjovjekovnih gradskih zidina.

Regija ima pustinjsku klimu - veoma vruća tokom dana i ekstremno hladna noću. Drveće cvjeta u rano proljeće.

Ne propustite

Jameh džamija XIV vijek.
Amir Chakhmak džamija XIV vijek. Muzej Yazd.
Pogrebna džamija Mahbare-e Davazda Imam (“Svetilište dvanaest imama”) - XII vijek.
Mauzolej Sayed Ron ad-Din.
Bag-e Dovlat je prekrasna kuća sa vitražima i vrtom.
Aleksandrova tamnica.
Chak Chak je važan zoroastrijski hram udaljen 52 km od Yazda.

Trebao bi znati

Yazd je poznat po tkanju svile, keramici i slatkišima. Yazd bazari, možda - najbolje mjesto u Iranu za kupovinu svile, kašmira i brokata.

Možda bi bilo korisno pročitati: