Lista munților mari din Asia. Dealurile și munții Asiei. Unde se află Muntele Aconcagua?

Cele mai grandioase sisteme montane din țara noastră se întind de la Altai până la Kopetdag pe aproape 2 mii de kilometri și formează granițe naturale puternice la granițele sale cu China și Afganistan.

Nu este o coincidență că cea mai sudica legătură a munților Asiei Centrale, Podișul Pamir, este ridicată deasupra tuturor celorlalte: este cea mai complexă joncțiune la joncțiunea a două mari centuri muntoase ale planetei - Alpino-Himalaya și Pamir- Chukchi. În prima dintre ele, cele mai mari cote gravitează spre acest nod: ghirlandele alpine ale Podișului Iranului, chiar la intersecția cu Pamirul, ating înălțimi de peste șapte kilometri (până la 7690 de metri) în creste.Hindu Kush; dinspre sud-est se apropie aici și zonele mai înalte ale Karakoramului, Kunlunului și Himalaya.

În același timp, Podișul Pamir servește și ca secțiune de sud-vest a centurii Pamir-Chukchi, ale cărei legături învecinate, pornind de la Gissar-Alai, sunt situate parcă în culise, dintre care fiecare mai nordică este deplasată către Orientul. În spatele uriașului Bazin Fergana, a fost ridicat colosalul Tien Shan, nu cu mult mai mic ca înălțime față de Pamir. O legătură separată de nord-est a Tien Shan este formată din munții Dzhungar Alatau; Tarbagatai și Saur stau în spatele lor.

Singurele excepții de la imaginea structurii latitudinale a neregulilor sunt crestele „oblice” izolate precum Fergana și evantaiul pintenilor de la capetele vestice ale Gissar-Alai și Tien Shan. Acest joc de lovituri a reflectat diferitele direcții ale tensiunilor tectonice: unele erau latitudinale, altele reflectau orientarea oblică a faliilor adânci - de-a lungul lor părțile de vest ale Kunlunului și Himalaya au fost ridicate, iar în țara noastră - Kopet Dag și Mangyshlak. Nu întâmplător depresiuni mari din relieful câmpiilor învecinate — Karakum, Kyzylkum și Chu — se extind în diagonală până la rețeaua de grad; aceasta a ajutat să se grăbească spre nord-vest și cursurile inferioare ale celor mai mari râuri din Asia Centrală. Astfel, direcțiile enumerate sunt moștenite din vechiul plan structural al subsolului. Doar Pamirii se înalță pe cotul convex al tinerelor falduri alpine dinspre nord. Subsolul Gissar-Alai și Tien Shan s-a pliat înapoi în Paleozoic în interiorul arcului unic Ural-Tien Shan, care a deviat aici spre sud-est.

Înălțimea actuală a acestor munți este rezultatul dimensiunii enorme a ridicărilor recente. Ei au capturat atât structurile tinere ale Pamirului, cât și secțiunile antice ale arcului Ural-Tien Shan. Peste 24 de milioane de ani din Neogen, Pamirul a fost înălțat până în 3400, iar în ultimul milion de ani (în perioada cuaternarului) cu încă 700 de metri. Iar amploarea și ritmul ridicărilor de lângă Tien Shan și Gissar-Alai sunt și mai mari.

Blocurile care se ridicau erau adesea zdrobite, coborâte sau chiar zdrobite. Chiar și structurile rigide antice au fost ondulate cu raze mari de îndoire. Aceste coturi - puțuri și văi - au fost paralele cu loviturile celui mai apropiat arc al zonei alpino-himalaya. Această ondulație este cea care explică alungirea celor mai mari creste din Asia Centrală de-a lungul paralelelor.

Depresiunile care despart muntii au propria lor viata. Uneori, bazinele, al căror fund se ridică, rămân doar în urma crestelor în creștere din apropiere - așa se comportă bazinele Issyk-Kul și Naryn din Tien Shan. Dar există cazuri când depresiunile în sine coboară, iar fundul lor se află deasupra nivelului mării doar pentru că, pe măsură ce se lasă, sunt umplute cu sedimente din munții vecini. De-a lungul periferiei, aceste sedimente în sine experimentează colapsul - așa se comportă depresiunile Fergana, Ili și sudul Tadjik.

Munții Asiei Centrale sunt printre cei mai seismici din lume. În 1887 și 1911, Verny, acum Alma-Ata, a fost distrusă, iar în 1902, Andijan. În 1911, un cutremur a zguduit vestul Pamirului și a provocat o alunecare de teren care a creat Lacul Sarez. Ashgabat a fost distrus îngrozitor în 1948, Garm și Khait în 1949 și Tașkent în 1966. Restaurarea rapidă a ambelor capitale într-o versiune rezistentă la cutremur a arătat cum este posibil să reziste elementelor în zonele cele mai seismice de la poalele dealurilor.

Acești munți reprezintă o diviziune climatică importantă, o barieră care a crescut pe calea maselor de aer umed vestic către interiorul continentului. Ca niște fantome misterioase, crestele înzăpezite sunt vizibile prin ceața prăfuită din câmpiile deșertice înfățișate ale Turanului. Dar se întâmplă adesea să nu fie vizibile și nu pentru că ceața este groasă, ci din cauza densității norilor. Deșerturile nu primesc o picătură de ploaie luni de zile, iar umiditatea invizibilă a Atlanticului, îndepărtată din saturație, nu ajunge pe pământ. Abia atunci când întâlnește barierele montane, aerul se ridică, umezeala devine vizibilă și formează ceață persistentă, ploi abundente și zăpadă la cote de peste 2-3 kilometri. Umidificarea crește de zece ori de la poalele dealurilor până la creste. Ghețarii păstrează umiditatea, astfel încât să poată fi folosită ulterior pentru a hrăni râurile din deșert. Alimentarea cu apă a câmpiilor de la poalele dealurilor și, odată cu aceasta, irigarea câmpurilor, depinde de regimul de reaprovizionare și topire a acestor „rezervoare de gheață”. Prin urmare, este important să studiem ghețarii.

În munții Asiei Centrale sunt cei mai lungi din țară. „Râurile de gheață” primesc afluenți de gheață. Ghețarii asemănătoare copacilor sunt atât de caracteristici aici încât sunt numiți Turkestan. Fiecare dintre afluenții lor poartă propria sa morenă laterală către miez și începe să însoțească morena axială a ghețarului principal. Prin urmare, morenele mediane ale ghețarilor în formă de copac constau de obicei din mai multe terasamente paralele și seamănă cu imaginea căilor ferate cu mai multe căi.

Adesea chiar trebuie să lupți cu apa. În timpul averselor de vară și când barajele lacului se sparg, se întâmplă ca pâraiele de noroi și de piatră — curgeri de noroi — să se repezi la poalele munților. Acum regiuni întregi sunt asigurate cu serviciu anti-flux de noroi: supravegherea este efectuată pe lacurile montane „suspecte” care pot amenința să se spargă, iar barierele sunt ridicate de-a lungul căilor posibilelor curgeri de noroi.

Vârfurile înzăpezite sunt vizibile de pe străzile aproape oricărui oraș important din Asia Centrală. Pentru mulți locuitori ai orașului, acești munți arată ca o lume ireală. Dar câtă putere de atracție au pentru cei care au gustat măcar o dată din tentațiile turismului montan! Aceasta este o lume de o frumusețe naturală uimitoare, unul dintre leagănele alpinismului nostru. Toate înălțimile înalte sunt dominate de vârfuri de șapte mii de metri - Vârful Comunismului (7495 metri), Vârful Victory (7439 metri), Vârful Lenin (7139 metri) și Vârful Evgenia Korzhenevskaya (7105 metri).

Munții Asiei Centrale nu sunt doar înalți, ci și cu mai multe niveluri. Traseele și terasele înălțate de la poalele dealurilor sunt dens disecate de râpe și formează fâșii de terenuri deșertice montane și semi-desertice - Adirov. Treptele de jos de munte sunt crestele avansate - contoare. În zonele de creastă au supraviețuit pete de suprafețe antice nivelate, iar în estul Pamirului și în Tien Shan central - platouri întregi. Chiar și de-a lungul crestelor ascuțite pe suprafețe mari, sunt vizibile niveluri uniforme cu înălțimi de aproximativ 4-6 mii de metri.

Natură cu mai multe etaje și vie, trecând de la deșerturi la poalele dealurilor la zăpadă veșnică și gheață pe vârfuri cu zone de semi-deșerturi și stepe montane, silvostepă și pajiști; există păduri de fistic și ienupăr. În zonele stâncoase există multe tufe spinoase de perne. În umbra vântului, unde curenții de aer descendenți se îndepărtează de saturație, pajiștile lasă loc stepelor montane și chiar deșerților montani înalți.

Deși acum este obișnuit să se separe Tien Shan și Gissaro-Alai, nu există niciun motiv să ignorăm multe dintre asemănările lor. Îl amintește, în primul rând, de conjugările profunde ale structurilor ramurilor de sud-est ale Uralului și Kazahstanului Interior, scufundate sub partea Aral a plăcii Turan, cu Tien Shan și Hissar-Alai. Ambele sisteme montane se ridică pe flancul înălțat al arcului Ural-Tien Shan, în ambele, ondularea latitudinală tânără a zdrobit un substrat complex foarte vechi în pliuri de rază mare. Cele mai tinere falduri alpine suprapuse pe structuri preexistente. Combinat cu o ridicare generală puternică, aceasta a creat țări muntoase reînviate. Nicăieri în țara noastră nicăieri structuri pliate atât de vechi nu au fost supuse unor ridicări atât de intense recente și au crescut atât de sus.

Ambele țări muntoase sunt unite de glaciația modernă puternică și susceptibilitatea la curgerile de noroi. Zonarea altitudinală a peisajului are multe caracteristici comune. Dar silvostepa de munte-molid, atât de caracteristică versanților nordici ai lanțurilor Tien Shan, este înlocuită de pădurea deschisă de ienupăr pe versanți similari ai Gissar-Alai. Dar în sudul ambelor țări muntoase există supraviețuitori de păduri luxuriante de foioase.

Adâncimile acestor munți sunt comparabile ca abundență de minerale. Conținutul lor de minereu este deosebit de remarcabil - bogăția de minereuri de metale neferoase, minore și rare, precum și prezența petrolului în bazine.

La granița dintre Siberia și Asia Centrală. Pentru a ajunge din munții din sudul Siberiei la Tien Shan, trebuie să traversați depresiunea Zaisan, drenată de Irtysh. S-a spus deja că barajul hidrocentralei Bukhtarminskaya a ridicat nivelul întregului lac Zaysan cu 7 metri și l-a forțat să inunde cele mai apropiate țărmuri. Spangiul s-a extins la 100 de kilometri în susul Irtyshului Negru care se varsă în lac. Adâncimile erau atât de neînsemnate încât și acum rareori depășesc 10 metri. Rezervorul este navigabil - de-a lungul lui se deplasează rapid „Rachete” și „Meteori”, tancuri de marfă și șlepuri. Gheața poate avea o grosime de un metru sau jumătate. Primavara nu se topeste atat de mult, cat este consumat de soare prin evaporare. Navele cu plasă cu plasă prind o mulțime de pești și suportă adevărate furtuni maritime.

Zaisanul extins nu și-a pierdut numele și continuă să încânte privirea cu întinderea sa vastă și strălucirea mătăsoasă-albicioasă a suprafeței apei. Iarna în bazin este aspră în stil siberian, semi-deșertul este mai mult din Asia Centrală, dar depresiunile similare cu fund plat sunt mult mai caracteristice Asiei Centrale. Întregul bazin este ca un golf de peisaje din Asia Centrală.

Muntii Tarbagatai si Saur cu înălțimi de trei kilometri - acesta este și un tampon între Siberia de Sud și Asia Centrală. Mai există taiga pe versanți, semi-desert la poalele dealurilor, dar cele mai extinse stepe montane sunt aici. La poalele sudice ale Tarbagatai, faimoasa rută comercială Chuguchak ajunge în Xinjiang.

Tarbagatai este separat de fațada de nord-est a Tien Shan - munții Dzhungar Alatau - printr-o depresiune tectonică cu fund plat, o continuare directă a fâșiei de depresiuni Balkhash-Alakol. Acesta este un coridor de dărâmături în deșert cu curenți eterni care suflă tot pământul fin, binecunoscuta Poartă Dzhungar din istoria lumii - cea mai convenabilă, fără bariere de trecere de la platourile din Asia Centrală în Kazahstan. A servit ca una dintre cele mai importante rute pentru migrațiile trecute ale popoarelor.

Munții Asiei Centrale (Tian Shan, Gissar-Alay, Pamir)

Tien Shan se întinde de la vest la est pe 2.500 de kilometri, dintre care 1.500 sunt pe teritoriul republicilor sovietice - Kazahstan, Uzbekistan și Kârgâzstan, iar mie de est se îndreaptă spre Xinjiang. Partea înaltă a zonelor muntoase care domina Bazinul Tarim a fost numită de geografii chinezi în antichitate Tien Shan, adică „munti cerești”. Mai târziu, geografii ruși au extins acest nume la crestele care însoțesc Tien Shan central din nord și vest. Desigur, s-a dezvoltat o nouă diviziune a zonelor muntoase - în partea noastră există grupuri de creste numite Tien Shan nordic, vestic și interior (în plus față de Centralul deja menționat). Câmpiile în pantă cad la poalele dealurilor – mai mult de jumătate dintre cele mai mari oaze din Asia Centrală își datorează umiditatea.

Multe creste din vest și centru depășesc 4 kilometri și poartă zăpadă eternă și ghețari. Spre sud-est înălțimile cresc. Deja Terskey-Alatau atinge vârfurile în 5 kilometri, iar Kokshaltau ajunge la 6 kilometri. La joncțiunea de est a acestor creste, Tien Shan central este deosebit de grandios.

În Mezozoic și Cenozoic timpuriu, Tien Shan, construit de pliuri paleozoice, a fost nivelat, dar în Neogen a fost supus unor mișcări puternice de construire a munților - despărțiri și pliuri în pliuri mari. În acest moment a fost ridicat ca un munți renascut. Podișurile cu sol permafrost care au supraviețuit la altitudini de 3-4 kilometri - sirts - sunt ocupate de excelente pășuni de luncă-stepă.

Permafrostul, un fenomen nordic în sudul însorit, se dezvoltă în zone cu puțină zăpadă. Vârfurile, înghețate până în miez, nu se dezgheț niciodată. La fel ca în tundrele subpolare, aici sunt vizibile soluri care plutesc și sunt sparte în poligoane, movile umflate, tasări deasupra lentilelor de dezgheț de gheață și pene de gheață. În timpul iernii, deasupra râurilor sunt aburi - apa, înconjurată de gheață înghețată, se revarsă în crăpături și formează baraje de gheață cu aspect destul de siberian.

Tien Shan este unul dintre cele mai puternice centre ale glaciației montane moderne din țara noastră. Unii ghețari de vale se întind pe zeci de kilometri. Și există și „ghețari cu vârf plat”, amuzanți, corpuri nemișcate pe platouri și lipsite de zone de hrănire. Deasupra lor nu există pante din care să curgă gheață și să cadă zăpadă; Nici măcar nu au limbi lăsate. Topirea anuală nu depășește sosirea zăpezii din cauza precipitațiilor care cad pe suprafața ghețarilor înșiși.

Există două tipuri de dovezi despre dubla glaciație antică. Pelerine de morene cu bolovani care căptușesc suprafața platourilor Syrt ajută la concluzia că prima, cea mai mare dintre cele două glaciații a fost acoperită de acoperiri extinse. Iar vârfurile zimțate asemănătoare cu alpine ale celor mai înalte creste, fotoliile în formă de circ și văile în formă de jgheab cu acumulări mai recente de morene dovedesc că acestea au putut fi sculptate doar de ultima glaciație recentă, ale cărei limbi nu s-au strecurat pe platourile.

Răcirea erelor glaciare și ghețarii înșiși au sărăcit în mod semnificativ natura vie. Din pădurile cu frunze late, care acopereau anterior versanții, au supraviețuit doar părți de nuc și alți copaci „frucți sălbatici” din sudul lanțului Fergana și Chatkal. În nordul Tien Shan, doar plantațiile mai rezistente de măr-boyarka au supraviețuit din fostele păduri mixte. Mai sus, pe versanți, acestea sunt înlocuite cu păduri de molid Tien Shan. Această avangardă a pădurilor de molid din Asia de Est și-a prins rădăcini pe versanții umbriți de peste 1200 de metri; versanții sudici sunt cuceriți de stepele montane, adesea cu ierburi înalte.

Molizii Tien Shan sunt atât de subțiri încât sunt adesea comparați cu chiparoșii

Cresta Terskey-Alatau

În două locuri munții sunt străbătuți de tracturi trans-Tien Shan. Autostrada Naryn duce din Valea Chu de-a lungul Cheile Boam până în Bazinul Issyk-Kul, traversează vârful crestei Terskey-Alatau într-un defileu traversant și coboară prin Pasul Dolon, înalt de peste 3 kilometri, în Bazinul Naryn al Tien Shan interior. Dincolo de lacul Chatyrkol, tractul merge spre Kashgar prin creasta Kokshaltau. Susamyr, sau marele Kârgâz, leagă Valea Chu cu Bazinul Fergana. Depășește creasta Kârgâzului cu ajutorul unui tunel sub pasul Tyuz-Ashuu („cocoașă de cămilă”, 3586 de metri), prin sirturile Susamyr ajunge în valea străpungerii Naryn prin creasta Fergana și servește drept cea mai importantă arteră. pentru comunicarea cu orașele care au apărut în apropierea stațiilor hidroelectrice ale cascadei Naryn - Toktogul , Kara-Kul, mineritul de cărbune Tash-Kumyr. Traseul duce la oazele Jalalabad și Osh din Fergana.

Dzungarian Alatau Degeaba o numesc creastă - aceasta este o țară muntoasă întreagă, legătura de nord-est a Tien Shan. Este despărțit de restul munților de depresiunea Ili cu fund plat și este legat de aceasta doar prin podul Boro-Khoro din afara țării noastre. Acesta este ca un Tien Shan independent în miniatură. Există păduri de molid pe versanții nordici, stepe montane pe cele sudice, poalele deșertului-stepei și suprafețe de creastă cu permafrost; există pajiști montane și zone înalte alpine cu ghețari și vârfuri de peste 4000 de metri. Există și văi interioare cu un peisaj semidesertic. Subsolul conține minereuri valoroase, de exemplu minereuri polimetalice la Tekeli.

„Dzungarian Tien Shan” are propriul său halo de câmpii înflorite în pantă, cu faima lor unică. Pantele umbrite ale munților și văile lor vestice, deschise spre fertilul și fertilul Semirechye, sunt deosebit de bine aprovizionați cu umiditate. Acest nume include întreg versantul sudic al depresiunii Balkhash-Alakol, în primul rând Dzhetysu - „țara celor șapte râuri” care se varsă în Balkhash sau se usucă în deltele uscate. Astfel, câmpia mai vestică de la poalele Trans-Ili Alatau este inclusă și în Semirechye (orașul Verny a fost centrul administrativ al regiunii Semirechensk). Inima estului Semirechye este acum orașul regional Taldy-Kurgan, înconjurat de parcuri.

Tien Shan de Nord creează un cadru exterior pentru părțile de mijloc ale zonelor muntoase. Lanțul frontal de creste aici este format din Ketmen, Zailiysky și Kirghiz Alatau. Deasupra Alma-Ata cadrul s-a dovedit a fi dublu - paralel cu Zailiysky dinspre sud, creasta Kungey-Alatau, care domină Issyk-Kul, se întinde foarte aproape. Sub forma unui pinten oblic de nord-vest, Munții Chu-Ili se întind de la vârful Trans-Ili Alatau, a cărui semnificație a bazinului de apă se reflectă chiar în numele lor.

Cea mai populară regiune a Tien Shan este Trans-Ili Alatau. A devenit faimos datorită apropierii sale de Almaty și a frumuseții peisajelor montane, pădurii și alpine. Aproximativ 900 de kilometri pătrați dintre ei sunt protejați în Rezervația Naturală Alma-Ata, unde munții sunt încununați de un magnific de cinci mii - masivul de zăpadă Talgar.

În 1963, unul dintre colțurile acestor munți a devenit scena unui dezastru teribil. Pacea și frumusețea „Alma-Ata Ritsa” - Lacul Issyk (a nu se confunda cu Issyk-Kul!), îndiguit cu 800 de ani în urmă de o alunecare de teren într-o vale de munte - un ochi albastru-verde printre pantele abrupte acoperite cu molid copaci, locul preferat restul locuitorilor din Almaty.

Într-o zi însorită a fost un tunet... dintr-un cer senin! Un pârâu de noroi și piatră a izbucnit în lac cu un vuiet de artilerie, care a apărut când un lac de morenă a spart în cursul superior al râului Issychka. Masa de flux de noroi a revărsat rezervorul, a spart prin vechiul baraj și printr-o gaură deschisă de sute de metri adâncime, 5 milioane de metri cubi de apă s-au repezit pe râul Issychka. Nu mai era o piatră de noroi, ci un pârâu „piatră de apă” - a aruncat și a rostogolit pietre înalte ca o casă, a smuls copaci, a dărâmat mai multe străzi dintr-un sat de la poalele dealului și s-a repezit în Ili, în care s-a scurs până când apele au fost retrase pentru irigare. „Trofeele” au fost luate de-a lungul lui Ili chiar și până în Balkhash. Acum s-a decis să reînvie Issyk - să readucă bazinul golit la frumusețea sa fostă a lacului.

Fluxul de noroi Issyk în două etape nu a fost primul care ne-a făcut să ne gândim la cum să prevenim astfel de dezastre, au existat deja cazuri în care orașe și sate, inclusiv Alma-Ata, au suferit „invazii”. La urma urmei, câmpiile în pantă în sine, pe care sunt construite orașele, sunt compuse din scurgerile acestor pâraie formidabile și incontrolabile. Aceasta înseamnă că obiectele vulnerabile trebuie protejate mai fiabil. Fluxuri de noroi deosebit de periculoase au lovit Alma-Ata din valea Malaya Almatinka, în care se află popularul stadion Medeo. Acum numele lui este demn de mai mult de o glorie sportivă. În anii 60, aici a fost ridicat un baraj anti-curgere de noroi înalt de aproape o sută de metri cu ajutorul exploziilor dirijate. În 1973, a rezistat „testului prin luptă” și a oprit primul flux de noroi major. Dar barajul era la limită. „Numai munții pot rezista munților”, au spus ei atunci și au construit un munte-baraj de 50 de metri.

Un alt baraj a fost ridicat în valea vecină a râului Bolshaya Almatinka. Și rezervorul Bartogay din cursul superior al Chilik, cu o suprafață de 14 kilometri pătrați și o capacitate de 1/3 kilometru cub, va furniza apă Canalului Big Almaty, care nu are nicio legătură cu râul omonim. Este asezat de-a lungul bazei Trans-Ili Alatau pe mai bine de 100 de kilometri. Zeci de sifoane (conducte subterane de apă) îi vor permite să traverseze cursurile inferioare ale multor râuri care curg din creastă. Apa va veni pe câmpurile de la poalele dealurilor și chiar și Alma-Ata va părea că se află pe un râu care curge plin!

Bineînțeles, apropierea munților aduce orășenilor din oaze mai mult decât îngrijorări legate de noroi: îi încântă și prin splendoarea peisajelor - pădure și alpine și, în același timp, în sensul deplin al cuvântului, suburban. În apropiere de Alma-Ata, sau mai bine zis, deasupra acesteia, precum și deasupra Frunze și Tașkent, există șiruri de centre turistice, stațiuni de schi și stațiuni de sănătate - climatice, kumiss, balneologice.

Este interesant de comparat aspectul celor două câmpii în pantă pe care au crescut Alma-Ata și Frunze - capiteluri, îngropate în verdeața umbrită a aleilor și parcurilor. De-a lungul poalelor munților, Ili și Chu curg în secțiunile mijlocii ale curenților lor. Dar Ili, la 50-70 de kilometri distanță de bază, nu participă la irigarea oazelor de la poalele dealurilor - toate depind doar de râurile care curg direct din Trans-Ili Alatău. Imaginea este diferită în Kârgâzstan. Chu, ajungând la fundul câmpiei înclinate, s-a întors spre vest și a devenit principala sursă de irigare aici, alimentând Bolshoi Chuisky (BChK), Atbashinsky și alte canale; întreaga vale dintre munții Chu-Ili și creasta Kârgâzului se numește Chui. Pe ambele dungi, agricultura se desfășoară pe calea central-asiatică - irigată, dar printre culturile sudice de la aceste altitudini (700-900 metri) coexistă doar orezul și strugurii. Zonele predominante sunt câmpurile de grâu și tutun galben, câmpurile de pepene galben și grădinile de legume. La periferia orașului Almaty este renumită pentru livezile lor de meri, unde se coc merele aport de dimensiuni uimitoare. Complexul hidroelectric Chumysh comandă irigarea întregii văi.

Tien Shan de Nord este separat de Tien Shan interior de vastul bazin tectonic și încă seismic Issyk-Kul, în care se află o creație uimitoare a naturii - Issyk-Kul, un lac „cald”, adică neînghețat, mare, a cărei suprafață este ridicată la peste 1600 de metri deasupra nivelului oceanului. Rezervorul este imens: pe lungimea sa, timp de 178 de kilometri, orizontul nu este vizibil, impresia este ca și cum ai vedea un golf mare. mare deschisă. Peste lac, la 60 de kilometri, malurile ar fi și ele aproape invizibile, dar deasupra lor se înalță lanțurile muntoase Kungey- și Terskey-Alatau, la 4-5 kilometri înălțime. Imaginea este deosebit de impresionantă când crestele lor înzăpezite sunt dublate de reflexiile din lac. Și adâncurile de aici sunt complet marine - puțin mai puțin de 700 de metri.

Foarte aproape de lac, aproape atingând colțul de vest, curge Chu, care tocmai a părăsit rezervorul Orto-Tokoy. Legătura sa cu lacul a fost reînnoită de mai multe ori printr-un curs de apă temporar, dar acum curgerea prin Cheile Boam a purtat cu ea întregul râu.

Zona de la vârful vestic al orașului Issyk-Kul este neatractiv, portul Rybachye a fost abia recent decorat cu verdeață. La est, natura coastelor devine mai bogată - un răspuns direct la creșterea umidității: la capătul opus al lacului, ploaia cade de 5-6 ori mai mult decât în ​​vest. Vânturile umede din lacul de acumulare de aici au dat cu adevărat viață peisajului: lanurile de grâu se leagănă, câmpurile de pepeni și grădinile de legume se înverzesc; Aleile de plopi și grădinile înflorite amintesc de peisajele din Ucraina și Kuban. Nu departe de Przhevalsk care face baie în grădini, pe malul unuia dintre golfuri, există un obelisc cu imaginea unui vultur și un basorelief - acesta este un monument al mormântului călătorul Przhevalsky care a murit aici.

Scăldat minunat, toate deliciile mării de la sud, dar fără căldură chiar și în plină vară (altitudinea îl afectează!), izvoare tămăduitoare și măreția peisajului munte-lac - toate acestea i-au adus lui Issyk-Kul rangul a unei stațiuni balneare de importanță pentru întreaga Uniune. Stațiunea pe izvoare de radon din valea „Șapte tauri” - Jety-Oguz - este deosebit de dătătoare de viață; Acesta este numele kârgâzesc pentru stâncile ornamentate de gresie roșu cărămidă de la poalele Terskey.

O parte din fundul bazinului și adiacent versanții de munte protejate în nouă zone separate ale Rezervației Naturale Issyk-Kul.

Împreună cu Marea Caspică, Aral și Balkhash, Issyk-Kul împărtășește soarta lacurilor fără scurgere, a căror viață depinde de afluxul apelor râurilor. Au cheltuit-o pentru irigații, debitul a scăzut din cauza tăierilor de pădure - lacul ca răspuns a coborât nivelul cu 3 metri.

Chingiz Aitmatov și-a comparat oglinda cu pielea inevitabil micșorată și a cerut în mod inspirat salvarea „perlelor fragile ale lui Issyk-Kul”. La urma urmei, atât rezervorul în sine, cât și peisajul din jur au de suferit.

Poate că unii arheologi s-au bucurat de apa care a părăsit țărmurile. Pe vremuri, lacul s-a ridicat și a inundat structurile de coastă - scafandrii erau echipați pentru a le studia. Acum secretele subacvatice au devenit disponibile pentru săpăturile de pe uscat. Cărămizi medievale și cioburi de ceramică au fost deja găsite în noroiurile antice, iar uneltele de piatră chiar s-au dovedit a fi Neanderthal.

Pentru a menține frumusețea și gloria Issyk-Kul, este necesar să se protejeze mai decisiv lacul de poluare; reduce drastic exploatarea forestieră; reorientează cel puțin parțial cultivarea cerealelor și furajelor irigate către o grădinărit mai puțin consumatoare de apă... Dar tot mai multe apeluri la umplerea râurilor care alimentează lacul cu apă din bazinele învecinate. Cel mai simplu mod este să întoarceți râul Chu aici. Dar apa ei este nevoie de câmpurile din Valea Chui. Luați-o departe de afluenții cursurilor mijlocii Sau? Dar acest lucru va crea un alt element de deteriorare a balanței de apă din Balkhash.

Menținerea avantajelor Issyk-Kul este una dintre problemele incomplet rezolvate ale managementului de mediu în Asia Centrală.

La sud de Terskey se află partea cea mai cerească a ținuturilor muntoase - deșertul de munte înalt Central Tien Shan. În est, la granița cu China, giganticul nod Mustag (munti de gheață) s-a ridicat cu înălțimi de 6-7 kilometri. Printre ghețarii asemănătoare copacilor se numără Inylchek, al doilea ca lungime din țară (59 de kilometri).

Ghețarul Inylchek de Nord

La confluența celor două ramuri ale sale, un lac incredibil devine violent de albastru pe malurile sale înghețate, ceea ce se numește zumzet și chiar vorbind pentru zumzetul care apare periodic în el. Apa pleacă periodic prin goluri din gheață, coborând nivelul cu zeci de metri sau chiar golind complet baia de gheață sălbatică cu aisberguri de „marmură albă”. Apoi tunelul de drenaj de mai mulți kilometri este înfundat, iar rezervorul este umplut din nou. Lacul poartă numele geografului și alpinistului Merzbacher care l-a descoperit.

Fațada de sud a munților este formată din verigile estice ale lanțului de graniță - creasta Kokshaltau, încununată de al doilea cel mai înalt vârf din țară - Vârful Pobeda. Și pe pintenul de mijloc al Meridian Ridge se ridică legendarul Khan Tengri - „stăpânul puterilor cerești”. Popularitatea sa a fost promovată în special de regularitatea cizelată a vârfului piramidal și de faptul că culminează deasupra vârfurilor învecinate mai vizibil decât vârful Victory, mai vag.

La vest se află Inner Tien Shan, care este numit și syrtov, sau marginea jailoo - pășunile de vară. Curgerea calmă, deși rapidă, a râurilor de pe ramurile văilor longitudinale lasă loc rapidurilor clocotite prin cheile transversale. Pe sirturile de peste 3 kilometri sunt două lacuri vaste - Sonkel proaspăt curgător și Chatyrkol fără curgere, amar-sărat. Până de curând, apele înghețate ale Sonkelului erau considerate moarte, dar acum s-au crescut pești siberian și pești albi lați.

Râul central aici este Naryn, un erou energetic. Aproximativ 6 milioane de kilowați la peste 20 de hidrocentrale vor face posibilă obținerea diferențelor de albie în văi. În total vor fi create șase cascade. Puternica cascadă Lower Naryn, formată din Toktogul, Kurpsai, Tashkumyr și două stații hidroelectrice Uchkurgan, este prima care a fost finalizată. Aici, centrala hidroelectrică Toktogul funcționează la capacitate maximă — aproape un milion și un sfert de kilowați. Rezervorul său conținea peste 19 kilometri cubi de apă, iar barajul care l-a îndiguiat lângă tânărul oraș Kara-Kul s-a ridicat la peste 200 de metri. Mai jos, calea către apele verde-turcoaz din Naryn este deja blocată de barajul hidrocentralei Kurpsai.

Dinspre sud-vest, Inner Tien Shan este împrejmuit de Lanțul Fergana, desenat oblic pe hartă, care timpurile moderne a fost ridicat de-a lungul unei străvechi falii adânci. Poalele sale sunt purtătoare de cărbune și petrol, iar orașul stațiune Jalal-Abad a crescut pe apele fierbinți.

Pe versanții inferiori ai crestei se întâlnesc bune păduri relicte de nuci moștenite din vremuri precuaternare. Ei continuă mai spre vest, de-a lungul versanţii sudici creasta Ugam și Chatkal.

Proeminența vestică extremă a Tien Shan este numită Tien Shan de Vest. Nodul de munte al Talasului Alatau, incununat de varful Manas inalt de 4,5 kilometri, este adiacent unei retele de creste, alungite in cinci randuri paralele si despartite de vai longitudinale mari.

În sud, valea cu cărbune a Akhangaran (Angren) este deosebit de renumită. Una dintre văile cele mai nordice a devenit faimoasă pentru cascada sa de 18 stații hidroelectrice, Chirchik, și văile mari ale afluenților săi care i se deschid - Chatkal, Pskem și Ugam, după care sunt numite crestele adiacente.

Delta combinată Chirchik și Akhangaran de la capătul vestic al acestui „pachet” de creste formează una dintre cele mai bogate oaze din Asia Centrală - Tașkent. Numeroase urme ale a 2000 de ani de istorie sunt împletite în mod complex în spațiul său. Astăzi este ocupat de un oraș imens cu un roi întreg de orașe satelit. Tașkentul, restaurat și transformat după cutremurul catastrofal din 1966, este bogat decorat cu verdeață de parcuri și alei, oglinzi ale rezervoarelor.

În nord, depresiunea dintre crestele Kirghiz și Talas Alatau este ocupată de Valea înflorită Talas, la ieșirea din care se află bogata oază Dzhambul în apropierea munților. La vest de Tien Shan, o sabie ridicată parcă cu un revers dispare - creasta Karatau - „munti negri”. Colțul dintre acesta și alte creste ale Tien Shanului de Vest este umplut cu deltele îmbinate ale Arysului și afluenților săi - aceasta este o altă oază înflorită - Chimkent.

Nicio parte din Tien Shan nu este atât de generos înzestrată cu bogăție minerală ca cea vestică. Pe fundalul versanților cenușii-negru din Karatau, cartierele Kentau și Achisaya, unde sunt extrase minereuri polimetalice, iar orașele Zhanatas și Karatau sunt albe - aici se află unul dintre cele mai mari bazine cu fosforit din lume. Se întinde de-a lungul munților pe 125 de kilometri și conține mai mult de un miliard și jumătate de tone de fosforiți.

Creasta Kuraminsky cu versantul Karamazor este deosebit de bogată în minereu. Pe baza spectrului de minerale concentrat aici, se compară, deși nu fără exagerare, cu unele dintre Urali și altele cu Peninsula Kola. Vom enumera numai minereuri - fier și cupru, polimetale, wolfram, molibden, bismut, mercur, arsen, cadmiu, o serie de metale rare; exista si aur.

Subsolul Kurama este cunoscut din cele mai vechi timpuri. Adurile și alte lucrări de minereuri de argint și cupru care sunt și astăzi vizibile sunt monumente ale muncii minerilor antici - minele medievale din Kani-Mansur lângă Adrasman, renumite astăzi pentru bismutul său, sau Kansai pentru mercurul său. Polimetalele și cuprul se însoțesc reciproc în regiunea minerală deosebit de bogată din Almalyk, Altyntopkan și Kuruksay.

Angren este un stoker care conține aproximativ un sfert din rezervele de cărbune din Asia Centrală. Exploatarea aici are loc atât în ​​mină, cât și de la suprafață. Pe baza „Valei comorilor” Akhangaran și a munților din apropiere, complexul teritorial de producție Chatkal-Kuraminsky se formează cu plasarea și interacțiunea reciprocă favorabilă a întreprinderilor miniere și de prelucrare.

Pentru locuitorii din Tashkent, Western Tien Shan este o zonă suburbană răcoroasă și verde, un loc preferat de vacanță. Călătoria la Charvak și Chimgan este deosebit de bună. Deasupra gurii de vărsare a râului Ugam, Chirchik este îndiguită de cel mai mare baraj din întreaga cascadă (înălțime de o sută și jumătate de metri) centrală hidroelectrică Charvak. Puterea sa este de 600 de mii de kilowați. Doi kilometri cubi de apă au pătruns în secțiunile de gură ale văilor Chatkal și Pskem, formând Chirchik, creând o zonă de apă de aproximativ 40 de kilometri pătrați. O excursie în jurul lacului de acumulare și vederile panoramice de pe platforma panoramică de deasupra barajului lasă amintiri minunate.

În jurul lacului de acumulare se întinde colțul binecuvântat al Chatkalului de Vest - zona Bostandyk și valea Chimgan, invitând schiorii. Bariera montană cu o înălțime de trei kilometri cu același nume interceptează umiditatea pierdută de la vânturile care traversează deșertul, iar Bostandyk primește până la 1.000 de milimetri de precipitații pe an - de trei ori mai multe decât în ​​Tașkent. Aici, ca și în sudul crestei Chatkal, desișurile de meri sălbatici sunt răsfățate, iar plantațiile de nuci, cele mai nordice din Asia Centrală, sunt împodobite.

Stațiunile au apărut la baza sudică a Chatkalului. Cel mai faimos dintre ele, hidrogenul sulfurat termic-radon Chartak, a devenit o stațiune de sănătate integrală a Uniunii.

Patru zone mari ale naturii din Tien Shan de Vest sunt protejate. Peste 350 de kilometri pătrați sunt ocupați de rezervația Chatkal, cea mai apropiată de Tașkent, peste 180 de Besh-Aral în valea Chatkal, aproximativ 240 de Sary-Chelek, lângă intersecția crestelor Chatkal și Talas, și 730 de kilometri pătrați. de Aksu-Dzhabaglinsky pe creasta Ugam și vârful Talas Alatau. Toate acestea sunt teritorii muntoase maiestuoase cu înălțimi de până la 3-4 kilometri, în Aksu-Dzhabagly - cu zeci de ghețari. Numele Rezervației Naturale Sary-Chelek a fost dat de una dintre cele mai bune decorațiuni ale naturii din Asia Centrală - Lacul Sary-Chelek, situat la o altitudine de doi kilometri.

Bazinul Fergana. Munții Tien Shan și Gissar-Alai, strâns legați la est de creasta Fergana, iar în vest, aproape de gâtul Porții Farhad din Syr Darya, se află larg între aceste noduri, îmbrățișând un bazin uriaș, spre care din anumite motive, numele „Valea Fergana” este atașat, deși nu este nimic ca o vale aici. Acest oval tectonic de subsidență, uimitor ca dimensiune și regularitate a conturului, cu un diametru de 325 de kilometri de-a lungul paralelei și până la 90 de kilometri de-a lungul meridianului, ocupă o suprafață de peste 22 de mii de kilometri pătrați. Pentru bogățiile sale, Fergana era considerată în trecut perla Imperiului Rus.

Faptul că în antichitate bazinul a fost centrul diferitelor civilizații amintește de urmele așezărilor antice și ale monumentelor medievale. Astăzi este unul dintre cele mai prospere teritorii ale Asiei Centrale, împărțit între trei republici unionale - Uzbekistan, Tadjikistan și Kârgâzstan. Oferă țării aproximativ un sfert din toate recoltele de bumbac și o treime din coconii de viermi de mătase.

Acest bazin este un jgheab seismic moștenit din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre, a cărui fundație pliată este îngropată de kilometri. Fundul său ar fi fost demult sub nivelul oceanului (cum era atunci când golful Mării Sarmate pre-cuaternare a pătruns aici), dacă această tasare nu ar fi fost compensată de aprovizionarea intensivă cu moloz și pietricele din munții din jur. Fundul modern al bazinului se află la altitudini de până la 1000 de metri în est și 300 de metri în vest.

Crestele izolează bazinul de vânturile umede. Fundul său primește doar o doză slabă de ploaie în deșert pe an - 100-150 de milimetri, iar doar poalele dealurilor primesc puțin mai mult (până la 300). Prin urmare, deșertul domină pe fundul plat, iar la periferie se află deșerturi montane de la poalele dealurilor, care deasupra se transformă în semi-deșerturi montane. Munții protejează depresiunea de vânturile reci ( temperatura medie Ianuarie nu coboară sub minus 3°) și împarte cu ea umiditatea care curge în jos pe versanți.

Un inel de oaze bogate a îmbrățișat Fergana. Ele sunt alimentate atât de cursurile de apă de suprafață, cât și de un val puternic de scurgeri subterane sub sedimentele de la poalele dealurilor. Tranzitul Syr Darya curge de-a lungul graniței de nord a elipsei Fergana, formată prin confluența Kara Darya și Naryn. Apele lor alimentează canalele principale mari - Bolshoi, Fergana de Nord și de Sud - primul născut din proiectele de construcție la nivel național din timpul planurilor de cinci ani de dinainte de război și multe dintre cele mai noi canale. Avioanele fără apă sunt decorate cu rezervoarele Uchkurgan, Kairakkum și Farkhad, dar acestea din urmă au devenit puternic înfundate.

Pe lângă dansul rotund al orașelor și drumurilor care leagă acest inel de oaze, Fergana este înconjurat și de o rețea de conducte de gaze și de un sistem unificat de control pentru toate canalele care o alimentează. Râurile transversale participă și ele la irigare și, prin urmare, chiar se usucă în delte uscate. Și ei par să-și fi dat mâinile într-un dans rotund - părțile lor inferioare sunt conectate prin canale care fac posibilă reglarea alimentării cu apă și transferul apei către vecinii care au nevoie de ea.

Unele dintre izvoarele de piatră zdrobită cu pietricele au fost implicate în ridicările arcuite ale crestelor învecinate. Așa au apărut ravenele tăiate capricios ( saiami) terenuri rele: conglomerat și loess adyrs, îmbrățișând aproape toată Fergana. Pe alocuri și chiar în partea axială a depresiunii, aceste sedimente tinere s-au prăbușit recent și s-au ridicat în creste uimitoare pliate de tinerețe de dimensiuni impresionante. Unele dintre ele au cupole din sare gemă presată în sus.

Domină peisaj cultural- nesfârşite câmpuri de bumbac, tăiate de evantai de şanţuri de irigare, zone verzi de grădini, pepeni şi vii, alei de plopi şi dud, salcâm alb, platani şi ulmi. În oaze au crescut orașe mari: Leninabad, Andijan, Fergana, Kokand, Osh, Namangan, Margilan. Stațiunile devin din ce în ce mai faimoase; cel mai promițător dintre ele este hidrogenul sulfurat Chimion, „Fergana Matsesta”.

Hissar-Alay. În acumularea celor mai înalte creste dintre Tien Shan și Pamir, se evidențiază un fel de zonă-tampon cu Lanțul Alai la est și evantaiul lanțurilor Gissar la vest. Multă vreme nu a existat un consens cu privire la ceea ce ar trebui să fie clasificată această fâșie de munți: unii au considerat că face parte din Pamir și au vorbit despre ea ca pe ceva unic, Pamir-Alai; alții credeau că proeminența extremă de sud-vest a Tien Shan se învecinează aici, aproape de Pamir. Dar această fâșie de munți este separată de Tien Shan de imensul bazin Fergana și de Pamir de șanțul adânc al Văii Alai. Și structura subsolului este diferită de cea inerentă ambelor zone muntoase învecinate. De aceea, a devenit general acceptat să se distingă un sistem montan independent sub numele de Gissaro-Alai, în contrast atât cu Tien Shan, cât și cu Pamir.

Apropierea înălțimilor înghețate ale subtropicalelor nordice și uscate din sudul Tadjikistanului... Cele mai strălucitoare culori ale râurilor și lacurilor, grădinilor și pajiștilor înflorite, chiar și stâncile în sine, strălucind cu toate culorile curcubeului de piatră - rocile compun sunt atât de colorate... Diguri și rezervoare uriașe... Toate acestea sunt Gissaro-Alay, o creastă asimetrică cu un versant nordic mai uscat și mai blând și un versant sudic abrupt mai umed (nordul primește până la 450, sud - 600-1200 milimetri de precipitații pe an). Pe versanții interiori ai munților și în văi, uscăciunea, stâncoșia și abundența de roci aproape goale cresc brusc - aici cad doar 150 de milimetri de precipitații pe an.

Lungimea puțului este de aproximativ 750 de kilometri, iar lățimea variază în diferite secțiuni. În est există o creastă Alai, cu o lungime de doar 70-90 de kilometri. În partea de mijloc, Kuhistan - „țara munților” - se extinde de mai mult de două ori, dar este împărțit în trei creste paralele: Turkestan, Zeravshan și Gissar. Ramurile vestice ale Hissarului se extind pe peste 350 de kilometri. Lanțul discret Malguzar-Nuratau se extinde spre nord-vest, oblic în raport cu crestele latitudinale. Dinspre sud, Gissar este adiacent unei rețele de creste din sudul Tadjikistanului, cu văi dens populate.

Cele mai mari creste au un aspect alpin înalt și ghețari puternici. În nodul Matcha, înălțime de până la 5621 de metri, unde Alai se bifurcă în crestele Turkestan și Zeravshan, ghețarul Zeravshan, asemănător copacului, are o lungime de aproape 25 de kilometri.

Versantul nordic al Gissar-Alai este orientat spre Bazinul Fergana. La sud de oraș Fergana, populara stațiune climatică montană Hamzaabad din valea Shakhimardan, lacuri frumoase. Cea mai locuită parte din Gissaro-Alai este valea Zeravshan, puternic terasată, parcă aliniată în cinci niveluri de platforme și margini. Prelungirile sale formează bazinul Penjikent, iar în partea inferioară ajunge la oaza Samarkand. Tugaiul din câmpia inundabilă Zeravshan și delta sa uscată sunt protejate în rezervațiile Zeravshan și Karakul. Arheologii au excavat așezarea antică Penjikent din vremurile vechii Sogdiane. Interesante sunt și monumentele din Evul Mediu.

În 1964, această vale nu a fost cruțată de o alunecare de teren catastrofală care a barajat râul în apropierea satului Aini. Descoperirea barajului amenința cu dezastru pentru întreaga vale subiacentă. Explozia a tăiat un traseu pentru scurgerea apei - a fost drenat de o cascadă de 60 de metri.

Creasta Zeravshan cu înălțimi de până la 5489 de metri (Muntele Chimtarga) ar fi mai precis numită un lanț - este complet tăiată de cheile afluenților din stânga ai Zeravshanului, ale căror tronsoane superioare longitudinale și Kashkadarya mergând spre la vest o separă de Gissarul mai sudic. Există multe fenomene naturale de primă clasă aici: un lanț de lacuri magnifice Marguzor, înșirate ca mărgele pe un fir al râului Shing, repezirile clocotite ale Yagnobului, care se sparg printre dărâmăturile de piatră ciclopică; Iskander Darya, care curge cu o cascadă de 30 de metri din lacul Iskanderkul, învăluit de alunecări de teren, de asemenea, unul dintre cele mai frumoase din Asia Centrală.

Subsolul este purtător de minereuri și aici. O centură de depozite de antimoniu-mercur se întinde de-a lungul versantului nordic. Există minereuri de wolfram și rezerve de fluorit.

În cărbunii de cocsificare de lângă Yagnob, un incendiu subteran care a apărut ca urmare a arderii spontane durează de secole - despre care se știa deja în secolul al X-lea. De-a lungul poalelor Fergana există două ghirlande de zăcăminte - cărbune și petrol.

Natura este protejată în cinci rezervații: ienupăr de munte Kyzylsu, Mirakin, Ramit, Zaamin și Nurata de munte. Primele două sunt situate în bazinul râului Kashkadarya, al treilea - în cursul superior al Kafirniganului, al patrulea - în zona în care creasta Malguzar se învecinează cu Turkestanul, iar al cincilea - pe versanții ramurii extreme de nord-vest a Gissarului. -Alai - creasta Nuratau. Capra cu coarne, listată în Cartea Roșie, este protejată în munții Kugitangtau și sudul Tadjikistanului. Pe versantul nordic al crestei Turkestan a fost organizat un parc national natural.

Autostrada Trans-Gissar Leninabad - Dushanbe traversează toate cele trei creste (două trecători, Zeravshansky - de-a lungul defileului prin Fandarya) și vă permite să faceți cunoștință cu Gissar-Alay ca și cum ar fi în secțiune transversală. Pe lângă frumusețea „obișnuită” a înălțimilor alpine, traseul captivează prin culorile pestrițe ale stâncilor – intens roșu, roz, liliac, verde, galben. Aici, ca și pe afiș, se pot observa diferențele dintre zonele de altitudine și contrastele versanților opuse. Se construiește un tunel de 5 kilometri pentru a ocoli Pasul Anzob.

Când coborâm din Gissar spre sud, ne aflăm dintr-o lume de pietre goale sub un copac verde. Locul pădurilor nordice de ienupăr a fost ocupat de boschete luxuriante cu frunze late de arțar, platani, nuci și mulți pomi fructiferi sălbatici în grădinile pădurii de munte. În centura de precipitații maxime (900-1200 milimetri pe an), agricultura neirigată este posibilă aceasta este o „zonă de securizare ploiat" Au început lucrările la plantații forestiere terasate pe zeci de mii de hectare.

Varzob care curge prin Dushanbe (mai jos este numit Dushanbinka) alimentează atât conductele de apă ale orașului, cât și Marele Canal Gissar, așezat la vest de-a lungul poalelor munților până la bazinul Surkhandarya. De-a lungul poalelor de est ale Gissarului se întinde valea sursei drepte a Vakhsh, râul Surkhob, de-a lungul unei cusături tectonice. De-a lungul tractului Pamir de nord-vest (a nu se confunda cu Trans-Pamirul principal!) este cel mai ușor să ajungeți la cele mai înalte creste ale Alai, Valea Alai și cele șapte mii de Pamir. În prelungirile în formă de lac ale văii Surkhoba, satele Garm, Novabad și Khait, care au suferit în mod repetat de cutremure devastatoare, sunt înconjurate de grădini.

Lanțul crestelor Malguzar-Nuratau este disecat de defileul râului Sanzar, a cărui porțiune îngustă poartă numele de Tamerlan sau Porțile de Fier - în trecut, abordările spre capitala lui Timur, Samarkand, erau blocate în acest defileu de porți cu o lanț de fier. Acum sunt autostrăzi și feroviar de la Tashkent la Samarkand. Sanzar s-ar fi secat daca in secolul trecut nu ar fi fost udat de un canal deviat de la Zeravshan prin varful crestei Turkestan. Sanzar are apă noroioasă chiar și toamna - la urma urmei, este apa Zeravshan, alimentată de ghețari.

Ramura de sud-vest a lui Gissar - lanțul Baysuntau - Kugitangtau se termină în Turkmenistan și se apropie de Amu Darya. Celebrul pas de munte Portile de Fier (alta!), de data aceasta vama, deschide drumul de la Karshi si Samarkand catre Termez, se numeste Marea Autostrada Uzbeka. Baysuntau și pintenii săi uimesc și ele prin culorile fantastice ale stâncilor. Zăcămintele de sulf Gaurdag sunt importante în Munții Kugitang. Sunt cunoscute peșteri feerice cu depozite de onix asemănător marmurei de o transparență rară. Rezervele de săruri de potasiu ale zăcămintelor Karlyuk și Karabil se ridică la miliarde de tone.

La est sunt îngrămădite chei adânc crestate Munții Tadjici de Sud, compusă, ca parte a lui Gissar, din straturile pestrițe mezo-cenozoice. Culmile estice ale muntilor de mijloc se ridica sub forma unor trepte care duc spre Pamir, deja net mai sus decat cele „medii” (pana la 3-4 kilometri). Cele vestice depășesc rar 2 kilometri, dar arată ca munți joase, deoarece bazinele care le despart se află la cote de aproximativ o mie de metri. Printre munți se găsesc masive formate din sare de rocă pură, cum ar fi Muntele Khoja-Mumin, alb ca zăpada, deși fără zăpadă.

Mândria Tadjikistanului este gigantica centrală hidroelectrică Nurek, „a opta minune a lumii”, cu o capacitate de 2,7 milioane de kilowați, care a exploatat Vakhsh-ul sălbatic. În urma ei, pe același Vakhsh, se află o și mai puternică centrală hidroelectrică Rogun, cea mai puternică din Asia Centrală. Și în total, în cascada Vakhsh, numărând cele trei stații create anterior în cursurile inferioare, vor funcționa nouă hidrocentrale cu o capacitate totală de până la 10 milioane de kilowați.

Nurek își datorează numele cuvântului tadjic „norak” - lumină, lumină, rază. În Cheile Pulisangin a fost ridicat un baraj care s-a ridicat la 300 de metri - aceasta este înălțimea Turnului Eiffel! În condiții de cea mai mare activitate seismică, acesta este un miracol al ingineriei hidraulice. Ca răspuns la tremurături, barajul ar trebui doar să se compacteze, promițând să reziste la presiunea de 10,5 kilometri cubi de apă deținută de el. Lacul de acumulare, care a inundat valea Vakhsh timp de 70 de kilometri, rivalizează cu Lacul Sarez din Pamir prin albastru, contur și dimensiune. Aici a luat naștere navigația către amplasamentul hidrocentralei Rogun. Un tunel de aproape 14 kilometri își transmite apa către Valea Dangara vecină. Și sub Nurekskaya, Vakhsh este blocat de un altul - barajul Baipazinskaya. A ridicat nivelul râului cu 50 de metri; De aici, apa era trimisă printr-un tunel de șapte kilometri prin creastă în văile Yavan și Obikiik, care până de curând erau lipsite de apă. În aceste trei văi se coace bumbacul egiptean cu fibre fine.

Valea Vakhsh, destul de ciudat, nu este un sinonim pentru întreaga vale Vakhsh de deasupra și de sub Nurek, ci un nume propriu independent, aplicat numai cursurilor inferioare ale râului. Acesta a fost ceea ce a făcut-o faimoasă atunci când această zonă a fost primul obiect de irigare în subtropicalele uscate ale Tadjikistanului. Aici, cu mult înainte de Nurek, a fost creată o cascadă de trei instalații de apă. Barajul de cap, înalt de 40 de metri, a permis acumularea a 10 kilometri cubi de apă și inundarea văii timp de 15 kilometri.

Din păcate, chiar și cele mai utile transformări ale peisajului au dezavantaje. În rezervoare se așează nămolul care în prealabil îmbogățea câmpurile și umplea crăpăturile din fundul șanțurilor de irigare. Apa limpezită este epuizată de nutrienți - pot fi înlocuite cu îngrășăminte, deși nu sunt ieftine. Dar cine va reține o filtrare crescută cu pierderi de la un sfert la jumătate din volumul de apă? Și aici avem nevoie de fonduri considerabile pentru a acoperi mii de kilometri liniari de rețele de irigații și drenaj.

S-au schimbat multe în Rezervația Naturală Tigrovaya Balka. În anii 1930, peste 400 de kilometri pătrați de desișuri tugai din zonele joase de la confluența dintre Vakhsh și Pyanj au fost luate sub protecție. Natura de aici a uimit de densitatea virgină a desișurilor de plop-turanga și jida, desișuri de tamaris și trestie de zahăr sălbatică. Tigrii au fost găsiți în junglele de stuf până în 1959. Gloria „balka” a fost hangul de cerb tugai Bukhara - „floarea regală” a poeților persani. Erau lupi, șacali, hiene, pisici din junglă - Hausas. Lumea păsărilor era bogată: lebede lente, grauri indiene mynah, fazani, considerați cei mai frumoși din lume. Există, de asemenea, șopârle uriașe și o mulțime de șerpi. Rezerva era literalmente plină de viață.

Retragerea uriașă a apelor Vakhsh pentru irigare a schimbat întregul regim al pământului și al apei rezervate: canalele au început să fie puțin adânci și să se usuce, stufurile au murit, animalele au început să se împrăștie... Ei bine, ar trebui să închidem rezervația și să-i scurgem terenuri pentru a le folosi pentru cultivarea bumbacului? Nu, s-a considerat utilă extinderea statutului protejat al acestui „laborator în natură”, dar nu ca exemplu de peisaj curat, ci ca obiect pentru studierea proceselor care au apărut ca urmare a transformării sale forțate.

Cea mai bogată dintre văile din sudul Tadjikului este Gissar. S-a întins într-o fâșie largă pe mai bine de o sută de kilometri. Aici este mai umed decât în ​​văile inferioare de la poalele dealurilor (peste 500 de milimetri de ploaie pe an), și sunt și precipitații excesiv de abundente, ducând la alunecări de noroi și inundații. Condițiile subtropicalelor uscate sunt la limita lor - la o altitudine de kilometri poate fi frig. Cu toate acestea, în văile Kafirnigan și Varzob au apărut oaze înfloritoare - Ordzhonikidzeabad și Dușanbe, în care a crescut tânăra capitală a Tadjikistanului, Dușanbe.

Autostrada Trans-Pamir începe din orașul Osh, care se află la capătul estic al bazinului Fergana. Se ridică pe creasta Alai până la trecătoarea Taldyk cu o înălțime de 3650 de metri, de unde o coborâre foarte scurtă duce la Valea Alai, al cărei fund însuși este înălțat peste 3 kilometri. Acest șanț este un jgheab seismic, dar nu a coborât: s-a ridicat împreună cu laturile sale, rămânând doar în urma lor în timpul creșterii. Așa a luat naștere valea care se întinde pe 190 de kilometri cu o lățime de 25-40.

Eroziunea gresiilor roșii din Lanțul Trans-Alai a dat o culoare roșie uniformizării apei râul principal jos. În Kârgâzstanul vorbitor de turcă, cursul superior al râului se numește Kyzylsu, iar sub confluența sa cu Muksu, în Tadjikistanul vorbitor de farso, primește numele de Surkhob; ambele nume înseamnă „apă roșie”.

Valea Alai este adesea considerată pragul Pamirului - are deja multe caracteristici tipice Pamirului în peisaj, temperaturile medii anuale sunt apropiate de tundra (+10°), aproape că nu există zile fără îngheț, iar jumătatea vestică este dominată. de semi-deserturile montane rare. Dar, spre deosebire de Pamir, în partea de est a văii sunt concentrate luxoase stepe montane și chiar pășuni de luncă cu arborete de iarbă foarte hrănitoare - turme mari de oi și școli de cai se hrănesc aici; chiar și vitele sunt aduse aici de la Fergana - vara se acumulează peste un milion de capete! Pe poalele mai stâncoase și pe vechile dealuri morene de la poalele Trans-Alai puteți vedea turme de iaci - o caracteristică distinctă a Pamirului.

Ca două creste de nori albe ca zăpada, dungi de vârfuri supralumești și creste plutind deasupra fundului și a laturilor văii. Pe Lanțul Trans-Alai, multe dintre ele depășesc 6 kilometri, iar Vârful Lenin ajunge chiar și la 7134 de metri - acesta este al treilea vârf ca înalt din țara noastră. O poză de o măreție rară, dar cu astfel de semne absolute ne puteam aștepta la mai mult. Cam așa arată crestele alpine inferioare ale Caucazului când le privești din câmpiile Ciscaucaziei. La urma urmei, aici baza este ridicată până la 3 kilometri, astfel încât excesul de creste deasupra fundului văii se dovedește a fi relativ moderat.

În persană „pa-mi-ihr” înseamnă „piciorul zeului Soare” - nu de aici provine numele Pamir? Și odată cu ea a crescut împreună o altă definiție înălțătoare - „acoperișul lumii”. Cu adevărat un acoperiș ridicat deasupra lumii la niveluri de la 4 la 7 kilometri. Locuitorii din Pamir glumesc că sunt cu 4 kilometri mai aproape de cer decât restul locuitorilor Pământului. Numai oamenii care trăiesc în zonele înalte ale platourilor tibetane și boliviane se pot certa cu ei.

Pamirul este încununat de cel mai înalt vârf al țării - Vârful Comunismului (7495 metri, din 1998 redenumit Vârful Ismail Somoni. - Nota edita.). Și câte lucruri unice și mai grozave sunt acolo! Cele mai adânci chei și cei mai lungi ghețari. Apropierea de acumulări uriașe de gheață și lipsa apei de munte-desert. O zonă incredibilă de permafrost la latitudini atât de joase (37-39°). Aici, ca nicăieri altundeva, amploarea dezastrelor geologice care au loc în fața ochilor omului este colosală, dar aici, mai sus decât oriunde altundeva în țara noastră, pătrund zonele populate și agricultura montană înaltă își găsește limita superioară...

Care sunt granițele Pamirului? În sensul larg al cuvântului, acest munte se întinde dincolo de granițele țării noastre. În vest, munții Badakhshan continuă pe malul stâng al Pyanjului. În sud, estul Hindu Kush poate fi considerat cu ușurință o altă creastă latitudinală a Pamirului. La est de granița noastră, relieful și peisajul de tip Pamir sunt caracteristice Munților Kashgar, adică vârful Kunlun. Cele mai înalte vârfuri ale „Kashgar Pamir”, și, prin urmare, întregul munți, sunt giganții străini Kongur (7719 metri) și Mustagata (7546 metri). Dar să fim de acord să aplicăm conceptul de Pamir numai pe teritoriul sovietic.

Structura subsolului de aici este complexă și mozaică, ca puține locuri din munții noștri. Comori de o grosime enormă, măsurate în zeci de kilometri, au fost zdrobite și zdrobite. Pliurile și faliile epocii alpine au capturat atât formațiuni sedimentare cenozoice, cât și mezozoice, iar structuri mai vechi și mai rigide au fost zdrobite și înclinate. Munții s-au deformat și s-au mototolit chiar și în procesul celei mai recente ridicări a arcului, care a avut o amploare colosală aici. Straturile care au fost depuse geologic la poalele dealurilor recent, în Paleogen, sunt acum situate la altitudini de până la 5 kilometri în crestele Trans-Alai și Petru cel Mare.

Există culmi-monumente către munți existenți anterior. Stâncile din Darvaz par să fie pline cu pietre. Acestea sunt fragmente din munți care au apărut aici în primele etape ale ascensiunii Pamirului, dar au fost distruse. Piatra zdrobită și pietricelele, cimentate în conglomerate, care amintesc de aceasta, sunt ridicate în sus, se numesc Darvaz; Geologii apreciază conținutul lor de aur, iar turiștii admiră diversitatea stâncilor – atât pietricelele, cât și cimentul care le ține împreună sunt colorate.

Introducerea magmei de granit și erupțiile vulcanilor antici au contribuit la o varietate de mineralizări - există minereuri de molibden și wolfram, multe metale rare, depozite de cristal de stâncă, mica și pietre prețioase.

La granița Pamirului de Est și de Vest, se ridică cea mai înaltă înălțime a întregului munți - creasta aproape meridională a Academiei de Științe. Se concentrează asupra unor vârfuri precum Vârful Comunismului și al patrulea cel mai înalt vârf de șapte mii din țară - Vârful Evgenia Korzhenevskaya (7105 metri). Cel mai lung ghețar (77 de kilometri), numit Fedchenko, se află și el de-a lungul acestei creste. Este asemănător copacului și primește mai mult de 30 de ghețari tributari. Gheața din acest râu amorțit încă curge, mișcându-se în medie cu 250 de metri pe an.

Pamirul este un centru maiestuos al glaciației moderne. Peste o mie de ghețari ocupă o suprafață de 8 mii de kilometri pătrați. În trecutul recent, deși limita de zăpadă a scăzut cu doar 400 - 700 de metri, zona ghețarilor a fost de multe ori mai mare. Lungimea unora dintre ele a depășit 200 de kilometri, iar în est au apărut calote glaciare de tip scandinav.

Ghețarii din Pamir trebuie să fie studiati îndeaproape. Acest lucru a fost făcut de mulți ani, în special, de cel mai înalt observator hidrometeorologic din lume deasupra ghețarului Fedchenko, situat la o altitudine de 4169 de metri.

Suntem obișnuiți să credem că ghețarii curg încet. Pamir m-a obligat să schimb această părere. Unii dintre ei, parcă pulsand, acumulează un asemenea exces de materie și forță, încât își împing periodic gheața ca un piston în jos pe vale, cu o viteză de zeci și chiar sute de metri pe zi.

Cu un vuiet, berbecul de gheață avansează, bombardând versanții cu „valize” de blocuri de gheață care cad de pe margini și cu fațada din față tăind dealurile, tufișurile și clădirile ca un cuțit de buldozer. Exact așa s-a comportat „ursul de gheață” înfuriat - ghețarul Medvezhiy - în primăvara anului 1963. Avansul lui a întrerupt calea către dezvoltarea cristalelor și a lăsat oamenii fără adăpost. Un flux incontrolabil de gheață a blocat calea către una dintre sursele lui Vanch. Dacă barajul de gheață ar fi fost spart de 14 milioane de metri cubi de apă, un val groaznic din lacul drenat ar fi măturat întregul Vanch, aducând devastări nespuse. Cu prețul unor eforturi intense, apa a fost eliberată și drenată. Ghețarul „a înnebunit” și s-a calmat. Dar pulsul este un puls, are propriul său ritm și, după 10 ani, „ursul” a câștigat din nou putere, așa cum au prezis glaciologii. S-au întâmplat din nou multe 16 milioane de metri cubi de apă deja acumulate în lac. Abia după noi progrese în 1978, lacul a fost în sfârșit drenat.

Granița dintre Pamirul de Est și cel de Vest este considerată a fi linia de „ruptură a văilor”, până la care incizia adâncă a thalweg-urilor a reușit să se extindă spre est. La vest de această linie întortocheată, văile se îngustează brusc, se transformă în chei, iar albiile lor blânde devin abrupte - acesta este Pamirul de Vest. Pe crestele sale au supraviețuit doar pe alocuri porțiuni nedistruse de platouri cu peisaje de tipul Pamirului de Est; dar cursurile superioare ale cheilor vestice individuale și-au făcut drum prin incizii adânci departe de est.

Pamirul de Est este o lume a extremelor, care amintește mai mult de deșerturile înalte din Asia Centrală. Câmpii de deșert morene și pietriș la altitudini de 4-5 kilometri; creste cu vârfuri de 6 kilometri, dar în aparență sunt doar la altitudine medie și chiar la altitudine joasă - se ridică doar cu un kilometru și jumătate deasupra tălpilor. Unele platouri sunt atât de vaste încât munții de pe ele sunt vizibili doar într-o ceață albăstruie la orizont. „Pamirul este palma plată a pământului pe care se întinde cerul”, a reușit să generalizeze Yuri Sbitnev!

O mulțime de lucruri au ajutat aici la păstrarea suprafețelor nivelate străvechi: arcade de falduri larg distanțate; distanța față de cheile de tăiere; rolul de înmuiere al ghețarilor antici - au alunecat de pe creste la poalele dealurilor și s-au contopit în mase piemontane unice, așa cum este acum cazul în Alaska. Văile sunt pline cu moloz morenic, uneori parcă tăvăluite compact, și sunt deprimate cu crustele sterpe ale mlaștinilor sărate și takyrs.

Aerul este subțire, presiunea este redusă brusc, linia de zăpadă merge la altitudini de 4,5-5,5 kilometri. Înghețuri până la minus 50°, în ciuda strălucirii soarelui înalt din sud. Pe solurile sărate există un microrelief de permafrost: poligoane tipice de piatră de tundră, iar pe aceste pietre există un bronz complet sudic al deșertului - la urma urmei, aici avem cele mai mari rate de radiație solară.

Vânturile umede pătrund aici prin creste doar într-un flux descendent și nu produc aproape deloc precipitații - doar 75 - 100 de milimetri cad pe an.

Printre deșerturi se numără lacuri albastre: fără scurgere - Shorkul, Karakul și curgătoare - Rangkul. Cel mai notabil dintre ei este Karakul - " lacul negru„, întinzându-se într-o depresiune tectonă la o altitudine de peste 3900 de metri - 100 de metri deasupra celebrului Titicaca din Anzi, cu o oglindă de 20-30 de kilometri. Apa sa amară-sată îngheață mai mult de șase luni. Adâncimile ating aproape un sfert de kilometru, iar la apariția finală a depresiunii a participat și un ghețar străvechi, acoperind-o cu un masiv continuu. Straturi groase de gheață netopită sunt vizibile la poalele subacvatice ale stâncilor de coastă.

Konstantin Simonov a descoperit Karakul nu negru, ci albastru intens și alb - acestea erau culorile apei și gheții: „Și în jurul lacului albastru-alb sunt munți roșii de culoarea cămilă, cu vârfuri înțepătoare tăiate în cerul albastru deschis. Acest peisaj amintește de picturile lui Roerich, așa cum, într-adevăr, în Pamir, în general, seamănă foarte mult cu ele.”

Pe vreme calmă, acesta este un rezervor cu apă limpede ca azur. Dar, mai des, aici suflă vânturi prăfuite. În timpul unui nord furtunos, lacul devine gri și chiar negru din cauza valuri și umflături fierbinți. De aici provine numele lui „negru”?

La nord de lac, înzăpezit și înghețat Lanțul Trans-Alai se întinde pe 290 de kilometri, încununat de Vârful Lenin și străbătut de Autostrada Trans-Pamir (se numește pur și simplu Autostrada Pamir). A fost nevoie de mult efort pentru a construi tractul. De asemenea, sunt necesare pentru funcționarea zilnică a pistei în condiții de climă aspră și de foamete de oxigen - atât oamenii, cât și motoarele îl simt. Avalanșele sunt îngrozitoare iarna. Această autostradă pe tot parcursul anului este numită „rută cu dificultate”. Lungimea tractului este de 700 de kilometri traversează piața Pamir nu în diagonală, ci trece de-a lungul picioarelor periferice ale periferiei sale.

În partea de nord, drumul duce prin două trecători celebre: Kyzylart (trecătoarea roșie) - prin creasta Trans-Alai la o altitudine de 4280 de metri și mereu înzăpezit Akbaital (armasarul alb) la sud de Karakul - 4641 metri. În vecinătatea Murghabului, deșertul este presărat doar cu tufișuri rare și discrete de teresken, singurul combustibil din aceste locuri; servește și ca hrană pentru iac. Procesele vieții sunt atât de lente încât chiar și exemplarele mici de teresken pot avea câteva sute de ani. Pe zonele rare de pășuni, este posibilă doar creșterea vitelor nomade: hrana este atât de rară încât nici o singură pășune, cu excepția iacului teresken, nu va hrăni animalele pe tot parcursul sezonului. Și totuși aici pasc zeci de mii de oi și multe mii de iac cu păr de carne, care oferă și un lapte excelent. Iacii sunt nepretențioși, „rezistenți la îngheț” și petrec întregul an sub aer liberși nu vă plângeți de tensiunea arterială scăzută sau de regimul slab de oxigen.

Lângă Murghab, la stația experimentală Chichekty, biologii și agronomii dezvoltă soiuri de orz, secară și legume cu maturare timpurie. Pasul Nayzatash, înalt de 4137 de metri, duce traseul către valea Alichur. Pe parcurs, nu te poți opri din a admira modelele complicate de intemperii ale conglomeratelor cremoase și ale gresiilor roșii cărămizi. Aceasta este una dintre cele mai frumoase tronsoane ale traseului. Crestele crestate și crestate, cupole, piramide, o varietate de culori galbene, maro și violet combinate cu albul zăpezii...

Dacă părăsiți tractul și cotiți pe potecă în secțiunea inferioară a văii Alichur, ajungeți la un alt lac - Yashilkul (verde), format la o altitudine de 3734 de metri de o alunecare de teren care a lovit în urmă cu opt secole. Chiar și astăzi pare de parcă tocmai ar fi fost turnat într-o vale străină de 22 de kilometri lungime, printre abrupturile de căprioare expuse. Golfurile adânci sunt despărțite de pelerine cu perdele, iar deasupra albul gigantului de 6 kilometri, Vârful Pathor, strălucește. Lacul a atras mereu pescari. În 1979, peledul siberian a fost eliberat în el.

Alichur se varsă în Yashilkul, iar din el curge afluentul Pyanj Gunt. Pârtia coboară în valea sa, depășind încă două trecători. Aici se termină peisajele Pamirului de Est și încep Pamirul de Vest: se deschid adâncimi incomensurabile, se deschid chei umbroase, apar tufe verzi și mesteceni nodurosi. Nu este aceasta cea mai muntoasă țară pe care o avem - topografia nu este tăiată atât de adânc și abrupt nicăieri! Și pe întreg Pământul, poate, doar în două locuri: în Anzii peruvieni și în Himalaya de est se poate observa o asemenea adâncime de disecție a munților - crestele se ridică la 4-5 kilometri deasupra văilor, care sunt tăiate aici la la un nivel de 2 kilometri deasupra mării. Sunt nenumărate stânci stâncoase sunt avioane înalte de kilometri, aproape verticale.

Cea mai adâncă brazdă a fost săpată de Panj, care a împărțit pantele abrupte ale Badakhshanului în părți aproximativ egale - Pamirul nostru de Vest și Badakhshanul afgan. Crăpăturile Pyanjului însuși și afluenții săi din dreapta îi taie pe primul în creste paralele mari. Valea Obihingou din partea superioară a Vakhshului a separat bastionul extrem de nord-vest al Pamirului, creasta lui Petru cel Mare, de creasta Darvaz.

Pamirul de Vest este mai umed decât Pamirul de Est. Aici s-ar putea dezvolta o glaciare puternică, dar crestele sunt atât de înguste, iar pantele sunt abrupte, încât de obicei doar mici ghețari agățați încap pe ele. Cutremurele frecvente scutură nu numai zăpada, ci și avalanșe de stâncă de pe versanții abrupti. Campionatul dintre lacurile cu baraj alunecat de teren, atât ca dimensiune, cât și ca frumusețe, este, desigur, deținut de Lacul Sarez.

În 1911, aproximativ 2 kilometri cubi de piatră, cântărind 6 miliarde de tone, s-au prăbușit în valea Murghab din cauza unui șoc seismic! Satul Usoi a fost îngropat sub prăbușire, iar acest eveniment tragic a fost inclus în geologie sub numele de prăbușire Usoi. Un lac a început să se acumuleze în fața unui baraj de sute de metri înălțime. Până la sfârșitul anului, a inundat satul Sarez situat mai sus pe vale, iar trei ani mai târziu a înghițit valea pe 70 de kilometri. Îngustimea defileului a împiedicat lacul să se extindă pe mai mult de un kilometru și jumătate în lățime, iar adâncimile în el au ajuns până la cinci sute de metri. Filtrarea prin baraj a împiedicat revărsarea apei (mai erau 50 de metri până la revărsare), iar în cele din urmă, până în 1921, suprafața ei s-a stabilizat la 3239 de metri.

Lacul Sarez și blocajul care l-a dat naștere sunt rare monumente ale dezastrelor geologice de această dimensiune care au apărut în fața ochilor omului. O întâlnire cu Sarez îi entuziasmează pe toți cei care au avut norocul să ajungă la el pe calea de la Yashil-kul sau cu elicopterul. Unii vizitatori sunt intoxicați de „albastrul său celest”, alții de „albastrul cobalt”, comparabil ca grosime cu cerneala albastră închisă, iar cei care petrec o seară pe lac își amintesc chiar de negrumul antracit al apelor. Cadrul lacului este format din brun-roșcat, iar mai sus pe versanți, roci roșiatice, ca niște riduri, ciuruite de scobituri uscate.

Lacul a acumulat până la 15 kilometri cubi de apă. Dar este un baraj de umplutură naturală suficient de puternic? Descoperirea sa în cazul în care va fi subminată de scurgerile subterane sau de lacul care se revarsă cu noi prăbușiri de roci deasupra acestuia poate duce la consecințe dezastruoase. În câteva ore, în valea Bartang și chiar mai jos, de-a lungul Amu Darya până la Termez, un val de inundații se va răspândi. Nu ar trebui drenat lacul cel puțin 100 de metri pentru a reduce pericolul?

Lucrătorii de recuperare și inginerii energetici îl privesc cu invidie la Sarez: este atât o sursă de apă pentru irigare, cât și un rezervor gata făcut pentru o centrală hidroelectrică. Ei propun să se toarne lacul de la înălțimile sale de trei kilometri printr-un tunel sau un canal de ocolire în josul văii, unde va fi mai cald și unde un alt baraj, dar evident super-puternic, de 300 de metri înălțime, va permite umplerea unui nou, de data aceasta. Sarez artificial, cu o capacitate egală cu cea naturală. Va fi convenabil amplasarea dispozitivelor de captare a apei din complexul hidroelectric care alimentează terenurile irigate, iar centralele puternice vor funcționa pe traseul de scurgere a apei.

Pamirul continuă să se ridice și obligă râurile să-și adâncească neobosit albiile. Aici există câmpii inundabile extrem de înguste sau fără inundații. Avioane potrivite pentru agricultură - liniuță, iau naștere doar la gurile de afluenți și pe fragmente rare de terase fluviale, care sunt „suspendate” pe versanți abrupti de balcoane la o înălțime de sute de metri deasupra canalelor.

Și aduc pământ în coșuri!

Din sate, lipite de versanți ca niște cuiburi de rândunele, se deschid orizonturi cu adevărat de vultur. Părți amețitoare sunt așezate de-a lungul stâncilor abrupte peste abisuri de-a lungul cornișelor înguste și podurilor cu balcon cu sens unic - acestea sunt celebrele ovrings. Trasee nu mai puțin îndrăznețe sunt trasate de-a lungul versanților abrupți cu canale de irigare suspendate, luând apa sus în munți și livrând-o de-a lungul versanților către câmpurile montane.

Tadjicii de munte cultivă orz, fasole, mazăre, in și mei. Prin irigare artificială se va naște grâu și secară, dude, meri și caise vor da roade. Pantele inferioare sunt ocupate de semi-desert montan cu tufișuri spinoase în formă de pernă și „arbore” rari - iarbă înaltă umbrelă. Conducerea anuală a turmelor de oi către stepele și pajiștile de deasupra necesită uneori dexteritate acrobatică atât din partea ciobanilor, cât și a animalelor.

Principala sursă a Pyanj - Vakhdzhir și continuarea sa Vakhandarya sunt situate în Afganistan. Râul Pamir începe din Lacul Zorkul, ridicat la o înălțime de 4125 de metri. După ce a gâlgâit printr-un defileu teribil tăiat prin creasta Vakhan, îl întâlnește pe Vakhandarya și împreună formează Pyanj propriu-zis. Până la Ishkashim, curge spre sud-vest de-a lungul văii longitudinale care separă Lanțul Wakhan de Hindu Kush străin, iar de aici se întoarce brusc spre nord. Malul stâng aici este abrupturile sălbatice și formidabile ale Badakhshanului afgan. Pe malul drept, unde munții sunt la fel de uriași, se văd clar semne de dezvoltare: lumini electrice alimentate de centrala electrică din Ishkashim, plantații forestiere, drumuri care înlocuiesc fostele suprafețe, câmpuri irigate...

Puterea energetică a lui Pyanj este enormă. Este realist să se creeze centrale hidroelectrice gigant - Rushanskaya cu o capacitate de 3 milioane de kilowați și Dashtidzhumskaya - 4 milioane.

Coborând de-a lungul Panjului până la Khorog dinspre sud, ar fi păcat să ratezi unul dintre ele locuri celebre Pamir - Garm-Chashma. Să ne întoarcem în canionul unuia dintre afluenții Pyanjului și să urcăm de-a lungul lui spre uriașul alb - Vârful Mayakovsky. Printre stâncile goale, priveliștea se deschide spre o scară de cascade pietrificate - terase de depozite de tuf calcaros alb ca zăpada, gălbui sau albăstrui, cu rezervoare pline cu apă albastră. Pe alocuri bule și chiar țâșnește până la un metru și jumătate, formând microgeizere. La izvoarele cu temperatura de 50 - 75° există o clinică hidropatică, una dintre cele mai înalte din lume (la o altitudine de aproximativ 3 kilometri). Cascadele luxoase ale teraselor sinterizate sunt comparabile cu comorile lumii de arhitectură naturală - terasele Mammoth din Parcul Yellowstone din America și cascadele Tetarata din Noua Zeelandă - unde principalii arhitecți ai capodoperelor au fost și gheizere.

De-a lungul unui alt defileu vom ajunge la pietrele extrase din vechime ale „muntelui rubin” Kuhi-Lal (a fost menționat de Marco Polo, care a trecut și el pe aici). Frets, ca și yahonts, erau folosite pentru a numi rubine pe vremuri, dar aici, acum, cu ajutorul mecanismelor moderne, se extrag spinelele de culoare purpurie și chihlimbar. Și în Pamir există și Amazoniți verzi-albastru, sfene de culoarea mierii, topaze albastre și „ceai”, scapolit transparent, rutil de cireș închis, jasp, mica, azbest, talc... Extragerea multor comori este îngreunată de lor. inaccesibilitate înaltă. Cu toate acestea, există chiar și o mină de cărbune la o altitudine de 5200 de metri - aceasta este mai mare decât vârful Kazbek. Cărbunele aici este dat nu „la munte”, ci de la munte!

În valea Shahdara, sunt faimoase depozitele de lajvar „piatra cerească” - lapis lazuli, despre care Marco Polo a scris că din el este extras cel mai bun azur din lume. O potecă a fost tăiată către „defileul albastru” Lyajvar-dary la o înălțime de 5 kilometri, iar blocurile de piatră albastră extrase sunt transportate cu elicoptere.

Khorog, împodobit cu plopi, centrul Regiunii Autonome Gorno-Badakhshan și cel mai înalt dintre astfel de centre, este situat la 2.200 de metri. Și o grădină botanică de munte înalt a fost creată la aproximativ 10 metri deasupra Khorog. Aici cresc soiuri de plante adaptate la condițiile dure ale zonelor muntoase, ajută la introducerea în economie a plantațiilor de fructe și grădinilor de fructe de pădure și cultivă ierburi și legume furajere.

Partea de vest a tractului (Khorog - Dushanbe) este adesea numită Pamirul de Vest. Este așezat de-a lungul vechiului drum de rulote, mișcarea de-a lungul căreia a durat până la 40 de zile călăreții și haitele. Acum sunt 550 de kilometri de traseu rutier, cel mai dificil din profil (11 treceri!) și plin de atâtea serpentine și cornișe amețitoare încât șoferii o numesc pistă de slalom. Khorog este legat de Dușanbe și pe calea aerului, zborul durează doar 45 de minute, dar este asociat și cu senzații puternice. Avionul, mai ales înainte de a coborî în Khorog, urmează curbele capricioase ale defileului, care se îngustează la 50 de metri în „Fereastra Rushan”, așa că piloții numesc această potecă un traseu de slalom aerian.

Când Pyanj străpunge creasta Yazgulem, la locul barajului viitoarei hidrocentrale Rushan, cineva este lovit de combinația neobișnuită a unei suprafețe uriașe, aproape ca oglindă, ca cea a râurilor de câmpie, cu un rapid cu adevărat muntos. curgere. Călătorul N.N. Sushkina a numit această parte din Pyanj Muntele Volga.

Spre gura Yazgulem cu apa de caramida inchisa si mai departe la traversarea defileului cu creasta Vanch, iar sub gura Vanchului se afla cea mai spectaculoasa parte a cheilor Panjului. Planurile netede ale plumburilor se ridică la sute de metri deasupra râului, formând scene, ca peisaje în 5-6 planuri. Suprafața netedă a râului este întreruptă de cascade rapide, desfășurate până la o sută și jumătate de metri de-a lungul frontului. Sub gura Vanchului, Pyanjul și odată cu el și autostrada, se îndreaptă spre nord-vest. Dar din satul Kalai-Khumb, Pyanj merge spre sud-vest către Cheile Dashtidzhum și Tadjikistanul de Sud, în timp ce tractul urcă de-a lungul frumoasei Chei Rabotsky până la trecerea peste Darvaz la o înălțime de 3270 de metri. Calea în josul canionului Obi-Hingou, roșu cărămidă, coincide cu granița dintre creasta Petru cel Mare și ramurile sudice tadjik ale Gissar-Alai.

Munții din sudul Turkmenistanului. Marile deșerturi nu sunt în întregime mărginite de creste. La vest de ramificația Hissar-Alai, munții sunt întrerupți de Karakum, iar mai la vest deșertul este din nou încadrat de munți, doar că nu mai aparțin Asiei Centrale, ci Asiei de Vest (lanțurile periferice ale Podișului Iranian). pătrunde în sudul Turkmenistanului). La est se pot vedea marginile Paropamizului nord-afgan - munții de jos ai lui Karabil și Badkhyz, la vest - Munții Kopetdag (bariera nordică a Turkmen-Khorasan). tara muntoasa) și blocuri „insulare” a două Balhanov. În esență, aceasta face deja parte din Estul Pământului de Mijloc.

Kopetdag se înalță deasupra Așgabatului, aplecat, mult mai neatrăgător decât Tien Shan Alatau de nord peste Alma-Ata și Frunze. Numai când este privit de la distanță, din deșert, pare să crească, ridicându-se la înălțimea sa de 2-3 kilometri. Și totuși, locuitorii din Așgabat sunt mândri de Kopetdag și le place să se relaxeze în cheile sale umbroase și văile verzi. Cel mai apropiat și mai popular dintre ele este Firyuza, cu grădinile sale, parcul și legendarul platan cu tulpini multiple „Șapte frați”.

Crestele cu pantă abruptă și cu vârful plat se întind pe mai mult de 600 de kilometri, ocupând o lățime de până la 175 în vest și doar 20-50 de kilometri în sud-est. Granița împarte munții în părți sovietice și iraniene: treimea lor de nord-vest aparține aproape în întregime Uniunii Sovietice, celelalte două treimi aparțin Iranului.

Baza de nord-est a munților este desenată ca de-a lungul unei rigle, separându-i de platul Karakum. Aceasta este o urmă a unei suturi în mișcare de-a lungul căreia Kopetdag a fost ridicat deasupra jgheabului de la poalele dealului și chiar împins pe el. Izvoarele calde țâșnesc din crăpăturile care formează o întreagă „zonă termală” aici, inclusiv lacul peșteră Coe de lângă Baharden și apele curative ale stațiunii Archman.

Lanțul Forward, tăiat în multe verigi de chei, este la fel de drept. Este separat de celelalte creste printr-un jgheab vast - Valea Mare Kopetdag. Dar crestele de frontieră care se află în spatele ei urmează aceeași tendință doar în sud-est. La vest de nodul de grupare Nokhur se îndoaie, formând un arc independent, convex spre nord. Uriașele arcuri montane vecine ale Elburz și Paropamiz sunt unite în el - pe hartă arată ca ghirlande care se lasă la sud. Aici crestele Kopetdag se despart: crestele de granita se intinde spre sud-vest, spre Elburz, iar lantul inainte urmeaza constant spre nord-vest. Râurile din bazinul Atrek curg în văile longitudinale dintre crestele ramificate, principala fiind Sumbar.

Aici nu există creste zimțate în stil alpin. Chiar și cele mai înalte dintre ele (2,5-3 kilometri) în perioadele fostelor glaciații abia au ajuns la linia zăpezii. Fiecare creasta majoră este însoțită de creste paralele, inferioare. Cadrele crestelor lor formează treptele unor scări uriașe - martori ai succesiunii etapelor de nivelare și ridicare. Din cea mai veche etapă, chiar pre-cuaternară, s-a păstrat platoul de creasta siberiană - numele său vorbește despre severitatea climei. Iar treptele cele mai tinere, poalele dealurilor, sunt poteci înălțate de la poalele dealurilor, tăiate complicat de o rețea densă de râpe - bairi, niveluri de pământuri rele.

În timpul ridicărilor recente de un kilometru, ondularea a continuat - arcurile crestelor au crescut mai repede, iar văile au rămas în urmă. Era și mișcare de-a lungul crăpăturilor. În timpul cutremurului din mai 1929, muntele Dushak s-a ridicat atât de mult încât în ​​defileul Sekizyaba care îl străbate a rămas pentru mulți ani un lac îndiguit, care a apărut în fața pragului de piatră.

În noaptea de 5-6 octombrie 1948, Kopetdagul a tremurat și mai mult. La epicentru au fost 10 puncte, dar 8-9 a fost suficient pentru a distruge majoritatea clădirilor din Ashgabat. Chiar și mulți ani mai târziu, nu se poate citi fără emoție despre zilele dezastrului, amploarea distrugerilor și a victimelor, despre asistența enormă oferită populației orașului prăbușit.

A fost pliat în pliuri de către mezo-cenozoic, ceea ce înseamnă că Kopet Dag este o structură pliată foarte tânără. Forme unghiulare masive sunt cioplite din calcare și gresii cretacice, în timp ce pământurile rele sunt cioplite din marne și argile cretacice și paleogene, precum și din roci mai tinere. Ultimul avans pre-cuaternar al Mării Caspice a pătruns în văile vestice.

Straturile sedimentare contin barita si witherita. Dar principala bogăție a subsolului este apa. Înainte de construcția Canalului Karakum, pana lor subterană, care pătrundea sub câmpia în pantă, era singura sursă de apă pentru oazele de la poalele Turkmenistanului și a capitalei sale. Deși șanțurile de irigații „purtau murmurul din munți” pe străzi, toată lumea știa că aici principala umiditate era extrasă din subteran, cu ajutorul karizului - galerii umede și sumbre, fixate de la suprafață prin lanțuri de fântâni.

Și totuși, fâșia de oaze de la poalele dealurilor a fost locuită din cele mai vechi timpuri. În vremuri străvechi, aici era orașul Nisa, inima puterii care a început să se ridice - Parthia; Tot ceea ce rămâne astăzi din ea este o așezare gri-pal descoperită de săpături cu cele mai valoroase urme ale culturii antice (partice) și mai târziu (medievale).

Acum peisajul oazelor Kopetdag s-a schimbat dramatic. Bineînțeles, Așgabat, ca și înainte, suportă furtuni de căldură și praf de 40 de grade, dar cu cât este mai ușor să le înduri cu o abundență de verdeață umbrită și apă! Karizele au fost înlocuite cu foraje. Dar principalul băutor de la poalele dealurilor este deja menționatul canal „Karakum Darya”.

Văile intramontane din vest sunt mai modest aprovizionate cu apă. Acest lucru este regretabil: la urma urmei, în mijlocul Sumbarului, în regiunea Karakala, pot fi cultivate culturi subtropicale. Aici, în văile înconjurătoare există o lume a grădinilor forestiere luxuriante, avangarda estică a peisajelor de pădure montană din Hyrcania (nordul Iranului), pătrunzând adânc în munți ca tentaculele verzi strălucitori. Peste 40 de specii de fructe sălbatice prosperă în aceste văi și formează păduri și mai luxuriante decât în ​​sudul Gissar-Alai și Tien Shan - aici centrul de distribuție al relictelor pre-cuaternare este mai aproape. Livrăturile de nuci, smochini, rodii, meri sălbatici, peri, pruni, neplici sunt magnifice - toate acestea sunt împletite cu struguri sălbatici (și poate sălbatici încă din timpurile parților).

Principalul miracol al Văii Sumbar nu este un copac, ci o plantă complet neobservată din familia mănăselelor, descoperită în 1938 de botanistul O. F. Mizgireva, care s-a dovedit a fi o nouă specie de mandragoră, necunoscută în flora lumii - o misterioasă. uzina de medici din Tibet și Pământul de Mijloc. Tonică, bogată în vitamine, medicinală, asemănătoare cu ginsengul (chiar și rădăcina ambelor seamănă cu o figurină umană), această plantă s-a dovedit a fi o rudă cu roșii, cartofi, găină, mănădeligă - seamănă cu ele în forma tulpinii și frunze, și roșii și fructe, dar combină aroma și gustul roșiilor, pepenelor și ananasului. Din păcate, încă nu a fost posibilă introducerea acestui miracol în cultură.

Pentru a proteja pădurile relicte din Sumbar, rărite de exploatare forestieră și pășunat, a fost creată Rezervația Naturală Syunt-Khosardag.

Un peisaj incredibil de deșert de munte gol se deschide pe drumul de la Kizyl-Arvat la Karakala. Straturile vizibile în tăieturile oblice ale pliurilor sunt colorate atât de viu și variat încât, dacă ar fi reprezentate în pictură, ar semăna cu picturi abstracte. Formele de relief arată și ele fantastic: o rețea densă de râpe uscate, umplute cu apă doar în timpul ploilor episodice - o dată la câțiva ani -, decupează suprafața în mici creste, piramide, conuri, strâns presate una pe cealaltă și parcă tăiate cu un pieptene. Sunt creste albe ca zăpada, sunt verzi, albăstrui, roșii, gri... Un deșert mort de obeliscuri și domuri de culoarea clovnilor, care se întind pe mulți kilometri.

În părțile superioare ale versanților crestelor de graniță, printre stepele montane, se întâlnesc păduri de ienupăr, iar în est, păduri de fistic; Pe alocuri peisajul poate fi numit silvostepă montană. Există întinderi vaste de perne înțepătoare, asemănătoare ariciului și părți de ierburi mari, cu ierburi umbrelă mai înalte decât înălțimea omului. Pernele de astragal și ferula „arbori din plante” sunt valoroase ca surse de rășini - gume, importante materii prime medicinale și tehnice.

Pentru a proteja semi-deșerturile montane, stepele și zonele de păduri de ienupăr din Kopetdag Central, a fost creată Rezervația Naturală Kopetdag.

Fauna din Kopetdag este variată și exotică - are multe specii comune munților vecini din Asia Centrală, Transcaucazia, Podișul Iranului și chiar India. În cheile Sumbarului, în prima jumătate a acestui secol, a fost întâlnit tigrul Turanian (ultima sa vizită la noi din Iran a fost remarcată în 1970).

Legăturile estice ale fâșiei de munte din sudul Turkmenistanului - Badkhyz și Karabil- masive de terenuri deluroase și cu creste și munți parțial jos, cu înălțimi de până la un kilometru. Badkhyz este separat de Kopetdag prin defileul râului Tedzhen, care în această secțiune a cursului său, la granița cu Iranul, este numit după numele izvoarelor sale afgane - Harirud. Și Badkhyz și Karabil sunt despărțiți unul de celălalt de altul prin vale - a fost tăiat de râul Murghab, vecinul lui Tedjen. Semi-deșertul alternează cu păduri deschise - „savana de fistic”.

Fisticul, de care Badkhyz se mândrește în mod deosebit, nu este doar un arbore purtător de nuci care produce nuci gustoase, ci și o sursă de materii prime tehnice. Din nuci se obțin ulei, rășină pentru fabricarea lacurilor și vopselelor, agenți de bronzare și medicamente. Este o campioană a rezistenței la secetă: rădăcinile ei larg răspândite o ajută să supraviețuiască în deșertul de munte, motiv pentru care copacii nu pot crește aproape unul de altul.

Rezervația naturală Badkhyz îi protejează pe membrii de onoare ai Cărții Roșii - gazela și principala mândrie a acestor locuri - kulanul, o rudă sălbatică a calului și a măgarului, cu cap mare și cu picioarele trepte. A trăit cândva în stepele Ucrainei și Kazahstanului, dar acum se păstrează în sălbăticie doar aici.

Câmpiile și crestele transcaspice— legăturile vestice ale ridicărilor din sudul Turkmenistanului. Atât Balkhan, cât și platoul Krasnovodsk, deși se află pe extensia directă de nord-vest a Kopetdag-ului, diferă de acesta în primul rând prin vechimea mai mare a subsolului lor. Aici, fragmente din placa Karakum, a cărei bază pliată a fost zdrobită înapoi în mezozoic, sunt împinse în sus sub formă de blocuri. Iar câmpiile adiacente sunt jgheaburi foarte tinere, eliberate abia recent de sub apele Mării Caspice.

Balcanii mici și mari sunt despărțiți de cursurile inferioare ale albiei uscate ale râului Uzboy. Micul Balkhan de munte joase nu atinge nici măcar 800 de metri, iar Balkhanul Mare se ridică la aproape 2 kilometri. Pantele ambelor sunt tăiate dens, ca pământul rău, de râpe și înțepate de doline de tip carstic. Dar carstul de aici nu este în calcare sau gips. Scăderea în climă uscată este, de asemenea, caracteristică solurilor marno-argiloase, acesta este un carstic special - argilos. Ambele blocuri sunt ridicate ultimele mișcări simultan cu Kopetdag, astfel încât relieful lor diferă puțin de crestele sale, ale căror adâncimi au fost zdrobite mult mai târziu. Și este mult Kopetdag în aspectul peisajului de aici.

Adiacent la poalele Big Balkhan este o zonă cu conținut generos de petrol. Printre lacul uscat Babakhodzha, ale cărui săruri sunt încă exploatate, înconjurat de mlaștina sărată plată Kelkor, unde s-a terminat cândva râul Uzboy care curgea aici, se ridică un deal modest. Primul câmp petrolier a fost descoperit aici în 1931. Oil Mountain, Neftedag, a devenit nucleul regiunii industriale petroliere. Lângă Balkhan însuși, pe calea curenților intermontani, a crescut un oraș bine înverzit Nebit-Dag, surprinzător pentru un deșert recent sălbatic. Bineînțeles, nu avea suficientă apă, dar acum aici a fost pusă deja o conductă de apă din Canalul Karakum. Și totuși, cu toată verdeața, orașul se simte ca în iad: aici sunt de vină soarele, vânturile fierbinți și versanții muntelui negru, Big Balkhan, care respiră căldură ca dintr-un cuptor.

Ascuns în apropiere într-un cadru de plopi și stuf lac sărat Mollacar O. Stațiunea folosește noroiul său vindecător. Iar dealul Boyadag ne-a surprins cu un gheizer, țâșnind sporadic dintr-o fântână. De-a lungul lui Balkhansky ochelari Calea ferată Ashgabat-Krasnovodsk merge la mare.

Ondularea Balkhano-Kopet Dag se afundă spre Marea Caspică, continuând mai departe într-un prag subacvatic, trecerea către care pe mal este marcată de o proeminență de pământ. Marginile platoului de pe această peninsulă Krasnovodsk sunt disecate în festone abrupte. Principalul port maritim al Turkmenistanului, orașul Krasnovodsk, a apărut pe o terasă stâncoasă între stânci și mare. Predecesorul său, satul Uzun-Ada, a fost distrus de un cutremur în 1895, după care portul a fost mutat în locația actuală.

Orașul are nevoie de apă. El a luat o parte din ea de la Nebit-Dag, a primit o parte din ea de la transportatorii de apă și a desalinizat o parte din ea din Marea Caspică. Dar Canalul Karakum furnizează deja un curent de apă și aici.

La sud de golful Krasnovodsk există un peisaj amfibie - de aici marea a plecat abia în anii 30. Peninsula Cheleken a luat naștere din fosta insulă: uscarea Mării Caspice a contribuit la atașarea acesteia de uscat. Cheleken este purtător de ulei pentru o lungă perioadă de timp a produs ceară de munte - ozokerită, sare gemă și ocru mineral. Au bătut aici izvoare minerale, clocotind vulcanii noroioşi. Apele asociate care curg cu ulei furnizează iod și brom. Și petrolul se extrage și pe mare, pe „Rocile petroliere” turkmene - așa se numesc aici instalațiile de producție petrolieră offshore, după exemplul celor cunoscute din Baku.

Clădirile grămadă care au salvat apa de valuri de vânt arată amuzant. Acum marea s-a dus, dar clădirile îngrămădite rămân, parcă stând în vârful picioarelor pentru orice eventualitate.

Pe vremuri, câmpia era irigată de canalele din Atrek cu apă înaltă. Ruinele maiestuoase din Messerian, unul dintre orașele Dakhistanului medieval, care a existat timp de un mileniu și jumătate, au supraviețuit până în zilele noastre. Acum, Atrek-ul se usucă la gura sa, așa că a fost necesar să se săpa un canal de 26 de kilometri până la marea retrasă pentru a returna zonele de reproducere ale râului pentru peștii caspic.

Curățile inferioare ale Atrek sunt o regiune unică a subtropicalelor noastre uscate. Doar aici palmierul de curmal dă roade! Stația experimentală din Kizyl-Atrek cultivă zeci de plante subtropicale uscate - măsline, smochine, migdale, rodii și chiar tropicale - cactusi, palmieri ornamentali. Legumele cresc pe tot parcursul anului în pământ deschis. Subtropicalele vor înflori odată cu sosirea apei din Karakum Darya; va transforma, de asemenea, întreaga câmpie meseriană.

Pădurile de tugai din partea inferioară și delta Atrekului sunt dense și impracticabile - există pereți de cattails și stuf, desișuri de tamarisc, împletite cu viță de vie de clematis și pavoya. Mistreții trăiesc în aceste jungle, iar în anii 1930 tigrii au venit aici pentru a se ospăta cu ei. În Atrek tugai, pe ziua trecută din golful micșorat Gasankuli și de-a lungul coastei Mării Caspice există terenuri și ape protejate - „sferturi de iarnă” pentru hoardele de păsări. Atât apele terestre, cât și cele de coastă ale Mării Caspice sunt protejate. Rezervația Gasankuli, când propriul golf s-a uscat, a fost extinsă spre golfurile Cheleken și Krasnovodsk și a făcut parte din rezervația mai mare Krasnovodsk, care depășea 2,5 mii de kilometri pătrați. Aici iernează peste 160 de specii de păsări de apă, păsări de apă și alte păsări, inclusiv lebădă, flamingo, gâscă cenușie. CU departe spre nord Sosesc gâsca cu sân roșu, gâscă cu frunte albă, pescăruș hering din tundra și șoim.

Concentrațiile de iarnă de păsări în apropiere de Gasankuli sunt o forță a naturii! Densitatea și abundența lor fac să ne amintim de coloniile de păsări. Stolurile de flamingo sunt comparate cu nori roz, spumă roz...

Dorim să le mulțumim autorilor pentru fotografiile utilizate în designul acestei pagini:

nu este doar o cultură unică, ci și natura frumoasa. Pe teritoriul acestei părți a lumii există mări și stepe, câmpii de multe mii de kilometri și cele mai înalte vârfuri ale lumii, care ocupă ¾ din pământ. Acesta din urmă va fi discutat în ratingul nostru.

Cu excepția munte celebru lume - Everest, în Asia Centrală și Centrală există multe alte vârfuri care au fost larg acoperite în cinema și literatură și care au luat viața călătorilor neprevăzuți. Sunt relativ puțini munți favorabili alpiniștilor, dar devin o platformă populară pentru diferite tipuri de recorduri. Vă prezentăm o listă cu cei mai înalți 10 munți din Asia.

10. Annapurna, 8091 m

Acest munte este cunoscut dintr-un punct de vedere prost - se crede că în timpul cuceririi sale mor cei mai mulți alpiniști. Deci, la un moment dat, rata mortalității a atins un record de 32%. Dar exact pe Annapurnaîn urmă cu mai bine de jumătate de secol, a fost făcută prima ascensiune a tuturor celor „opt mii”.

Vârful își datorează numele neobișnuit sanscritei - din această limbă numele său este tradus ca „ Zeita fertilitatii" Lumea vie de aici este cu adevărat diversă datorită râului din apropiere, dar nu vă veți putea bucura de ea mult timp - vremea schimbătoare și avalanșele care se formează în mod constant vor strica starea de spirit a călătorilor neprevăzuți.

9. Nanga Parbat, 8125 m

Din păcate, muntele Nanga Parbat cunoscut și sub numele de vârful ucigaș: a adunat un număr mare de accidente care au avut loc în timp ce urcau pe el.

Interesant că primul alpinist care a încercat să cucerească muntele a devenit prima sa victimă. De atunci, peste 400 de oameni au murit pe versanții vârfului.

Este curios că cauzele morții nu au fost întotdeauna avalanșe sau nepăsare în timpul alpinismului. Așadar, acum 6 ani a avut loc un atac terorist în tabăra de sportivi, care a dus la victime. În același timp, vârful a devenit de mai multe ori „personajul principal” al documentarelor din diferiți ani.

8. Manaslu, 8156 m

Acum la munte Manaslu Puteți urca 10 trasee diferite. Vârful este un loc favorit pentru stabilirea recordurilor, cel mai recent dintre acestea fiind înregistrat destul de recent: un alpinist italian a fost prima femeie care a depășit coborârea de schi alpin.

Manaslu a avut si o multime de victime: calatorii au suferit din cauza avalanselor care i-au ingropat, precum si din propria nepasare cand au cazut intr-una din numeroasele fisuri.

Cu toate acestea, în vârf s-a format un Parc Național, de-a lungul căruia există un traseu de drumeții. Această călătorie va dura aproximativ 2 săptămâni.

7. Dhaulagiri, 8167 m

Munte Dhaulagiri este vârful principal lanțul muntos cu același nume din Himalaya. Este interesant că acest munte particular este caracterizat de o glaciare relativ mică, ceea ce înseamnă că este oarecum mai sigur să-l cuceriți decât alții.

În plus, la începutul secolului al XIX-lea, Dhaulagiri era considerat cel mai înalt punct din lume și, prin urmare, expedițiile către acesta au fost întreprinse cu o regularitate de invidiat. Dar succesul nu a fost obținut imediat - abia la mijlocul secolului al XX-lea muntele a fost cucerit la a opta încercare.

Numele neobișnuit este explicat prin apariția „gigantului alb de zăpadă” - din sanscrită Dhaulagiri este tradus ca „ Muntele Alb».

6. Cho Oyu, 8201 m

Acesta este unul dintre vârfurile preferate de alpiniști. De la începutul anilor 2000, a fost cucerit de peste 3.000 de ori, iar acest număr crește constant în fiecare an. Doar Everestul este mai popular. În același timp, numărul victimelor nu depășește 2%, ceea ce face ca vârful să fie unul dintre cele mai sigure din clasamentul nostru.

Acum puteți ajunge în vârf prin 15 rute diferite, primul dintre care a fost așezat cu mai bine de jumătate de secol în urmă. Chiar și tinerii sportivi decid să preia expediția - în urmă cu 5 ani, un băiat de 16 ani a stabilit recordul, iar în 2019, Cho Oyu a fost urcat de egalul său din Australia.

5. Makalu, 8462 m

De mult timp în top Makalu a rămas necucerită, așa că gloria unuia dintre cei mai dificili munți de peste 8000 m a fost ferm stabilită. Era cunoscută de oameni încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, dar prima expediție a fost întreprinsă abia un secol mai târziu - alpiniștii nu au ajuns niciodată la cel mai înalt punct. .

Un an mai târziu, călătorii au reușit să cucerească vârful, numindu-l chiar „ muntele fericirii„- se crede că grupul a avut noroc cu vremea, așa că nu le-a fost greu să urce pe Makalu.

Acum sunt 15 trasee care duc la Makalu, dintre care cea mai dificilă, din punct de vedere tehnic, a fost pusă de o echipă rusă. Acest lucru a costat grupul de sportivi mai multe victime, inclusiv căpitanul.

4. Lhotse, 8516 m

Munte Lhotse marchează granița dintre China și Nepal. Călătorii au descoperit acest vârf relativ recent: prima expediție a avut loc cu doar 60 de ani în urmă, iar muntele mijlociu al lanțului a fost descoperit la începutul anilor 2000. Prin urmare, până în prezent există mult mai puține rute către Lhotse decât către vecinii săi.

Numărul total de ascensiuni este și el destul de modest și nu depășește 300, iar numărul victimelor este de 9 alpiniști.
În același timp, Lhotse este considerat un vârf frumos, dar greu de urcat - totul din cauza numărului mare de creste stâncoase care apar din când în când de îndată ce sportivii depășesc marcajul de 8.000 de metri.

3. Kanchenjunga, 8586 m

În jurul acestui lanț muntos s-a format un parc național special, situat atât în ​​Nepal, cât și în Nepal. Numele muntelui se traduce prin „ Cinci comori din Marea Zăpadă„: masivul este format din 5 vârfuri pitorești. În literatură, fiecăruia dintre ei i-au fost atribuite propriile comori - cereale, cărți sacre, arme, sare și aur. Dar călătorii care urcau acolo au întâlnit mai des moartea decât darurile necunoscute.

Deci, în Nepal există o legendă că Kanchenjunga are cea mai puternică energie feminină, așa că „ucide” toți alpiniștii. Prima femeie care a coborât în ​​viață de pe vârf a stabilit acest record abia în 1998. Cu toate acestea, numărul victimelor de pe munte este în continuare în creștere, în timp ce cu alte vârfuri există o tendință de scădere a mortalității.

2. K2, 8612 m

Munte legendar Chogori, sau așa cum o știu majoritatea oamenilor K2, este considerat un „munte sălbatic” în rândul sportivilor datorită dificultății urcării. Este aproape imposibil să îl urcăm din China, așa că cel mai adesea încercările se fac din Pakistan. Dar nici acolo, norocul nu este întotdeauna de partea alpiniștilor - rata mortalității a depășit 23% și continuă să crească.

Urcarea pe K2 este considerată din punct de vedere tehnic mai dificilă decât pe Everest, așa că din 280 de oameni au murit mai mult de 66 de Chogori nu pot fi cuceriți decât vara, niciunul dintre grupurile care au mers acolo iarna nu și-a putut îndeplini planurile.

1. Everest, 8848 m

Qomolungma, sau Everest Ei încă știu asta de la școală. Acesta este cel mai mare vârf record de pe planetă, ridicându-se la 8848 de metri deasupra nivelului mării. Expedițiile la el sunt organizate în mod constant și asta în ciuda tuturor dificultăților: urcarea durează cel puțin 2 luni, sportivii pierd 15 kilograme pe călătorie.

Conducătorii țărilor pe teritoriul cărora se află lanțul muntos au introdus câteva taxe obligatorii - atât pentru ascensiunea în sine, cât și pentru servicii suplimentare pentru călători. Firmele comerciale fac, de asemenea, bani prin furnizarea de echipamente și instructori. Există atât de mulți oameni interesați încât expedițiile chiar au propria lor comandă - așa că oamenii se înscriu pentru o excursie pe Everest cu mult înainte de data cerută.

Alegerea cititorilor:

Cei mai înalți munți din lume au peste 8 kilometri înălțime - acestea sunt vârfuri care sunt impresionante. Avioanele de pasageri zboară la această altitudine (8-12 kilometri). De fapt, există mult mai mulți astfel de munți decât paisprezece. Dar sunt luate în considerare doar cele care sunt separate între ele de o distanță semnificativă. Toate cele opt mii majore sunt situate în Asia Centrală. Nepal, China, Pakistan, India. Mă întreb dacă aceasta este voința zeilor sau are legătură cu ceva?

Nu toată lumea poate cuceri cel puțin un vârf al „14 zei”, dar există cei de pe planeta noastră care se străduiesc să-i cucerească pe toți cei paisprezece! În momentul de față erau doar 41 de oameni, din peste 9 miliarde de oameni de pe planetă. Este greu de spus de ce înălțimea îi atrage, poate cu un singur lucru: „...înălțime, înălțime, înălțime...”.

Trebuie adăugat că există așa ceva ca „ascensiunea pură”, adică alpiniștii au făcut ascensiunea fără a folosi măști de oxigen. Pentru referință, chiar și avioanele comerciale zboară adesea în mod regulat la altitudini mai mici.
S-au făcut peste 10 mii de ascensiuni pe marile 8 mii de vârfuri.

Aproximativ 7% din toate urcușurile s-au încheiat tragic. Trupurile multor alpiniști morți au rămas la înălțimile pe care nu le cuceriseră, din cauza dificultății de a le evacua. Unele dintre ele servesc drept repere pentru cuceritorii moderni de anumite înălțimi. De exemplu, înălțimea de 8500 de metri pe Everest timp de 17 ani a întâmpinat alpiniștii cu trupul lui Tsewang Palzhor, care a murit pe el în 1996. A primit chiar și un nume neoficial - „Green Shoes”, aceasta este culoarea exactă a pantofilor pe care i-a purtat alpinistul decedat. De ce suntem atât de atrași de înălțimi necucerite? Fiecare are propriul răspuns la această întrebare.

Un alt nume cunoscut este Chomolungma (din tibetană „ Chomolangma„ înseamnă „Divin” sau „Mamă”. Cel mai înalt punct din lume și cel mai „prestigios” vârf de pe planeta noastră „albastre”. Înălțimea sa este de 8848 de metri deasupra nivelului mării. Numele său în engleză „Everest” a fost dat în onoarea șefului British Indian Geodetic Survey, Sir George Everest.

Unde este Everestul

Everestul este situat pe câteva sute de kilometri pătrați, pe teritoriul în principal a două state - Nepal și China. Chomolungma face parte din sistemul montan Himalaya, lanțul Mahalangur Himal (în partea numită Khumbu Himal). Poate că niciun alt vârf de pe planeta noastră nu atrage oamenii să-l cucerească ca Chomolungma.

Urcarea Everestului

Muntele a fost cucerit pentru prima dată pe 29 mai 1953 de Sherpa Tenzing Norgay și neo-zeelandezul Edmund Hillary.

De când au fost numărați „călătorii în ascensiune”, aproximativ trei sute de oameni au murit deja. Chiar și cele mai multe echipamente moderne iar echipamentele nu permit tuturor locuitorilor însetați ai planetei noastre să cucerească această înălțime.
Aproximativ cinci mii de oameni încearcă să cucerească Everestul în fiecare an. Până în 2018, peste 8.400 de alpiniști au reușit să ajungă pe vârf, aproape trei mii și jumătate dintre ei au urcat pe Everest de mai multe ori.

Urcarea Everestului durează aproximativ 2 luni - cu aclimatizare și amenajarea taberelor. Alpiniștii pierd în medie 10-15 kilograme din greutate în acest timp.

Cea mai periculoasă secțiune a urcușului este considerată a fi ultimii 300 de metri până la vârf. Nu toți alpiniștii pot depăși această parte. În vârf sunt adesea vânturi puternice de până la 200 km/h. Iar temperatura pe tot parcursul anului variază de la 0°C la -60°C.

Al doilea cel mai înalt munte din lume, Chogori (K2)

Chogori (al doilea nume K2) este al doilea cel mai înalt vârf de pe planetă, dar escaladarea lui este considerată mult mai dificilă. Mai mult, iarna, nimeni nu a reușit să-l cucerească deloc, iar rata mortalității la urcarea acestui vârf este cea mai mare și se ridică la 25%. Doar câteva sute de alpiniști au reușit să cucerească această înălțime.
În 2007, alpiniștii ruși au reușit să urce pe cea mai dificilă secțiune a vârfului, Zidul de Vest, și au făcut-o fără a folosi echipament de oxigen. Cea mai masivă cucerire a lui Chogori a avut loc în vara lui 2018. Din grupul, format din 63 de persoane, unul a murit. În același timp, Andrzej Bargiel a devenit primul alpinist care a coborât cu schi din vârful acestui munte.

Kanchenjunga

Kanchenjaga este al treilea ca mărime de opt mii de pe planetă. Situat în Himalaya. Până la mijlocul secolului al XIX-lea, a fost considerat cel mai înalt vârf de munte, dar acum, după calcule, se află pe locul trei ca înălțime. În acest moment, au fost amenajate peste zece trasee de alpinism către acest vârf. Tradus din tibetană, numele muntelui înseamnă „comoria celor cinci zăpezi mari”.

Datorită locației sale, Kanchenjaga aparține parțial parcului național cu același nume din India. Dacă te uiți la muntele din India, vei observa că în acest lanț muntos sunt cinci vârfuri. Mai mult, patru din cinci vârfuri se ridică la o înălțime de peste opt mii de metri. Combinația lor formează un peisaj foarte colorat, așa că acest munte este considerat cel mai pitoresc dintre felul său. Unul dintre locurile preferate de creație ale lui Nicholas Roerich.

Prima cucerire a acestui vârf aparține alpiniștilor englezi Joe Brown și George Bend. A fost comisă la 25 mai 1955. În Nepal, pentru o perioadă lungă de timp, a existat o legendă despre Kanchenjaga - o femeie jalnică care nu permite sexului frumos să-și cucerească vârful. Abia în 1998 britanicul Ginette Harrison a reușit să facă acest lucru. Tendința generală spre scăderea ratei mortalității la cucerirea vârfurilor muntoase, din păcate, nu a afectat Kanchenjaga și este de 22 la sută.

Lhotse

Lhotse, vârf de munte la granița dintre China și Nepal, are o înălțime de 8516 metri. Muntele este situat în imediata apropiere a Chomolungma, distanța dintre ele nu depășește 3 kilometri. Ele sunt despărțite de pasul South Col, cel mai înalt punct al căruia aproape ajunge la opt mii. O astfel de apropiere a două vârfuri mari creează o imagine foarte maiestuoasă. Dintr-un anumit unghi puteți vedea că Lhotse este ca o piramidă triunghiulară. Mai mult, în momentul de față există cel mai mic număr de trasee de alpinism pentru fiecare dintre aceste trei fețe. Acest lucru se datorează în mare parte faptului că pantele vârfurilor sunt foarte abrupte, iar probabilitatea avalanșelor este extrem de mare.

Spre deosebire de Chogori, acest vârf era încă cucerit iarna. Este demn de remarcat faptul că până acum niciunul dintre alpiniștii individuali sau grupurile nu a reușit să urce traversarea tuturor celor trei vârfuri ale acestui opt mii. Zidul de Est al Lhotse rămâne și el necucerit.

Makalu

Makalu este extraordinar frumos vârf, dar extrem de greu de urcat. Mai puțin de 30% din expedițiile organizate s-au încheiat cu succes. Muntele este situat la granița dintre China și Nepal, la puțin mai mult de 20 km sud-est de Everest.

Muntele nu a atras prea multă atenție timp de mai bine de o sută de ani după ce a fost marcat pe hărți. Acest lucru se datorează în mare măsură dorințelor expedițiilor anterioare de a cuceri vârfuri mai înalte situate în imediata apropiere a acestuia. Vârful a fost cucerit pentru prima dată abia în 1955.

În anumite cercuri, muntele este cunoscut sub numele de „gigant negru”. Acest nume i-a fost atribuit datorită faptului că nervurile extrem de ascuțite ale vârfului nu permit zăpezii să se așeze pe ele și apare adesea în fața contemplatorilor săi ca roci de granit negru. Întrucât muntele este situat la granița a două țări estice, cucerirea lui este legată de factori mistici, se presupune că muntele însuși decide pe care dintre expediții i se permite să urce și cine nu este demn de acest fapt.

Cho Oyu

Înălțimea lui Cho Oyu este puțin peste 8200 de metri. Aproape de vârf se află trecătoarea Nangpa-La, prin care trece principala „rută comercială” a șerpaților din Nepal către Tibet. Datorită acestui traseu, mulți alpiniști consideră acest vârf ca fiind cel mai accesibil dintre toate cele opt mii, deși acest lucru nu este în întregime adevărat. Chiar pe partea Nepalului există un zid foarte abrupt și complex, așa că majoritatea ascensiunilor se fac din partea Tibetului.
Vremea din zona Cho Oyu este aproape întotdeauna favorabilă pentru alpinism, iar „accesibilitatea” sa face ca acest vârf să fie o trambulină înainte de a urca pe Everest.

Dhaulagiri I

Numărul unu reflectă perfect esența numelui muntelui este format din multe creste, dintre care cea mai înaltă atinge o înălțime de 8167 de metri. Se crede că muntele are 11 vârfuri, dintre care doar unul este mai înalt de 8000 de metri, restul se află între 7 și 8 kilometri. Dhaulagiri este situat în partea centrală a Nepalului și aparține lanțului principal Himalaya.

În ciuda complexității titlului, acesta este tradus foarte simplu „ munte alb" Istoria cuceririi sale este interesantă. Până în anii 30 ai secolului al XIX-lea, a fost considerat cel mai mult munte înalt pe planetă. Dar au început să cucerească vârful abia la mijlocul secolului trecut. Multă vreme a fost inexpugnabilă, doar a opta expediție a reușit să ajungă în vârf. Ca și ceilalți frați ai săi, acest vârf are propriile trasee mai simple și pante foarte inaccesibile.

Manaslu

Muntele este situat în partea de nord a Nepalului și atinge o înălțime de 8163 de metri. Datorită retragerii sale relative, acest vârf arată extrem de maiestuos pe fundalul splendorii din jur. Poate asta explică numele său, care înseamnă „munte de spirite”. Multă vreme, urcarea pe munte a fost dificilă din cauza ostilului locuitorii locali(numele muntelui vorbește despre asta). Avalanșe au căzut adesea asupra așezărilor locale și numai după lungi ofrande către cei mai înalți zei a reușit în sfârșit să cucerească acest vârf. Rata mortalității în rândul alpiniștilor care cuceresc Manașluul ajunge la aproape 18 la sută.

Muntele în sine și împrejurimile sale fac parte din Parcul Național Nepal cu același nume. Frumusețea de nedescris a parcului a determinat autoritățile țării să creeze un traseu de plimbare pentru iubitorii de recreere montană.

Nanga Parbat (Nanga Parbat)

Unul dintre puținele opt mii situate nu în China sau Nepal, ci pe teritoriul controlat de Pakistan. Există patru vârfuri principale pe munte, dintre care cel mai înalt este de 8125 de metri. Vârful muntelui este printre primele trei ca număr de morți în timpul cuceririi sale.

În ceea ce privește istoria ascensiunii, un fapt interesant este că pe acest munte a fost făcută prima încercare de a urca un opt mii. Acest lucru s-a întâmplat în 1895. Prima cucerire a vârfului singur, și nu ca parte a unei expediții pregătite, este asociată cu acest munte. Există credințe că aici au fost observate pentru prima dată simbolurile Germaniei naziste, ai cărei reprezentanți, după cum știți, erau apropiați de științele oculte.

Anumite dificultăți în planificarea expedițiilor către acest vârf sunt cauzate de neînțelegerile politice interne de pe teritoriul Pakistanului.

Annapurna I este cel mai periculos vârf dintre cei opt mii

Annapurna I este primul dintre vârfurile de opt mii, a căror înălțime este deja sub 8100 de metri (oficial 8091 de metri). Cu toate acestea, pentru toți anii de alpinism luați în considerare, ea are cea mai mare rată a mortalității dintre cuceritori, aproape unul din trei (32%). Deși în prezent este în scădere constantă de la an la an. Annapurna este situată în centrul Nepalului și întregul lanț muntos se întinde pe mai mult de 50 de kilometri. Constă din multe creste de diferite înălțimi. Din cele mai înalte puncte ale Annapurnei poți observa un alt gigant - Jaulaguri, la aproximativ 30 de kilometri între ele.

Dacă zburați în apropierea acestor munți cu avionul, veți vedea o priveliște maiestuoasă a celor nouă creste principale ale acestui masiv. Face parte din parcul național cu același nume, situat în Nepal. Sunt mai multe trasee de mers pe jos, de-a lungul căruia se deschid priveliști de nedescris ale vârfurilor Annapurnei.

Gasherbrum I

Vârful Gasherbrum I face parte din lanțul muntos Baltoro Muztagh. Înălțimea sa este de 8080 de metri și este al unsprezecelea cu opt mii de pe planetă. Este situat pe teritoriul controlat de Pakistan, lângă granița cu China. Tradus înseamnă „ munte frumos" Mai are și un alt nume - Hidden Peak, care tradus din engleză înseamnă vârf ascuns. În general, sistemul montan Karakoram, căruia îi aparține Gasherbrum, are șapte vârfuri, iar trei dintre ele depășesc 8 mii de metri, deși nu cu mult.

Prima ascensiune a vârfului datează din 1958, iar în 1984 celebrul alpinist Reinhold Messner face o traversare între Gasherbrum I și Gasherbrum II.

Broad Peak

Al doilea cel mai înalt vârf din Karakurum, fratele mijlociu dintre cele două surori Gasherbrum I și Gasherbrum II. În plus, literalmente la 8 kilometri de Broad Peak există o altă rudă mare - Muntele Chogori. Prima ascensiune pe Broad Peak a avut loc cu un an mai devreme decât vecinul Gasherbrum I, în 1957

El însuși este format din două vârfuri - Presummit și Main (8047 metri). Pantele de sud-vest sunt mult mai usoare decat cele opuse, nord-estice, si tocmai pe ei se traseaza traseele clasice catre Varful Principal.

Gasherbrum II

Chiar sub Broad Peak se află un alt vârf printre cei opt mii - Gasherbrum II (înălțime 8035 metri). Fie scăderea sa relativă l-a afectat, fie din alt motiv, dar prima ascensiune pe acest vârf datează cu un an mai devreme decât pe Broad Peak, în 1956. Principalele rute ale cuceritorilor de vârf trec de-a lungul versantului său de sud-vest. Este cel mai puțin sensibil la căderi de munți și avalanșe. Este folosit de mulți alpiniști care încep să cucerească totul peste 8 kilometri.

Acest munte își justifică pe deplin numele, în vreme buna limitele dintre rocile calcaroase cenușii și negre sunt clar vizibile, corespunzând diferitelor limite de vârstă, care, în combinație cu zăpada limpede, creează peisaje unice.

Shishabangma

Maiestuosul aisberg, cu o înălțime de 8027 de metri, este cel mai jos dintre toate cele opt mii cunoscute. Situat în Himalaya, în China. Este format din trei vârfuri, dintre care două - Principalul și Central (8008 metri) depășesc 8 kilometri. Tradus din limba tibetană înseamnă „climă aspră”.

Prima cucerire a acestui vârf a fost făcută de o expediție chineză în mai 1964. Este considerat unul dintre cele mai puțin dificile vârfuri, deși peste 20 de alpiniști au murit pe versanții lui în ultimii ani.

Cei mai înalți munți din lume de pe harta lumii

Așa arată scurtă prezentare generală toți cei 14 de opt mii de pe planetă. Fiecare munte este unic în felul său și pentru fiecare dintre ei se aplică zicala: „numai munții pot fi mai buni decât munții”.

Țările asiatice: mari și mici. Cel mai mult munți mari, insule, râuri și lacuri ale continentului

Asia este cea mai mare zonă (44.579.000 km2) și cea mai populată parte a lumii (3,88 miliarde de locuitori) a planetei Pământ. Împreună cu Europa, formează un singur continent (neseparat de strâmtori) al Eurasiei, care este legat de istmul Suez de Africa și este separat de America de Nord prin strâmtoarea Bering destul de îngustă (lățimea maximă este de numai 86 km). Asia este spălată de apele tuturor celor patru oceane: Pacific, Indian, Arctic și Atlantic (Marea Mediterană).

• Asia are destule minuni ale lumii, atât cele pe care Mama Natura le-a dat omenirii, precum Golful Halong din Vietnam sau cele minunate din Thailanda, cât și cele care au fost create de om.

Unele, precum Marele Zid Chinezesc sau, sunt foarte celebre, altele - nu atât de mult, iar unele (de exemplu, în Japonia, Palatul Sigiriya pe o stâncă în Sri Lanka, reședința imperială din Hue în Vietnam), sunt încă considerate atracții de nivel regional, deși merită clar mai mult!

Țări asiatice (47 de state):

• Cea mai mare parte a populației Asiei este concentrată în țări precum China (RPC): peste 1,3 miliarde de oameni, și India: 1,1 miliarde de oameni, care sunt cele mai populate de pe planetă.

Geografia Asiei: munți, râuri, lacuri și insule

Asia este cea mai înaltă parte muntoasă a lumii: înălțimea medie a teritoriului este de 950 de metri. De bază lanţuri muntoase traversează continentul aproximativ la mijloc: în direcția sud-vest-nord-est. Cel mai înalt platou, platoul tibetan, se ridică la aproximativ 4.500 de metri deasupra suprafeței oceanelor lumii și acoperă o suprafață de aproximativ 2,5 milioane km pătrați.

• Aici se află și cel mai înalt sistem montan din lume, Himalaya (care tradus din sanscrită înseamnă „locuință, adăpost de zăpadă”), care include 17 (!) dintre cei mai înalți munți de pe planetă. Chinezo-nepalezul Chomolungma (sau Everest, 8848 metri), pakistanezul K-2 (Chogo Gangri, 8611 metri) și indiano-nepalez Kangchenjunga (Kangchen Dzö-nga, 8586 metri) sunt în fruntea acestei liste impresionante.

Asia găzduiește, de asemenea, mulți vulcani, dintre care majoritatea sunt activi. Dintre cele mai cunoscute evidențiem:

• Vulcanul Klyuchevskaya Sopka din Kamchatka este cel mai înalt dintre vulcani activi Eurasia (4750 metri). Ea rămâne foarte activă până în prezent. Ultima erupție înregistrată a avut loc în 2007
• Cel indonezian (Krakatoa), care odată s-a „mâncat” pe sine, este și el faimos în lume. A fost odată situat pe insula cu același nume, situată între Java și Sumatra, iar în 1883 a erupt cu o erupție puternică (pe scară nucleară egală cu aproximativ 200 de megatone), care s-a auzit chiar și în Perth, Australia, la 3.100 de kilometri. departe.

Cerul chiar și deasupra Europei a fost vopsit mult timp într-un roșu de rău augur din cauza norilor de cenușă ridicați în atmosferă - celebrul artist norvegian Munch chiar l-a dedicat acestui lucru. Apropo, o altă erupție a Krakatau (în 1927) „a dat naștere” unei insule vulcanice mici (aproximativ 2 km în diametru) numită „Fiul Krakatau” (Anak Krakatau). El crește repede și, ca și părintele său, are un temperament violent

Sa mai mentionam:

Pusuk Buhit, Lacul Toba, Indonezia

• Tomboro (Tambora sau Tomboro), situat tot în Indonezia și în 1815, în timpul unei erupții (se presupune că cea mai puternică din istoria recentă), a distrus peste 70 de mii de locuitori ai insulei Sumbawa.
• Indonezian (Lacul Toba), care este și un supervulcan și ocupă o suprafață de aproximativ 100 pe 30 km. Cel mai mare lac vulcan din lume. Se crede că erupția masivă a acestui vulcan cu aproximativ 70-75 de mii de ani în urmă a dus la schimbările climatice globale.
• O întreagă regiune vulcanică se află și în Indonezia, care este o atracție turistică populară în țară, în principal datorită peisajului său curat din seria „Așa s-a născut Pământul”

Muntele Fuji din Japonia

• (Fuji), considerat unul dintre cei trei japonezi" Munții Sacri” și având o dispoziție relativ „blândă”. Ultima erupție înregistrată datează din 1707-1708. Fuji este situat foarte aproape de capitala japoneză, Tokyo, este foarte iubit de turiști și, prin urmare, este poziționat ca una dintre principalele atracții ale „Țării Soarelui Răsare”.

Orice turist poate urca astazi pe acest munte - in sezonul estival!

Continentul asiatic include un număr mare de insule. Cele mai mari dintre ele sunt Borneo indonezian (al treilea ca mărime, 743.330 km2, după insula Papua Noua Guinee din lume) și Sumatra (470.000 km2). Și cele mai populate: Java indoneziană (124 milioane de locuitori conform estimărilor din 2005) și Honshu japoneză (103 milioane de locuitori).

, Sri Lanka

Parte Țările din Asia situate exclusiv pe insulele: Brunei, Timorul de Est, Indonezia, Cipru, Maldive, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Filipine și Japonia și nu au teritorii pe continent.

• Cele mai mari peninsule din Asia: Hindustan (sau subcontinentul Indiei, cu o suprafață de 4.480.000 kmp), Peninsula Arabă, Peninsula Indochina, Peninsula Kamchatka, Peninsula Coreeană

Cel mai mult râuri mari Asia continentală

• Yangtze chinezesc (cu o lungime de 6300 km - al treilea în lume după Amazonul sud-american și Nilul african)
• Sistemul fluvial rus Yenisei-Angara-Selenga (5540 km)
• Râul Galben chinezesc („Râul Galben”, 5464 km)
• Sistemul fluvial rusesc Ob-Irtysh (5410 km)
• Sistemul fluvial ruso-chinezo-mongol Amur-Argun (4444 km)
• Lena rusă (4400 km).

Toate aceste râuri și sisteme fluviale sunt incluse în lista celor mai mari zece de pe planeta Pământ.

Cel mai mult lacuri mari Asia

• Marea Caspică (cu o suprafață de 371.000 km2) este un corp colosal de apă sărată care este recunoscut de diverse surse drept mare sau lac.
• (37.500 km2), pe lângă faptul că este cel mai adânc lac din lume (1.470 metri) și cel mai mare corp de apă din punct de vedere al volumului de apă dulce (23.600 km cubi)
• Balhash (18.428 km2).

Este de remarcat faptul că toate aceste rezervoare sunt amplasate total sau parțial pe teritoriu fosta URSS(Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste).

Ocupă munți și platouri. De asemenea, munții Asiei sunt cei mai înalți din lume – aici, în Asia, în Himalaya, se află cel mai înalt punct al planetei noastre – Muntele Chomolunga (Everest). Înălțimea sa este de 8882 m.

Cei mai înalți munți se află în Asia de Sud iar în sudul Asiei Centrale - acestea sunt sistemele montane din Himalaya, Pamir, Hindu Kush, Tien Shan și Podișul Tibetan. În nordul Asiei există munți de jos - aceștia sunt Podișul Siberiei Centrale, Munții Stanovie, Munții Chersky, Lanțul Verkhoyansk, Lanțul Sredinny și Munții Altai. În est există munți precum Khinganul Mare și Mic și Sikhote-Alin. În partea de vest a Asiei, la granița cu Europa, se află munți precum Caucazul și Uralii.

Himalaya sunt cele mai multe munții înalțiîn Asia şi în lume. Sunt situate la granița Asiei de Sud și de Est și separă zonele joase ale râurilor Indus și Gange de Podișul Tibetan. În nord-vest, Himalaya este mărginit de un alt înalt sistem montan Asia - Hindu Kush. Lungimea munților Himalaya este de peste 2400 km, iar lățimea este de aproximativ 200-300 km. Cei mai abrupți versanți ai Himalaya sunt orientați spre sud, spre văile râurilor Indus și Gange. Din Tibet, Himalaya arată mai plat. În total, în Himalaya există 130 de vârfuri, care se ridică la o înălțime de peste 7000 m. 11 munți din Himalaya au peste 8.000 de metri înălțime. Se găsesc predominant în Himalaya Nepal, cea mai înaltă parte a acestui sistem montan. Printre acestea: Muntele Everest (8882 m), Muntele Kapchenjunga (8598 m), Makalu (8470 m), Apnapurna (8078 m), Gosainthan (8018 m), Dhaulagiri (8172 m), Cho Oyu (8180 m), Shisha - Pangma (8013 m), Manaslu (8128 m), Lhotse Main (8501 m), etc.

Al doilea cel mai înalt lanț muntos după Himalaya din Asia, precum și din lume în ansamblu, este lanțul muntos Karakoram. Este situat la sud-est de Pamir și Hindu Kush, între Kun-Lun și Himalaya. Altitudinea sa medie este de 6000 km. Peste 80 de munți peste 7000 de metri. Există și opt mii: Muntele Chogori (8611 m), Hidden Peak (8068 m), Gasherbrum (8073 m) și Broad Peak (8047 m).

Unul dintre cele mai lungi sisteme montane din Asia este Munții Kunlun - se întind de la Pamir în vest până la Munții Sino-Tibetan în est, ocolind Podișul Tibetan dinspre nord (din sud Podișul Tibetan ocolește Himalaya). Lungimea Kunlun este de aproximativ 2500 km, lățimea în unele locuri ajunge la 600 km. Cel mai înalt munte din Kunlun este Aksai Chin (7167 m).

Pamirul este, de asemenea, un sistem montan mare. Este situat în sudul Asiei Centrale pe teritoriul Chinei moderne, Afganistanului și Tadjikistanului. Cel mai înalt munte din Pamir este Vârful Kongur. Înălțimea sa este de 7719 m.

Munții Hindu Kush sunt, de asemenea, localizați în sudul Asiei Centrale. Lungimea lor este de 1000 km, iar lățimea lor este de la 50 la 500 km. Ele marchează granița dintre bazinul fluviului Indus (Asia de Sud) și bazinul endoreic al Asiei Centrale. Cel mai înalt munte din Hindu Kush este Tirichmir (7690 m).

(Vizitat de 1.262 de ori, 1 vizite astăzi)

 

Ar putea fi util să citiți:

• Cum să mergi într-o excursie în Antarctica?;
• Cehia Castelul Troia. Castelul Troia din Praga. Cramă și muzeu antic;
• Böcklin și „insula morților” sa Un fenomen cultural al vremii sale;
• Bilete de avion în Crimeea Biletele de avion în Crimeea vor deveni mai ieftine;
• Ce poți și ce nu poți lua cu tine;
• Deschideți meniul din stânga Heviz Cum să ajungeți de la Budapesta la Lacul Heviz;
• Telecabină în Nha Trang (Vinpearl) Cea mai lungă telecabină din lume Vietnam;
• Cetatea Kamenets-Podolsk - un monument istoric al Ucrainei Viața în afara zidurilor cetății Kamenets-Podolsk;