Qyteti Yazd. Yazd, Iran - gjithçka për qytetin me foto. Një ekskursion i shkurtër në histori

Yazd- një nga qytetet më të bukura dhe origjinale në Iran, i vendosur 500 km në juglindje të Teheranit. Është e habitshme se sa pak turistë vijnë këtu në krahasim me Isfahanin dhe Shirazin. Aq më e këndshme për ata pak që erdhën në Yazd. Është ky qytet që është qendra e Zoroastrianizmit (adhurimi i zjarrit) dhe është këtu që çdo i treti qytetar rrëfen këtë besim të lashtë në madhështinë e zjarrit. Në fakt, vetë emri i qytetit, "Yazd" (Yazdan), përkthehet si "Hyjnor". Jazd e ka parë të tillë udhëtarët e famshëm, si Mark Polo dhe Afanasy Nikitin. Tani ai na pa edhe ne. Nuk e di për Yazd, por na pëlqeu shumë. Ky është një muze i plotë ajër të hapur, i ruajtur pothuajse në mënyrë të përsosur ndër shekuj.

E gjithë qendra e qytetit është e ndërtuar me baltë të papjekur, që i ngjan një “Kasaba” të madhe, sikur të ishim në Marok. Një lëmsh rrugësh të ngushta në të cilat mund (dhe duhet!) të humbisni të paktën një herë. Rrugët gjarpërojnë dhe kthehen ashpër nga njëra anë në tjetrën, duke kaluar nëpër xhamitë antike, muret e kalasë së qytetit, pazaret, hamamet (banjat). Për këtë të fundit, më duhet të zëvendësoj se në farsisht banja nuk quhet hamami, por diçka tjetër. Nga monumentet që duhen vizituar në Yazd, do të veçoja dy xhamitë kryesore të tij - Mesxhid al-Kebir i mrekullueshëm dhe Mir Chakmak jo më pak mbresëlënës në qendër të qytetit. Të dyja xhamitë janë ndërtuar në shekujt e 15-të dhe të 16-të dhe dallohen për dekor jashtëzakonisht të bukur dhe një strukturë interesante "stalaktit", tipike vetëm për xhamitë iraniane.

Në qytet, frëngji të shumta të çuditshme - badgirs - janë goditur, duke u ngritur mbi qytetin e vjetër të argjilës kafe. Në fillim vendosëm që këto të ishin minaret e xhamive të vogla. Por rezultoi se këto frëngji shërbenin si ventilim shekuj më parë. Ata kapën frymën më të vogël të erës, e përcollën në ambientet e banimit, duke i shpëtuar banorët nxehtësi e madhe. Gjyshërit e vërtetë të kondicionerëve modernë!

Në periferi të qytetit ekziston një monument i jashtëzakonshëm - Kullat e Vdekjes, të ngritura në dy kodra të ulëta. Edhe 20 vjet më parë, trupat e ndjekësve të vdekur të kultit të zjarrit u sollën këtu dhe u ruajtën këtu. Në të njëjtën kohë, këto kulla strehonin disa qindra trupa. Gjatë disa ditëve, apo edhe javëve, trupat gradualisht filluan të shpërbëheshin. Ato u morën nga zogjtë dhe grabitqarët që vizitonin, si ujqërit dhe dhelprat. Pastaj, kur nga trupat mbetën vetëm kocka të gërvishtura dhe të pjekura nga dielli, kleri erdhi dhe i varrosi të gjitha në një vrimë të madhe në qendër të secilës prej kullave. Në ditët e sotme, ky ritual ogurzi ka rënë në asgjë, dhe kushdo mund të shkojë tek ata dhe t'i inspektojë -

Nga interesantet, por më pak monumente të rëndësishme Mund të veçohet tempulli Zoroastrian i Ateshkade, i vendosur larg qendrës së qytetit. Nga pamja e jashtme, nuk është veçanërisht e jashtëzakonshme - vetëm një "rezidencë" elegante me një shatërvan në hyrje. Besimi i Zoroastrianëve është interesant në vetvete, me të cilin mund të njiheni në muzeun ngjitur.

Burgu i Aleksandrit është një tjetër monument interesant, i cili është një ndërtesë e lashtë që dikur ka qenë burg, edhe në kohën e Aleksandrit të Madh (maqedonas). Asgjë e veçantë. Një tjetër oborr i lashtë, pjesërisht i shndërruar në xhami.

Në qytet ka dy lloje hotelesh - tradicionale dhe të zakonshme. Në rastin e parë, do të jetoni brenda karvanserait më natyral në Qytetin e Vjetër, ku të çojnë po ato rrugë të ngushta. Një hotel i zakonshëm përfshin një kuti betoni jo interesante me korridore dhe shumë dhoma monotone. Për më tepër, nuk ka shumë hotele në qytetet iraniane në përgjithësi, dhe oferta mezi po përballet me kërkesën në rritje. Prandaj, në të njëjtin Yazd, zgjedhja e një turisti do të kufizohet në tre hotele "tradicionale" në pjesën e vjetër të qytetit dhe 5-7 hotele të tipit të zakonshëm. Qëndruam në “Melik O’Tojjar” tradicional (www.malek-o-tojar.com), i cili është një oborr i stilit tradicional me dhoma të vendosura rreth perimetrit. Duhet të theksohet se kemi marrë dhomën e fundit në dispozicion. Dhe kjo përkundër faktit se nuk ishte planifikuar asnjë festë në Yazd. Këtu nuk ka elegancë tepër natyrale. Dhomat janë krejtësisht të zakonshme. Bukuria e këtij hoteli qëndron pikërisht në ngjyrosjen e tij si një karvanserai antik. Dhoma dyshe ka 45 dollarë për një natë, dhoma teke - 30 dollarë. Pak pazare, brenda plus ose minus 10%, është e përshtatshme.

Tani, duke qenë se po flasim për hotelet iraniane, do të doja të shtoja disa gjëra në përgjithësi. Në fillim të tregimit, thashë se Irani në shumë mënyra të kujton BRSS-në e Brezhnjevit. Pra, kufizimet artificiale për një treg në zhvillim të lirë prekin edhe hotelet. Nuk ka mjaft prej tyre. Në mënyrë kronike. Imagjinoni vetë - a mjaftojnë 10 hotele me, të themi, 500-700 shtretër hotelesh për një popullsi prej 600,000 Yazd? Definitivisht jo. Edhe në kohë normale, numri i të ftuarve është shumë "kufitar" dhe ka mundësi që pa rezervim paraprak të duhet të kërkoni një vend për të qëndruar për natën. Çfarë ndodh nëse vini me pushime? Situata është e ngjashme në shumë qytete të tjera dhe kjo pikë duhet të merret parasysh kur planifikoni udhëtimin tuaj. Pas Yazdit, do t'ju tregoj për Shirazin, ku duhej të kërkonim një vend ku të qëndronim për gjysmën e natës. Çdo gjë e mundur. Nuk kishte më opsione. Por, së pari gjërat.

Të nesërmen bëmë një turne rreth Yazd, duke përfshirë qytet antik Meibod me kështjellën e tij masive dhe tempullin Zoroastrian të Chak-Chak. Për këtë qëllim, ne pyetëm taksiistët se sa do të kushtonte t'i “qirasë” për një orë të plotë të ditës. Dy gjëra u bënë të qarta. Para së gjithash, asnjë shofer taksie nuk fliste asnjë fjalë anglisht, madje edhe vetë përpjekja për të shpjeguar se donim të vizitonim disa pika dhe të ktheheshim në Yazd ishte e dënuar me dështim. Ne ende nuk ishim plotësisht të sigurt nëse taksisti i kuptonte dëshirat tona. Një situatë e ngjashme ka ndodhur edhe me taksistët e tjerë. Mjerisht. U kthyem në hotel, ku pyetëm se sa do të kushtonte porositja e një makine përmes tyre? Doli se ishte 70 dollarë për të gjithë makinën për atë ditë. Në pamje të parë, jo shumë. E pranoj që nëse do të kishim mundur të negocionim me një nga taksiistët, do të kishte dalë pak më lirë. Por pengesa gjuhësore ishte shumë dobësuese.

Duhet të them që ishim shumë me fat me shoferin. Një djalë jashtëzakonisht i këndshëm dhe inteligjent. Anglishtja e tij ishte jashtëzakonisht e dobët, por në krahasim me shoferët e taksive, ai ndoshta mund të jepte mësim në një kolegj iranian.

Gjatë ditës vizituam shumë vende, duke bërë rreth 8 ndalesa gjatë rrugës dhe duke përshkuar 350 kilometra. E megjithatë kujtimi më i gjallë është kalaja në Maybod dhe pjesa e vjetër qytetet. Këtu, si në Yazd, ka kulla "ftohëse", ndërtesa origjinale prej qerpiçi dhe kalaja Naryn-Kala që ngrihet mbi të gjitha. Ne vizituam muzeun postar, të cilin mund ta kaloni nëse nuk keni kohë - ka shumë rekuizita turistike. E njëjta gjë mund të thuhet për kullën e pëllumbave dikur banorët vendas rritnin zogj, dhe kjo ishte për të plehëruar fushat përreth dhe për ushqim. Tani, në vend të pëllumbave, ka një bollëk pëllumbash të mbushur, mjaft të çuditshëm të varur në fije. Rekuizita.

Tempulli i famshëm i adhuruesve të zjarrit Chak-Chak (i përkthyer si "pikoj-pikoj") ia vlen të vizitohet të paktën për të marrë përshtypje të përgjithshme se çfarë është Zoroastrianizmi dhe cilat janë tempujt e tyre. Vendi është i bukur - kanion i thellë, male, shkretëtirë.

Vetë tempulli është mjaft i zakonshëm, dhe me përjashtim të vetë shpellës së vogël për ruajtjen e zjarrit, të gjitha ndërtesat e tjera janë mjaft të reja. Tabela në hyrje buzëqeshte: "Gratë gjatë menstruacioneve nuk lejohen të hyjnë". Pyes veten se kush do ta kontrollojë këtë?

Në mbrëmje vendosëm që të mos e merrnim avionin për në Shiraz siç ishte planifikuar fillimisht. Dhe ne do të shkojmë në Shiraz me makinë, dhe gjatë rrugës do të vizitojmë të gjitha atraksionet kryesore, duke përfshirë Pasargadae, Persepolis dhe disa kalatë rrugore dhe karvanseraitë që do të shohim gjatë rrugës. Një pazar i vogël me shoferin tonë del në 90 dollarë për të gjithë makinën për në Shiraz me të gjitha ndalesat. Përshtatet!

Yazd - Pasargadae - Persepolis - Shiraz (480 km)

Pjesa më e madhe e rrugës nuk është veçanërisht interesante. Stepa u jep vend qafave të ulëta, në majë të të cilave ka ende borë. Ka pak zona të populluara. Por rruga është e shkëlqyer, duke bërë të mundur ruajtjen e një shpejtësie lundrimi prej 100 km/h. Janë një numër jashtëzakonisht i madh policësh rrugor, të cilët pa u fshehur fare janë në shërbim me radarë dhe shkelës pa mëshirë. Shoferët iranianë, si kudo tjetër në botë, kanë një solidaritet shumë të zhvilluar dhe të gjitha makinat që vijnë përballë dëshpërimisht ju kërcejnë me fenerët e tyre, "Kujdes, polic!" Gjoba për tejkalim shpejtësie është e vogël - 40 mijë rialë, me fjalë të tjera, rreth 5 dollarë. Sidoqoftë, dyshoj fort se jo gjithçka është kaq e thjeshtë. Lindja është një çështje delikate. Është e mundur që pagimi i gjobës do të thotë konfiskim i patentës së shoferit dhe më pas vizita në qendrën më të afërt rajonale për të paraqitur një faturë për pagesën e gjobës në mënyrë që t'ju kthehet patenta. Sigurisht, pak njerëz e bëjnë këtë. Dhe, ndoshta, ata po përpiqen të negociojnë me policinë për një sasi të caktuar ryshfeti që të mos shkojnë në qendrën rajonale. Është banale deri në pikën qesharake.

Gjatë rrugës, ne ndaluam në disa kalatë antike, të cilat, me sa duket, kontrollonin rrugën e rëndësishme strategjike midis të dyve. qytetet kryesore- Shiraz dhe Yazd. Kalatë janë kështjella të zakonshme në formë katrore me frëngji të pandryshuara në qoshe. Brenda, si rregull, është ose plotësisht bosh ose me kapital banorët vendas për ruajtje Megjithatë, nga jashtë këto kalatë janë mjaft tërheqëse dhe të denja për një ndalesë të shkurtër. Nuk ka tarifë hyrjeje.

Pasargadë

Pasargada është një qytet antik që ndodhet 120 km në veri të Shirazit dhe vetëm 50 km nga Persepolisi i famshëm. Ky ishte dikur pallati i mbretit persian Kiri dhe Kiri u varros këtu. Aktualisht, shumë pak ka mbetur nga Pasargada. Në rreth katër pika të shpërndara ka gjurmë të lashtësisë në formën e kolonave të rrëzuara, ose themelet e një fortese të fuqishme. Megjithatë, të gjitha këto gjëra do të jenë shumë më të rëndësishme për arkeologët profesionistë.

Vlera kryesore e Pasargadae është varri i mbretit Kir, i vendosur pikërisht në hyrje. Siç thonë udhërrëfyesit, kur Aleksandri i Madh mori Persepolisin, ai shkoi te varri i Kirit, të cilin e kishte mundur, në Pasargada. Aleksandri i dha urdhër njërit prej ushtarëve të tij të hynte në varr.

Aty gjetën një shtrat të artë të Kirit, një tryezë të artë me kupa ari, një arkivol të artë të zbukuruar me gurë të çmuar dhe mbishkrimi në arkivol thoshte: "I huaj, unë jam Kiri i Madh, ua dhashë persëve. perandori e madhe dhe unë sundova mbi Azinë, prandaj mos e ki zili luksin e varrit tim.” Vlen të përmendet se në persisht emri i mbretit tingëllon si "Kirush", por në fakt "Kir" do të thotë asgjë më pak se ... një anëtar mashkull. Mbajeni këtë parasysh kur kërkoni udhëzime për varrin e tij.

Persepolis është padyshim perla e Iranit. Ky është një vend që ia vlen të vizitohet, edhe nëse koha juaj në vend është jashtëzakonisht e kufizuar. Por fillimisht m'u kujtua një ngjarje paksa e ndryshme që lidhet me emrin "Persepolis". Gjegjësisht, skandali shpërtheu për shkak të protestave iraniane lidhur me shfaqjen në Festivalin e Filmit në Kanë të filmit vizatimor francez “Persepolis”, i cili tregon historinë e fatit të një vajze iraniane, fëmijëria e së cilës ra gjatë revolucionit islamik të vitit 1979. Sipas klerikëve islamikë, ky film shtrembëron vlerat e revolucionit islamik. Për fat më në fund doli Persepolis. Mjaft gjë interesante- E rekomandoj fuqimisht për të gjithë ata që janë të interesuar histori moderne Irani.

Duke iu rikthyer vetë Persepolisit të lashtë, duhet thënë se edhe në gjendjen e tanishme është mbresëlënëse. Prej këtu të gjithë "bubullimat" persianë sunduan perandorinë e madhe: Kserksi, Dari, Kiri. Pallatet qytet antik ata mahniten me shtrirjen e tyre dhe kjo duhet parë. Nuk do të hyj në ekskursione historike, pasi ky do të ishte një ritregim i udhërrëfyesit. Fakti që Aleksandrit të Madh i duheshin 3000 deve për të nxjerrë thesaret që plaçkiti në Persepolis flet shumë. Jo larg Persepolisit janë varret mbresëlënëse të mbretërve, të quajtura "Nakhsh-e-Rustam" në farsi, të gdhendura drejtpërdrejt në shkëmbinjtë e thepisur, disi të kujton Petrën jordaneze. Dua të theksoj se varret ndodhen rreth 7 km në perëndim të Persepolisit dhe është më mirë të arrish atje duke kaluar transportin nëse vish vetë. Një vizitë në Persepolis kushton vetëm 5 mijë rialë (1 dollarë), dhe varret kushtojnë 3 mijë riale. Pothuajse për asgjë.

Nuk mund të rezistoja - ja një përzgjedhje e vogël vajzash iraniane

Kërkohet Javascript për të parë këtë hartë

Yazd konsiderohet si një nga qytetet më të gjallë dhe karizmatik. Ajo ka statusin e qendrës administrative të provincës me të njëjtin emër dhe ndodhet në qendër të vendit, me një numër atraksionesh interesante, duke përfshirë pazaret tradicionale orientale dhe kullat e erës - "Badgir". Përveç kësaj, ai është i famshëm për arkitekturën e tij të hollë dhe mundësitë e shumta të blerjeve, duke lejuar entuziastët e blerjeve të plotësojnë nevojat e tyre më të dëshiruara.

Veçoritë

Për sa i përket strukturës dhe pajisjeve teknologjike, Yazd mund të quhet një qytet unik. Ndërtesat moderne dhe bulevardet e gjera kombinohen këtu me shtëpi të lashta, dhe rolin e kondicionerëve e luajnë shpesh të ashtuquajturat "badgirs" - tuba ventilimi që sigurojnë ftohjen e ajrit në shtëpi. Në të njëjtën kohë, qyteti ka një infrastrukturë të zhvilluar mirë, përdoren komunikime të teknologjisë së lartë, ka fabrika për prodhimin e mëndafshit, i cili është përdorur në kërkesë të madhe nga tregtarët e huaj që datojnë në kohën e Marco Polos, si dhe nga institucionet arsimore, kulturore dhe administrative. Për mysafirët janë ndërtuar hotele komode me të gjitha lehtësitë, lidhjet e transportit, ka muze dhe parqe piktoreske ku mund të kaloni kohë argëtuese duke u njohur me traditat dhe historinë e Iranit ose duke ecur përreth rrugicat e gjelbra. Përbërja etnike përfaqësohet nga persianë, kurdë, azerbajxhanë dhe përfaqësues të kombësive të tjera. Feja kryesore është Zoroastrianizmi.

Informacione të përgjithshme

Zona e Yazdit është e vogël dhe arrin në disa dhjetëra metra katrorë. km, me një popullsi prej mbi 500 mijë njerëz. Koha lokale është gjysmë ore përpara Moskës në dimër dhe 1.5 orë në verë. Zona kohore UTC+3:30 dhe UTC+4:30 in koha e verës vit.

Një ekskursion i shkurtër në histori

Përmendja e parë e qytetit daton 3 mijë vjet para fillimit të epokës sonë, kur quhej Isatis dhe i përkiste shtetit të lashtë lindor të Medias. Për shkak të vendndodhjes së tij gjeografike, në zemër të Iranit, historikisht, Yazd ishte larg shumë luftërave dhe vështirësive që tronditën këto troje dhe në kohët më të trazuara, këtu lulëzuan shkencat dhe zanatet, të cilat kanë mbijetuar deri më sot. Në kohët e lashta, shkolla të shumta dervishësh të quajtura "khanakas" ekzistonin në këto vende dhe Yazd konsiderohej kalaja e fundit e Persisë. Ndërkohë, Yazd u shkatërrua disa herë dhe gjithashtu përjetoi shumë periudha të vështira. Gjatë epokës së Genghis Khan, shumë poetë, artistë dhe shkencëtarë të shquar u fshehën në qytet nga persekutimi. Në mesjetë, unë vizitova këtu udhëtar i madh Marco Polo, i cili tregoi në tregimet e tij për mëndafshët e mrekullueshëm që shihte në tregjet lokale. Është interesante se pamja e lagjes së vjetër Yazd në thelb nuk ka ndryshuar pas qindra vitesh, dhe sipas UNESCO-s, është një nga vendet arkitekturore më unike në botë.

Klima

Kushtet klimatike në provincë konsiderohen ndoshta më të thatat në të gjithë Iranin. Reshjet këtu janë shumë të rralla, ndaj që nga kohra të lashta në rajon ndërtoheshin “granata”, të cilat ishin kanale nëntokësore për ujin. Tani ato janë zëvendësuar me rezervuarë dhe puse të furnizuara pajisje moderne. Në muajt e verës, nxehtësia në qytet ndonjëherë arrin +40 gradë, por në dimër mund të bjerë në zero ose më poshtë. Është më mirë të vizitosh kryeqytetin e provincës pranverën e hershme Dhe vjeshte e vonshme, kur është e ngrohtë dhe e thatë, por nuk ka nxehtësi të mbytur.

Si për të arritur atje

Mundësia më e mirë për rrugën për në Yazd është të fluturosh për në dhe nga atje linja ajrore lokale në aeroportin e kryeqytetit të provincës. Për më tepër, qyteti është i lidhur me shërbime hekurudhore dhe autobusësh me rajone të tjera dhe vendbanimet vende.

Transporti

Mjetet më të zakonshme të transportit brenda kufijve të qytetit janë taksitë, megjithëse territori i qytetit të vjetër mund të eksplorohet në këmbë.

Atraksione dhe argëtim

Rrethi antik i Yazd konsiderohet si vendi kryesor historik këtu. Pamja e shumicës dërrmuese të ndërtesave nuk ka ndryshuar aspak gjatë shekujve, dhe muret e tyre kafe të errët, të bëra me tulla qerpiçi të pjekura nga dielli dhe dizajnet e vjetruara të kullave të erës - "bagdirs" në çatitë e shtëpive, shërbejnë. si një lloj simboli i epokave të shkuara. Duke u ngjitur lart, ju mund të vëzhgoni qytetin dhe të shihni peizazhet e pafundme të shkretëtirës që e rrethojnë atë. Ndër më të ndriturit strukturat arkitekturore Yazd shquhet për tempullin Zoroastrian Atashkade, i cili vizitohet çdo vit nga përfaqësues të kësaj feje nga e gjithë bota. Zjarri i shenjtë i tempullit, i vendosur në sallën qendrore, është ruajtur që nga viti 470.

Atraksione të tjera fetare përfshijnë Xhaminë e së Premtes së Madhe me bibliotekën e saj që përmban dorëshkrime të lashta, dhe Xhaminë Amir Chakhmagh, e vendosur drejtpërdrejt përballë Muzeut të Ujit, ku turistët kureshtarë mund të mësojnë shumë për sistemin e furnizimit me ujë që funksionon këtu në vite të ndryshme deri më sot. Gjithashtu dallohen Shtëpia e Kuvendit, Kulla e Erës, Kopshti Mozaffar, Medreseja Shamsia, mauzoleumi Dovazdeh-Imam dhe varrezat e ushtarëve kushtuar iranianëve që vdiqën gjatë luftës me Irakun. Pak larg kufijve të qytetit, në mes të shkretëtirës, shtrihet kompleksi i lashtë fetar i Amir Chakmak, dhe jo shumë larg tij janë kullat Zoroastrian të heshtjes së Dakmeh. Në afërsi të qytetit ka disa komplekse të tjera arkeologjike, të cilat mund të arrihen me makinë ose me autobus ekskursioni.

Kuzhina

Shumë restorante dhe kafene në Yazd janë të vendosura në ndërtesa të lashta me histori e pasur, pra qëndrimi në to plotësohet nga një ndjenjë e shpirtit të papërshkrueshëm të lashtësisë. Një prej tyre është restoranti Hammam-e Khan, i vendosur në ambientet e hamamit të vjetër. Tavanet me hark, uji që rrjedh në banjë dhe qeramika e përpunuar e murit shtojnë një dozë romantizmi në përvojën e ngrënies. Shumë objekte kanë vendndodhje shumë të favorshme dhe kanë pamje të shkëlqyer nga dritaret e tyre, direkt në atraksionet kryesore të qytetit. Dashamirët e ëmbëlsirave duhet patjetër të kontrollojnë ëmbëlsirat e specializuara në bulevardin Jomhuriye Eslami ose Amiran Paludeh, ku të ftuarit janë të ftuar të provojnë sherbet të shijshëm.

Pazar

Vendet kryesore për blerje në Yazd janë pazaret e Qytetit të Vjetër. Sportelet e shumta shfaqin qilima të mrekullueshëm që ndryshojnë në më shumë çmime të ulëta krahasuar me Teheranin dhe popullor qendrat turistike Iran, artikuj lëkure dhe stampa, të gjitha llojet e erëzave, ëmbëlsirat dhe suvenire. Vëmendje të veçantë meritojnë mëndafshit e famshëm Yazd, nga të cilët janë thurur shalle, mbulesa dhe të gjitha llojet e veshjeve të lehta.

Yazd tërheq çdo vit mijëra udhëtarë, duke i mahnitur ata me spontanitetin e tij oriental, bukurinë e arkitekturës së tij dhe trashëgiminë e tij të pasur kulturore dhe historike. Një qëndrim në këtë qytet i lejon mysafirët të vlerësojnë shumë nga avantazhet e tij dhe të njohin më mirë këtë vend të mahnitshëm.

Mesazhet

Biletat ajrore brenda Iranit janë relativisht të ulëta, dhe ka aeroporte pothuajse në të gjitha qytetet iraniane. Trenat iranianë janë të rehatshëm, por hekurudhat ka relativisht pak në vend dhe biletat duhet të rezervohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Por i gjithë vendi është i përfshirë në një rrjet linjat e autobusëve. Çmimet e udhëtimit për autobus ndërqytetës qesharake, dhe në të njëjtën kohë do t'ju ofrohet shërbim i mirë dhe zakonisht respektohet edhe orari i trafikut.
Më në fund, thjesht mund të marrësh me qira një makinë me shofer për disa orë, apo edhe ditë - këtu kostoja e shërbimeve do të varet vetëm nga aftësia juaj e negociatave.
Brenda qyteteve, transporti publik nuk është i zhvilluar (megjithëse në Teheran do të gjeni një metro shumë moderne dhe të përshtatshme). Është më mirë që një i huaj të ndalojë një taksi në rrugë (çdo makinë e tretë vepron si taksi, ndonjëherë pa asnjë shenjë identifikimi) dhe të thotë fjalën "darbast" - në këtë rast, shoferi nuk do të marrë pasagjerë të tjerë përgjatë rrugës. rrugën dhe do t'ju çojë saktësisht në destinacionin tuaj. “Darbast” do të kushtojë më shumë se një taksi e rregullt (sa 4 – 5 USD). Nëse doni të kurseni para, kapni një makinë në anë të rrugës, duke bërtitur nga dritarja e makinave që kalojnë destinacioni përfundimtar destinacioni (ose më mirë, sheshi ose rruga më e afërt me të). Një taksi, e cila mund të transportojë 4 pasagjerë në të njëjtën kohë, në këtë rast luan rolin e një minibusi, duke shkuar në një pikë të caktuar dhe duke lënë njerëzit sipas nevojës.
Gregori
A është e nevojshme të rezervoni paraprakisht biletat për autobusët ndërqytetës? Ose kjo mund të zgjidhet thjesht dhe shpejt në vend (jo në Novruz, sigurisht)
do të doja të shtoja. Në metro (në Teheran) ka karroca të veçanta, veçmas për burra dhe gra. Është e lehtë të shihet se ku mblidhen njerëzit. Dhe me taksi. Ndonjëherë taksistët iranianë nuk e dinë zonën ku duhet të shkoni. Është më mirë të printoni adresën në hotel (në anglisht) dhe t'i kërkoni menaxherit ta përkthejë atë në farsi. Atëherë shoferi do të gjejë lehtësisht rrugën dhe vendin. Dhe pastaj ai do të pyesë vendasit... është qesharake që dikur qarkulluam rreth Ekbatanit... :)
Po, keni absolutisht të drejtë. Kur një familje e tërë (një burrë dhe një grua e re, dy fëmijë dhe një grua e moshuar) hynë në karrocën tonë "burrash", askush nuk i kushtoi shumë vëmendje. Është një çështje e përditshme... 🙂 Dhe meqë ra fjala, tarifat e metrosë janë shumë të ulëta.
Në Teheran ekziston një sistem shumë i përshtatshëm i autobusëve me shpejtësi të lartë (BiArti). mund ta admirojnë Teheranin (aq shumëplanësh!) nga dritarja. Vërtetë, gjatë orëve të pikut disa rrugë janë të mbipopulluara.
Gregori
Shpjegoni situatën, nëse ka autobusë të drejtpërdrejtë Kashan-Hamedan dhe Isfahan-Hamedan. Do të doja të shtoja një pamje të shpellave Hamedan dhe Ali Sadr në itinerarin standarde Teheran-Kashan-Isfahan-Yazd-Shiraz. Ndoshta të përfshijë diçka tjetër në të njëjtën kohë. Nuk është e qartë se si ta bëni këtë në mënyrë optimale. Mos ofroni taksi.
Gjergji
A është e mundur të blini një biletë avioni nga Teherani në Isfahan dhe anasjelltas në ditën e nisjes apo një ditë më parë?
Nikolai
Mirëdita, kam një pyetje. Unë jam duke planifikuar një udhëtim në Armeni gjatë verës, do të doja të vizitoja edhe Tabrizin legjendar dhe të kaloja disa ditë në të. A është e mundur të kalosh kufirin në këmbë në Meghri dhe të marrësh një lloj transporti për të arritur në Tabriz? Kaloni disa ditë në Tabriz dhe blini një biletë autobusi në stacionin e autobusit për të shkuar në Jerevan. Si kryhet shërbimi i autobusit për në Jerevan, sa shpesh funksionojnë autobusët dhe përafërsisht sa mund të kushtojnë? Faleminderit paraprakisht
Mirëdita
A është e mundur të shihet orari i autobusëve në Iran? Ne planifikojmë të udhëtojmë përgjatë rrugës Teheran-Isfahan, Isfahan-Shiraz, Shiraz-Yazd, Yazd-Tehran.
Për më tepër, ju jeni të interesuar për informacione në lidhje me sistemin e pagesës së tarifave në transporti publik Teherani, si dhe transporti publik që mund të përdoret për të shkuar nga aeroporti në qytet gjatë natës.
Faleminderit paraprakisht për përgjigjen tuaj.
Aleksandër
Përshëndetje! Ju lutem më tregoni, a dihet kostoja aktuale e biletave nga Tabriz në Jerevan?
Ne do të vizitojmë Iranin, ka dy opsione për fluturime, duke marrë parasysh faktin që ne duam të fluturojmë atje pa bagazh, dhe mbrapa, ndoshta me bagazh.
1. Moskë - Teheran, Teheran - Moskë. Kundër: ata paguajnë para shtesë për bagazhet, mjaft domethënëse; fluturime me pushime të gjata, nëse nuk merrni parasysh fluturimet e Aeroflot, kostoja e të cilave është shumë e lartë. Pro: gjithçka është e thjeshtë dhe e qartë.
2. Moskë - Teheran, Jerevan - Moskë. Pro: Aeroflot fluturon nga Jerevani, dhe fluturimet janë të lira, bagazhet lejohen. Në përgjithësi, biletat janë dukshëm më të lira se në opsionin 1. Mund të vizitoni Tabrizin gjatë rrugës. Kundër: kohë shtesë për të udhëtuar në Tabriz dhe Jerevan (dhe nuk ka aq shumë sa do të dëshironim), është e paqartë se sa kushton autobusi për në Jerevan. Nëse janë të njëjtat 25,000 dram për person, atëherë humbet ndjenja ekonomike e fluturimit nga Jerevani (megjithatë, ajo estetike mbetet, megjithëse nuk jam i sigurt se do të ketë ende forcë pas Iranit =)).
Katerina
Mirëdita.
Ju lutem më tregoni nëse ka autobusë (dhe sa shpesh) nga Teherani në Rasht
Dhe nga Rashti në Tabriz?
Dhe në aeroplanë. A ka fluturim direkt nga Tabriz për në Shiraz dhe nëse po, në cilat ditë?
Faleminderit paraprakisht
Maksim
Përshëndetje!
Ju lutem më tregoni për autobusët Kashan-Tehran,
Kashan-Yazd, Shiraz-Isfahan. Orari dhe koha e udhëtimit.
Tatiana
A mund të rekomandoni kompani private transporti në Teheran që ofrojnë një autobus me shofer për të transportuar një grup prej 15 personash për disa ditë?
dite te mire! Unë jam duke fluturuar për në Teheran pa një biletë kthimi. Po planifikoj të largohem nga Irani me autobus nga Tabriz në Jerevan. Si mund të jap prova në aeroport që po largohem nga Irani përmes një vendi të tretë. A është e mundur të blini një biletë në internet?
Mirëmbrëma. Ne planifikojmë të udhëtojmë nëpër Iran me autobus: Teheran-Isfahan-Yazd-Shiraz. Por unë do të doja të kthehesha në Teheran me avion për të kursyer kohë. Më tregoni se ku të marr informacione se nga cilat stacione të nisem, ku të kërkoj orarin e fluturimeve dhe të bëj një rezervim, nëse është e mundur. faleminderit
faleminderit. Unë jam i interesuar për një datë specifike: Do të më duhen 2 bileta nga Shiraz në Teheran për 1 Nëntor 2018, mundësisht pasdite ose në mbrëmje. Meqenëse bileta e kthimit është më 2 nëntor në orën 6 të mëngjesit, mendoj se është më mirë të ktheheni në Teheran në prag. Ju lutemi sqaroni se si mund të rezervoni biletat në mënyrë që të mund të fluturoni më 1 nëntor me një garanci 100%? Për autobusët, mendoj se nuk ka nevojë të rezervoni paraprakisht, tashmë mund t'i blini ato në vend. Faleminderit, pres informacion nga ju.

Lumturi atyre që u dëshirojnë lumturi të tjerëve. (Zarathustra)

Zoroastrianizmi. Pamjet e Yazd: Kullat e Heshtjes në Yazd, Tempulli i Zjarrit Ateshkadeh në Yazd, Tempulli i Zjarrit Chak Chak (Pire Sabz).

Në mënyrë të rreptë, qendrat kryesore historike Zoroastrianizmi Irani ka dy - Yazd dhe Kerman. Edhe pse komuniteti më i madh Zoroastrian është në Teheran, gjë që është e natyrshme, pasi Teherani është metropoli më i madh në Iran dhe njerëzit po migrojnë ngadalë atje. Por Yazd është qyteti i dytë për sa i përket numrit të Zoroastrianëve, dhe për sa i përket përqindjes, ndoshta i pari - besohet se ka rreth 5% të tyre në Yazd. Dhe është Yazd që është qendra shpirtërore e njohur përgjithësisht e Zoroastrianizmit.

Në përgjithësi, nuk kanë mbetur aq shumë Zoroastrian në Iran - sipas vlerësimeve të ndryshme, nga 27 në 50 mijë. Prandaj, vlerësimi prej 5% për Yazd, me popullsinë e tij prej 505,000, duket të jetë shumë i lartë.

Nuk dihet nëse ka pasur Zarathustra(aka Zoroaster- në transkriptimin greqisht), profeti i Zoroastrianizmit, një person real ose një mitik. Gjithashtu nuk përcaktohet me siguri saktësisht se kur lindi kjo fe, por tradita Zoroastrian e quan 1738 para Krishtit. e., dhe shkencëtarët janë të prirur përafërsisht në periudhën 1000 - 754 para Krishtit. Deri në këtë kohë, iranianët gjoja praktikonin Vedizmi– forma fillestare e hinduizmit, ose sabeizmi- adhurimi i yjeve.

Në fillim, feja e re "nuk funksionoi" - në 10 vitet e para të predikimit, Zarathustra arriti të konvertonte vetëm kushëririn e tij. Por më pas fati i buzëqeshi - Zarathustra arriti të interesonte mbretin Kavi Vishtasp me idetë e tij, pas së cilës procesi shkoi mjaft shpejt.

Zoroastrianism është, në fakt, emri modern i kësaj feje, i formuar nga emri i profetit të saj, Zarathustra. Më parë, emri më i përdorur ishte " Mazdaizmi", me origjinë nga emri i Zotit Krijues, Ahura Mazda. Vetë Zoroastrianët e quajnë fenë e tyre "mazdayasna" - "nderimi i Mazda", ose "wahvi-daena" - "botëkuptim i mirë", dhe ata e quajnë veten "behdin" - "besimtarë".

Zoroastrianët gjithashtu kanë një Zot - ky është Ahura Mazda, "Zoti i Urtë", krijuesi ideal i të gjitha gjërave (i njohur gjithashtu si Ormuzd). Sidoqoftë, përveç Ahura Mazda, ka edhe Ameshaspents - gjashtë nga krijimet e tij hyjnore, secila prej të cilave përfaqëson një nga fazat e zhvillimit shpirtëror dhe patronizon krijesat përkatëse tokësore të Zotit të Urtë - njerëzit, kafshët, zjarri, metalet, toka. , bimët dhe uji.

Të gjitha parimet kryesore të fesë janë të koduara në faravahare- një simbol i Zoroastrianizmit.

Faravahar në tempullin e zjarrit Ateshkadeh në Yazd

Vetë disku diellor me krahë u përshkrua gjithashtu nga egjiptianët dhe asirianët mbi mbretërinë për të treguar lavdinë e tyre. Por Zoroastrianët e ndërlikuan simbolin duke futur konceptet e tyre në të. Duhet thënë se ka mjaft interpretime të simboleve të ngulitura në faravahar.

Një burrë me mjekër - mençuri, përvojë, përpjekje për përsosmëri dhe pavarësi, duke lejuar dikë të dallojë të mirën nga e keqja, dhënë nga Ahura Mazda njerëzve; një dorë e ngritur drejton qiellin, duke kujtuar detyrimet ndaj Zotit;

Unaza që mban një person është një "unazë marrëveshjeje" - një kujtesë e detyrimit për të mbajtur gjithmonë premtimet (një opsion është një unazë e rimishërimit të shpirtit; megjithatë, tema e rimishërimit në Zoroastrianizëm nuk ka shumë zhvillim - shpirti hyn në trup kur është ende në bark dhe e lë atë pas vdekjes, duke shkuar në parajsë (shtëpia e Këngëve) ose në ferr, fati i një personi përcaktohet nga lufta e së mirës me të keqen, koncepti i "; rrota e Samsara” - një seri rilindjesh të shpirtit në forma të reja materiale - nuk është në Zoroastrianism);

Disku në mes të figurës është përjetësia, një kujtim i ciklit të rrugës së jetës, i cili duhet të jetë i devotshëm, që pas vdekjes shpirti të gjejë përgjithmonë parajsën;

Pesë rreshta pendësh në krahë (në foto, megjithatë, ka tre rreshta, jo pesë) - numri i Gathas - himne dhe lutje ndaj Zotit (opsioni - fazat e përparimit të shpirtit drejt Zotit);

Dy “këmbë”/shirita – shtigjet e së mirës dhe së keqes;

Bishti është timoni, që drejton drejt së mirës ose së keqes;

Tre rreshta të puplave të bishtit janë treshi i etikës fetare Zoroastrian: "mendimet e mira, fjalët e mira, veprat e mira".

Historianët, ndërkohë, besojnë se këto interpretime të simbolikës Faravahar u ngritën midis njerëzve në një periudhë relativisht të vonë dhe nuk kanë asnjë lidhje me saktësinë historike. Për ta, ky është vetëm një emërtim i lavdisë dhe fuqisë mbretërore të dhuruar nga Zoti, si dhe pjesa më e mirë e shpirtit njerëzor, që i përket Zotit dhe e çon një person tek ai, një prototip i engjëjve mbrojtës.

Angra Mainyu (Ahriman)- e kundërta e keqe e Ahura Mazdës, që kërkon të prishë krijimet e tij. Jeta përfaqëson luftën e përjetshme të së mirës dhe harmonisë (e përfaqësuar nga Asha, një nga të krijuarit Ahura Mazda Ameshaspent) me të keqen - Druj. Prandaj, një Zoroastrian besimtar është i detyruar të kontribuojë në çdo mënyrë të mundshme për fitoren e së mirës, duke e krijuar atë në mënyrën më të mirë të aftësisë së tij. Dhe një ditë do të ketë një betejë përfundimtare në të cilën Ahura Mazda do të fitojë. Shpirtrat e të vdekurve nga parajsa dhe ferri do të thirren përsëri për të gjykuar dhe do të kalojnë përmes një rryme metali të shkrirë, i cili do të jetë i këndshëm për të drejtët dhe në të cilin mëkatarët do të digjen, pas së cilës do të fillojë një epokë prosperiteti të përgjithshëm.

Zoroastrianët kanë tradita komplekse funerale. Trupi i të ndjerit përdhoset nga vdekja. Vetëm varrmihësit mund ta prekin atë - hundore, profesioni i të cilëve ishte i trashëguar dhe u vendosi kufizime serioze. Banesat e Nasassalars ishin të vendosura në periferi, ata duhej të jetonin veçmas edhe nga anëtarët e familjes së tyre dhe u paralajmëruan për paraqitjen e tyre nga kumbimi i kambanave të veçanta.

Meqenëse toka, uji, zjarri dhe bimët janë të shenjta për Zoroastrianët, kishte një problem serioz me asgjësimin e trupave. Ju nuk mund ta varrosni ose digjni atë - kjo do të përdhos tokën ose zjarrin. U gjet një zgjidhje unike. U ndërtuan struktura të veçanta varrimi - astodans (Kullat e heshtjes), të veshura me gurë nga brenda, duke përjashtuar kontaktin e mishit të ngordhur me tokën, me çati me platformë të rrumbullakëta të rrethuara me mure të larta balte.

Nasasalarët i mbanin trupat me barela. Të afërmit e shoqëruan procesionin në një distancë. Vetëm Nasassalars u lejuan të ngjiteshin në Kullat e Heshtjes.

Përshkrimi i procesit të varrimit duket rrëqethës. Në platformën e brendshme të çatisë së kullave, trupat uleshin ose grumbulloheshin, pas së cilës ato liheshin të copëtoheshin nga zogjtë pastrues. Stomaku i shkabave përmban një enzimë të caktuar që vret produktet e dekompozimit, e cila kontribuoi në dezinfektimin e kufomave në dekompozim. Mure të larta të mbrojtura nga heqja e mundshme e copave të mishit (dhe, në përputhje me rrethanat, përdhosja e tokës) nga kafshët. Kishte një pus në qendër të vendit. Rrethi më i afërt me pusin ishte menduar për trupat e fëmijëve. E mesme është për gratë, e largëta është për burrat. Platforma kishte një pjerrësi të lehtë drejt qendrës dhe ulluqe përmes të cilave gjaku derdhej në pus. Kur trupat u gërryen deri në kocka, mbetjet e thara nga dielli u shtypën, u hodhën përmes një pusi në një objekt për ruajtjen e kockave dhe u mbuluan me gëlqere. Kur kulla u mbush, u ndërtua një e re.

Në fillim të shekullit të 20-të, shumë Zoroastrian filluan ta konsiderojnë ritin tradicional të varrimit të vjetëruar. Qytetet i janë afruar Kullave të Heshtjes dhe numri i shkabave është ulur ndjeshëm. Përveç kësaj, në 1851, universiteti i parë, Dar ul-Funun, u hap në Teheran. Studentët e mjekësisë u përballën me një problem: Islami ndaloi prerjen e panevojshme të trupave të muslimanëve, gjë që e vështirësonte mësimin. Për qëllime trajnimi, trupat filluan të vidheshin nga Kullat e Heshtjes. Si rezultat, Zoroastrianët e Teheranit organizuan një varrezë të re 10 km larg Teheranit, ku filluan të varrosnin të vdekurit në varre të veshura me gurë dhe të përforcuar me kuti betoni, duke parandaluar kontaktin e mishit me tokën.

Komunitetet më konservatore Zoroastriane të Yazd dhe Kerman vazhduan praktikën tradicionale deri në vitet 1970, kur përfundimisht u shpall jashtë ligjit.

Zoroastrianët indianë - Parsi (persianët që u larguan për në Indi në fillim të shekullit të 18-të nga persekutimi i muslimanëve) vazhdojnë ende të varrosin të vdekurit e tyre në Kullat e Heshtjes. Për Parsisët, ato duken të jenë pak më të ndërlikuara - mbetjet e hedhura në koshere, pasi shtypen gradualisht, lahen nga uji i shiut përmes filtrave të veçantë të karbonit në puse dhe më tej në det (në Mumbai). Parsët kanë problemet e tyre - qytetet u janë afruar edhe kullave, por tani për tani kjo po zgjidhet me faktin se në Indi Kullat e Heshtjes janë të rrethuara tradicionalisht me breza mbrojtëse të pemëve dhe shkurreve. Problemi kryesor është ulja katastrofike e numrit të pastruesve me 99,9% si rezultat i përdorimit në Indi në vitet '90 të shekullit të 20-të të diklofenakut, një ilaç anti-inflamator për bagëtinë, i ndaluar vetëm në vitin 2006. Parsët tani po përpiqen të rritin pastrues, por ndërkohë po përpiqen të asgjësojnë trupat, duke rritur ndikimin mbi ta energjia diellore duke vendosur pasqyra speciale.

Në mëngjes Fereshte më mori në hotel dhe shkuam në Kullat e Heshtjes në periferi të Yazd. Ka dy prej tyre në Yazd. Të dyja janë afër.

Në rrëzë të kullave ka një pus dhe ndërtesa ku procesioni i varrimit mund të ndalonte dhe t'i thoshte lamtumirë të ndjerit përpara se trupi i tij të ngrihej në kullë.

Në këmbët e kullave të heshtjes

Një pus me kulla ere - badgirs për ujë ftohës

Ngjitja në kullën e djathtë nuk duket shumë e pjerrët

Hapet nga kulla pamje e bukur në Yazd.

Pjesa e brendshme e Kullës së Heshtjes duket disi e braktisur. Një zonë rrethore ku shtriheshin trupat për të ngrënë shkaba. Në mes kishte një pus të mbushur, në të cilin hidheshin kocka të grimcuara, të thara nga dielli.

Pak rrëqethëse. Edhe pse, do të duket, çfarë ndryshimi ka? Varreza është vetëm ajo, një varrezë. Askush nuk u vra këtu.

Yazd, Kulla e Heshtjes, e varrosur mirë

Ishte vapë. Duket se lartësia nuk është e lartë, dhe ngjitja nuk është shumë e vështirë, por Fereshta nuk u ndje mirë dhe ne ramë dakord që ajo të kthehej në makinë. Sina do të vijë për të, ata do të më presin, pastaj së bashku do ta çojmë në shtëpi dhe Sina do të vazhdojë turneun.

Ndërkohë u ngjita në kullën fqinje, ku nuk të çojnë ekskursionet.

Kulla e Heshtjes, në të cilën nuk çohen turistët

Ngjitja e kullës së dytë nga ana e kompleksit të ndërtesave në këmbët e saj nuk është shumë e përshtatshme, por ngjitja nuk është veçanërisht e vështirë. Vetëm më afër majës duhej të ngjiteshim mbi mure - kalimi ishte i bllokuar me gurë.

Por vetë hyrja në kullë është e hapur.

Kulla e dytë ofron pamje edhe më piktoreske.

Kulla e Heshtjes, pamje e Yazd

Sina dhe Fereshte kthehen në makinë

Brenda kullës së dytë të heshtjes.

Nga kulla e dytë e para është në pamje të plotë.

Unë zbrita në rrugën - u desh më shumë, por ishte më i përshtatshëm.

Zjarri, duke qenë i shenjtë për Zoroastrianët, ka një rëndësi të rëndësishme rituale, duke qenë një nga simbolet e devotshmërisë së Ahura Mazda-s dhe harmonisë dhe mirësisë së Ashës. Zoroastrianët besojnë se ka një numër të madh lloje të ndryshme zjarri: zjarri qiellor, zjarri nga druri, zjarri i jetës tek njerëzit dhe kafshët, zjarret e shtëpive të anëtarëve të ndryshëm të komunitetit - tregtarë, fshatarë, zejtarë, ushtarakë, priftërinj etj.

Për nder të Ahura Mazdës, me kalimin e kohës filluan të ndërtohen tempuj zjarri, të cilët ishin dhoma të vogla modeste balte me mure të trasha, të suvatuara nga brenda, me kupolë të mbështetur në katër kolona dhe një altar me një tas bronzi me një zjarr të përjetshëm në thellësia e njërit prej mureve, e fshehur nga adhuruesit nga një ndarje. Nuk kishte, si rregull, dritare, pasi asgjë nuk duhet të prekte zjarrin e shenjtë, madje as rrezet e diellit jo më pak të shenjtë, kishte vetëm një hapje në kube për ajrim. Priftërinjtë kryenin vepra të shenjta me zjarr, duke veshur rroba të veçanta, një kapak, doreza dhe një fashë që mbulonte gojën në mënyrë që të mos e ndotnin atë as me prekje, as me frymëmarrje.

Besohet se numri më i madh i tempujve të tillë të zjarrit u ndërtuan nën Sasanët, të cilët promovuan aktivisht fenë për të forcuar fuqinë e tyre në fund të shekullit të tretë. Arkeologët, megjithatë, arritën të gjenin dukshëm më shumë në territorin e Medias. tempull i lashtë zjarr, që daton në shekullin e VII para Krishtit, në të cilin zjarri nga salla kryesore e mbyllur mund të transferohej në çatinë e sheshtë për shikim publik. Duket se në fshatin Abyani ka një tempull të këtij lloji,

Zjarret gjithashtu ndryshonin në shkallën e tyre të shenjtërisë. Zjarri kryesor, Atash Bahram (Fitimtar), u mblodh gradualisht nga 16 lloje të ndryshme dritat - nga shtëpitë që përfaqësojnë të gjitha shtresat shoqërore të komunitetit Zoroastrian, dhe ajo kryesore, e ndezur nga rrufeja që godet një pemë, e cila mund të pritej me vite. Zjarret e tempujve të qytetit u ndezën nga Bakhram, zjarret e tempujve ruralë u ndezën nga dritat e qytetit dhe zjarret e shtëpive u ndezën nga zjarret rurale (dhe shumë shtëpi kishin dhoma të veçanta me një zjarr të shenjtë që digjej në to).

Zjarri tjetër në hierarki është Atash Adaran, i mbledhur nga 4 lloje zjarresh nga përfaqësues të katër klasave - priftërinj, punonjës (ushtarakë dhe zyrtarë), fshatarë (fermerë dhe blegtorë) dhe punëtorë urbanë - artizanë dhe punëtorë. Procedura për krijimin e saj zgjati 2-3 javë.

Çdo lloj zjarri mund të digjet vetëm në një tempull që korrespondon me të në hierarki. Atash Bahram është vetëm në tempujt kryesorë, me një dhomë të veçantë për zjarrin, ku mund të hyjnë vetëm përfaqësuesit më të lartë të klerit Zoroastrian. Atash Adaran - në Shtëpitë e Zjarrit (Atashkadeh), ku ai mund të shërbehet nga priftërinj të një rangu më të thjeshtë - mobed.

Pasi të ndizet, zjarri i shenjtë nuk duhet të shuhet kurrë, sepse kjo do të nënkuptojë fitoren e forcave të errësirës. Priftërinjtë specialë mbështesin djegien duke shtuar copa bajamesh, kajsie dhe dru sandali. Çdo zjarr kërkonte me kalimin e kohës një procedurë të veçantë rinovimi dhe pastrimi. Çdo mbret kishte të drejtën e zjarrit të tij, si një nga simbolet e statusit.

Pas disfatës së Perandorisë Sasanide nga arabët në vitin 651 në Persinë e islamizuar, Ostrianët patën një kohë mjaft të vështirë. Në fillim të shekullit të 8-të, një pjesë e konsiderueshme e tyre shkuan në Indi, ku u pritën në mënyrë të favorshme. Në Indi, Zoroastrianët u vendosën në komunitete mjaft të izoluara, kryesisht në Bombei, duke u bërë të njohur si "Parsis". Falë mjedisit të favorshëm, numri i Parsi Ostrians aktualisht vlerësohet në afërsisht 100.000 njerëz, që është 2-4 herë më shumë se ithtarët e këtij besimi në atdheun e tij, Iran. Parsët janë superiorë ndaj hinduve mesatarë për sa i përket arsimimit dhe pasurisë. Pavarësisht nga numri i tyre relativisht i vogël, ata dhanë kontribute të mëdha në historinë indiane: ishin Parsiët ata që themeluan partinë e parë politike të Indisë, spitalin publik, shtypshkronjën dhe gazetën, universitetin dhe bursën.

Kulmi tjetër i Zoroastrianizmit në Iran ndodhi në vitet 1925-1941, epoka e pushtetit të Reza Shah Pahlavi, i cili u mbështet në popullarizimin e fesë së lashtë për të forcuar fuqinë e tij, për të promovuar reformat laike dhe për të dobësuar autoritetin e imamëve islamikë. Zoroastrianët morën të drejta të barabarta me muslimanët, simbolet shiite u zëvendësuan qëllimisht nga simbolet Zoroastrian, studimi i historisë paraislamike të Persisë u mirëprit, doktrina dhe filozofia e Zoroastrianizmit filloi të mësohej në universitet - Zoroastrianizmi u bë modë. Lidhjet me parsisët indianë u forcuan dhe ata u dhanë ndihmë serioze vëllezërve të tyre në besim.

Kështu, ishte me fondet e Parsis që Tempulli i zjarrit Atashkadeh në Yazd. Në mënyrë të rreptë, siç shkrova më lart, Atashkadekh nuk është aq emri i duhur i tempullit sa lloji i tij - "Shtëpia e Zjarrit", një lloj tempulli në të cilin digjet zjarri i nivelit të dytë, Atash Adaran, i mbledhur nga 4 të tjerë zjarret. Atashkadeh duket modest, siç i ka hije një tempulli zjarri. Përpara tempullit është një oborr i vogël i pastër me një pishinë dhe një kopsht.

Monedhat tradicionalisht hidhen në pishinë

Tasi me zjarr, i djegur vazhdimisht që nga viti 467, i sjellë në Yazd nga Erdekan, qyteti i dytë më i madh në ostan (provincën) e Yazdit, ndahet nga vizitorët me xhami të trashë (për të mos përdhosur pa dashje). Brendësia është e thjeshtë: një pikturë e Zarathustras dhe disa tekste shpjeguese në lidhje me vetë tempullin, si dhe vlerat dhe simbolet e Zoroastrianizmit.

Brendësia e thjeshtë e Tempullit të Zjarrit Ateshkadeh

Zjarri i shenjtë i tempullit Ateshkadeh, i fshehur pas xhamit mbrojtës (për të parandaluar përdhosjen)

Tekst që shpjegon simbolikën e Faravaharit

Deri në fillim të shekullit të 20-të, muslimanët i quanin me përbuzje zoroastrianët "Gebra" (të pafe) dhe "adhurues të zjarrit" (duke lënë të kuptohet, përsëri, për paganizmin e tyre të supozuar), gjë që është tmerrësisht fyese për zoroastrianët - ata nuk adhurojnë zjarrin, zjarrin. është vetëm një simbol i Ahura Mazda, i vetmi Zot, ashtu si kryqi është simbol i krishterimit, dhe gjysmëhëna është simbol i islamit.

Një tekst që shpjegon se Zoroastrianët nuk adhurojnë zjarrin, por adhurojnë Ahura Mazda, simboli i të cilit është zjarri, dhe tregon historinë e gjatë të jetës së zjarrit të tempullit.

Pranë tempullit ka një muze të vogël që tregon për jetën e komunitetit Zoroastrian.

Muzeu i Komunitetit Zoroastrian

Pozita e gruas në shoqërinë zoroastriane ishte më e lirë se në shoqërinë myslimane. Ajo kishte dukshëm më shumë të drejta teorikisht, një grua mund të bëhej edhe prift - mobbed. Megjithatë, kishte, natyrisht, një sërë kufizimesh. Kështu, gjatë menstruacioneve, gruaja konsiderohej e papastër dhe nuk duhej të ishte pranë të dashurve të saj derisa të përfundonte dhe të kryhej ceremonia e pastrimit. Gratë zoroastriane nuk i mbulonin fytyrat e tyre (megjithëse në Kerman, kur dilnin "në publik", ata preferuan të ndiqnin zakonet islame për të mos u futur në telashe; në Yazd nuk u mërzitën me këtë).

Kjo nuk është e dukshme në foto, nën veshjen e jashtme për një Zoroastrian (dhe burra dhe gra) duhet të vishen sedre- një këmishë e bardhë (gjithashtu simbol i pastërtisë së Ahura Mazda), e qepur në mënyrë të veçantë nga një copë pëlhure e vetme (zakonisht pambuk; ekziston një listë e pëlhurave të lejuara) me 9 qepje, të cilat, nga ana tjetër, simbolizojnë 9 elementet e një personi - vetë jeta, pamja, trupi, kockat, forca, fryma, vetëdija, shpirti dhe faravashi - shpirti mbrojtës personal. I lidhur në sedër koshti– një rrip leshi i bardhë me trashësi gishti me 72 fije (sipas numrit të kapitujve Yasna në Avesta, një koleksion himnesh të shenjta Zoroastriane), i lidhur me 6 nyje (sipas numrit të kryesoreve pushime), që simbolizon respektimin e porosive të Ahura Mazda. Nyjet lidhen disa herë në ditë, e cila shoqërohet me leximin e një lutjeje dhe është një simbol i njohjes me unitetin dhe veprat e mira të të gjithë Zoroastrianëve.

Një tjetër faltore e rëndësishme Zoroastriane është Tempulli i Pire Sabz ose Chak Chak, e vendosur në male 72 km nga Yazd. Sipas legjendës, në vitin 640, princesha Nikbanu, një nga vajzat e mbretit të fundit pers nga dinastia Sasanid, e ndjekur nga arabët, iu drejtua Ahura Mazdës me një lutje për ndihmë dhe mali u hap për mrekulli, duke e lënë të hynte dhe duke e fshehur atë nga ndjekësit e saj. Arabët rrethuan malin. Princesha vuante nga dhimbje koke dhe etje. Ajo shpëtoi veten nga etja duke goditur me shkopin e saj dyshemenë e shpellës, duke bërë që uji të pikonte nga tavani. Por historia mbaroi akoma me trishtim - duke mos dashur t'i dorëzohej armikut, princesha u hodh nga shkëmbi. Që atëherë mali e vajton me lot nga burim i pashtershëm(Chak-Chak përkthehet nga persishtja si Kap-Kap). Dhe në shpellën që strehoi princeshën ata bënë një tempull, ku vijnë qindra pelegrinët zoroastrianë në qershor, për të cilët ndërtuan në shpat. shtëpi pritjeje, në raste të tjera bosh.

Rruga për në Çak-Çak kalon nëpër një shkretëtirë piktoreske

Tradita zoroastriane kërkon që pelegrinët që vijnë në tempull me makinë të ndalojnë sapo të shohin tempullin dhe të vazhdojnë në këmbë.

Por ne nuk jemi pelegrinë, na lejohet të arrijmë atje.

Ka një shkallë mjaft të sheshtë që të çon në tempull.

Shtëpitë e miqve

Hyrja në tempullin e Pire-Sabz (Chak-Chak). Sipas legjendës, pema në hyrje u rrit nga shkopi i princeshës.

Në dyert e tempullit Chak-Chak ka një imazh të Zarathustra

Në fakt, shpella është krijuar nga njeriu. Në mes ka një altar zjarri.

"Lotët e malit për princeshën" derdhen në banjot plastike të vendosura me kujdes.

Sipas hierarkisë së zjarreve, Pire-Sabz (Chak-Chak) është gjithashtu Atashkadeh - Shtëpia e Zjarrit.

Dekorimi modest i tempullit

Aty pranë është një dhomë për pelegrinët

Më shumë foto mund të shihen në.

Nëse ju pëlqeu ky shënim, do të isha shumë mirënjohës nëse e ndani atë në rrjetet sociale duke klikuar në butonat e duhur më poshtë - kjo do të ndihmojë në promovimin e faqes.

Dhe nëse klikoni në formularin e porosisë së biletave më poshtë, kjo është absolutisht e mrekullueshme. faleminderit!

Qyteti ishte dikur një qendër ezoterike, një vend ku mblodhën mistikët dhe gnostikët, dhe sot e kësaj dite 5-10% e popullsisë janë Zoroastrian - një fe e lashtë e adhurimit të zjarrit që e ka origjinën në Iran. Kur Islami u bë feja shtetërore e shtetit pers, zoroastrianët e Yazd arritën t'i rezistonin konvertimit të detyruar duke paguar rregullisht taksa. Në Atashkad ("Kulla e Zjarrit") flaka nuk është shuar që nga viti 470 - për më shumë se 1530 vjet! Këtu, në periferi të qytetit, ndodhet Dakhme, ose Kale-e Hamusha (“Kulla e Heshtjes”), ku varrosen të vdekurit sipas riteve zoroastriane.

Yazd është i njohur për rrjetin më të madh në botë të "qanateve" - kjo sistemi i lashtë minierat e pusit të shpikur në Iran, gradualisht u përhap në qytetet e shkretëtirës të zonave të tjera dhe përdoret ende sot. Shumë shtëpi janë të pajisura me kulla të erës bad-gir (për ventilim pasiv), dhe yakhchals shërbejnë si një lloj frigoriferi primitiv. Pothuajse të gjitha shtëpitë janë të ndërtuara me qerpiç - tulla të papjekura të bëra me rërë, balte, kashtë dhe pleh.

Qyteti ka shembuj mahnitës të ndërtesave islame dhe mureve të qytetit mesjetar.

Rajoni ka një klimë shkretëtirë - shumë e nxehtë gjatë ditës dhe jashtëzakonisht e ftohtë gjatë natës. Pemët lulëzojnë në fillim të pranverës.

Mos e humbisni

Xhamia XIV shekulli XIV.
Xhamia Amir Chakhmak shekulli XIV. Muzeu Yazd.
Xhamia funerale Mahbare-e Davazda Imam ("Temazhi i Dymbëdhjetë Imamëve") - shekulli XII.
Mauzoleumi i Sayed Ron ad-Din.
Bag-e Dovlat është një shtëpi e mrekullueshme me dritare xhami me njolla dhe një kopsht.
Biruca e Aleksandrit.
Chak Chak është një tempull i rëndësishëm Zoroastrian 52 km nga Yazd.

Duhet ditur

Yazd është i famshëm për endjen e mëndafshit, qeramikën dhe ëmbëlsirat. Pazaret e Yazdit, ndoshta - vendi më i mirë në Iran për të blerë mëndafsh, lesh kashmiri dhe brokadë.

Mund të jetë e dobishme të lexoni: