Ekskursion Coimbra - Fatima - shpella karstike (me drekë) (grup). Ditët e verës në Armeni gjatë festave të majit Pasuritë nëntokësore të Portugalisë: Shpella Piggy Bank me monedha


31 gusht, e diel. Coimbra, Fatima, Batalha, Alcabaza.

Dhe të nesërmen pamë një Portugali krejtësisht të ndryshme, serioze, solemnisht të qetë, dhe ky imazh u mishërua në Coimbra, qyteti kryesor universitar i vendit dhe kryeqyteti i tij i parë. Filloi për ne në argjinaturën pranë stacionit (një ndërtesë e bukur prej guri të bardhë dhe rozë me një orë në krye). Qytet i vjeter ndodhet në një kodër të lartë, që shkon nga maja në fund me rrugë të pjerrëta me shkallë. Sheshi Commerciu, më shumë si një pjesë e rrumbullakosur e një rruge të gjerë, ndodhet në fund të kodrës. Nga Romaneske e Vjetër e vendosur mbi të, nga gur i verdhë, kisha e Santiago, një shkallë e pjerrët ngrihet në rrugën e gjerë Ferreira Borges, dhe prej andej, përmes harkut të lartë të portës së Almedinës (mbetjet e murit të fortesës) - një kalim në një rrugë të ngushtë të pjerrët, të zbukuruar me kurora të flamuj shumëngjyrësh. Dyqanet e suvenireve janë shumëngjyrëshe dhe elegante, me shumë pjata të lyera të ndërlikuara, kryesisht në tone të buta blu dhe gri të lehta. Kështu, ne ngjitëm shkallët, pastaj përgjatë kalimeve të ngushta me kalldrëm (secila rrugë kishte modelin e vet të shtrimit), midis shtëpive të mbushura ngushtë që ndaheshin në tarraca. Pas një ngjitjeje të pjerrët arritëm zonë e vogël përballë Katedrales së Vjetër të Se Velhas. Katedralja është e rreptë, katrore, prej guri të verdhë, dhëmbët që shkojnë përgjatë majës i ngjajnë një muri fortese. Hyrja në katedrale është e mbuluar me një leckë. Një altar gjysmërrethor me figura druri të gdhendura, një tas guri i zbukuruar me gdhendje, një lavaman i madh, mure të veshura me pllaka të lashta me dizajne pothuajse të fshira. Menjëherë pas katedrales ka një shkallë të gjerë në majë, dhe ne u gjendëm në majë të kodrës, në mes të një zone të gjerë të kampusit universitar. Të dielën, më 31 gusht, qyteti dukej i vdekur. Meqë ra fjala, fillimi i vitit akademik në universitet është në mes të shtatorit. Përmes harkut hymë në oborrin e universitetit dhe u gjendëm në një shesh të gjerë, të rrethuar nga tre anët nga sheshi i universitetit të vjetër dhe i hapur nga ana e katërt. Ndjenja e bardhësisë dhe hapësirës. Disa pemë, një monument për Mbretin João III, i cili i dha të tijat Pallati mbretëror për universitet dhe u transferua në Lisbonë. Ndërtesa të bardha me pllaka të kuqe, në cep ka një kambanore me nofkën “dhia”. Thonë se zhurma e këmbanave të saj i ngjan blerjes së dhisë. Shume bukur ndërtesë qendrore, me galeri në katin e dytë dhe një portal madhështor, solemn me tre harqe. Gjithçka është njësoj si në kohët e vjetra, kur këtu studionte Shën Antoni i Padovës. Dhe sot e kësaj dite universiteti në Coimbra konsiderohet më i miri në Portugali. Deri në fund të jetës së tij, diktatori Salazar shkroi në rubrikën "Pozita" në pyetësorët e tij se ishte profesor i ekonomisë në Universitetin e Coimbra dhe u përpoq të merrte pjesë në këshillat akademike.

Me rastin e të dielës, nuk arritëm në bibliotekën e universitetit, por kisha universitare e San Miguel i kënaqi të gjithë. Ka zbukurime me lule në një sfond të bardhë në tavan, një organ mahnitës i bukur (tas i kuq i zbukuruar me flori, tuba të zinj) dhe pllaka të ndritshme në mure.

Pastaj, përmes qytetit të shkretë, arritëm në Katedralen e Re - Se Nova, e gjerë, e bardhë, solemne, me një shesh të gjerë përpara. Dhe prej tij ata u shpërndanë në dyqanet e suvenireve dhe u takuan tashmë poshtë, përballë harkut të Almedinës.

Fatimja. Një shesh i madh, i ngushtë dhe i gjatë, një katedrale e bardhë me galeri të hapura në një gjysmërreth, një kryq i madh me një kryqëzim skicë. Njerëzit zvarriten përgjatë shtegut të mermertë në gjunjë drejt tempullit; Vendi i pelegrinazhit masiv për portugezët. Dhe, ndryshe nga akademiku Coimbra, ajo është e mbushur me njerëz të dielën.

Në pranverën e vitit 1917, tre fëmijë bari vendas, dy motra dhe vëllai i tyre i vogël, patën një vegim të Virgjëreshës Mari në këtë vend dhe që nga ajo ditë, 13 maj, ajo vinte tek ata çdo muaj më 13. Më e madhja e vajzave, Lucia, e dëgjoi zërin e saj. Njerëzit në fshat qeshën me fëmijët, takimet dhe bisedat e tyre me Nënën e Zotit, por gradualisht gjithnjë e më shumë njerëz filluan të mblidheshin në livadh në datën 13 dhe, në të vërtetë, panë një shkëlqim në formën e një konturi femëror. Mbledhja më e madhe e njerëzve ishte më 13 tetor 1917, këtë herë Nëna e Zotit u shfaq për herë të fundit. Ajo i tha Lucias: "Ti do të jetosh gjatë dhe vëllai dhe motra jote do të vijnë së shpejti tek unë." Dhe tre profeci të tjera, të njohura në katolicizëm si "tre zbulesat e Fatimes". E para ka të bëjë me Luftën e Dytë Botërore, e dyta ka të bëjë me fatin e Rusisë, e treta ka të bëjë me atentatin ndaj Papës.

E gjithë Portugalia ishte e shqetësuar nga incidenti. Reagimi fillestar i Vatikanit ndaj këtyre ngjarjeve ishte ashpër negativ, por rrjedhjet e pelegrinëve në fshatin e vogël portugez rriteshin çdo vit. Pas ca kohësh, ministrat nga Vatikani mbërritën në fshatin Fatima, intervistuan banorët vendas dhe më shumë se një mijë njerëz u konfirmuan atyre se kishin parë pamjen e Virgjëreshës Mari.

Vëllai dhe motra më e vogël vdiqën shpejt. Lucia u bë murgeshë dhe vdiq kohët e fundit, vetëm njëqind vjeçe e turpshme. Atentati ndaj Papës ndodhi pikërisht më 13 maj dhe pas shërimit, Gjon Pali II e vendosi plumbin e hequr prej tij në altarin e katedrales në Fatima. Pastaj u takua me Lucia, e cila jetonte pranë katedrales.

Në vend të një livadhi tani në këtë vend - kompleks i madh: shesh, katedrale, shtëpi për pelegrinët. Qirinj të mëdhenj (deri në një metër të gjatë) vendosen nën tendë, njerëzit futen, vendosin monedha në çarë, marrin qirinjtë dhe shkojnë në magazina të rrethuara, mbi të cilat gjuhet flakë dhe tymi i zi; ngrihen. Atje, nga kjo flakë, duhet të ndizni qirinjën tuaj dhe, duke e shtrirë dorën përmes nxehtësisë së padurueshme, ta instaloni në një nga prizat. Përshtypja nga brazierët është e frikshme.

Katedralja është e lehtë dhe e gjerë. Dritare moderne me njolla, skulptura dhe vizatime të fëmijëve që panë Virgjëreshën Mari. Vajza Lucia qëndron në parvaz, duke shtrënguar një dhi. Të tre janë varrosur këtu.

Pas galerive ka një park dhe dyqane suveniresh me statuja të shumta të Virgjëreshës Mari dhe kryqëzime.

Në park ka dushqe tape me lëvore pjesërisht të prerë. Është një përshtypje e çuditshme - pema qëndron në një këmbë të hollë portokalli. Një tren ekskursioni i bardhë udhëton nëpër qytet.

Për katolikët ky vend tani është i shenjtë. Kisha Ortodokse Ruse ka një qëndrim jashtëzakonisht negativ ndaj të gjitha këtyre mrekullive të Fatimes (veçanërisht profecisë se Rusia do të ndëshkohet për braktisjen e saj, e shprehur në verën e vitit 1917). Historia e ikonës së Nënës së Zotit Kazan, e gjetur në shekullin e 16-të afër Kazanit, është gjithashtu e paqartë. Në një kohë, ikonës u bënë disa kopje, të cilat u humbën gjatë viteve të revolucionit. Çuditërisht, një nga këto lista përfundoi në portugezin portugez, në të njëjtën Fatima. (Në një nga burimet lexova se kjo nuk është një listë, por ikona origjinale e vjedhur në fillim të shekullit të 20-të nga Manastiri i Nënës së Zotit Kazan).

Zona përreth Fatimes është kodrinore dhe kodrat janë të mbuluara me pemë të ulëta e të përhapura. Mes tyre ka shtëpi të vogla të bardha me pllaka të kuqe. Dhe ky peizazh është shumë tipik për Portugalinë rurale: kodra dhe shtëpi të bukura të bardha.

Një udhëtim i shkurtër dhe ne po qëndrojmë në mes të një sheshi të madh, përballë manastirit të mrekullueshëm të Batalhas. Gotik i hershëm, me një bazë masive prej guri të verdhë dhe kunja të shumta gri të lidhura me një balustradë të ulët dantelle.

Manastiri u ngrit në mes të një fushe të hapur për nder të fitores mbi trupat e mbretit spanjoll në 1385. Kjo betejë ishte thelbësore në luftën për pavarësinë e Portugalisë nga pushteti i Kastiljes. Në sheshin përballë katedrales është një monument i komandantit Pereira, udhëheqja e aftë e trupave të të cilit bëri të mundur fitimin e betejës kundër një armiku disa herë më të lartë.

Një strukturë madhështore, monumentale. Dritare shumë të bukura me njolla. Në kapelën tetëkëndore të Themeluesit të manastirit ndodhen varrezat e çiftit mbretëror dhe foshnjave. Një kube e bardhë e lartë që konvergohet në formën e një ylli. Nga katedralja ka një dalje (me pagesë, 5 euro) për në oborrin e manastirit, i ashtuquajturi Mbretëror. Oborri është absolutisht i bukur. Për veten time e quajta “maure”, më pas na thanë se ishte stili “Manueline”. Çdo hark i galerisë është i “perdosur” me një grilë të hapur të gdhendur prej guri, me një larmi dizajnesh: herë si litarë të endur, herë si hardhi të ndërthurura, të ndërthurura me lule e kryqe. Dantella prej guri mbështetet në kolona të holla, të gdhendura, secila me modelin e vet. Përgjatë ballkoneve dhe përgjatë kreshtës ka një grilë elegante e të lehtë. Në cep ka një shatërvan me shumë petale, një tas mbi një tas. Hapësira e brendshme është e mbushur me thuja të larta, të ngushta dhe shkurre të ulëta, të shkurtuara me kalime labirintike të prera.

Oborri mbretëror dhe oborri i Afonso V ndahen nga një muze i vogël që përmban shembuj të armëve. Në Varrin e Ushtarit të Panjohur kishte një roje nderi: dy djem me kamuflazh dhe beretë të zeza. Oborri i Afonso V është shumë më modest, nuk ka gdhendje guri, por atje mund të ngjiteni në galeritë e sipërme dhe të shikoni rrethinën nga një lartësi e vogël.

Më në fund, shëtitëm jashtë manastirit. I njëjti hir dhe luks, dhe në një zonë të gjerë dukej si një krijim i përsosur mbi një pëllëmbë të hapur, një nga kokrrat më të ndritshme të fondit të artë të kulturës universale njerëzore.

Manastiri në Alcobaz, ku u gjendëm shpejt, gjithashtu u ngrit fillimisht për nder të betejës së fituar kundër maurëve, por njihet më tepër si një monument dashurie, i cili shërbeu si varr për dy të dashuruarit që u bashkuan këtu përgjithmonë: Mbreti Don. Pedro I dhe Inis de Castro.

Foshnja e pa për herë të parë Inishin në brezin e nuses së tij, një princeshë që kishte ardhur nga Kastilja. Gruaja e tij vdiq menjëherë pas dasmës dhe foshnja u martua fshehurazi me shërbëtoren e tij të bukur të nderit. Katër fëmijë kanë lindur. Megjithatë, babai i tij, Mbreti Afonso IV, kishte frikë se mbreti i Kastiljes do të ndikonte tek djali i tij nëpërmjet Inishit (Inish i përkiste një familjeje fisnike kastiliane). Në pallatin e saj në Coimbra, Inish u vra në sy të fëmijëve të saj. Pedro u trajtua brutalisht me vrasësit. Kur u bë mbret pas vdekjes së të atit, ai u përpoq të emëronte si pasardhës djalin e tij nga Inish, por oborrtarët e kundërshtuan atë se fëmija ishte i paligjshëm. Pastaj Pedro urdhëroi që të gërmoheshin eshtrat e Inishit, u martua publikisht me gruan e vdekur dhe i detyroi oborrtarët të puthnin dorën e gruas së tij të vdekur prej kohësh.

Katedralja e manastirit është shumë e rreptë brenda. Në transept ka dy sarkofagë mermeri të gdhendur. Trupat e shtrirë të të dashuruarve të ndarë të rrethuar nga engjëj janë gdhendur në sipërfaqen e sarkofagëve. Në këmbët e Pedro është një qen mermeri, një simbol i besnikërisë. Pedro dhe Inish varrosen me këmbët përballë njëri-tjetrit, që në orën kur të vdekurit të ngriheshin nga varret, të ngriheshin dhe të shiheshin menjëherë.

Vetë manastiri është mjaft i gjatë (nga autobusi ne ecëm për një kohë të gjatë përgjatë mureve të bardha dhe pa art). Fasada e katedrales është e bukur, e rrethuar nga të dyja anët nga të njëjtat mure të bardha të ulëta. Fasada përballet me një shesh të gjerë të qytetit. Aty, në shesh, përballë katedrales, u vendosëm për të ngrënë drekë në një kafene verore. Hiti vendas konsiderohet të jetë "Geli Alcobasque", ose "Francez në një tenxhere" (kështu e riinterpretuan portugezët "gjelin në verë" franceze). Në të vërtetë, të gjithëve iu sollën një enë balte e shëndetshme, nga e cila duhej të nxirrnin pjesë-pjesë pulën e pjekur në verë. E shijshme si çdo pulë, por jo më shumë. U mërzita edhe më shumë kur ne erdhëm nga katedralja dhe në vend të drekës shkuam në muze dhe në oborrin e manastirit. Ata thanë se ishte edhe më i bukur se "oborri maure" në Batalha. Më në fund, shkuam në një kafene për të provuar ëmbëlsirat lokale të manastirit. Bëhen duke bluar të verdhën e nxehtë me sheqer dhe duke mbushur kone krokante vafle me këtë përzierje. Epo, është shumë e mërzitshme.

Një tjetër udhëtim i shkurtër, dhe pa u errësuar mbërrijmë në qytetin Nazaré, vendi ynë i natës. Një pjesë e qytetit është ndezur shkëmb i lartë, tjetri zbret në oqean. Për fat të mirë, hoteli ynë ndodhet pesë minuta nga bregu. Në nivelin e dritares sonë, në kurorën e një palme, zogjtë me zë të lartë, të vegjël ishin vendosur poshtë, palma ishte thjesht e mbushur me ta.

Pasi hodhëm gjërat tona, menjëherë vrapuam në plazh. Uji ishte i ftohtë, megjithatë, të gjithë notuan me guxim. Dhe para syve tanë dielli u fundos në ujë. Pasi ndërruam rrobat, dolëm për një shëtitje përgjatë argjinaturës. Qyteti ishte plot zhurmë natën, të gjitha dyqanet ishin të hapura, kafenetë ishin plot, muzikantët po luanin në rrugë, një lumë e gjallë njerëzish që lëviznin mbrapa dhe mbrapa. Jeta e zakonshme turistike.

Mëngjesi ishte në kafenenë në çatinë e hotelit dhe mëngjesi me diell na dha pamje të mrekullueshme të qytetit, shkëmbinjve dhe oqeanit. I gjithë gjiri, nga skaji në skaj, ishte i mbushur me shtëpi të bardha nën pllaka të kuqe në të djathtë, bregu ngrihej ashpër, duke përfunduar në oqean shkëmbinjtë e thepisur, dhe pllaja e sipërme ishte gjithashtu e mbuluar me të njëjtat shtëpi të bardha. Pjesa e sipërme dhe e poshtme e qytetit lidheshin me një ashensor.

E kaluam gjithë këtë ditë në periferi të Lisbonës, duke bërë transferime të shkurtra, rreth 20 km, midis atraksioneve, dhe njohja jonë me periferitë e kryeqytetit filloi me qytetin përrallor të Obidos, i ndërtuar në shekullin e 13-të dhe aq i ngrirë në të. . Obidos shtrihet si një shirit i ngushtë përgjatë një shpati të pjerrët, i rrethuar nga të gjitha anët nga një mur i lartë fortesë. Rruga kryesore kalon si një aks në të gjithë qytetin, nga i cili gjarpërojnë rrugë të thepisura e të ngushta lart e poshtë. Si zakonisht, shtëpitë janë të bardha, me zbukurime blu ose të verdha, të gjitha të rrethuara me lule. Qerpikët e gjatë, të spërkatur me lule të kuqe, të verdha dhe vjollce, shpërthejnë nga çdo çarje, zvarriten përgjatë mureve dhe varen nga lart. Kemi kaluar nëpër portat e kalasë, të veshura me pllaka blu dhe të bardha nga brenda, kemi ecur përgjatë rrugës së poshtme, nga kisha ngjitëm shkallët në rrugën kryesore dhe arritëm në një kështjellë të lashtë me shumë kulla rreth perimetrit. Aty të gjithë kishim ikur tashmë. U ngjita në murin e kalasë dhe eca përgjatë saj për ca kohë. Pikërisht poshtë meje, përballë kalasë, ishte një fshat dekorativ me shtëpi shumëngjyrëshe. Pasi zbrita, eca nëpër rrugët e sipërme të shkreta. Në rrugën kryesore gjeta pothuajse të gjithë grupin tonë. Óbidos është i famshëm për prodhimin e likerit të vet të qershisë, ginjna. Është zakon të hidhet në një filxhan çokollate, të pihet likeri dhe të hahet filxhani (kjo degustim kushton 1 euro). Pasi u ulëm në kafene dhe shijuam likerin, tashmë po nxitonim të shkonim në autobus, kur në murin e kalasë, pikërisht mbi portën e hyrjes, pamë Ludën nga grupi ynë. "Eja këtu shpejt," bërtiti ajo. Në të vërtetë, prej andej kishte një pamje të mahnitshme të qytetit, veçanërisht nëse ecje pak lart në mur: një hapësirë ​​e ngushtë, e mbushur dendur me shtëpi dhe pemë, e shtrydhur nga mure të larta të ngritura që shtrihen në distancë. Dhe një kështjellë në horizont. Njëherë e një kohë, mbreti Dinis ia dha këtë qytet nuses së tij si dhuratë martese. Ndoshta në të njëjtën mënyrë, ata u ngjitën në kullë dhe mbreti tregoi hapësirën e shtrirë përpara tyre: "Dhe kjo është për ju, i dashur!"

Dhe më pas shkuam në pikën më perëndimore të Evropës, Kepi Roka. Malet u bënë më të pjerrëta, autobusi ynë ngjitej gjithnjë e më lart, dhe gradualisht zona pyjore malore ua la vendin fushave të gjera me purslane - një kaktus lokal i shijshëm, me nuanca të ndryshme - nga e kuqe-kafe në jeshile e ndezur. Në një lokacion afër një ndërtese të vogël, dolëm dhe u drejtuam drejt një stele të mbuluar me një kryq. Në stelë është mbishkrimi "Cabo du Roca Gjerësia 38°47' Gjatësia 9°30' Lartësia 140 m". Në buzë të shkëmbit ka një bordurë të bërë me gurë dhe në horizont - bluja e pasur e oqeanit. Në të djathtë dhe në të majtë të stelit ka shtigje të shkelura në purslan. Ne ecëm përgjatë vetë shkëmbit, duke fotografuar muret e thella që binin në oqean. Peizazhet janë shumë të bukura, si kudo ku ka gurë dhe ujë pa fund. Në pallat mund të blije vërtetime se ke vizituar pikën më perëndimore të kontinentit, për 5 euro - një e thjeshtë, për 10 euro - një e palosshme.

20 km e ardhshme, dhe ne hyjmë në qytetin e Sintra, i pari rezidencë verore mbretërit portugez. Maurët gjithashtu vlerësuan bukurinë e këtyre vendeve dhe ndërtuan një kështjellë në mal dhe një pallat poshtë. Në vendin e pallatit maure tani është pallati mbretëror kombëtar i Sintra-s, dhe në mal, pranë kalasë maure, në shekullin e kaluar, u ndërtua Kalaja Peno, pasi pa të cilën, pasaniku i Moskës Arseny Morozov, nipi i Savva Morozov, kishte një ëndërr për të ndërtuar të njëjtin në Moskë, dhe, në të vërtetë, "bazuar në" Pallatin Peno në Vozdvizhenka, u ngrit një kështjellë maure. Gjatë kohës sovjetike, Shtëpia e Miqësisë së Popujve ishte vendosur atje.

Aristokracia lokale gjithashtu ndërtoi shtëpitë dhe pallatet e tyre rreth pallatit mbretëror, ai ishte një vendpushim luksoz portugez. Edhe Lord Bajroni flegmatik dhe tallës ishte i magjepsur nga qyteti. Sintra lidhet me bregun e oqeanit me një linjë tramvaji 14 kilometra.

Fatkeqësisht, na u dha shumë pak kohë për të eksploruar qytetin, pasi gjysma e grupit donte të shihte edhe plazhet e famshme të Lisbonës të Cascais dhe Escoril. Edhe unë, sigurisht. Prandaj, ata që nuk shkuan në plazhe arritën të eksplorojnë pallatin mbretëror dhe të ngjiten në mal për në Pallatin Peno dhe kalanë arabe (ata ishin të mahnitur nga pallati Peno). Pjesa kryesore e grupit pa vetëm pallatin mbretëror dhe eci nëpër qytet. Nina më sugjeroi që të shkoja menjëherë në mal (ajo kishte qenë tashmë në pallat në udhëtimin e saj të mëparshëm në Portugali). Kalaja në majë dukej shumë joshëse, megjithëse vlerësova se ndodhej mjaft lart. Mirë, le të shkojmë. Për një kohë të gjatë u ngjitëm nëpër një park pyjor, gjarpër pas gjarpri, por rruga nuk mbaroi. Makinat e rralla që u zvarritën nuk u ndalën për votat tona. Më në fund, pothuajse në majë, na mori një nga makinat. Dy personat në makinë rezultoi se ishin italianë, banues në Venecia. Dolëm në shesh para biletave. Në arkë mund të blini biletë e përgjithshme në Pallatin Peno dhe kështjellën, dhe veçmas. Unë thashë se kemi kohë të kufizuar, ku do të kemi kohë të shkojmë? I riu u përgjigj se pallatit i duhej më shumë kohë, shkoni në kala.

Përgjatë një shtegu të pjerrët, mes një pylli me hije, kaluam të parën kullë vrojtimi dhe një shtëpi roje dhe më në fund u gjendën në territorin e fortesës Castelo dos Muoros. Menjëherë në hyrje, në platformën më të ulët, kishte mbështetëse guri që dikur mbanin cisterna për grumbullimin e ujit. Nga poshtë, shtigjet dhe shkallët e ngushta prej guri të çonin në drejtime të ndryshme, që të çonin në murin e kalasë. Përgjatë mureve të fortesës ne fillimisht u ngjitëm Kulla Mbretërore, nga ku kishte një pamje të pallatit Peno, pastaj dy kullave të kundërta, nga të cilat dukej qartë Sintra dhe të gjithë rrethinat e saj. Kullat me flamuj shumëngjyrësh, shkallët prej guri që gjarpërojnë përgjatë një shpati të pjerrët përgjatë mureve të fortesës mes gjelbërimit të dendur, turistë që bëjnë rrugën e tyre përgjatë mureve, duke pushuar në stola të gdhendura në gur, duke bërë fotografi nga kullat - gjithçka i ngjante një loje fëmijësh, dhe në asnjë mënyrë një bastion i ashpër, i pathyeshëm.

Pasi vrapuam rreth kalasë, filluam të zbrisnim. Një nga shtigjet e zbritjes kishte një shenjë për Pallatin Peno, ne zgjodhëm një tjetër. Pas ca kohësh, fillova të dyshoj. Sheshi me biletat, ku nisëm udhëtimin, ende nuk u shfaq, kuptova që po zbrisnim në anën tjetër të malit. Ishte e nevojshme ose të ktheheshim ose të ngjiteshim në shpatin 200 metra. Vendosëm të ngjiteshim në shpat. U penduam shumë shpejt për vendimin tonë, shpati ishte i pjerrët, i mbushur me pemë dhe hardhi. Më në fund, u ngjita në bordurën që mbyllte zonën pranë biletave, e cila doli të ishte deri në gjoks. Njerëzit ecnin përreth vendit dhe më shikonin të habitur, duke qëndruar në pyllin pas bordurës. I buzëqesha me mirësjellje. Ishte disi e vështirë të ngjiteshe mbi gardh me një skaj përpara të gjithë njerëzve të ndershëm. Në një moment, sheshi ishte bosh, unë u hodha mbi pengesën dhe, duke pritur Ninën, fillova të ecja pranë biletave. Më në fund, koka e kuqe dhe pa frymë e Ninës u shfaq mbi gardh, unë e tërhoqa zvarrë Ninën dhe ne zbritëm me nxitim. Kishte mbetur edhe gjysmë ore para se të niseshim për në plazhe.

Rrugës takuam shokët tanë që kishin lënë pas dore plazhet dhe po shkonin lart. Ne u thamë atyre çfarë mundëm dhe vazhduam. Gjatë kthimit na kapërceu nja dy herë një autobus lokal. Doli se në kështjellë mund të arrihej me makinë. autobus i rregullt. Dhe tani ne jemi tashmë në rrugët e pjerrëta të Sintra-s, duke bërë rrugën tonë midis shtëpive shumëngjyrëshe të vendosura ngushtë. Pranë sheshit përballë pallatit, në hije, njëri pas tjetrit, qëndronin me durim kuajt e mbërthyer në qerre. Për herë të fundit që bëj foto të kalasë sonë (sa e lartë është, a ishim vërtet atje?), hipim në autobus dhe shkojmë në oqean.

Fillimisht arritëm te e ashtuquajtura “Gojë e Djallit”. Në këtë pikë, bregu i formuar nga daljet e shkëmbinjve tektonikë u nda dhe një çarje 20 metra e gjerë del në brendësi. Thonë se kur tërbohet stuhia, nga ky vend vjen një gjëmim. Bregdeti në vetvete është i çuditshëm. Një hapësirë ​​e zezë e shkrirë, diku në një përrua të barabartë që zbret në ujë, diku në formën e rritjes, llavës në rritje, e ngrirë në figurat më të pabesueshme. Ka peshkatarë në shkëmbinj.

Plazhi Cascais doli të ishte aspak i gjerë, me rërë, me çadra kashte dhe shezllone dielli të vendosura përgjatë bregut. Nuk kishte mjaftueshëm notarë. Në dhomën e zhveshjes takuam një grua ruse me një fëmijë. "Si po pushoni?" - pyetëm ne. "Epo, oqeani është i ftohtë, le të shtrihemi dhe të bëjmë banja dielli," u përgjigj bashkatdhetari.

Noti i parë nuk ishte aspak i këndshëm. Edhe vozitja energjike nuk ndihmoi në ngrohjen. Dhe nuk ishte aspak nxehtë në plazh. Në përgjithësi, ishte dukshëm më e ftohtë në Portugali në krahasim me Spanjën. Më kot shqetësohesha se do të lëngoja nga vapa. Kur shikoja motin në shtëpi në internet, temperatura në Lisbonë ishte gjithmonë më e ulët se në Madrid, me 7-9 gradë. Bëmë banja dielli, notuam përsëri dhe shkuam në marishkeira bregdetare, një kafene e specializuar për ushqimet e detit. Duke u përgatitur për udhëtimin, unë shtypa se cilat pjata rekomandojnë njerëzit të porosisin në marishkeira. Dhe pastaj ia lexova emrin kamerierit nga një copë letër. Ai tundi kokën dhe u largua.

Noti i tretë tashmë ishte mjaft i rehatshëm, dola nga uji pothuajse pa të dridhura dhe vrapova të ndërroj rrobat. Së shpejti na sollën pjatën që porositëm: midhje të gatuara në verë të bardhë me cilantro dhe hudhër. Nuk kam shijuar kurrë asgjë më të shijshme se këto midhje gjatë gjithë udhëtimit tim. Ne përdorëm edhe predha për të pirë të gjithë lëngun (nuk kishte lugë për pjatën, vetëm pirunë të vegjël). Rreth kësaj kohe, pasagjerët tanë të autobusit filluan të kalonin nga plazhi në park përtej tryezës sonë. Mali i predhave ngjalli kureshtje dhe pyetje te të gjithë. Pasi mbaruam me midhjet dhe paguam (15 euro), shkuam të merrnim shokët dhe së shpejti po hynim në Estoril, një vendpushim aristokratik ku shumë të famshëm erdhën për t'u çlodhur dhe për të luajtur ruletë. Vitet e fundit Këtu kaloi jetën shahisti Alekhine, këtu vdiq një vdekje absurde, e çuditshme në prag të ndeshjes me Botvinnik dhe fillimisht u varros këtu (më vonë u rivarros në varrezat Montparnasse në Paris).

Zbarkuam pranë një parku ujor (rreshta palmash dhe pishash që të çojnë në oqean, kanale dhe shtigje) dhe u drejtuam për në kazinon e famshme. Roja i sigurisë me lëkurë të errët e shikoi me shumë shprehi grupin tonë të larmishëm që po dilte nga autobusi, por nuk lëvizi. Kazinoja është në muzg, me dritën e heshtur të llambave të gjata të kuqe që rreshtojnë tavanin në katrorë. Ato pasqyrohen në dyshemetë e zeza të pasqyruara dhe të duket se po ecën mbi një humnerë të errët dhe larg, në thellësi të humnerës, ka katrorë të kuq. Ndjesitë janë të çuditshme dhe të paqëndrueshme, deri në marramendje. Një sallë e madhe e veshur me tavolina, secila me dy krupierë me këmisha të bardha dhe jelek të kuq. Duke humbur shpejt nga 5 euro secili, ne thjesht i shikonim lojtarët. Një proces magjepsës. Një vajzë nga grupi ynë ka vënë bast me kokëfortësi në zero. Në një moment, e lodhur nga humbja, ajo i bërtiti tregtarit në Rusisht: "Epo, bëj një zero, mund ta bësh!" Tregoni aftësitë tuaja! Në mënyrë magjike funksionoi. Portugezi e hodhi topin, ai u rrotullua për një kohë të gjatë dhe në fund ngriu në zero. Të gëzuar, sikur të kishim fituar veten, dolëm nga hapësira e zezë dhe e kuqe në dritën e ditës dhe ndoqëm shokët tanë në Sintra.

Dhe këtu është Lisbona. Përgjatë rrugës së gjerë Liberdade ne shkojmë në argjinaturën e lumit Tagus me rrjedhë të plotë, duke kaluar urën e 25 Tetorit (më e gjata urë e varur në Evropë) me figurën e Krishtit në anën tjetër. Krishti përballet me homologun e tij brazilian dhe kështu ata shikojnë njëri-tjetrin përtej oqeanit. Ndalesa e parë është Manastiri Jeronimos, një mishërim i mrekullueshëm i stilit Manueline, stili i Epokës së Zbulimeve që u përhap gjatë mbretërimit të Manuelit I. Ai u ndërtua në vendin e një kishe të vogël në të cilën Vasco da Gama (Vasco, si portugezët e shqiptojnë atë) u lutën para se të lundronin për në Indi. Tani është një ndërtesë madhështore e bardhë, e rrethuar në majë nga një balustradë dhe kunja të ngushta. Një portal i mrekullueshëm i gdhendur nga guri, që ngrihet lart si shkumë deti që zien. Brendësia është e bollshme dhe madhështore, me dritare të mëdha që lejojnë shumë dritë. Muret dhe qemerët janë të gërshetuar me litarë të gdhendur nga guri në kryqëzimet e litarëve ka kryqe, stema, nyje deti dhe spiranca. Edhe modelet me lule janë të endura në një temë detare. Gdhendje të gjera guri. Kolonat janë gdhendur nga lart poshtë, dhe në dizajnin e ndërlikuar mund të shihet fytyra e një luani, më pas një tarantula, guaska, zogj dhe lule. Në një nga harqet është gdhendur një varg fytyrash njerëzore të racave të ndryshme. Udhërrëfyesi shpjegoi se në këtë mënyrë skulptorët, bazuar në historitë dhe vizatimet e marinarëve, përpiqeshin të tregonin larminë e popujve që marinarët takonin gjatë rrugës së tyre. Në hyrje janë sarkofagët e Vasco da Gama dhe poeti Camões, gjithashtu të mbuluar me gdhendje. Në sarkofagun e Vasko-s ka një varkë me vela të gdhendur, në atë të Camões ka një lyre dhe një pendë.

Dhe më pas ecëm nëpër lëndinën e gjelbër deri në Kullën Belem (Bethlehem) dhe një strukturë elegante e bardhë (përsëri, dua të them "në stilin maure", jo, Manueline, natyrisht) u rrit para syve tanë. Për shekuj me radhë, karavelat lundruan pranë kësaj kulle fari, disa të tretura në oqean, të tjera të ngarkuara me erëza dhe ar, hynë në port. Dhe, si anijet, koha rridhte, shekull pas shekulli, dhe portugezët, duke varur këmbët e tyre në oqean, shikonin në distancën e Atlantikut, nga ku pasuria rridhte dhe rrodhi në vend. Dhe ne menduam se do të ishte kështu përgjithmonë. Dhe kur rrjedha ndaloi, ata hoqën sytë nga sipërfaqja me shkëlqim, e paqëndrueshme, shikuan përreth dhe papritmas zbuluan një vend të varfër rreth tyre, pa bimë dhe fabrika. Monarkia u përmbys në vitin 1910, por republika nuk zgjati shumë. Për fat të mirë të Portugalisë, erdhi në pushtet diktatori Salazar, profesor i ekonomisë në Universitetin e Coimbras, i cili me dorë të fortë për shumë vite mësoi vendin të jetonte me punën e tij dhe jo me plaçkitje, krijoi industri dhe pengoi. vendi nga tërheqja në Luftën e Dytë Botërore. lufte boterore. Dhe në këtë, fatet e Spanjës dhe Portugalisë janë të ngjashme. Njëri kishte Kolombin, tjetri Vasco da Gama, koloni të gjera në mbarë botën që i bënë dëm zhvillimit të vendeve. Në Spanjën, e cila mbeti pa koloni, filluan gjithashtu trazirat, terrorizmi dhe ngritja e anarkizmit dhe vetëm nën regjimin diktatorial të Frankos vendi erdhi në vete dhe filloi të zhvillohej nga burimet e veta.

Monument për Zbuluesit - një varkë me vela e madhe guri në breg Tagus i gjerë. Përpara është Henri Lundërtari, në të dy anët e velit janë ata që nisen në udhëtime të rrezikshme në kërkim të tokave të reja: detarë, tregtarë, priftërinj, disa me shpatë, disa me kryq dhe rrotulla, disa me gjoks. Monumenti është shumë energjik, shprehës, figurat janë plot lëvizje dhe në një impuls të vetëm drejtohen përpara. Dhe vetëm një figurë e vetme femërore, në fund të rrymës së pandalshme të burrave që nxitonin pranë saj, ra në gjunjë dhe shtrëngoi duart në gjoks, ngriu në pritje të hidhur.

Zona pranë monumentit është e shtruar me gurë shtrimi të bërë me valë të alternuara guri të zi dhe të lehtë (të njëjtat gurë shtrimi gjenden në sheshin kryesor të Lisbonës - Rossio). Menjëherë pas monumentit, në trotuar, gjendet një hartë mozaike e zbulimeve gjeografike të bëra nga lundërtarët portugez: kontinente dhe karavela që lundrojnë drejt drejtime të ndryshme. Nga këtu, përmes parkut me thuja dhe një shatërvan, Manastiri i Jeronimos duket si një pallat përrallor oriental.

Më pas shkuam në kafenenë e vjetër të famshme Pasteix, ku bëhen ëmbëlsira me paste. Muret e kafenesë janë të shtruara me azulejo, edhe pikturat në mure janë me pllaka. Pasta është një simite e rrumbullakët, e vogël dhe e butë, e cila duhet të hahet e nxehtë, së pari e spërkatur me kanellë dhe pluhur. Para kësaj, këtë delikatesë e kam provuar në Fatima (të shijshme!) dhe në Óbidos, por thonë se vetëm kjo kafene i përgatit makaronat “korrekte” dhe receta mbahet sekret. Në fakt, do ta kisha të vështirë të them se nga çfarë përbërësish përbëhet. Kafeja ishte e shkëlqyer (si, në të vërtetë, kudo në Portugali).

Më pas ecëm rreth qytetit më tej, arritëm në lagjen e lashtë Alfama dhe dolëm në sheshin Commerciu, një hapësirë ​​e gjerë e kufizuar nga tre anët me ndërtesa dhe e katërta përballë lumit. Përmes Harkut të Triumfit ne dolëm në rrugën e mbushur me njerëz të këmbësorëve Augusto me gurë shtrimi të lehtë të veshur me sheshe të gjera, dhe përgjatë saj, duke kaluar dyqanet dhe kafenetë e suvenireve, skulpturat qesharake "të gjalla", kaluam ashensorin Santa Justa (një kabinë metalike në një këmbë e lartë e hollë) arritëm në sheshin Rossio të gëzuar e të gjallë. Shatërvanët rridhnin në shesh, nën hijen e pemëve, kalimtarët pushonin në stola, përballë godinës së teatrit, mbi një kolonë të bardhë të lartë, qëndronte një monument i zi i mbretit Pedro IV dhe valët bardh e zi të shtrimit. gurë të shpërndarë nëpër tokë, saqë dukej se edhe sipërfaqja ishte e valëzuar nën këmbë. Dhe asgjë nuk i kujtonte zjarret e Inkuizicionit që dikur digjen këtu (pallati i Inkuizicionit qëndronte në vendin e teatrit) dhe ndeshjet e mëvonshme të demave - torradas.

Nga ndërtesa e stacionit ecëm në rrugën tjetër dhe Vera na tregoi kafene e lirë. Në përgjithësi, duhet t'i japim meritat asaj, ajo gjithmonë na vinte në dukje vendet ku mund të hanim me çmim të lirë dhe të shijshëm dhe na udhëzoi se cilat pjata në cilat qytete konsiderohen tradicionale dhe çfarë është më e mira për të porositur. Si rezultat, ne fituam njohuri për traditat e kuzhinës lokale dhe shpenzuam shumë më pak para për ushqim nga sa prisnim.

Turneu përfundoi këtu dhe shkuam në Muzeun Gyulbekian. Pranë ashensorit San Justa, hymë në metro Baixa Chiado dhe morëm linjën blu 5 ndalesa për në Plaza de España. Për të hyrë në metro duhet të blini një karton kartoni për një euro e gjysmë dhe mund ta përdorni për të blerë numrin e kërkuar të udhëtimeve, gjysmë euro për secilën. Ju e futni kartën në rrotullën në hyrje dhe dalje.

Calouste Gyulbekyan, me origjinë armene, ka lindur në Turqi, ka studiuar në Angli dhe kishte nënshtetësi angleze, ka jetuar në Paris për një kohë të gjatë dhe gjatë luftës u zhvendos në Portugalinë neutrale, ku qëndroi deri në fund të jetës. Ai fitoi pasurinë e tij të madhe nga aksionet në kompanitë e naftës. Ai ishte një koleksionist i pasionuar dhe gjatë jetës së tij mblodhi një koleksion të pasur objektesh arti. Vetëm nga Hermitage, koleksioni i të cilit qeveria sovjetike filloi të shiste në fund të viteve njëzetë, ai fitoi më shumë se 50 vepra.

Muzeu është njëkatësh, por i gjerë, i vendosur mes një parku të vogël. Bileta – 4 euro për sallat kryesore, 7 euro – duke përfshirë ekspozitat aktuale dhe bibliotekën. Unë rekomandoj ta merrni për 4, nuk kishte asgjë interesante në ekspozitat aktuale.

Koleksioni është i mahnitshëm, i zgjedhur me shijen më të madhe dhe përbëhet tërësisht nga kryevepra. Piktura nga shekulli i 15-të e deri tek impresionistët, tasat egjiptianë, statujat, qilimat persiane, qeramika dhe monedhat e shekujve dhe popujve të ndryshëm, bibla të lashta, ikonostase të gdhendura, mobilje, sixhade, porcelani Sevres, dhe në dhomat e fundit - bizhuteri.

Pas muzeut, u kthyem në qendër dhe shkuam në kafenenë e treguar nga Vera (nga stacioni Rossiu, ecni pak përgjatë rrugës paralele me sheshin Rossiu, hyrja është përballë dyqanit të këpucëve). Kam pak ushqim ( Bufe, numër i pakufizuar i afrimeve), porositi birrë. Gjithçka ishte e shijshme. Dreka jonë kushtoi 8 euro. Në përgjithësi, çmimet portugeze ishin të këndshme në krahasim me ato mesatare evropiane.

Pas drekës shkuam në ashensorin e skive Santa Justa. Kishte një radhë të vogël për rreth dhjetë minuta para kabinës. Biletat shiten direkt në kabinë - 2.5 euro. Pasi u ngritëm 32 metra, erdhëm në kuvertën e vëzhgimit, nga e cila shkallë spirale u ngjit në nivelin tjetër. Aty ka edhe një kafene. Nga lart, gjëja e parë që ju bie në sy është një kështjellë masive, gri me beteja në kodrën e pyllëzuar përballë - kalaja e San Jorge (më vonë doli që gjysma e grupit tonë nxitoi atje). Hapësira midis dy kodrave është e mbushur me radhë të rregullta shtëpish të shtrira drejt lumit. Të gjitha të njëjtat shtëpi kryesisht të bardha (me spërkatje azulejo) dhe pllaka të kuqe. Një tërmet i vitit 1755 shkatërroi pjesën më të madhe të Lisbonës. Veçanërisht u dëmtua pjesa e ulët, ndaj e rindërtuan, duke iu përmbajtur një planimetrie të rregullt. Zona mbi të cilën u ngjitëm quhet Baisha, "ultësirë". Sheshi Rossio duket bukur nga këtu me dy shatërvanët e tij të rrumbullakët, një teatër, rreshta pemësh bliri dhe një kolonë në qendër.

Nga kuverta e vëzhgimit kaluam urën në shpatin e kodrës dhe u gjendëm në sheshin komod e të gjelbër të Carmu (sheshet e vogla quhen largo, ato të mëdha - praca) përballë kishës së shkatërruar nga tërmeti (tani ka një muze arkeologjik ). Prej andej arritëm në Largo Chiado, në qendër të së cilës poeti António Ribeira (i mbiquajtur Chiado, d.m.th. "dinak") ulet në një piedestal të bardhë, me një buzëqeshje të mprehtë në fytyrën e tij, me dorën e ngritur, si të kapur në në mes të një bisede miqësore, të gëzuar. Një tjetër poet, Fernando Pessoa, i cili jetoi tre shekuj më vonë, u ul në një tryezë në një kafene verore, pikërisht këtu, në mes të trotuarit. Me një xhaketë dhe kapelë elegante, ai e hodhi rastësisht këpucën mbi gjurin e këmbës tjetër, dhe nga ana tjetër, gjithnjë e më shumë turistë ishin ulur në tryezën e tij.

Pikërisht aty, fjalë për fjalë një hedhje guri, në sheshin e gjerë Camões, ndodhet një monument i poetit të tretë - Luis Camões, një njeri me një fat të mahnitshëm, plot aventura dhe dashuri të madhe, i mbajtur gjatë gjithë jetës së tij. Për portugezët ai do të thotë njësoj si Pushkin për rusët (nga rruga, Pushkin e vlerësoi vërtet Camões). Dita e vdekjes së tij, 10 qershori, festohet gjerësisht dhe quhet Dita e Portugalisë. Monumenti i zi i poetit me një shpatë dhe një libër është ngritur në një piedestal të bardhë tetëkëndor me shkallë, dhe në këmbët e tij janë tetë figura të portugezëve të shquar. Karavelat lundruese janë shtrirë në gurët e shtruar rreth monumentit.

Nëpër rrugët e pjerrëta të Lisbonës arritëm kuvertë vëzhgimi Matadoro di Santa Catarina. Kjo zonë me sa duket shërben si një vend grumbullimi për të rinjtë vendas. Gjithsesi, në këtë ditë të bukur shtatori ishte plot me njerëz, gjithçka ku mund të ulesh ishte e zënë: tavolina në kafenenë verore, stola, shkallët e shkallëve, kufiri i lartë rreth lëndinës. Ata që nuk kishin vende thjesht shtriheshin në lëndinë. Pamjet përreth nuk ishin shumë mbresëlënëse. Ura e 25 Prillit duket qartë dhe pranë saj ka një zhvillim të larmishëm të lagjeve moderne.

Rrugët në këtë zonë janë të habitshme në pjerrësinë e tyre. Ndonjëherë ato thjesht kthehen në shkallë. Ju shikoni, dhe atje, brenda vrimës, një shtëpi tjetër po ngrihet. Është e mahnitshme se si lëviz trafiku këtu! Disa fasada janë të dekoruara me pllaka; Por ka edhe shumë që do të ishte mirë të pastroheshin nga papastërtitë dhe ndotjet e rrugëve. Ka shumë shtëpi të rrënuara dhe të rrënuara, me mbishkrime dhe vizatime në mure.

Ne dolëm përsëri te poetët. Hymë në dy kisha përballë njëra-tjetrës pranë Camões. Dhe më pas përgjatë rrugës Serpa Pinto arritëm në sheshin e dy teatrove: São Carlos dhe São Luis (gjithashtu përballë njëri-tjetrit). E kaluara Muzeu i arteve Chiados zbritën në rrugën Arsenal (zona është shumë e shkretë, e pistë dhe e pakëndshme) dhe shpejt u gjendën në sheshin Municipiu me një ndërtesë të bardhë, trekatëshe komunale dhe një kolonë të përdredhur përpara. Rreth kolonës, rrathë koncentrikë trekëndëshash bardh e zi të shpërndarë nëpër gurët e shtruar. Edhe pak - dhe jemi në sheshin Commerciu, duke ecur përgjatë galerisë së pafund. Dolëm në sheshin Sebolash, me pamje nga lumi. Mes palmave, një tramvaj u rrotullua me shpejtësi përgjatë tij. Përballë është një shtëpi e mrekullueshme, Casa dos Bicos (shtëpia me sqepa), me dritare të pazakonta, të rregulluara në mënyrë asimetrike dhe një fasadë të zbukuruar me piramida të spikatura. Ky është tashmë lagjen Alfama, një nga më të vjetrit në qytet, që i shpëtoi mrekullisht tërmetit. Nga sheshi ne ecëm rrugicat deri te Katedralja monumentale Se, e cila dukej më shumë si një kështjellë. Betejat e larta shtrihen nga pjesa e pasme e katedrales. Të dy kambanoret gjithashtu përfundojnë në beteja. Një tramvaj u hodh nga pas katedrales dhe u rrokullis poshtë. Tramvajet këtu janë shumë të lezetshëm: të shkurtër, të shëndoshë, me ngjyra të ndezura.

Pak më poshtë rrugës ndodhet Kisha e St. Antoni i Padovës (i ndërtuar në vendin ku lindi Antoni). Përpara kishës është një monument i shenjtorit: në harqet e zeza qëndron një shenjtor me një libër, një foshnjë e ngjitur pas tij.

Në orën tetë të mbrëmjes zbritëm në sheshin Commerciu, ku na priste autobusi. Dhe shkuam të dëgjonim fado.

Thonë se në shpirtin e portugezit jetojnë 3 “f”: Fatima, fado dhe futboll. E pamë Fatimen, kemi një ide për futbollin, mbetet vetëm të dëgjojmë Fadon.

Shtëpia fado ku mbërritëm është e ulët, brenda është e zbukuruar me azulejo luksoze dhe fotografi fadistash, fado interpretues. Në sallën qendrore ka një skenë në mes, nga e cila rrezatojnë tavolina të gjata. Së pari - darkë (asgjë e jashtëzakonshme, mbaj mend vetëm verë të bardhë të shkëlqyer). Pasi u shtrua ushqimi i nxehtë, dritat u zbehën dhe dy palë valltarë me veshje kombëtare dolën në skenë dhe kërcenin një valle lokale nën fizarmonikë, me djallëzi dhe me zjarr. Pastaj fado interpretuesit filluan të dilnin njëri pas tjetrit: tre gra dhe një burrë. Këndimi u shoqërua nga dy kitaristë, njëri me kitarë klasike, tjetri në një portugeze. forme e rrumbullaket. Fadot janë këngë pasionante, të stërholluara, në të cilat marinarët, si dhe gratë që i prisnin, shprehnin fillimisht mallin dhe dhimbjen e tyre nga ndarja. Në formën e tij moderne, në përgjithësi - ankesa për një fat të hidhur. Një interpretues pasoi një tjetër, por këngëtari i fundit, një burrë, pati suksesin më të madh. Pasi u ndal kënga e fundit, dritat në sallë u ndezën. Shumë gra kishin lot në sy. Edhe pa i kuptuar fjalët, njerëzit magjepseshin nga dhimbja dhe pasioni që buronte nga fado.

Në mbrëmje vonë u kthyem në hotel. Nga rruga, një djalë rus Anton punonte në pritjen atje. Në përgjithësi, u befasova nga numri i rusëve që jetojnë në Lisbonë. Si në metro ashtu edhe në kantier (kur kaluam pranë punëtorëve të ndërtimit në zonën e Alfamës, ata folën me njëri-tjetrin në rusisht).

Për të qenë i sinqertë, nuk më pëlqeu shumë Lisbona, ajo më dukej e lënë pas dore dhe e shkretë, sigurisht interesante dhe origjinale, por pa sharmin që vinte, të themi, nga Coimbra ose Obidos bukuroshe. Dhe, në përgjithësi, nuk ishte penduar që po e lamë kaq shpejt.

Ky është një qytet i vjetër universitar, i mbushur plotësisht me një atmosferë unike studentore. Universiteti, i ndërtuar në vitin 1290, ndodhet në një mal, kështu që duket qartë nga argjinatura. Qendra historike e qytetit është një lëmsh ​​rrugësh të ngushta antike në të cilat është e lehtë të humbasësh. Megjithatë, banorët e qytetit janë shumë miqësorë dhe më shumë se një e treta e tyre janë të lidhur me universitetin. Duhet të theksohet se Universiteti i Coimbra është universiteti më i vjetër në Evropë dhe funksionon edhe sot e kësaj dite.

Do të shihni madhështore Katedralja Se Vela në stilin romanik dhe manastiri Augustinian i Santa Cruz, i cili ka mbijetuar nga shekulli i 12-të. Mbreti Alfonso Henriques I dhe djali i tij Sancho I janë varrosur atje Nëse shkoni në Coimbra gjatë festivalit, me siguri do të takoni shumë njerëz me mantele origjinale me shirita të veçantë të fakultetit. Darka.

Pasuritë nëntokësore të Portugalisë: Shpella Piggy Bank me monedha

Ndër atraksionet e shumta të Portugalisë ka objekte të rralla, të cilat përfshijnë shpellën GrutasdaMoeda. Emri përkthehet në Rusisht si "Banka derrkuc me monedha".

Legjenda e shpellës GrutasdaMoeda

vendasit Ata tregojnë një legjendë të vjetër për grabitjen dhe vrasjen e një pasaniku nga hajdutët, gjë që ishte e zakonshme në ato kohë të trazuara. Megjithatë, atë kohë banditët zgjodhën vendin, kohën apo objektin e gabuar të sipërmarrjes së tyre kriminale. Sido që të jetë, grabitësit nuk arritën të përfitonin: ata hodhën trupin e pajetë të viktimës së tyre nga gurët dhe me nxitimin e tyre hodhën thesin me flori, monedhat u shpërndanë mbi shkëmbinj dhe grabitësit u larguan pa asnjë plaçkë. Që atëherë shpellë e thellë, gjoja e spërkatur me ar, filloi të quhej Derrkuc me monedha.

Gjetja e një gjahtari dhelprash me fat

Është për t'u habitur që legjenda për shpellën e pasur ka ekzistuar për një kohë të gjatë, por ajo u zbulua vetëm në 1971. Kjo u bë nga dy gjuetarë dhelprash, të cilët shikuan në vrimën pas një dhelpre me shigjetë dhe gjetën një zbrazëti të madhe karstike. Nga kurioziteti, ata hynë në shpellë dhe e panë atë interesante. Në ditën e parë, gjuetarët zbuluan një sallë mahnitëse të bukur me formacione gëlqerore. Ata e quajtën atë "dhoma e pastorit" ose "dhoma e bariut". Për dy muaj të tjerë, studiuesit e sapoformuar hapën në mënyrë të pavarur rrugën nëpër birucë, duke bërë gërmime në vende të ngushta, duke gjetur gjithnjë e më shumë salla me figura të çuditshme, stalaktite dhe stalagmite gëlqerore, liqene dhe ujëvara. Çdo dhomë e re ishte më e mahnitshme se ajo e mëparshme.

Pas dy muajsh punë të palodhur, miqtë iu drejtuan për ndihmë gjeologëve profesionistë, të cilët përcaktuan se çfarë kalcinitesh dhe depozitash argjile kishte në shpellën karstike. Ne realizuam ndriçimin pothuajse të fshehur, i cili na lejoi të shihnim bukurinë e pabesueshme të krijuar nga vetë natyra. Në disa vende hapat janë prerë.

Së shpejti shpella e re u hap për turistët, duke marrë masa për të ruajtur bukurinë e paprekur natyrore të shkëmbinjve përreth dhe vetë shpellës. Shumë salla janë emëruar nga vizitorët: Krevati, Kupola e Kuqe, Fajllia, Zoja, Ujëvara, Kapela e Papërsosur, Shatërvani i Lotëve dhe madje edhe Torta e Dasmës.

Informacion për turistët:

Gjatësia rrugë turistikeështë 350 metra.

Thellësia maksimale e zbritjes është 50 metra.

Temperatura e ajrit në shpellë është mesatarisht +18 °C gjatë gjithë vitit, pasi ngrohet dhe ftohet nga uji që rrjedh nga shkëmbinjtë. Është mirë të lani fytyrën me ujë të freskët nga një liqen termal në një ditë të nxehtë.

Në disa vende ju mund të shihni qartë gjurmët e epokave të shkuara, për shembull, një zinxhir i fosilizuar i gjurmëve të dinosaurëve që ecnin në ato vende gjatë periudhës Jurassic 175 milion vjet më parë.

Hyrja dhe dalja në shpellë janë në vende të ndryshme, ndaj duhet të qëndroni pranë guidës.

Fatimja

Fatimja ka qenë e famshme për gati një shekull qendër fetare. Ngjarjet që ndodhën në këto vende midis viteve 1915 dhe 1917 quhen nga Kisha Katolike një mrekulli e vërtetë. Do të dëgjoni një histori se si fëmijët e barinjve takuan Virgjëreshën Mari, e cila u prezantua atyre si Engjëlli i Paqes dhe u tregoi atyre për ngjarjet e ardhshme. Çdo vit, pelegrinët nga shumë vende vijnë në Fatime për të parë me sytë e tyre vendin ku ndodhnin mrekullitë.

Distanca nga Coimbra në Fatima është 0 km. Informacioni për distancën u mor duke hartuar një rrugë përgjatë autostrada. Është e rëndësishme të dihet numri i kilometrave për të llogaritur kohën e udhëtimit dhe për të vlerësuar kostot e udhëtimit. Pra, sipas hartës, gjatësia e rrugës nga Coimbra në Fatima është 0 km. Përdorimi i shpejtësisë mesatare të drejtimit automjeti dhe kilometrazhin e llogaritur, marrim se koha e përafërt e udhëtimit do të jetë 0 orë 0 minuta. Gjithashtu, bazuar në numrin e kilometrave dhe çmimin aktual të benzinës, mund të llogarisni koston e udhëtimit dhe të rezervoni sasinë e kërkuar të karburantit. Kur udhëtoni në distanca të gjata, përcaktoni paraprakisht se në cilin kilometër të rrugës do të bëni ndalesa pushimi. Harta jonë do t'ju ndihmojë të gjeni rrugën më të shkurtër nga Coimbra në Fatima, e cila do të zvogëlojë kostot tuaja dhe do të eliminojë kohën e panevojshme të udhëtimit. Vija e trashë tregon rrugën që keni zgjedhur. Ndonjëherë është interesante të dihet numri i kilometrave të përshkuar në njësi të tjera matëse: 0 km. km = 0 milje. Funksioni "Print version" ju lejon të printoni një hartë nga Coimbra në Fatima.

Nëse po planifikoni një udhëtim në distanca të gjata, duhet të mbani mend disa rregulla të thjeshta por të rëndësishme: - përgatitni me kujdes makinën tuaj për një udhëtim të gjatë: kontrolloni nivelin e vajit të motorit, ftohësit, lëngun e larjes së xhamit, sigurohuni që të gjithë ndriçimin, etj. funksionojnë siç duhet. - kontrolloni presionin e gomave. Është shumë e rëndësishme që të përputhet me presionin e rekomanduar për automjetin tuaj. - përgatitni një rrotë rezervë dhe një litar tërheqës - askush nuk është i imunizuar nga shpimi i një rrote ose prishja në autostradë, duhet të parashikoni paraprakisht problemet e mundshme dhe t'i shmangni ato. - zgjidhni rrugë me sipërfaqe të cilësisë së lartë - kjo do të zgjasë jetën e "kalit tuaj të hekurt" dhe do t'ju kursejë nervat. Kur përgatiteni për një udhëtim, mendoni për gjithçka deri në detajet më të vogla në mënyrë që udhëtimi të lërë kujtime të këndshme dhe jo dhimbje koke.

Lisbona është një Evropë atipike, ku kujdesi dhe qetësia janë të ndërthurura me temperamentin porti kryesor dhe traditat spanjolle. Udhëtimet e Lisbonës kapin historinë perandori e madhe dhe tregime për të rëndësishme zbulimet gjeografike. Këtu ka edhe shumë turne argëtimi: gastronomik, mbrëmje, ekstrem. Udhëzuesit që flasin rusisht do të përcjellin në mënyrë të përkryer atmosferën e kësaj vend i mrekullueshëm gjatë shëtitjeve në grup ose individuale.

Turne për ndonjë gjë

Ju mund të eksploroni qytetin me autobus ose makinë. Do të shihni sesi historia shekullore bashkëjeton në mënyrë të përsosur me modernitetin, dhe kështjellat antike e theksuar nga linjat kozmike të arkitekturës avangarde. Këtu janë vetëm disa nga atraksionet e Lisbonës:

  • Alfama.
  • Qytet i vjeter.
  • Platformat e vëzhgimit.
  • Se Katedralja.
  • Sheshi i Tregtisë.
  • Harku i Triumfit.
  • Baisha.
  • Sheshi Rossio.
  • Belem.
  • Manastiri i Jeronimos.
  • Sheshi i Perandorisë.
  • Monument për zbuluesit.
  • Harta e botes.

Fryma e Lisbonës kuptohet më së miri në turne në këmbë në rrethin Chiado. Këtu mund të takoni amvise që bisedojnë nëpër ballkonet e tyre, ose të shijoni fadon e pakrahasueshme të kryer nga muzikantët e rrugës. Gjithçka është e shënuar në faqen e internetit rrugët e ecjes dhe oraret e autobusëve. Çmimet fillojnë nga 20 euro për person.

Nga Lisbona ka ekskursione jashtë vendit që, brenda një dite, do të zbulojnë Portugalinë mesjetare dhe provincat rurale me jetë të thjeshtë fshatare dhe natyrë madhështore. Udhëtimet zgjasin jo më shumë se 8 orë.

Ekskursione tematike

Përparësitë e turneve të tilla qëndrojnë në personalitetin e udhërrëfyesit. Kjo është një bisedë miqësore që jo vetëm është interesante, por të zhyt vërtet në kulturën, traditat dhe jetën e fshehur të qytetit. Merrni një "Turë Zemra e Lisbonës së Vjetër" që ka marrë sasi e madhe komente pozitive, ose ekskursione të autorëve të tjerë në rusisht. Ju lutemi kontrolloni me menaxherët tanë me telefon ose në internet për kushtet dhe çmimet e rezervimit.

Në shekujt XII-XIII Koimbra ishte kryeqyteti i parë i Portugalisë. Tani qyteti ka rreth 140 mijë banorë, nga të cilët çdo i shtati është student. Universiteti i Coimbra është një nga më të vjetrit në Evropë dhe ishte i vetmi në Portugali deri në vitin 1910.
Qyteti është i ndarë në dy pjesë: Qyteti i sipërm(quhet edhe e Vjetër), e cila është e rrethuar nga një mur fortesë. Aty është përqendruar pjesa më e madhe e monumenteve arkitekturore dhe historike.
Një pjesë tjetër e vendbanimit, Qyteti i Poshtëm, tërheq qendrat tregtare, restorante dhe ambiente argëtimi për çdo shije.
Qytetet e Epërme dhe të Poshtme lidhen me portat Arcade Almedina dhe Torre de Anto.
Monumenti më i famshëm i Coimbra është Universiteti, i ndërtuar në stilin barok. Ndër ambientet universitare, më interesante është biblioteka “Biblioteka Juanina”, e ndërtuar në vitet 1717-1728. Brendësia e bibliotekës është vërtet e dekoruar në mënyrë mbretërore! Çdo dhomë është e dekoruar në stilin e saj të ngjyrave, me piktura muri dhe zbukurime, si dhe mobilje të zbukuruara prej druri të çmuar. Koleksioni i bibliotekës, që numëron 300 mijë vëllime, përfshin libra nga shekulli i 16-të deri në fund të shekullit të 18-të.

Pasuria e nëndheshme e Portugalisë: Shpella Derrkuc me monedha. Ndër atraksionet e shumta të Portugalisë ka objekte të rralla, të cilat përfshijnë shpellën Grutas da Moeda. Emri përkthehet në rusisht si "derrkuc me monedha".
Legjenda e shpellës Grutasda Moeda. Banorët vendas tregojnë një legjendë të vjetër për grabitjen dhe vrasjen e një pasaniku nga hajdutët, gjë që ishte e zakonshme në ato kohë të trazuara. Megjithatë, atë kohë banditët zgjodhën vendin, kohën apo objektin e gabuar të sipërmarrjes së tyre kriminale. Sido që të jetë, grabitësit nuk arritën të përfitonin: ata hodhën trupin e pajetë të viktimës së tyre nga gurët dhe me nxitimin e tyre hodhën thesin me flori, monedhat u shpërndanë mbi shkëmbinj dhe grabitësit u larguan pa asnjë plaçkë. Që atëherë, shpella e thellë, gjoja e shpërndarë me ar, filloi të quhej një "derrkuc me monedha".

Gjetja e një gjahtari dhelprash me fat. Është për t'u habitur që legjenda për shpellën e pasur ka ekzistuar për një kohë të gjatë, por ajo u zbulua vetëm në 1971. Kjo u bë nga dy gjuetarë dhelprash, të cilët shikuan në vrimën pas një dhelpre me shigjetë dhe gjetën një zbrazëti të madhe karstike. Nga kurioziteti, ata hynë në shpellë dhe e panë atë interesante. Në ditën e parë, gjuetarët zbuluan një sallë mahnitëse të bukur me formacione gëlqerore. Ata e quajtën atë "dhoma e pastorit" ose "dhoma e bariut". Për dy muaj të tjerë, studiuesit e sapoformuar hapën në mënyrë të pavarur rrugën nëpër birucë, duke bërë gërmime në vende të ngushta, duke gjetur gjithnjë e më shumë salla me figura të çuditshme, stalaktite dhe stalagmite gëlqerore, liqene dhe ujëvara. Çdo dhomë e re ishte më e mahnitshme se ajo e mëparshme.
Pas dy muajsh punë të palodhur, miqtë iu drejtuan për ndihmë gjeologëve profesionistë, të cilët përcaktuan se çfarë depozitimesh kalciti dhe balte kishte në shpellën karstike. Ne realizuam ndriçimin pothuajse të fshehur, i cili na lejoi të shihnim bukurinë e pabesueshme të krijuar nga vetë natyra. Në disa vende hapat janë prerë.
Së shpejti shpella e re u hap për turistët, duke marrë masa për të ruajtur bukurinë e paprekur natyrore të shkëmbinjve përreth dhe vetë shpellës. Shumë salla janë emëruar nga vizitorët: Krevati, Kupola e Kuqe, Fajllia, Zoja, Ujëvara, Kapela e Papërsosur, Shatërvani i Lotëve dhe madje edhe Torta e Dasmës.

Informacion turistik:
. Gjatësia e rrugës turistike është 350 metra
. Thellësia maksimale e zbritjes - 50 metra
. Temperatura e ajrit në shpellë është mesatarisht 18 gradë gjatë gjithë vitit, pasi ngrohet dhe ftohet nga uji që rrjedh nga shkëmbinjtë. Është mirë të lani fytyrën me ujë të freskët nga një liqen termal në një ditë të nxehtë.
. Në disa vende mund të shihni qartë gjurmë të epokave të shkuara, për shembull, një zinxhir të fosilizuar gjurmësh dinosauri që ecnin në ato vende gjatë periudhës Jurassic 175 milion vjet më parë
. Hyrja dhe dalja në shpellë janë në vende të ndryshme, ndaj duhet të qëndroni pranë guidës

Vizitoni Fatimjaështë një vend i bekuar që vizitohet çdo vit nga më shumë se 5 milionë katolikë nga e gjithë bota.
Sipas legjendës, tre fëmijë bari portugez - Jacinta dhe Francisco Marto, si dhe kushërira e tyre Lucia dos Santos (Abobora) dëshmuan vazhdimisht shfaqjen e Virgjëreshës Mari nga 1915 deri në 1917. Shenjtori iu shfaq atyre si Engjëlli i Paqes. Është interesante se nga maji deri në tetor 1917, vizitat e saj ndodhën çdo muaj më 13. Në këtë kohë, Virgjëresha Mari ndau zbulesa me fëmijët, duke përfshirë inicimin e tyre në "Tre Misteret". Ky informacion u bë publik shumë më vonë. Në mënyrë të pabesueshme, sekretet, në një mënyrë apo tjetër, lidhen me ngjarjet që ndodhin në mbarë botën. Ndër të tjera, Virgjëresha Mari parashikoi trazira të ardhshme në Evropë dhe ndryshime dramatike në Rusi. Për një kohë të gjatë, të rriturit nuk i besonin historitë e fëmijëve, duke i konsideruar ato si trillime. Por pas disa kohësh edhe më skeptikët prej tyre e kuptuan se diçka magjike po ndodhte. Në ditët e sotme, gjithçka që ndodhi në ato vende njihet nga Kisha Katolike si një mrekulli e vërtetë.

Ndalesa dhe inspektim:
. Ecni nëpër qendrën historike të Quimbra
. Vizitë në Bibliotekën Universitare në Quimbra - Joaninha opsionale (kosto bileta e hyrjes - € 9)
. Vizitë në Shpellat Karstike (hyrja: fëmijët nën 6 vjeç - falas / të rriturit mbi 7 vjeç - 6 €)
. Vizitoni Fatimën: Bazilikën e Virgjëreshës së Shenjtë

 

Mund të jetë e dobishme të lexoni: