Yazd város. Yazd, Irán – minden a városról fotókkal. Rövid kirándulás a történelembe

Yazd- Irán egyik legszebb és legeredetibb városa, Teherántól 500 km-re délkeletre található. Meglepő, hogy Iszfahánhoz és Shirazhoz képest milyen kevés turista érkezik ide. Annál kellemesebb azoknak a keveseknek, akik Yazdba érkeztek. Ez a város a zoroasztrianizmus (tűzimádat) központja, és itt vallja minden harmadik polgár ezt az ősi hitet a tűz nagyságáról. Valójában a város nevét, „Yazd” (Yazdan) „isteni”-nek fordítják. Yazd látott már ilyet híres utazók, mint Mark Polo és Afanasy Nikitin. Most ő is látott minket. Nem tudom Yazdról, de nagyon szerettük. Ez egy komplett múzeum kültéri, szinte tökéletesen megőrződött az évszázadok során.

Az egész városközpont sületlen agyagból épült, egy hatalmas „Kasabára” hasonlít, mintha Marokkóban lennénk. Szűk utcák szövevénye, amelyben legalább egyszer el lehet (és kell is!) eltévedni. Az utcák kanyarognak és élesen kanyarognak egyik oldalról a másikra, elhaladva az ősi mecsetek, a városi erőd falai, bazárok, hamamok (fürdők) mellett. Utóbbival kapcsolatban le kell cserélnem, hogy fársziul a fürdőt nem hammamnak hívják, hanem valami mást. A Yazd látnivalói közül a két fő mecsetet emelném ki - a csodálatos Masjid al-Kebirt és a nem kevésbé lenyűgöző Mir Chakmakot a város kellős közepén. Mindkét mecset a 15. és 16. században épült, és kivételesen szép dekorációval és érdekes, csak az iráni mecsetekre jellemző „cseppkő” szerkezettel jellemezhető.

A városban számos furcsa torony – badgir – feltűnő, a barna agyag óváros fölé tornyosulva. Először úgy döntöttünk, hogy ezek a kis mecsetek minaretjei. De kiderült, hogy ezek a tornyok évszázadokkal ezelőtt szellőzőként szolgáltak. Megfogták a legapróbb szelet is, átengedték a lakóhelyiségekbe, megmentve a lakókat rekkenő hőség. A modern klímaberendezések igazi nagyapái!

A város szélén található egy figyelemre méltó emlékmű - a Halál tornyai, amelyet két alacsony dombon emeltek. Még 20 évvel ezelőtt is idehozták és tárolták a tűzkultusz elhunyt követőinek holttestét. Ugyanakkor ezekben a tornyokban több száz holttest helyezkedett el. Néhány nap, vagy akár hét leforgása alatt a testek fokozatosan szétesni kezdtek. Madarak és látogató ragadozók, például farkasok és rókák vitték el őket. Aztán, amikor már csak lerágott és napsütötte csontok maradtak a holttestekből, a papság odajött, és eltemették az egészet egy hatalmas lyukba mindegyik torony közepén. Manapság ez az ominózus rituálé semmivé vált, és bárki odamehet hozzájuk és megvizsgálhatja őket.

Az érdekesből, de kevésbé jelentős műemlékek Kiemelhető az Ateshkade zoroasztriánus temploma, amely távol található a városközponttól. Külsőleg nem különösebben figyelemre méltó - csak egy elegáns „kastély”, szökőkúttal a bejáratnál. A zoroasztriánusok hite önmagában is érdekes, amellyel a szomszédos múzeumban ismerkedhet meg.

A Sándor börtön egy másik érdekes műemlék, amely egy ősi épület, amely egykor börtön volt, még Nagy Sándor (macedón) idején is. Semmi különös. Egy másik ősi udvar, részben mecsetté alakítva.

A városban kétféle szálloda található - hagyományos és hagyományos. Az első esetben az óváros legtermészetesebb karavánszerájában fog lakni, ahová ugyanazok a szűk utcák vezetnek. Egy közönséges szálloda érdektelen betondobozt jelent folyosókkal és sok monoton szobával. Ráadásul az iráni városokban általában nem sok szálloda található, és a kínálat is alig bírja a növekvő keresletet. Ezért ugyanabban a Yazdban a turista választása három „hagyományos” szállodára korlátozódik a régi városrészben, és 5-7 szokásos típusú szállodára. A hagyományos "Melik O'Tojjar"-ban (www.malek-o-tojar.com) szálltunk meg, amely egy hagyományos stílusú udvar, a kerületükön található szobákkal. Megjegyzendő, hogy az utolsó szabad szobát kaptuk. És ez annak ellenére, hogy Jazdon nem terveztek nyaralást. Itt nincs túlzottan természetes elegáns. A szobák teljesen hétköznapiak. A szálloda varázsa éppen az ősi karavánszeráj színezésében rejlik. Kétágyas szobákéjszakánként 45 dollár, egyágyas szoba 30 dollár. Egy kis alku, plusz-mínusz 10%-on belül megfelelő.

Most, hogy az iráni szállodákról beszélünk, általánosságban hozzáfűznék néhány dolgot. A történet elején azt mondtam, hogy Irán sok tekintetben a Brezsnyevi Szovjetunióra emlékeztet. Tehát a szabadon fejlődő piac mesterséges korlátozásai a szállodákat is érintik. Nincs belőlük elég. Krónikusan. Képzeld el magad – elég 10 szálloda mondjuk 500-700 szállodai ággyal a 600 000 lakosnak? Határozottan nem. Rendes időkben is erősen „határos” a vendégszám, és előfordulhat, hogy előzetes foglalás nélkül kell majd szállást keresni egy éjszakára. Mi történik, ha nyaralni jössz? Hasonló a helyzet sok más városban is, ezt a szempontot érdemes figyelembe venni az utazás megtervezésekor. Yazd után mesélek Shirazról, ahol fél éjszakára szállást kellett keresnünk. Minden lehetséges. Nem volt több lehetőség. De először a dolgok.

Másnap túrát tettünk Yazd környékén, többek között öreg város Meibod hatalmas erődjével és a zoroasztriánus Chak-Chak templommal. Ebből a célból megkérdeztük a taxisokat, hogy mennyibe kerülne egy teljes nappali órákra „bérelni”. Két dolog vált világossá. Először is, egyetlen taxis sem beszélt egy szót angolul, és már az a próbálkozás is kudarcra volt ítélve, hogy elmagyarázzuk, hogy több pontot szeretnénk meglátogatni és visszatérni Yazdba. Még mindig nem voltunk teljesen biztosak abban, hogy a taxisofőr megértette-e a kívánságunkat. Hasonló helyzet történt más taxisokkal is. Szomorúan. Visszatértünk a szállodába, ahol megkérdeztük, mennyibe kerülne rajtuk keresztül autót rendelni? Kiderült, hogy 70 dollár volt az egész autó a napra. Első pillantásra nem sok. Elismerem, ha valamelyik taxisofőrrel tudtunk volna tárgyalni, kicsit olcsóbb lett volna. De a nyelvi korlát túlságosan legyengített.

Azt kell mondanom, hogy nagyon szerencsénk volt a sofőrrel. Rendkívül kedves és intelligens srác. Az angol nyelvtudása rendkívül gyenge volt, de a taxisofőrökhöz képest valószínűleg taníthatna egy iráni főiskolán.

A nap folyamán sok helyen jártunk, mintegy 8 megállót tettünk az úton, és 350 kilométert tettünk meg. Pedig a legélénkebb emlék a maybodi erőd és régi rész városok. Itt is, akárcsak Yazdban, „hűtő” tornyok, eredeti vályogépületek, és mindezek fölé magasodó Naryn-Kala erődítmény. Meglátogattuk a postamúzeumot, amit időhiány esetén kihagyhat - túl sok a turisztikai kellék. Ugyanez mondható el a galambtoronyról is, amikor a helyi lakosok madarakat neveltek, és ez a környező mezők trágyázására és táplálékra szolgált. Most galambok helyett rengeteg töltött galamb van, meglehetősen furcsán zsinóron függesztve. Kellékek.

A tűzimádók híres temploma, a Chak-Chak (lefordítva: "csepp-csepp") legalább azért érdemes felkeresni. Általános benyomás arról, hogy mi a zoroasztrianizmus és mik a templomaik. A hely gyönyörű - mély kanyon, hegyek, sivatag.

Maga a templom egészen közönséges, és a tűz tárolására szolgáló kis barlang kivételével az összes többi épület egészen új. A bejáratnál mosolygott a tábla: „A nők menstruáció alatt nem léphetnek be.” Kíváncsi vagyok, ki fogja ezt ellenőrizni?

Estefelé úgy döntöttünk, hogy nem megyünk a géppel Shirazba, ahogy eredetileg terveztük. És autóval megyünk Shirazba, és útközben meglátogatjuk az összes főbb látnivalót, köztük Pasargadae-t, Perszepolist és számos közúti erődöt és karavánszerájt, amelyeket útközben meg fogunk nézni. Egy kis alkudozás a sofőrünkkel kijön 90 dollárért az egész autóért Shirazig, minden megállóval együtt. Illik!

Yazd - Pasargadae - Persepolis - Shiraz (480 km)

Az útvonal nagy része nem különösebben érdekes. A sztyepp átadja helyét az alacsony hágóknak, amelyek tetején még hó van. Kevés a lakott terület. De az út kiváló, lehetővé teszi a 100 km/h utazósebesség fenntartását. Rendkívül nagy számban vannak olyan közlekedési rendőrök, akik anélkül, hogy rejtőznének, radarokkal és könyörtelenül megbüntetik a szabálysértőket. Az iráni sofőrökben, mint mindenhol a világon, nagyon fejlett a szolidaritás, és minden szembejövő autó kétségbeesetten dudál rád a fényszórójával: „Vigyázat, zsaruk!” A gyorshajtásért kiszabható bírság kicsi - 40 ezer rial, más szóval körülbelül 5 dollár. Erősen gyanítom azonban, hogy nem minden ilyen egyszerű. Kelet kényes ügy. Lehetséges, hogy a bírság megfizetése a jogosítvány elkobzását, majd a legközelebbi regionális központ felkeresését jelenti a bírság befizetéséről szóló bizonylat bemutatása érdekében, hogy visszaszerezze a jogosítványát. Ezt persze kevesen csinálják. És talán megpróbálnak tárgyalni a rendőrséggel egy bizonyos összegű kenőpénzről, hogy ne menjenek el a regionális központba. A vicces erejéig banális.

Útközben megálltunk néhány ősi erődnél, amelyek látszólag a kettő közötti stratégiailag fontos utat irányították. nagyobb városok- Shiraz és Yazd. Az erődök közönséges, négyzet alakú erődítmények, sarkain változatlan tornyokkal. Belül általában vagy teljesen üres, vagy nagybetűs helyi lakos tárolásra Azonban kívülről ezek az erődök nagyon vonzóak és érdemesek egy rövid megállásra. Nincs nevezési díj.

Pasargade

Pasargade egy ősi város Shiraztól 120 km-re északra, és mindössze 50 km-re a híres Perszepolisztól. Ez egykor Kürosz perzsa király palotája volt, és itt temették el Cyrust. Jelenleg nagyon kevés a Pasargadae maradványa. Körülbelül négy elszórt helyen az ókor nyomai láthatók ledőlt oszlopok, vagy egy hatalmas erőd alapjai formájában. Mindezek a dolgok azonban sokkal fontosabbak lesznek a hivatásos régészek számára.

Pasargadae fő értéke Cyrus király sírja, amely közvetlenül a bejáratnál található. Ahogy az útikönyvek mondják, amikor Nagy Sándor elfoglalta Perszepoliszt, az általa legyőzött Kürosz sírjához ment Pasargadaében. Sándor parancsot adott egyik katonájának, hogy menjen be a sírba.

Ott találtak Cyrus aranyágyát, arany asztalt arany csészékkel, drágakövekkel díszített arany koporsót, és a koporsón ez állt: „Idegen, én vagyok a Nagy Kürosz, a perzsáknak adtam. nagy birodalomés én uralkodtam Ázsián, szóval ne irigyeljétek sírem luxusát.” Figyelemre méltó, hogy fársziul a király neve „Kirush”-nak hangzik, de valójában a „Kir” nem kevesebbet jelent, mint... férfi tagot. Tartsa ezt szem előtt, amikor útbaigazítást kér a sírjához.

Perszepolisz kétségtelenül Irán gyöngyszeme. Ez egy olyan hely, amelyet érdemes meglátogatni, még akkor is, ha az országban töltött idő rendkívül korlátozott. De először eszembe jutott egy kicsit más esemény, amely a „Persepolis” névhez kapcsolódik. Ugyanis a botrány az iráni tiltakozás miatt robbant ki, ami a Cannes-i Filmfesztiválon bemutatott „Persepolis” című francia rajzfilmet öleli fel, amely egy iráni lány sorsát meséli el, akinek gyermekkora az 1979-es iszlám forradalom idején esett. Az iszlám papok szerint ez a film eltorzítja az iszlám forradalom értékeit. Szerencsére Persepolis végre kijött. Elég érdekes dolog- Bátran ajánlom mindenkinek, akit érdekel modern történelem Irán.

Visszatérve magára az ókori Perszepoliszra, azt kell mondani, hogy a jelenlegi állapotában is lenyűgöző. Innen az összes perzsa „mennydörgő” uralta a hatalmas birodalmat: Xerxész, Dareiosz, Kürosz. Paloták ősi város hatókörükkel ámulatba ejtenek, és ezt látni kell. Nem megyek bele történelmi kirándulásokba, mert ez az útikönyv újramondása lenne. Az a tény, hogy Nagy Sándornak 3000 tevére volt szüksége a Perszepolisban kifosztott kincsek kiszedéséhez, sokat beszél. Perszepolisztól nem messze találhatók a királyok lenyűgöző sírjai, amelyeket fársziul „Nakhsh-e-Rustam”-nak hívnak, és közvetlenül meredek sziklák, némileg a jordán Petrára emlékeztet. Szeretném hangsúlyozni, hogy a síremlékek Perszepolisztól kb. 7 km-re nyugatra helyezkednek el, és érdemesebb átmenő közlekedéssel eljutni oda, ha egyedül érkezel. Perszepolisz látogatása mindössze 5 ezer riálba (1 dollárba) kerül, a sírok 3 ezer riálba kerülnek. Szinte a semmiért.

Nem tudtam ellenállni – íme egy kis válogatás iráni lányokból

A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges

Yazd az egyik legélénkebb és legkarizmatikusabb városnak tartják. Az azonos nevű tartomány közigazgatási központjának státuszával rendelkezik, és az ország központjában található, számos érdekes látnivalóval, köztük hagyományos keleti bazárokkal és széltornyokkal - „badgir”. Ezen kívül híres gyönyörű építészetéről és bőséges vásárlási lehetőségeiről, lehetővé téve a vásárlás szerelmeseinek, hogy kielégítsék a legvágyottabb igényeiket.

Sajátosságok

Szerkezetét és technológiai felszereltségét tekintve Yazd egyedülálló városnak nevezhető. A modern épületek és a széles körutak itt ötvöződnek az ősi házakkal, és a légkondicionálók szerepét gyakran az úgynevezett „badgirs” - szellőzőcsövek játsszák, amelyek a házak levegőjének hűtését biztosítják. Ugyanakkor a város jól fejlett infrastruktúrával rendelkezik, csúcstechnológiás kommunikációt használnak, vannak gyárak selyem előállítására, amelyet felhasználtak. nagy keresletben a Marco Polo idejére visszanyúló külföldi kereskedőktől, valamint oktatási, kulturális és közigazgatási intézményektől. Kényelmes, minden kényelemmel felszerelt szállodák épültek a vendégek számára, közlekedési kapcsolat, vannak múzeumok és festői parkok, ahol jól eltöltheti az időt Irán hagyományaival és történelmével ismerkedve vagy sétálva zöld sikátorok. Az etnikai összetételt perzsák, kurdok, azerbajdzsánok és más nemzetiségek képviselői képviselik. A fő vallás a zoroasztrianizmus.

Általános információ

Yazd területe kicsi, és több tíz négyzetmétert tesz ki. km, lakossága meghaladja az 500 ezer főt. A helyi idő szerint télen fél órával, nyáron másfél órával Moszkva előtt jár. Időzóna UTC+3:30 és UTC+4:30 hüvelyk nyári időszámítás az év ... ja.

Rövid kirándulás a történelembe

A város első említése 3 ezer évvel korunk kezdete előtt nyúlik vissza, amikor Isatis néven nevezték, és az ősi keleti Média államhoz tartozott. Földrajzi fekvéséből adódóan Irán szívében, történelmileg Jazd távol volt számos háborútól és megpróbáltatástól, amelyek megrázták ezeket a vidékeket, és a legzűrzavarosabb időkben itt virágzott a tudomány és a mesterség, amely a mai napig fennmaradt. Az ókorban ezeken a helyeken számos „khanakas” nevű dervis iskola működött, és Jazd Perzsia utolsó fellegvárának számított. Eközben Yazd többször is elpusztult, és sok nehéz időszakot is átélt. Dzsingisz kán korában számos kiváló költő, művész és tudós bujkált a városban az üldözés elől. A középkorban itt jártam nagy utazó Marco Polo, aki történeteiben mesélt a csodálatos selymekről, amelyeket a helyi piacokon látott. Érdekes módon a régi Yazd városrész megjelenése lényegében nem változott több száz év után, és az UNESCO szerint a világ egyik legegyedibb építészeti helyszíne.

Éghajlat

A tartomány éghajlati viszonyai talán a legszárazabbak egész Iránban. A csapadék itt nagyon ritka, ezért ősidők óta „gránátokat” építettek a régióban, amelyek földalatti vízcsatornák voltak. Most a helyükre tározók és kutak kerültek modern felszerelés. A nyári hónapokban a városban időnként a +40 fokot is eléri a hőség, de télen akár nullára, akár alá is süllyedhet. Jobb, ha meglátogatja a tartomány fővárosát kora tavasszalÉs késő ősz, amikor meleg és száraz, de nincs rekkenő hőség.

Hogyan juthatunk el oda

A Yazd felé vezető útvonalon a legjobb megoldás, ha repülünk oda és onnan helyi légitársaságok a tartományi főváros repülőterére. Emellett a várost vasúti és autóbuszjáratok kötik össze más régiókkal, ill települések országok.

Szállítás

A város határain belül a legelterjedtebb közlekedési eszköz a taxi, bár az óváros területe gyalogosan is bejárható.

Látnivalók és szórakozás

Az ősi Yazd kerületet tekintik a fő történelmi helyszínnek. Az épületek túlnyomó többségének megjelenése az évszázadok során mit sem változott, napsütötte vályogtéglából készült sötétbarna falaik, valamint a széltornyok - „bagdirek” a házak tetején régóta elavult kialakításúak szolgálnak. mint a letűnt korok egyfajta szimbóluma. Felkapaszkodva felmérheti a várost, és láthatja a környező végtelen sivatagi tájakat. A legfényesebbek között építészeti szerkezetek Yazd kiemelkedik a zoroasztriánus Atashkade templomról, amelyet évente meglátogatnak ennek a vallásnak a képviselői a világ minden tájáról. A központi csarnokban található templom szent tüzét 470 óta karbantartják.

További vallási látványosságok közé tartozik a Nagypéntek-mecset az ősi kéziratokat tartalmazó könyvtárával, valamint a Vízmúzeummal közvetlenül szemben található Amir Chakhmagh mecset, ahol a kíváncsi turisták sokat tanulhatnak az itt működő vízellátó rendszerről. különböző évekés a mai napig. Szintén figyelemre méltó az Assembly House, a Wind Tower, a Mozaffar Garden, a Shamsia Madrasah, a Dovazdeh-Imam mauzóleum és a katonák temetője, amelyet az iraki háborúban meghalt irániaknak szenteltek. A város határától némi távolságra, a sivatag közepén található Amir Chakmak ősi vallási komplexuma, és nem messze tőle Dakmeh zoroasztriánus csendtornyai. A város környékén számos más régészeti komplexum található, amelyek autóval vagy kirándulóbusszal is megközelíthetők.

Konyha

Yazd számos étterme és kávézója régi épületekben található gazdag történelem, ezért a bennük való tartózkodást az ókor leírhatatlan szellemének érzése egészíti ki. Az egyik a Hammam-e Khan étterem, amely a régi hammam helyiségeiben található. A boltíves mennyezet, a fürdőben csorgó víz és a kidolgozott falkerámiák egy adag romantikát adnak az étkezési élményhez. Sok intézménynek nagyon előnyös elhelyezkedése van, és kiváló kilátás nyílik az ablakokból, közvetlenül a város fő látnivalóira. Az édesség szerelmeseinek mindenképp érdemes megnézni a Jomhuriye Eslami Boulevard vagy az Amiran Paludeh cukrászdáját, ahol ízletes sörbetet kóstolhatnak meg a vendégek.

Bevásárlás

Yazd fő vásárlási helyei az óváros bazárjai. Számos pult csodálatos szőnyegeket mutat be, amelyek többben különböznek egymástól alacsony árak Teheránhoz képest és népszerű turisztikai központok Irán, dombornyomott és bőráruk, mindenféle fűszerek, édességek és ajándéktárgyak. Különös figyelmet érdemelnek a híres Yazd-selymek, amelyekből sálakat, ágytakarókat és mindenféle könnyű ruhát szőnek.

Yazd évente több ezer utazót vonz, elbűvölve őket keleti spontaneitásával, építészetének szépségével, valamint gazdag kulturális és történelmi örökségével. A városban való tartózkodás lehetővé teszi a vendégek számára, hogy értékeljék a város számos előnyét, és jobban megismerjék ezt a csodálatos országot.

üzenetek

Iránon belül viszonylag alacsonyak a repülőjegyek, és szinte minden iráni városban van repülőtér. Az iráni vonatok kényelmesek, de vasutak viszonylag kevesen vannak az országban, és a jegyeket minél előbb le kell foglalni. De az egész ország egy hálózatba bonyolódik buszjáratok. Utazási árak a helyközi busz vicces, ugyanakkor jó kiszolgálásban lesz része, és általában betartják a forgalmi menetrendet is.
Végül egyszerűen bérelhet autót sofőrrel több órára vagy akár napokra is – itt a szolgáltatások költsége kizárólag az Ön alkuképességétől függ.
A városokon belül a tömegközlekedés nem fejlett (bár Teheránban nagyon modern és kényelmes metró található). Külföldinek az a legjobb, ha leállít egy taxit az utcán (minden harmadik autó taxiként működik, néha azonosító jelek nélkül), és kimondja a „darbast” szót - ebben az esetben a sofőr nem vesz fel más utasokat az utcán. módon, és pontosan elviszi a rendeltetési helyére. A „Darbast” többe fog kerülni, mint egy hagyományos taxi (akár 4-5 USD). Ha pénzt akarsz megtakarítani, kapj el egy autót az út szélén, kiabálva az elhaladó autók ablakán végső állomás rendeltetési hely (vagy inkább a hozzá legközelebbi tér vagy utca). Egy taxi, amely egyszerre 4 utast tud szállítani, ebben az esetben egy kisbusz szerepét tölti be, egy bizonyos pontra megy, és szükség szerint leszállítja az embereket.
Gregory
Kell-e előre jegyet foglalni a helyközi buszokra? Vagy ez egyszerűen és gyorsan megoldható a helyszínen (persze nem Novruz-on)
szeretném hozzátenni. A metróban (Teheránban) külön kocsik vannak, külön a férfiak és a nők. Könnyű látni, hol gyülekeznek az emberek. És taxival. Néha az iráni taxisofőrök nem ismerik azt a területet, ahová mennie kell. Jobb, ha kinyomtatja a címet a szállodában (angolul), és megkéri a menedzsert, hogy fordítsa le perzsára. Ekkor a sofőr könnyen megtalálja az utat és a helyet. Aztán majd megkérdezi a helyieket... vicces, hogy egyszer körbejártuk Ekbatan... :)
Igen, teljesen igazad van. Amikor egy egész család (fiatal férj és feleség, két gyerek és egy idős nő) beszállt a „férfi” 🙂 hintónkba, senki nem figyelt rá különösebben. Ez mindennapos dolog... 🙂 És mellesleg nagyon alacsonyak a metró viteldíjak.
Teheránban van egy nagyon kényelmes gyorsbuszrendszer megcsodálhatja Teheránt (olyan sokoldalú!) az ablakból. Igaz, csúcsidőben egyes útvonalak túlzsúfoltak.
Gregory
Magyarázza el a helyzetet, hogy vannak-e közvetlen buszok Kashan-Hamedan és Isfahan-Hamedan. A Teherán-Kashan-Isfahan-Yazd-Shiraz szabványos útvonalhoz szeretném hozzáadni a Hamedan és az Ali Sadr-barlangok kilátását. Lehet, hogy egyidejűleg valami mást is tartalmazhat. Nem világos, hogyan kell ezt optimálisan megtenni. Ne kínáljon taxit.
Georgiy
Lehet-e repülőjegyet venni Teheránból Iszfahánba és fordítva az indulás napján vagy előző nap?
Nikolay
Jó napot, lenne egy kérdésem. Örményországi kirándulást tervezek a nyáron, szeretnék ellátogatni a legendás Tabrizba is, és eltölteni rajta néhány napot. Meghriben lehet gyalog átlépni a határt, és valamilyen közlekedési eszközzel eljutni Tabrizba? Töltsön el néhány napot Tabrizban, és vásároljon buszjegyet a buszpályaudvaron, hogy Jerevánba menjen. Hogyan zajlik a buszjárat Jerevánba, milyen gyakran járnak a buszok, és körülbelül mennyibe kerülhetnek? Előre is köszönöm
Jó napot
Meg lehet nézni a busz menetrendjét Iránban? Terveink szerint a Teherán-Iszfahán, Iszfahán-Shiraz, Shiraz-Jazd, Jazd-Teherán útvonalon utazunk.
Ezenkívül érdeklődik a viteldíjfizetési rendszerrel kapcsolatban tömegközlekedés Teherán, valamint a tömegközlekedés, amellyel éjszaka lehet eljutni a repülőtérről a városba.
Válaszát előre is köszönöm.
Sándor
Helló! Kérem, mondja meg, ismert-e a Tabriz és Jereván közötti jegyek jelenlegi ára?
Iránba megyünk, két lehetőség van a repülésre, figyelembe véve, hogy poggyász nélkül szeretnénk oda repülni, és vissza, valószínűleg csomagokkal.
1. Moszkva – Teherán, Teherán – Moszkva. Hátrányok: extra pénzt kérnek a poggyászért, ami elég jelentős; hosszú átszállásokkal járó járatok, ha nem veszi figyelembe az Aeroflot járatait, amelyek költsége nagyon magas. Előnyök: minden egyszerű és világos.
2. Moszkva - Teherán, Jereván - Moszkva. Előnyök: Az Aeroflot Jerevánból repül, a repülőjegyek olcsók, a poggyász megengedett. Általánosságban elmondható, hogy a jegyek lényegesen olcsóbbak, mint az 1. opcióban. Útközben meglátogathatja Tabrizt. Hátrányok: további idő az utazáshoz Tabrizba és Jerevánba (és nincs annyi, amennyit szeretnénk), nem világos, hogy mennyibe kerül a Jerevánba tartó busz. Ha ugyanaz a 25 ezer dram fejenként, akkor a Jerevánból való repülés gazdasági érzéke elvész (az esztétikai azonban megmarad, bár nem biztos, hogy Irán után lesz még erő =)).
Catherine
Jó nap.
Kérem, mondja meg, vannak-e buszok (és milyen gyakran) Teheránból Rashtba
És Rashttól Tabrizig?
És a repülőgépeken. Van közvetlen járat Tabrizból Shirazba, és ha igen, mely napokon?
Előre is köszönöm
Maksim
Helló!
Kérem, meséljen a Kashan-Teherán buszokról,
Kashan-Yazd, Shiraz-Isfahan. Menetrend és utazási idő.
Tatiana
Tudnátok ajánlani olyan teheráni magánfuvarozó cégeket, amelyek buszt biztosítanak sofőrrel egy 15 fős csoport több napos szállítására?
Jó nap! Retúrjegy nélkül repülök Teheránba. Azt tervezem, hogy Iránból busszal indulok Tabrizból Jerevánba. Hogyan bizonyíthatom a repülőtéren, hogy harmadik országon keresztül hagyom el Iránt? Lehet-e online jegyet venni?
Jó estét. Busszal tervezzük körbeutazni Iránt: Teherán-Iszfahán-Jazd-Shiraz. De szeretnék visszamenni Teheránba repülővel, hogy időt takarítsak meg. Mondja meg, hol kaphatok információt arról, hogy mely állomásokról induljak, hol nézhetem meg a járatok menetrendjét, és lehetőség szerint foglaljon. Köszönöm
Köszönöm. Konkrét időpont érdekel: Shirazból Teheránba 2 jegyre lesz szükségem 2018. november 1-re, lehetőleg délután vagy este. Mivel a retúrjegy november 2-án reggel 6 órakor van, úgy gondolom, jobb, ha még az előestéjén visszatérünk Teheránba. Tisztázd kérlek, hogyan tudsz jegyet foglalni, hogy november 1-én 100%-os garanciával repülhess? Buszokra szerintem nem kell előre foglalni, már a helyszínen is meg lehet venni. Köszönöm, várom az infókat.

Boldogságot azoknak, akik boldogságot kívánnak másoknak. (Zarathustra)

Zoroasztrianizmus. Yazd látnivalói: Csend tornyai Yazdban, Ateshkadeh tűztemplom Yazdban, Chak Chak tűztemplom (Pire Sabz).

Szigorúan véve a fő történelmi központok Zoroasztrianizmus Iránnak kettő van – Yazd és Kerman. Bár Teheránban van a legnagyobb zoroasztriánus közösség, ami természetes, hiszen Teherán Irán legnagyobb metropolisza, és lassan vándorolnak oda az emberek. De Yazd a második város a zoroasztriánusok számát tekintve, százalékos arányban pedig valószínűleg az első - úgy vélik, hogy körülbelül 5%-uk van Yazdban. És Yazd a zoroasztrianizmus általánosan elismert spirituális központja.

Általánosságban elmondható, hogy Iránban nem maradt annyi zoroasztriánus - különböző becslések szerint 27-50 ezer. Ezért az 505 000 lakosú Yazd 5%-os becslése túl magasnak tűnik.

Nem tudni, hogy volt-e Zarathustra(más néven Zoroaster- görög átírással), a zoroasztrianizmus prófétája, valós személy vagy mitikus személy. Azt sem lehet megbízhatóan meghatározni, hogy pontosan mikor keletkezett ez a vallás, de a zoroasztriánus hagyomány Kr.e. 1738-nak nevezi. e., és a tudósok hajlamosak hozzávetőlegesen az ie 1000 és 754 közötti időszakra. Addig az irániak állítólag azt vallották védizmus– a hinduizmus kezdeti formája, ill szabeizmus- a csillagok imádata.

Eleinte az új vallás „nem működött” - a prédikáció első 10 évében Zarathustrának csak az unokatestvérét sikerült megtérítenie. Ám ekkor a szerencse rámosolygott – Zarathustrának sikerült felkelteni az ötleteivel Kavi Vishtasp királyt, ami után elég pörgősen ment a folyamat.

A zoroasztrianizmus valójában ennek a vallásnak a mai neve, amely prófétája, Zarathustra nevéből alakult ki. Korábban a leggyakrabban használt név a „ Mazdaizmus", amely a teremtő Isten nevéből származik, Ahura Mazda. Maguk a zoroasztriánusok „mazdayasna”-nak – „Mazda tisztelete”, vagy „wahvi-daena” – „jó világképnek” nevezik vallásukat, magukat pedig „behdin”-nek – „hívőknek” nevezik.

A zoroasztriánusoknak is egy Istenük van - ez Ahura Mazda, a „bölcs Isten”, minden dolog ideális teremtője (más néven Ormuzd). Az Ahura Mazdán kívül azonban vannak Ameshaspentek is - hat isteni alkotása, amelyek mindegyike a spirituális fejlődés egy-egy szakaszát képviseli, és pártfogolja a Bölcs Isten megfelelő földi teremtményeit - embereket, állatokat, tüzet, fémeket, földet. , növények és víz.

A vallás összes fő elve bele van kódolva faravahare- a zoroasztrianizmus szimbóluma.

Faravahar az Ateshkadeh tűztemplomban Yazdban

Magát a szárnyas napkorongot az egyiptomiak és asszírok is a királyság felett ábrázolták, hogy ezzel jelezzék dicsőségüket. De a zoroasztriánusok bonyolították a szimbólumot azzal, hogy saját fogalmaikat vezették be. Azt kell mondanunk, hogy a faravaharba beágyazott szimbólumoknak meglehetősen sok értelmezése létezik.

Szakállas férfi - bölcsesség, tapasztalat, tökéletességre és függetlenségre való törekvés, amely lehetővé teszi a jó és a rossz megkülönböztetését, amit Ahura Mazda adott az embereknek; a felemelt kéz az ég felé mutat, felidézve az Isten iránti kötelezettségeket;

A gyűrű, amelyet egy személy tart, egy „megállapodás gyűrűje” – emlékeztet arra, hogy mindig be kell tartani az ígéreteket (egy lehetőség a lélek reinkarnációjának gyűrűje; azonban a zoroasztrianizmusban a reinkarnáció témája nem sokat fejlődött - a a lélek akkor lép be a testbe, amikor még az anyaméhben van, és a halál után elhagyja, a mennybe (az Énekek házába) vagy a pokolba jutva az ember sorsát a jó és a rossz harca határozza meg, a „fogalom; Samsara kereke” – a lélek újjászületésének sorozata új anyagi formákban – nincs a zoroasztrizmusban);

A kép közepén lévő korong az örökkévalóság, az életút körforgásának emlékeztetője, amelynek jámbornak kell lennie, hogy a halál után a lélek örökre a paradicsomba leljen;

Öt sor toll a szárnyakon (a képen azonban három sor van, nem öt) - a Gathák száma - himnuszok és imák Istenhez (opció - a lélek Isten felé való előrehaladásának szakaszai);

Két „láb”/szalag – a jó és a rossz útja;

A farok a kormány, amely a jó vagy a rossz felé vezet;

Három sor faroktoll a zoroasztriánus vallásetika hármasa: „jó gondolatok, jó szavak, jó cselekedetek”.

A történészek eközben úgy vélik, hogy a Faravahar szimbolizmus ezen értelmezései egy viszonylag közelmúltban jelentek meg az emberek körében, és semmi közük a történelmi pontossághoz. Számukra ez csak az Isten által adományozott királyi dicsőség és hatalom megjelölése, valamint az emberi lélek legjobb része, amely Istené, és az embert hozzá vezeti, az őrangyalok prototípusa.

Angra Mainyu (Ahriman)- Ahura Mazda gonosz ellentéte, aki el akarja rontani alkotásait. Az élet a jó és a harmónia örök harcát jelképezi (amelyet Asha, az egyik teremtett Ahura Mazda Ameshaspent képvisel) a gonosszal - Drujjal. Ennek megfelelően egy hívő zoroasztriánus köteles minden lehetséges módon hozzájárulni a jó győzelméhez, és legjobb tudása szerint megteremteni azt. És egy napon lesz egy végső csata, amelyben az Ahura Mazda nyer. A mennyből és a pokolból származó halottak lelkét ismét ítéletre hívják, és átmennek egy olvadt fémáramon, amely kellemes lesz az igazak számára, és amelyben a bűnösök égnek, majd az általános jólét korszaka kezdődik.

A zoroasztriánusok összetett temetési hagyományokkal rendelkeznek. Az elhunyt holttestét a halál megszentségteleníti. Csak a sírásók érinthetik meg... nasszárium, akiknek szakmáját örökölték, és komoly korlátozásokat szabtak rájuk. A nasassalarok lakóhelyei a külterületen helyezkedtek el, még saját családtagjaiktól is külön kellett élniük, megjelenésükre különleges harangok figyelmeztették őket.

Mivel a föld, a víz, a tűz és a növények szentek a zoroasztriánusok számára, komoly probléma volt a holttestek ártalmatlanításával. Nem temetheti el vagy égetheti el – ezzel megszentségteleníti a földet vagy a tüzet. Egyedülálló megoldás született. Különleges temetkezési építmények épültek - astodans (A csend tornyai), belülről kővel bélelt, az elhalt hús talajjal való érintkezését kizárva, magas agyagfalakkal körülvett kerek perontetőkkel.

A nasassalarok hordágyon vitték a holttesteket. A hozzátartozók kis távolságból kísérték a menetet. Csak a Nasassalarok mászhatták meg a Csend Tornyait.

A temetési folyamat leírása hátborzongatónak tűnik. A tornyok belső tetőplatformjára a holttesteket leültették vagy egymásra rakták, majd hagyták, hogy a dögevő madarak darabokra tépjék őket. A keselyűk gyomra tartalmaz egy bizonyos enzimet, amely elpusztítja a bomlástermékeket, ami hozzájárult a lebomló holttestek fertőtlenítéséhez. A magas falak védelmet nyújtottak a húsdarabok esetleges állatok általi eltávolítása (és ennek megfelelően a föld megszentségtelenítése) ellen. A telek közepén kút volt. A kúthoz legközelebbi kört gyermekek testének szánták. A középső a nőké, a távoli a férfiaké. Az emelvény enyhén lejtött a közepe felé, és ereszcsatornák voltak, amelyeken keresztül a vér a kútba áramlott. Amikor a holttesteket csontig lerágták, a napon szárított maradványokat összezúzták, egy kúton át egy csonttárolóba dobták, és mésszel beborították. Amikor a torony megtelt, újat építettek.

A 20. század elején sok zoroasztriánus kezdi elavultnak tekinteni a hagyományos temetési szertartást. A városok közel kerültek a csend tornyaihoz, és jelentősen csökkent a keselyűk száma. Emellett 1851-ben Teheránban megnyílt az első egyetem, a Dar ul-Funun. Az orvostanhallgatók egy problémával szembesültek: az iszlám megtiltotta a muszlimok testének szükségtelen boncolását, ami megnehezítette a tanulást. Kiképzési célból holttesteket kezdtek el lopni a csend tornyaiból. Ennek eredményeként a teheráni zoroasztriánusok új temetőt szerveztek Teherántól 10 km-re, ahol megkezdték a halottak temetését kővel bélelt és betondobozokkal megerősített sírokban, megakadályozva a hús érintkezését a talajjal.

Yazd és Kerman konzervatívabb zoroasztriánus közösségei az 1970-es évekig folytatták a hagyományos gyakorlatot, amikor azt végül betiltották.

Az indiai zoroasztriánusok – parszisok (perzsák, akik a 18. század elején indultak Indiába a muszlimok üldözése miatt) továbbra is a csend tornyaiban temetik halottaikat. A parszisoknál kicsit bonyolultabbnak tűnnek - az osszáriumba dobott maradványokat, miután fokozatosan összezúzták, az esővíz speciális szénszűrőkön keresztül kimossa a kutakba, majd tovább a tengerbe (Mumbaiban). A parsziknak megvannak a maguk problémái – a városok is megközelítették a tornyokat, de egyelőre ez megoldódik azzal, hogy Indiában a csend tornyait hagyományosan fák és bokrok védősávjai veszik körül. A fő probléma a dögevők számának katasztrofális, 99,9%-os csökkenése a 20. század 90-es éveiben Indiában csak 2006-ban betiltott diklofenak, az állattenyésztés gyulladáscsökkentő szerének a következménye. A parsziék most dögevőket próbálnak tenyészteni, de közben megpróbálják megszabadulni a holttestektől, növelve a rájuk gyakorolt hatást. napenergia speciális tükrök felszerelésével.

Reggel Fereshte felvett a szállodába, és elmentünk a csend tornyaihoz Yazd külvárosában. Ketten vannak Yazdban. Mindkettő a közelben van.

A tornyok lábánál kút és épületek találhatók, ahol a temetési menet megállhatott és elbúcsúzhatott az elhunyttól, mielőtt holttestét a toronyba emelték.

A csend tornyainak tövében

Kút széltornyokkal - badgirs a hűtővízhez

A jobb oldali toronyhoz vezető mászás nem tűnik túl meredeknek

A toronyból nyílik csodálatos kilátás hogy Yazd.

A Csend Tornyának belseje kissé elhagyatottnak tűnik. Egy kör alakú terület, ahol a tetemeket kiterítették, hogy a keselyűk megegyék. Középen volt egy feltöltött kút, amelybe a napon szárított, zúzott csontokat dobtak.

Kicsit hátborzongató. Bár, úgy tűnik, mi a különbség? A temető már csak ilyen, egy temető. Itt nem öltek meg senkit.

Yazd, a csend tornya, jól eltemetve

Ez meleg volt. Úgy tűnik, hogy a magasság nem magas, és a mászás nem túl nehéz, de Fereshta rosszul érezte magát, és megegyeztünk, hogy vissza kell térnie az autóhoz. Sina jön érte, megvárnak, aztán együtt hazavisszük, Sina pedig folytatja a túrát.

Közben felmásztam a szomszédos toronyba, ahová nem vezetnek kirándulások.

A csend tornya, ahová a turistákat nem viszik

A második torony megmászása a lábánál lévő épületegyüttes oldaláról nem túl kényelmes, de a mászás nem különösebben nehéz. Csak a csúcshoz közelebb kellett átmásznunk a falakon - az átjárót kövekkel zárták el.

De magának a toronynak a bejárata nyitva van.

A második torony még festőibb kilátást nyújt.

A csend tornya, kilátás Yazdra

Sina és Fereshte visszatérnek az autóhoz

A csend második tornyán belül.

A második toronyból az első teljesen látható.

Lementem az ösvényre – tovább tartott, de kényelmesebb volt.

A tűz a zoroasztriánusok számára szent, fontos rituális jelentőséggel bír, Ahura Mazda jámborságának és Asha harmóniájának és jóságának egyik szimbóluma. A zoroasztriánusok úgy vélik, hogy nagy számban vannak különböző típusok tűz: mennyei tűz, tűz fából, élettüz emberekben és állatokban, a közösség különböző tagjainak otthontüzei - kereskedők, parasztok, kézművesek, katonaemberek, papok stb.

Ahura Mazda tiszteletére idővel tűztemplomokat kezdtek építeni, amelyek kis, szerény, vastag falú, belül vakolt agyagszobák voltak, négy oszlopon nyugvó kupolával és öröktűzzel égető sárgaréz tállal ellátott oltárral. az egyik fal mélyedése, amelyet válaszfal rejtett el az imádók elől. Ablakok általában nem voltak, mivel a szent tűzhöz semmi sem érhetett, még a nem kevésbé szent napfény sem, csak a kupolában volt egy szellőzőnyílás. A papok tűzzel végezték a szent cselekményeket, különleges ruhát viseltek, sapkát, kesztyűt viseltek, és a szájat pólya takarta, hogy ne szennyezze be sem érintéssel, sem légzéssel.

Úgy tartják, hogy a legtöbb ilyen tűztemplom a szászániak alatt épült, akik a harmadik század végén aktívan támogatták a vallást, hogy megerősítsék hatalmukat. A régészeknek azonban sikerült lényegesen többet találniuk Média területén. ősi templom századból származó tűz, amelyben a zárt főcsarnok tüzet át lehetett vinni a lapos tetőre nyilvános megtekintés céljából. Úgy tűnik, hogy Abyani faluban van egy ilyen típusú templom,

A tüzek szentségük is eltérő volt. A fő tüzet, Atash Bahramot (Győzelmes) fokozatosan gyűjtötték össze 16-tól különböző típusok fények - a zoroasztriánus közösség minden társadalmi rétegét képviselő házakból, és a fő, fába csapódó villám világította meg, amire évekig lehetett várni. A városi templomok tüzét Bakhramból, a vidéki templomok tüzét városi fények, az otthoni tüzeket pedig vidéki tüzek gyújtották (és sok házban külön helyiségek voltak, amelyekben szent tűz égett).

A következő tűz a hierarchiában az Atash Adaran, amelyet 4 típusú tűzből gyűjtöttek össze a négy osztály képviselőitől - papoktól, alkalmazottaktól (katonai és tisztviselők), parasztok (gazdálkodók és szarvasmarha-tenyésztők) és városi munkások - kézművesek és munkások. A létrehozásának folyamata 2-3 hétig tartott.

Minden tűzfajta csak abban a templomban éghet, amelyik hierarchiában megfelel neki. Atash Bahram csak a fő templomokban található, külön helyiséggel a tűznek, ahová csak a zoroasztriánus papság legmagasabb képviselői léphetnek be. Atash Adaran - a Tűz Házaiban (Atashkadeh), ahol egyszerűbb rangú papok szolgálhatják - mobed.

A meggyújtott szent tűznek soha nem szabad kialudnia, mert ez a sötétség erőinek győzelmét jelenti. Speciális papok mandula-, sárgabarack- és szantálfadarabokkal támogatják az égést. Idővel minden tűz speciális megújulási és tisztítási eljárást igényelt. Minden királynak joga volt a saját tüzéhez, mint a státusz egyik szimbólumához.

Miután az iszlamizálódott Perzsiában 651-ben az arabok legyőzték a Szászánida Birodalmat, az osztriaiak meglehetősen nehéz dolguk volt. A 8. század elején jelentős részük Indiába került, ahol kedvezően fogadták őket. Indiában a zoroasztriánusok meglehetősen elszigetelt közösségekben telepedtek le, főleg Bombayben, és „Parsis” néven váltak ismertté. A kedvező környezetnek köszönhetően jelenleg körülbelül 100 000 főre becsülik a parsziek számát, ami 2-4-szer több, mint a hazájában, Iránban e hit hívei. A parsziak iskolázottságuk és gazdagságuk szempontjából jobbak az átlagos hinduknál. Viszonylag csekély számuk ellenére jelentős mértékben hozzájárultak az indiai történelemhez: a pársziak alapították India első politikai pártját, közkórházat, nyomdát és újságot, egyetemet és tőzsdét.

A zoroasztrianizmus következő virágkora Iránban 1925-1941-ben következett be, Reza Shah Pahlavi hatalmának korszakában, aki az ősi vallás népszerűsítésére támaszkodott hatalmának megerősítése, a világi reformok előmozdítása és az iszlám imámok tekintélyének gyengítése érdekében. A zoroasztriánusok egyenlő jogokat kaptak a muszlimokkal, a síita szimbólumokat szándékosan kiszorították a zoroasztriánus szimbólumok, üdvözölték Perzsia iszlám előtti történetének tanulmányozását, a zoroasztrianizmus tanát és filozófiáját kezdték oktatni az egyetemen - a zoroasztrianizmus divatossá vált. Megerősödtek a kapcsolatok az indiai parszikkal, és komoly segítséget nyújtottak hittestvéreiknek.

Tehát a Parsis pénzéből sikerült a Atashkadeh tűztemplom Yazdban. Szigorúan véve, ahogy fentebb írtam, az Atashkadekh nem annyira a templom tulajdonneve, mint inkább a típusa - „Tűz Háza”, egy olyan típusú templom, amelyben a második szint tüze ég, Atash Adaran, amelyet 4 másikból állítanak össze. tüzek. Atashkadeh szerényen néz ki, ahogy az egy tűztemplomhoz illik. A templom előtt egy kis tiszta udvar található úszómedencével és kerttel.

Az érméket hagyományosan a medencébe dobják

A 467 óta folyamatosan égő tűzes tálat, amelyet Erdekanból, Yazd tartomány második legnagyobb városából, az Osztánból hoztak Jazdba, vastag üveg választja el a látogatóktól (hogy véletlenül ne gyalázzák meg). A belső tér egyszerű: Zarathustra festménye és számos magyarázó szöveg magáról a templomról, valamint a zoroasztrianizmus értékeiről és szimbólumairól.

Az Ateshkadeh Fire Temple egyszerű belső tere

Az Ateshkadeh templom szent tüze, védőüveg mögé rejtve (a megszentségtelenítés megelőzése érdekében)

A Faravahar szimbolikáját magyarázó szöveg

A 20. század elejéig a muszlimok megvetően „gebráknak” (hitetleneknek) és „tűzimádóknak” nevezték a zoroasztriánusokat (ismét utalva feltételezett pogányságukra), ami rettenetesen sérti a zoroasztriánusokat – nem imádnak tüzet, tüzet. csak Ahura Mazda, az egyetlen Isten szimbóluma, ahogy a kereszt a kereszténység szimbóluma, a félhold pedig az iszlám szimbóluma.

Szöveg, amely elmagyarázza, hogy a zoroasztriánusok nem a tüzet imádják, hanem Ahura Mazdát, amelynek szimbóluma a tűz, és elmeséli a templom tüzének életének hosszú történetét.

A templom mellett van egy kis múzeum, amely a zoroasztriánus közösség életéről mesél.

A zoroasztriánus közösség múzeuma

A nők helyzete a zoroasztriánus társadalomban szabadabb volt, mint a muszlim társadalomban. Elméletileg lényegesen több joga volt, egy nő akár pap is lehetne; mobbed. Természetesen számos korlátozás volt. Így a menstruáció alatt egy nő tisztátalannak minősült, és nem tartózkodhat szerettei közelében, amíg a menstruáció véget nem ér, és el nem végezték a megtisztulási szertartást. A zoroasztriánus nők nem takarták el az arcukat (bár Kermanban, amikor „nyilvános helyre” jártak, inkább az iszlám szokásokat követték, nehogy bajba kerüljenek; Jazdban ezzel nem foglalkoztak).

Ez nem látszik a képen, a zoroasztriánusok (férfiak és nők) felsőruházata alatt kötelező sedre- fehér (egyben az Ahura Mazda tisztaságának szimbóluma) alsóing, amelyet különleges módon varrtak egyetlen szövetdarabból (általában pamut; van egy lista az engedélyezett szövetekről), 9 varrással, amelyek szimbolizálják a A személy 9 eleme - maga az élet, megjelenés, test, csontok, erő, lélegzet, tudat, lélek és faravashi - személyes védőszellem. A szárra kötve koshti– egy ujjnyi vastag, 72 szálból álló fehér gyapjú öv (az Avestában található Yasna-fejezetek száma szerint, szent zoroasztriánus himnuszok gyűjteménye), 6 csomóval megkötve (a fő szálak száma szerint) ünnepek), szimbolizálja az Ahura Mazda előírásainak betartását. A csomókat naponta többször kötik meg, amit egy ima felolvasása kísér, és a zoroasztriánusok egységével és jócselekedetével való megismerkedés szimbóluma.

Egy másik fontos zoroasztriánus szentély az Pire Sabz vagy Chak Chak temploma, a hegyekben található, 72 km-re Yazdtól. A legenda szerint 640-ben Nikbanu hercegnő, az arabok által üldözött utolsó perzsa király egyik leánya, a Szászánida-dinasztiából, segítségért imával fordult Ahura Mazdához, akit a hegy csodálatos módon megnyílt, beengedte és beengedte. elrejteni őt üldözői elől. Az arabok ostrom alá vették a hegyet. A hercegnő fejfájástól és szomjúságtól szenvedett. Úgy mentette meg magát a szomjúságtól, hogy botjával a barlang padlóját ütötte, amitől víz csöpögött a mennyezetről. De a történet így is szomorúan végződött - a hercegnő nem akart megadni magát az ellenségnek, ezért levetette magát a szikláról. Azóta a hegy könnyekkel gyászolja őt kimeríthetetlen forrás(A Chak-Chak fordítása fársziból Kap-Kap). A hercegnőnek menedéket adó barlangban pedig templomot építettek, ahová júniusban több száz zoroasztriánus zarándok érkezik, akiknek a lejtőn építették őket. Vendégházak, máskor üres.

A Chak-Chak felé vezető út egy festői sivatagon halad keresztül

A zoroasztrikus hagyomány megköveteli, hogy az autóval a templomba érkező zarándokok megálljanak, amint meglátják a templomot, és gyalog menjenek tovább.

De nem vagyunk zarándokok, oda szabad eljutnunk.

A templomhoz egy meglehetősen lapos lépcső vezet.

Vendégházak

Pire-Sabz (Chak-Chak) templom bejárata. A legenda szerint a bejáratnál lévő fa a hercegnő botjából nőtt ki.

A Chak-Chak templom ajtaján Zarathustra képe látható

Valójában a barlangot ember alkotta. Középen tűzoltár található.

A „Hegy könnyei a hercegnőért” gondosan elhelyezett műanyag fürdőkbe ömlik.

A tüzek hierarchiája szerint Pire-Sabz (Chak-Chak) egyben Atashkadeh - a Tűz Háza

A templom szerény díszítése

A közelben van egy zarándokszoba

További fényképek megtekinthetők a címen.

Ha tetszett ez a jegyzet, nagyon hálás lennék, ha megosztaná a közösségi hálózatokon az alábbi megfelelő gombokra kattintva - ez segít az oldal népszerűsítésében.

És ha az alábbi jegyrendelési űrlapra kattint, az teljesen nagyszerű. Köszönöm!

A város egykor ezoterikus központ volt, ahol a misztikusok és a gnosztikusok összegyűltek, és a mai napig a lakosság 5-10%-a zoroasztriánus - egy ősi tűzimádó vallás, amely Iránból származik. Amikor az iszlám a perzsa állam államvallása lett, a jazdi zoroasztriánusoknak rendszeres adófizetéssel sikerült ellenállniuk a kényszerű áttérésnek. Atashkadban („Tűztorony”) a láng 470 óta nem aludt ki – több mint 1530 éve! Itt, a város szélén található Dakhme, vagyis Kale-e Hamusha („A csend tornya”), ahol a halottakat zoroasztriánus szertartások szerint temették el.

Yazd a világ legnagyobb „qanats” hálózatáról ismert – ez ősi rendszer Az Iránban feltalált kútbányák fokozatosan elterjedtek más területek sivatagi városaiban is, és ma is használják. Sok ház fel van szerelve bad-gir széltornyokkal (passzív szellőztetéshez), és a yakhchalok egyfajta primitív hűtőszekrényként szolgálnak. Szinte minden ház vályogból épült – nem égetett téglákból, homokból, agyagból, szalmából és trágyából.

A város lenyűgöző példái iszlám épületek és középkori városfalak.

A régió éghajlata sivatagi – nappal nagyon meleg, éjszaka pedig rendkívül hideg. A fák kora tavasszal virágoznak.

Ne hagyja ki

Jameh mecset XIV.
Amir Chakhmak mecset XIV. Yazd Múzeum.
Temetési mecset Mahbare-e Davazda Imam ("Tizenkét imám szentélye") - XII. század.
Sayed Ron ad-Din mauzóleuma.
A Bag-e Dovlat egy csodálatos ház ólomüveg ablakokkal és kerttel.
Alexander's Dungeon.
Chak Chak egy fontos zoroasztriánus templom, 52 km-re Yazdtól.

Tudni kell

Yazd híres selyemszövéséről, kerámiájáról és édességeiről. Yazd bazárok talán... a legjobb hely Iránban selymet, kasmírt és brokátot vásárol.

Hasznos lehet elolvasni: