Orașul Yazd. Yazd, Iran - totul despre oraș cu fotografii. O scurtă excursie în istorie

Yazd- unul dintre cele mai frumoase și originale orașe din Iran, situat la 500 km sud-est de Teheran. Este surprinzător cât de puțini turiști vin aici în comparație cu Isfahan și Shiraz. Cu atât mai plăcut pentru cei puțini veniți la Yazd. Acest oraș este centrul zoroastrismului (cultul focului) și aici fiecare al treilea cetățean mărturisește această credință străveche în măreția focului. De fapt, chiar numele orașului, „Yazd” (Yazdan), este tradus ca „Divin”. Yazd a văzut așa ceva călători celebri, precum Mark Polo și Afanasy Nikitin. Acum ne-a văzut și pe noi. Nu știu despre Yazd, dar ne-a plăcut foarte mult. Acesta este un muzeu complet aer liber, păstrat aproape perfect de-a lungul secolelor.

Întregul centru al orașului este construit din lut necopt, asemănător cu un „Kasaba” uriaș, de parcă am fi în Maroc. O încurcătură de străzi înguste în care poți (și ar trebui!) să te pierzi măcar o dată. Străzile șerpuiesc și se întorc brusc dintr-o parte în alta, trecând pe lângă moschei antice, zidurile cetății orașului, bazaruri, hamam-uri (băi). Referitor la acestea din urmă, trebuie să înlocuiesc că în farsi baia nu se numește hammam, ci altceva. Dintre reperele care ar trebui vizitate în Yazd, aș evidenția cele două moschei principale ale sale - minunata Masjid al-Kebir și nu mai puțin impresionantul Mir Chakmak din chiar centrul orașului. Ambele moschei au fost construite în secolele al XV-lea și al XVI-lea și se disting printr-un decor excepțional de frumos și o structură interesantă de „stalactită”, tipică doar pentru moscheile iraniene.

În oraș, numeroase turnulețe ciudate - badgirs - sunt izbitoare, înălțând deasupra orașului vechi de lut maro. La început am decis că acestea sunt minaretele micilor moschei. Dar s-a dovedit că aceste turnulețe serveau drept ventilație cu secole în urmă. Au luat cea mai mică suflare de vânt, l-au transmis în spațiile de locuit, salvând locuitorii de asta căldură înăbușitoare. Adevărații bunici ai aparatelor de aer condiționat moderne!

La marginea orașului se află un monument remarcabil - Turnurile Morții, ridicate pe două dealuri joase. Chiar și în urmă cu 20 de ani, trupurile adepților decedați ai cultului focului au fost aduse aici și depozitate aici. În același timp, aceste turnuri găzduiau câteva sute de cadavre. Pe parcursul mai multor zile sau chiar săptămâni, corpurile au început să se dezintegreze treptat. Au fost luați de păsări și de prădători, cum ar fi lupi și vulpi. Apoi, când din trupuri au rămas doar oase roade și coapte de soare, clerul a venit și a îngropat totul într-o groapă uriașă din centrul fiecăruia dintre turnuri. În zilele noastre, acest ritual de rău augur a dispărut și oricine poate merge la ei și le poate inspecta -

Dintre interesante, dar mai puțin monumente semnificative Se poate evidenția templul zoroastrian Ateshkade, situat departe de centrul orașului. În exterior, nu este deosebit de remarcabil - doar un „conac” elegant, cu o fântână la intrare. Credința zoroastrienilor este interesantă în sine, pe care o puteți face cunoștință în muzeul alăturat.

Închisoarea lui Alexandru este un alt monument interesant, care este o clădire veche care a fost cândva închisoare, chiar și pe vremea lui Alexandru cel Mare (macedonean). Nimic special. O altă curte străveche, parțial transformată în moschee.

Există două tipuri de hoteluri în oraș - tradiționale și obișnuite. În primul caz, vei locui în interiorul celui mai natural caravanserai din Orașul Vechi, unde duc aceleași străzi înguste. Un hotel obișnuit implică o cutie de beton neinteresantă, cu coridoare și multe camere monotone. În plus, în orașele iraniene, în general, nu există multe hoteluri, iar oferta abia ține pasul cu cererea în creștere. Prin urmare, în același Yazd, alegerea unui turist se va limita la trei hoteluri „tradiționale” din zona veche a orașului și la 5-7 hoteluri de tip obișnuit. Ne-am cazat la tradiționalul „Melik O’Tojjar” (www.malek-o-tojar.com), care este o curte în stil tradițional cu camere situate în jurul perimetrului. De remarcat că am primit ultima cameră disponibilă. Și asta în ciuda faptului că nu a fost planificată nicio vacanță în Yazd. Nu există nici un șic prea natural aici. Camerele sunt complet obișnuite. Farmecul acestui hotel constă tocmai în colorarea sa ca un vechi caravanserai. Camere duble sunt 45 de dolari pe noapte, camere single - 30 de dolari. O mică negociere, în plus sau minus 10%, este potrivită.

Acum, din moment ce vorbim despre hoteluri iraniene, aș dori să adaug câteva lucruri în general. La începutul poveștii, am spus că Iranul amintește în multe privințe de URSS Brejnev. Deci, restricțiile artificiale pentru o piață în dezvoltare liberă afectează și hotelurile. Nu sunt destui. Cronic. Imaginați-vă singur - sunt 10 hoteluri cu, să zicem, 500-700 de paturi de hotel suficiente pentru o populație de 600.000 Yazd? Cu siguranta nu. Chiar și în vremuri normale, numărul de oaspeți este foarte „limită”, și este posibil ca fără rezervare prealabilă să fii nevoit să cauți un loc unde să stai pentru noapte. Ce se întâmplă dacă vii în vacanță? Situația este similară în multe alte orașe, iar acest punct trebuie luat în considerare atunci când vă planificați călătoria. După Yazd, vă voi povesti despre Shiraz, unde a trebuit să căutăm un loc unde să stăm noaptea pentru jumătate de noapte. Orice posibil. Nu mai existau opțiuni. Dar, pe primul loc.

A doua zi am făcut un tur prin Yazd, inclusiv oraș antic Meibod cu fortăreața sa masivă și templul zoroastrian Chak-Chak. În acest scop, i-am întrebat pe șoferii de taxi cât ar costa să-i „închirieze” pentru o oră plină de lumină. Două lucruri au devenit clare. În primul rând, niciun șofer de taxi nu a vorbit un cuvânt în engleză și chiar încercarea de a explica că dorim să vizităm mai multe puncte și să ne întoarcem înapoi la Yazd a fost sortită eșecului. Încă nu eram pe deplin siguri dacă taximetristul ne-a înțeles dorințele. O situație similară s-a întâmplat și cu alți taximetriști. Din nefericire. Ne-am întors la hotel, unde am întrebat cât ar costa să comanzi o mașină prin ei? S-a dovedit că a fost 70 de dolari pentru întreaga mașină pentru ziua respectivă. La prima vedere, nu prea mult. Recunosc că dacă am fi putut să negociem cu unul dintre taximetriști, ar fi ieșit puțin mai ieftin. Dar bariera lingvistică era prea debilitantă.

Trebuie să spun că am fost foarte norocoși cu șoferul. Un tip extrem de placut si inteligent. Engleza lui era extrem de slabă, dar în comparație cu șoferii de taxi, probabil că putea preda la o facultate iraniană.

În timpul zilei am vizitat multe locuri, făcând vreo 8 opriri pe parcurs și parcurgând 350 de kilometri. Și totuși cea mai vie amintire este cetatea din Maybod și partea veche orase. Aici, ca și în Yazd, există turnuri de „răcire”, clădiri originale din chirpici și fortăreața Naryn-Kala care se ridică deasupra tuturor acestor lucruri. Am vizitat muzeul poștal, pe lângă care poți sări peste dacă ai puțin timp - sunt prea multe recuzite turistice. Același lucru se poate spune despre turnul porumbeilor odată ce locuitorii locali creșteau păsări, iar acest lucru era pentru a fertiliza câmpurile din jur și pentru hrană. Acum, în loc de porumbei, există o abundență de porumbei împăiați, destul de ciudat suspendați pe sfori. Recuzită.

Celebrul templu al adoratorilor focului Chak-Chak (tradus ca „picurare-picurare”) merită vizitat măcar pentru a obține impresie generală despre ce este zoroastrismul și care sunt templele lor. Locul este frumos - canion adânc, munți, deșert.

Templul în sine este destul de obișnuit și, cu excepția micii peșteri în sine pentru depozitarea focului, toate celelalte clădiri sunt destul de noi. Semnul de la intrare zâmbea: „Femeile în timpul menstruației nu au voie să intre”. Mă întreb cine va verifica asta?

Spre seară ne-am hotărât să nu luăm avionul spre Shiraz așa cum era planificat inițial. Și vom merge la Shiraz cu mașina, iar pe parcurs vom vizita toate principalele atracții, inclusiv Pasargadae, Persepolis și mai multe forturi rutiere și caravanserase pe care le vom vedea pe parcurs. O mică tocmeală cu șoferul nostru înseamnă 90 USD pentru toată mașina până la Shiraz, cu toate opririle. Se potrivește!

Yazd - Pasargadae - Persepolis - Shiraz (480 km)

Majoritatea traseului nu este deosebit de interesant. Stepa face loc unor trecători joase, pe vârful cărora încă mai este zăpadă. Sunt puține zone populate. Dar drumul este excelent, ceea ce face posibilă menținerea unei viteze de croazieră de 100 km/h. Există un număr extrem de mare de polițiști rutieri care, fără să se ascundă deloc, sunt de serviciu cu radare și contravenienți amendați fără milă. Șoferii iranieni, ca peste tot în lume, au o solidaritate foarte dezvoltată, iar toate mașinile care se apropie din sens opus claxonează cu disperare la tine cu farurile lor, „Atenție, polițiști!” Amenda pentru depășirea vitezei este mică - 40 de mii de riali, cu alte cuvinte, aproximativ 5 dolari. Cu toate acestea, bănuiesc cu tărie că nu totul este atât de simplu. Orientul este o chestiune delicată. Este posibil ca plata unei amenzi să însemne confiscarea permisului de conducere și apoi vizitarea celui mai apropiat centru regional pentru a prezenta o chitanță pentru plata amenzii pentru a vă recupera permisul. Desigur, puțini oameni fac asta. Și, poate, încearcă să negocieze cu poliția pentru o anumită sumă de mită pentru a nu merge la centrul regional. Este banal până la punctul de a amuzant.

Pe drum, ne-am oprit la câteva forturi antice, care, aparent, controlau drumul important din punct de vedere strategic dintre cele două. marile orase- Shiraz și Yazd. Forturile sunt cetăți obișnuite de formă pătrată, cu turnulețe neschimbate la colțuri. În interior, de regulă, este fie complet gol, fie scris cu majuscule locuitorii locali pentru depozitare Cu toate acestea, din exterior aceste forturi sunt destul de atractive și demne de o scurtă oprire. Nu există nicio taxă de intrare.

Pasargade

Pasargade este un oraș antic situat la 120 km nord de Shiraz și la doar 50 km de faimoasa Persepolis. Acesta a fost cândva palatul regelui persan Cyrus, iar Cyrus a fost îngropat aici. În prezent, foarte puține rămășițe din Pasargadae. În aproximativ patru puncte împrăștiate există urme de antichitate sub formă de coloane căzute, sau fundațiile unei puternice cetăți. Cu toate acestea, toate aceste lucruri vor fi mult mai relevante pentru arheologii profesioniști.

Valoarea principală a Pasargadae este mormântul regelui Cyrus, situat chiar la intrare. După cum spun ghidurile, când Alexandru cel Mare a luat Persepolis, s-a dus la mormântul lui Cirus, pe care îl învinsese, în Pasargadae. Alexandru a dat ordin unuia dintre soldații săi să intre în mormânt.

Acolo au găsit un pat de aur al lui Cir, o masă de aur cu cupe de aur, un sicriu de aur împodobit cu pietre prețioase, iar inscripția de pe sicriu scria: „Străin, eu sunt Cirus cel Mare, am dat perșilor. mare imperiuși am stăpânit peste Asia, așa că nu invidia luxul mormântului meu.” Este de remarcat faptul că în farsi numele regelui sună ca „Kirush”, dar de fapt „Kir” înseamnă nimic mai puțin decât... un membru masculin. Țineți cont de acest lucru când cereți indicații către mormântul său.

Persepolis este, fără îndoială, perla Iranului. Acesta este un loc care merită vizitat, chiar dacă timpul petrecut în țară este extrem de limitat. Dar mai întâi mi-am amintit un eveniment ușor diferit asociat cu numele „Persepolis”. Și anume, scandalul a izbucnit din cauza protestelor iraniene privind proiecția la Festivalul de Film de la Cannes a desenului animat francez „Persepolis”, care spune povestea soartei unei fete iraniene a cărei copilărie a căzut în timpul revoluției islamice din 1979. Potrivit clericilor islamici, acest film denaturează valorile revoluției islamice. Din fericire, Persepolis a ieșit în sfârșit. Suficient lucru interesant- Il recomand cu caldura tuturor celor interesati istoria modernă Iranul.

Revenind la antica Persepolis însăși, trebuie spus că chiar și în starea actuală este impresionantă. De aici toți „tunătorii” perși au condus imensul imperiu: Xerxes, Darius, Cyrus. Palate oraș antic ei uimesc prin anvergura lor, iar acest lucru trebuie văzut. Nu voi intra în excursii istorice, deoarece aceasta ar fi o repovestire a ghidului. Faptul că Alexandru cel Mare avea nevoie de 3.000 de cămile pentru a lua comorile pe care le-a jefuit în Persepolis spune multe. Nu departe de Persepolis se află mormintele impresionante ale regilor, numite „Nakhsh-e-Rustam” în farsi, sculptate direct în stânci abrupte, amintește oarecum de Petra iordaniană. Aș dori să subliniez că mormintele sunt situate la aproximativ 7 km vest de Persepolis și este mai bine să ajungi acolo trecând transportul dacă vii pe cont propriu. O vizită la Persepolis costă doar 5 mii de riali (1 dolar), iar mormintele costă 3 mii de riali. Aproape degeaba.

Nu am putut rezista - iată o mică selecție de fete iraniene

Este necesar Javascript pentru a vizualiza această hartă

Yazd este considerat unul dintre cele mai vibrante și carismatice orașe. Are statutul de centru administrativ al provinciei cu același nume și este situat în centrul țării, cu o serie de atracții interesante, inclusiv bazare tradiționale orientale și turnuri de vânt - „Badgir”. În plus, este renumit pentru arhitectura sa rafinată și pentru numeroasele oportunități de cumpărături, permițând pasionaților de cumpărături să-și satisfacă cele mai dorite nevoi.

Particularități

În ceea ce privește structura și echipamentul tehnologic, Yazd poate fi numit un oraș unic. Clădirile moderne și bulevardele largi sunt combinate aici cu case antice, iar rolul aparatelor de aer condiționat este adesea jucat de așa-numitele „badgirs” - conducte de ventilație care asigură răcirea aerului în case. În același timp, orașul are o infrastructură bine dezvoltată, se folosesc comunicații de înaltă tehnologie, există fabrici pentru producția de mătase, care a fost folosită. la mare cautare de la comercianți străini care datează din vremea lui Marco Polo, precum și instituții de învățământ, culturale și administrative. Pentru oaspeți au fost construite hoteluri confortabile, cu toate facilitățile, legături de transport, există muzee și parcuri pitorești unde te poți distra făcând cunoștință cu tradițiile și istoria Iranului sau plimbându-te alei verzi. Compoziția etnică este reprezentată de perși, kurzi, azeri și reprezentanți ai altor naționalități. Religia principală este zoroastrismul.

Informații generale

Zona Yazd este mică și se ridică la câteva zeci de metri pătrați. km, cu o populație de peste 500 de mii de oameni. Ora locală este cu jumătate de oră înaintea Moscovei iarna și cu 1,5 ore vara. Fus orar UTC+3:30 și UTC+4:30 in ora de vara an.

O scurtă excursie în istorie

Prima mențiune a orașului datează cu 3 mii de ani înainte de începutul erei noastre, când se numea Isatis și aparținea vechiului stat estic Media. Datorită locației sale geografice, în chiar inima Iranului, istoric, Yazd a fost departe de multe războaie și greutăți care au zguduit aceste meleaguri, iar în cele mai tulburi vremuri aici au înflorit științe și meșteșuguri, care au supraviețuit până în zilele noastre. În antichitate, în aceste locuri existau numeroase școli de derviși numite „khanakas”, iar Yazd era considerat ultima fortăreață a Persiei. Între timp, Yazd a fost distrus de mai multe ori și, de asemenea, a trecut prin multe perioade dificile. În epoca lui Genghis Khan, mulți poeți, artiști și oameni de știință remarcabili s-au ascuns în oraș de persecuție. În Evul Mediu, am vizitat aici mare călător Marco Polo, care a povestit în poveștile sale despre mătăsurile minunate pe care le-a văzut în piețele locale. Interesant este că aspectul vechiului district Yazd nu s-a schimbat în esență după sute de ani și, conform UNESCO, este unul dintre cele mai unice situri arhitecturale din lume.

Clima

Condițiile climatice din provincie sunt considerate poate cele mai uscate din tot Iranul. Precipitațiile sunt foarte rare aici, așa că din timpuri imemoriale s-au construit „grenade” în regiune, care erau canale subterane pentru apă. Acum au fost înlocuite cu rezervoare și puțuri aprovizionate echipamente moderne. În lunile de vară, căldura din oraș ajunge uneori la +40 de grade, dar iarna poate scădea la zero sau mai jos. Este mai bine să vizitați capitala provinciei primavara devremeŞi toamna tarzie, când este cald și uscat, dar nu există căldură înăbușitoare.

Cum să ajungi acolo

Cea mai bună opțiune pentru ruta către Yazd este să zbori spre și de acolo companii aeriene locale spre aeroportul capitalei de provincie. În plus, orașul este conectat prin servicii feroviare și autobuze de alte regiuni și aşezăriţări.

Transport

Cel mai comun mijloc de transport în limitele orașului sunt taxiurile, deși teritoriul orașului vechi poate fi explorat pe jos.

Atracții și divertisment

Cartierul antic Yazd este considerat principalul sit istoric aici. Aspectul majorității covârșitoare a clădirilor nu s-a schimbat deloc de-a lungul secolelor, iar pereții lor maro închis, din cărămizi de chirpici coapte la soare și modelele de mult învechite ale turnurilor de vânt - „bagdirs” pe acoperișurile caselor, servesc. ca un fel de simbol al epocilor trecute. Urcând în sus, puteți cerceta orașul și puteți vedea peisajele deșertice nesfârșite care îl înconjoară. Printre cei mai strălucitori structuri arhitecturale Yazd se remarcă prin templul zoroastrian Atashkade, care este vizitat anual de reprezentanți ai acestei religii din întreaga lume. Focul sacru al templului, situat în sala centrală, a fost întreținut încă din anul 470.

Alte atracții religioase includ Moscheea Marelui Vineri, cu biblioteca sa care conține manuscrise antice, și Moscheea Amir Chakhmagh, situată chiar vizavi de Muzeul Apei, unde turiștii curioși pot afla multe despre sistemul de alimentare cu apă care funcționează aici în ani diferiti până astăzi. De asemenea, remarcabile sunt Casa Adunării, Turnul Vântului, Grădina Mozaffar, Madrasa Shamsia, mausoleul Dovazdeh-Imam și cimitirul soldaților dedicat iranienilor care au murit în timpul războiului cu Irak. La oarecare distanță de limitele orașului, în mijlocul deșertului, se află complexul religios antic al lui Amir Chakmak, iar nu departe de acesta se află turnurile zoroastriene ale tăcerii din Dakmeh. În apropierea orașului se găsesc alte câteva complexe arheologice, la care se poate ajunge cu mașina sau cu autobuzul de excursie.

Bucătărie

Multe restaurante și cafenele din Yazd sunt situate în clădiri vechi cu istorie bogată, așadar, șederea în ele este completată de un sentiment al spiritului de nedescris al antichității. Unul dintre ele este restaurantul Hammam-e Khan, situat în incinta vechiului hamam. Tavanele boltite, apa care curge în băi și ceramica elaborată pentru pereți adaugă o doză de romanticism experienței culinare. Multe unități au locații foarte avantajoase și au vederi excelente de la ferestrele lor, direct asupra principalelor atracții ale orașului. Iubitorii de dulciuri ar trebui să viziteze cu siguranță cofetăria specializată de pe Bulevardul Jomhuriye Eslami sau Amiran Paludeh, unde oaspeții sunt invitați să încerce șerbet delicios.

Cumpărături

Principalele locuri pentru cumpărături din Yazd sunt bazarurile din Orașul Vechi. Numeroase tejghele afișează covoare minunate care diferă în mai mult preturi mici comparativ cu Teheranul şi popular centre turistice Iran, marochinarie in relief si piele, tot felul de condimente, dulciuri si suveniruri. O atenție deosebită merită celebrele mătăsuri Yazd, din care sunt țesute eșarfe, cuverturi de pat și tot felul de îmbrăcăminte ușoară.

Yazd atrage anual mii de călători, captivându-i prin spontaneitatea sa orientală, frumusețea arhitecturii și bogata sa moștenire culturală și istorică. Un sejur în acest oraș permite oaspeților să aprecieze multe dintre avantajele sale și să cunoască mai bine această țară uimitoare.

Mesaje

Tarifele aeriene în Iran sunt relativ scăzute și există aeroporturi în aproape toate orașele iraniene. Trenurile iraniene sunt confortabile, dar căi ferate sunt relativ puține în țară și biletele trebuie rezervate cât mai devreme. Dar toată țara este încurcată într-o rețea rute de autobuz. Prețuri de călătorie pt autobuz interurban amuzant, și în același timp vi se va asigura un serviciu bun, iar programul de trafic este de obicei respectat.
În cele din urmă, puteți pur și simplu închiria o mașină cu șofer pentru câteva ore sau chiar zile - aici costul serviciilor va depinde numai de capacitatea dvs. de negociere.
În cadrul orașelor, transportul public nu este dezvoltat (deși în Teheran veți găsi un metrou foarte modern și convenabil). Cel mai bine este ca un străin să oprească un taxi pe stradă (fiecare a treia mașină acționează ca un taxi, uneori fără nicio marcă de identificare) și să rostească cuvântul „darband” - în acest caz, șoferul nu va ridica alți pasageri de-a lungul drum și te va duce exact la destinație. „Darbast” va costa mai mult decât un taxi obișnuit (până la 4 – 5 USD). Dacă vrei să economisești bani, prinde o mașină pe marginea drumului, strigând pe geamul mașinilor care trec destinație finală destinație (sau mai bine zis, piața sau strada cea mai apropiată de ea). Un taxi, care poate transporta 4 pasageri odata, joaca in acest caz rolul unui microbuz, mergand intr-un anumit punct si lasand oamenii la nevoie.
Grigore
Este necesară rezervarea biletelor pentru autobuzele interurbane în avans? Sau acest lucru poate fi rezolvat simplu și rapid pe loc (nu pe Novruz, desigur)
aș dori să adaug. În metrou (în Teheran) există vagoane separate, separat pentru bărbați și femei. Este ușor să vezi unde se adună oamenii. Și cu taxiul. Uneori, taximetriștii iranieni nu cunosc zona în care trebuie să mergi. Este mai bine să tipăriți adresa de la hotel (în engleză) și să cereți managerului să o traducă în farsi. Apoi șoferul va găsi cu ușurință drumul și locul. Și apoi îi va întreba pe localnici... e amuzant că odată ne-am înconjurat pe Ekbatan... :)
Da, ai perfecta dreptate. Când o familie întreagă (un soț și o soție tineri, doi copii și o femeie în vârstă) a intrat în trăsura noastră de „bărbați” 🙂, nimeni nu a acordat prea multă atenție. Este o chestiune de zi cu zi... 🙂 Și, apropo, tarifele de metrou sunt foarte mici.
În Teheran există un sistem foarte convenabil de autobuze de mare viteză (BiArti). pot admira Teheranul (atât de multifațetat!) de la fereastră. Adevărat, în orele de vârf unele trasee sunt supraaglomerate.
Grigore
Explicați situația, dacă există autobuze directe Kashan-Hamedan și Isfahan-Hamedan. Aș dori să adaug o vizionare a Peșterilor Hamedan și Ali Sadr pe ruta standard Teheran-Kashan-Isfahan-Yazd-Shiraz. Poate include și altceva în același timp. Nu este clar cum să faci acest lucru în mod optim. Nu oferi taxiuri.
Georgiy
Este posibil să cumpărați un bilet de avion de la Teheran la Isfahan și invers în ziua plecării sau cu o zi înainte?
Nikolai
Bună ziua, am o întrebare. Plănuiesc o excursie în Armenia vara, de asemenea, aș dori să vizitez legendara Tabriz și să petrec câteva zile în el. Este posibil să treceți granița pe jos în Meghri și să luați un fel de transport pentru a ajunge la Tabriz? Petreceți câteva zile în Tabriz și cumpărați un bilet de autobuz la stația de autobuz pentru a merge la Erevan. Cum se desfășoară serviciul de autobuz către Erevan, cât de des funcționează autobuzele și aproximativ cât pot costa? Mulţumesc anticipat
Bună ziua
Este posibil să vedeți orarul autobuzelor în Iran? Planificăm să călătorim pe traseul Teheran-Isfahan, Isfahan-Shiraz, Shiraz-Yazd, Yazd-Teheran.
În plus, sunteți interesat de informații despre sistemul de plată a tarifelor din transport public Teheran, precum și transportul public care poate fi folosit pentru a ajunge de la aeroport la oraș pe timp de noapte.
Multumesc anticipat pentru raspuns.
Alexandru
Buna ziua! Vă rog să-mi spuneți, este cunoscut costul actual al biletelor de la Tabriz la Erevan?
Urmeaza sa vizitam Iranul, sunt doua variante pentru zboruri, tinand cont de faptul ca vrem sa zburam acolo fara bagaje, si inapoi, probabil cu bagaje.
1. Moscova - Teheran, Teheran - Moscova. Contra: percep bani în plus pentru bagaje, destul de însemnate la fel; zboruri cu escale lungi, dacă nu țineți cont de zborurile Aeroflot, al căror cost este foarte mare. Pro: totul este simplu și clar.
2. Moscova - Teheran, Erevan - Moscova. Pro: Aeroflot zboară din Erevan, iar zborurile sunt ieftine, bagajele sunt permise. În general, biletele sunt semnificativ mai ieftine decât în opțiunea 1. Puteți vizita Tabriz pe parcurs. Contra: timp suplimentar pentru a călători la Tabriz și Erevan (și nu este atât de mult pe cât ne-am dori), nu este clar cât costă autobuzul către Erevan. Dacă sunt aceleași 25.000 dram de persoană, atunci se pierde simțul economic al zborului din Erevan (totuși, cel estetic rămâne, deși nu sunt sigur că va mai rămâne putere după Iran =)).
Catherine
Bună ziua.
Vă rog să-mi spuneți dacă sunt autobuze (și cât de des) de la Teheran la Rasht
Și de la Rasht la Tabriz?
Și în avioane. Există un zbor direct de la Tabriz la Shiraz și, dacă da, în ce zile?
Mulţumesc anticipat
Maxim
Buna ziua!
Vă rog să-mi spuneți despre autobuzele Kashan-Teheran,
Kashan-Yazd, Shiraz-Isfahan. Program și timp de călătorie.
Tatiana
Poti recomanda companii private de transport din Teheran care pun la dispozitie un autobuz cu sofer pentru a transporta un grup de 15 persoane timp de cateva zile?
Bună ziua! Zbor la Teheran fără bilet dus-întors. Plănuiesc să plec din Iran cu autobuzul de la Tabriz la Erevan. Cum pot face dovada la aeroport că părăsesc Iranul printr-o țară terță. Este posibil să cumpărați un bilet online?
Bună seara. Planificăm să călătorim în Iran cu autobuzul: Teheran-Isfahan-Yazd-Shiraz. Dar aș vrea să mă întorc la Teheran cu avionul pentru a economisi timp. Spune-mi de unde să obțin informații despre ce stații să plec, de unde să caut programul de zbor și să fac o rezervare, dacă este posibil. Multumesc
Multumesc. Sunt interesat de o anumită dată: voi avea nevoie de 2 bilete de la Shiraz la Teheran pentru 1 noiembrie 2018, de preferință după-amiaza sau seara. Deoarece biletul de întoarcere este pe 2 noiembrie la ora 6 dimineața, cred că este mai bine să ne întoarcem la Teheran în ajun. Vă rugăm să clarificați cum puteți rezerva bilete pentru a putea zbura pe 1 noiembrie cu o garanție de 100%? Pentru autobuze, cred că nu este nevoie de rezervare din timp, le puteți cumpăra deja de la fața locului. Multumesc, astept informatii de la tine.

Fericire celor care doresc fericire altora. (Zarathustra)

Zoroastrismul. Obiective turistice din Yazd: Turnurile Tăcerii din Yazd, Templul de foc Ateshkadeh din Yazd, Templul de foc Chak Chak (Pire Sabz).

Strict vorbind, principalele centre istorice Zoroastrismul Iranul are două - Yazd și Kerman. Deși cea mai mare comunitate zoroastriană se află în Teheran, ceea ce este firesc, deoarece Teheranul este cea mai mare metropolă din Iran, iar oamenii migrează încet acolo. Dar Yazd este al doilea oraș ca număr de zoroastrieni, iar din punct de vedere procentual, probabil primul - se crede că în Yazd sunt aproximativ 5% dintre ei. Și Yazd este centrul spiritual general recunoscut al zoroastrismului.

În general, în Iran nu au mai rămas atât de mulți zoroastrieni - conform diferitelor estimări, de la 27 la 50 de mii. Prin urmare, estimarea de 5% pentru Yazd, cu o populație de 505.000 de locuitori, pare a fi prea mare.

Nu se știe dacă a existat Zarathustra(alias Zoroastru- în transcriere greacă), profetul zoroastrismului, o persoană reală, sau una mitică. De asemenea, nu este determinat cu exactitate când a apărut această religie, dar tradiția zoroastriană numește 1738 î.Hr. e., iar oamenii de știință sunt înclinați către aproximativ perioada 1000 - 754 î.Hr. Până în acest moment, iranienii se presupune că practicau Vedism– forma inițială a hinduismului, sau sabeism- închinarea stelelor.

La început, noua religie „nu a funcționat” - în primii 10 ani de predicare, Zarathustra a reușit să-și convertească doar vărul său. Dar apoi norocul i-a zâmbit - Zarathustra a reușit să-l intereseze pe regele Kavi Vishtasp cu ideile sale, după care procesul a decurs destul de vioi.

Zoroastrismul este, de fapt, numele modern al acestei religii, format din numele profetului ei, Zarathustra. Anterior, numele cel mai des folosit era „ Mazdaismul„, provenind din numele lui Dumnezeu Creatorul, Ahura Mazda. Zoroastrienii înșiși își numesc religia „mazdayasna” - „venerația lui Mazda” sau „wahvi-daena” - „viziunea bună asupra lumii”, și se numesc „behdin” - „credincioși”.

Zoroastrienii au, de asemenea, un singur Dumnezeu - acesta este Ahura Mazda, „Dumnezeul Înțelept”, creatorul ideal al tuturor lucrurilor (cunoscut și sub numele de Ormuzd). Cu toate acestea, pe lângă Ahura Mazda, există și Ameshaspents - șase dintre creațiile sale divine, fiecare dintre acestea reprezintă una dintre etapele dezvoltării spirituale și patronează creaturile pământești corespunzătoare ale Dumnezeului Înțelept - oameni, animale, foc, metale, pământ. , plante și apă.

Toate principiile principale ale religiei sunt codificate faravahare- un simbol al zoroastrismului.

Faravahar la templul focului Ateshkadeh din Yazd

Discul solar înaripat în sine a fost, de asemenea, descris de egipteni și asirieni deasupra regalității pentru a denota gloria lor. Dar zoroastrienii au complicat simbolul introducând propriile concepte în el. Trebuie spus că există destul de multe interpretări ale simbolurilor încorporate în faravahar.

Un bărbat cu barbă - înțelepciune, experiență, străduință pentru perfecțiune și independență, permițând cuiva să distingă binele de rău, oferite de Ahura Mazda oamenilor; o mână ridicată arată spre cer, amintindu-și obligațiile față de Dumnezeu;

Inelul pe care îl deține o persoană este un „inel de acord” - o amintire a obligației de a respecta întotdeauna promisiunile (o opțiune este un inel de reîncarnare a sufletului; totuși, tema reîncarnării în zoroastrism nu are prea multă dezvoltare - sufletul intră în trup când este încă în pântece și îl părăsește după moarte, mergând în rai (casa Cântărilor) sau în iad, soarta unei persoane este determinată de lupta binelui cu răul, conceptul „; roata Samsarei” - o serie de renașteri ale sufletului în noi forme materiale - nu este în zoroastrism);

Discul din mijlocul imaginii este eternitatea, o amintire a ciclului căii vieții, care trebuie să fie evlavios, pentru ca după moarte sufletul să găsească pentru totdeauna paradisul;

Cinci rânduri de pene pe aripi (în fotografie, totuși, există trei rânduri, nu cinci) - numărul Gathas - imnuri și rugăciuni către Dumnezeu (opțiune - etape ale înaintării sufletului către Dumnezeu);

Două „picioare”/panglici – căile binelui și răului;

Coada este cârma, călăuzitoare spre bine sau spre rău;

Trei rânduri de pene ale cozii sunt triada eticii religioase zoroastriene: „gânduri bune, cuvinte bune, fapte bune”.

Între timp, istoricii cred că aceste interpretări ale simbolismului Faravahar au apărut în rândul oamenilor într-o perioadă relativ recentă și nu au nimic de-a face cu acuratețea istorică. Pentru ei, aceasta este doar o desemnare a gloriei regale și a puterii dăruite de Dumnezeu, precum și cea mai bună parte a sufletului uman, care îi aparține lui Dumnezeu și conduce o persoană la el, un prototip de îngeri păzitori.

Angra Mainyu (Ahriman)- opusul malefic al lui Ahura Mazda, căutând să-și strice creațiile. Viața reprezintă lupta eternă a binelui și a armoniei (reprezentată de Asha, una dintre creații Ahura Mazda Ameshaspent) cu răul - Druj. În consecință, un zoroastrian credincios este obligat să contribuie în orice mod posibil la victoria binelui, creându-l cât mai bine. Și într-o zi va avea loc o bătălie finală în care Ahura Mazda va câștiga. Sufletele morților din rai și iad vor fi din nou chemate la judecată și vor trece printr-un curent de metal topit, care va fi plăcut celor drepți și în care păcătoșii vor arde, după care va începe o eră de prosperitate generală.

Zoroastrienii au tradiții funerare complexe. Trupul defunctului este profanat de moarte. Doar groparii îl pot atinge - nazalar, a căror profesie a fost moștenită, și le-a impus restricții serioase. Locuințele nasassalarilor erau situate la periferie, trebuiau să locuiască separat chiar și de membrii propriei familii și erau avertizați de apariția lor prin sunetul unor clopote speciale.

Deoarece pământul, apa, focul și plantele sunt sacre pentru zoroastrieni, a existat o problemă serioasă cu eliminarea cadavrelor. Nu îl puteți îngropa sau arde - acest lucru va profana pământul sau focul. S-a găsit o soluție unică. Au fost construite structuri funerare speciale - astodans (Turnurile Tăcerii), căptușită cu piatră din interior, excluzând contactul cărnii moarte cu pământul, cu acoperișuri rotunde cu platforme înconjurate de pereți înalți de lut.

Nasassalarii au purtat cadavrele pe targi. Rudele au însoțit alaiul la oarecare distanță. Numai Nasassalarilor li s-a permis să urce pe Turnurile Tăcerii.

Descrierea procesului de înmormântare pare înfiorătoare. Pe platforma interioară a acoperișului turnurilor, cadavrele erau așezate sau stivuite, după care erau lăsate să fie sfâșiate de păsările groapane. Stomacele vultururilor conțin o anumită enzimă care ucide produșii de descompunere, care au contribuit la dezinfecția cadavrelor în descompunere. Pereți înalți protejați împotriva posibilei îndepărtari a bucăților de carne (și, în consecință, profanării pământului) de către animale. În centrul sitului era o fântână. Cercul cel mai apropiat de fântână era destinat corpului copiilor. Cel din mijloc este pentru femei, cel îndepărtat este pentru bărbați. Platforma avea o pantă ușoară spre centru și jgheaburi prin care curgea sângele în fântână. Când trupurile au fost roade până la oase, rămășițele uscate la soare au fost zdrobite, aruncate printr-o fântână într-un depozit de oase și acoperite cu var. Când turnul a fost plin, a fost construit unul nou.

La începutul secolului al XX-lea, mulți zoroastrieni au început să considere tradiționalul ritual de înmormântare ca depășit. Orașele s-au apropiat de Turnurile Tăcerii, iar numărul de vulturi a scăzut semnificativ. În plus, în 1851, la Teheran s-a deschis prima universitate, Dar ul-Funun. Studenții la medicină s-au confruntat cu o problemă: islamul a interzis disecția inutilă a trupurilor musulmanilor, ceea ce a îngreunat învățarea. În scopuri de antrenament, trupurile au început să fie furate din Turnurile Tăcerii. Drept urmare, zoroastrienii din Teheran au organizat un nou cimitir la 10 km de Teheran, unde au început să îngroape mormintele în morminte căptușite cu piatră și armate cu cutii de beton, împiedicând contactul cărnii cu pământul.

Comunitățile zoroastriene mai conservatoare din Yazd și Kerman au continuat practica tradițională până în anii 1970, când a fost în sfârșit scoasă în afara legii.

Zoroastrienii indieni - Parsi (persii care au plecat în India la începutul secolului al XVIII-lea după persecuția musulmanilor) continuă să-și îngroape morții în Turnurile Tăcerii. Printre parsi, par a fi puțin mai complicate - rămășițele aruncate în osuar, după ce au fost zdrobite treptat, sunt spălate de apa de ploaie prin filtre speciale de carbon în fântâni și mai departe în mare (în Mumbai). Parsii au propriile lor probleme - orașele s-au apropiat și ele de turnuri, dar deocamdată acest lucru se rezolvă prin faptul că în India Turnurile Tăcerii sunt înconjurate în mod tradițional de centuri de protecție de copaci și tufișuri. Principala problemă este reducerea catastrofală a numărului de scavengers cu 99,9% ca urmare a utilizării în India în anii 90 ai secolului XX a diclofenacului, un medicament antiinflamator pentru animale, interzis abia în 2006. Parsii încearcă acum să reproducă gropi, dar între timp încearcă să elimine cadavrele, crescând impactul asupra lor. energie solară prin instalarea de oglinzi speciale.

Dimineața, Fereshte a venit să mă ia de la hotel și ne-am dus la Turnurile Tăcerii de la marginea orașului Yazd. Sunt doi dintre ei în Yazd. Ambele sunt în apropiere.

La poalele turnurilor se află o fântână și clădiri în care cortegiul funerar putea să se oprească și să-și ia rămas bun de la defunct înainte ca trupul său să fie ridicat în turn.

La poalele turnurilor tăcerii

O fântână cu turnuri de vânt - badgirs pentru răcirea apei

Urcarea spre turnul din dreapta nu pare prea abrupta

Se deschide din turn priveliste frumoasa la Yazd.

Interiorul Turnului Tăcerii pare oarecum abandonat. O zonă circulară în care corpurile erau așezate pentru ca vulturii să mănânce. În mijloc era o fântână umplută, în care se aruncau oase zdrobite, uscate de soare.

Puțin înfiorător. Deși, s-ar părea, ce diferență are? Cimitirul este doar atât, un cimitir. Nimeni nu a fost ucis aici.

Yazd, Turnul Tăcerii, bine îngropat

Era cald. Se pare că înălțimea nu este mare, iar urcarea nu este foarte dificilă, dar Fereshta s-a simțit rău și am convenit să se întoarcă la mașină. Sina va veni după ea, mă vor aștepta, apoi împreună o vom duce acasă, iar Sina va continua turul.

Între timp, am urcat în turnul vecin, unde excursiile nu duc.

Turnul Tăcerii, la care turiştii nu sunt duşi

Urcarea celui de-al doilea turn din lateralul complexului de clădiri de la poalele acestuia nu este foarte convenabilă, dar urcarea nu este deosebit de dificilă. Numai că mai aproape de vârf a trebuit să urcăm peste ziduri - pasajul era blocat cu pietre.

Dar intrarea în turn în sine este deschisă.

Al doilea turn oferă priveliști și mai pitorești.

Turnul Tăcerii, vedere la Yazd

Sina și Fereshte se întorc la mașină

În interiorul celui de-al doilea Turn al Tăcerii.

Din al doilea turn primul este la vedere.

Am coborât pe potecă - a durat mai mult, dar a fost mai convenabil.

Focul, fiind sacru pentru zoroastrieni, are o semnificație rituală importantă, fiind unul dintre simbolurile evlaviei lui Ahura Mazda și ale armoniei și bunătății lui Asha. Zoroastrienii cred că există un număr mare diferite tipuri foc: foc ceresc, foc din lemne, foc al vieții la oameni și animale, incendii de acasă ale diverșilor membri ai comunității - negustori, țărani, artizani, militari, preoți etc.

În cinstea lui Ahura Mazda, de-a lungul timpului au început să se construiască temple de foc, care erau mici încăperi modeste de lut, cu pereți groși, tencuite pe interior, cu o cupolă sprijinită pe patru coloane și un altar cu un vas de alamă cu un foc veșnic în adâncitura unuia dintre pereți, ascunsă de închinători printr-un despărțitor. Nu existau, de regulă, ferestre, deoarece nimic nu ar trebui să atingă focul sacru, nici măcar lumina soarelui, nu mai puțin sacră, era doar o deschidere în cupolă pentru aerisire. Preoții făceau acte sacre cu foc, purtând haine speciale, șapcă, mănuși și un bandaj care acoperă gura pentru a nu o spurca nici prin atingere, nici prin respirație.

Se crede că cel mai mare număr de astfel de temple de foc au fost construite sub sasanii, care au promovat activ religia pentru a-și întări puterea la sfârșitul secolului al treilea. Arheologii au reușit însă să găsească semnificativ mai multe pe teritoriul Media. templu antic incendiu, datând din secolul al VII-lea î.Hr., în care focul din sala principală închisă putea fi transferat pe acoperișul plat pentru vizionarea publicului. Se pare că în satul Abyani există un templu de acest tip,

Focurile au variat și în gradul lor de sfințenie. Focul principal, Atash Bahram (Victorious), a fost asamblat treptat de la 16 diferite tipuri lumini - din case reprezentând toate straturile sociale ale comunității zoroastriene, iar cea principală, luminată de fulgerul care lovește un copac, care ar fi putut fi așteptat de ani de zile. Focurile templelor din oraș erau aprinse de la Bakhram, focurile templelor rurale erau aprinse de la luminile orașului, iar focurile caselor erau aprinse din focurile rurale (și multe case aveau camere separate, cu un foc sacru care ardea în ele).

Următorul incendiu în ierarhie este Atash Adaran, colectat din 4 tipuri de incendii de la reprezentanții celor patru clase - preoți, angajați (militari și funcționari), țărani (fermieri și crescători de vite) și muncitori urbani - artizani și muncitori. Procedura pentru crearea sa a durat 2-3 săptămâni.

Fiecare tip de foc poate arde doar într-un templu care îi corespunde în ierarhie. Atash Bahram se află doar în templele principale, cu o cameră separată pentru foc, în care pot intra doar cei mai înalți reprezentanți ai clerului zoroastrian. Atash Adaran - în Casele de Foc (Atashkadeh), unde poate fi servit de preoți de un rang mai simplu - mobeds.

Odată aprins, focul sacru nu ar trebui să se stingă niciodată, pentru că aceasta va însemna victoria forțelor întunericului. Preoții speciali susțin arderea adăugând bucăți de migdal, cais și lemn de santal. Fiecare incendiu a necesitat de-a lungul timpului o procedură specială de reînnoire și purificare. Fiecare rege avea dreptul la propriul foc, ca unul dintre simbolurile statutului.

După înfrângerea Imperiului Sasanid de către arabi în 651 în Persia islamizată, ostrienii au avut o perioadă destul de dificilă. La începutul secolului al VIII-lea, o parte semnificativă dintre ei a mers în India, unde au fost primiți favorabil. În India, zoroastrienii s-au stabilit în comunități destul de izolate, în principal în Bombay, devenind cunoscuți ca „Parsis”. Datorită mediului favorabil, numărul ostrienilor parsi este în prezent estimat la aproximativ 100.000 de oameni, adică de 2-4 ori mai mult decât adepții acestei credințe în patria sa, Iran. Parsii sunt superiori hindușilor medii în ceea ce privește educația și bogăția. În ciuda numărului lor relativ mic, ei au adus contribuții majore la istoria Indiei: parsii au fost cei care au fondat primul partid politic din India, spitalul public, tipografia și ziarele, universitatea și bursa de valori.

Următoarea perioadă de glorie a zoroastrismului în Iran a avut loc în 1925-1941, epoca puterii lui Reza Shah Pahlavi, care s-a bazat pe popularizarea religiei antice pentru a-și consolida puterea, a promova reforme seculare și a slăbi autoritatea imamilor islamici. Zoroastrienii au primit drepturi egale cu musulmanii, simbolurile șiite au fost înlocuite în mod deliberat de simbolurile zoroastriene, studiul istoriei preislamice a Persiei a fost binevenit, doctrina și filosofia zoroastrismului au început să fie predate la universitate - zoroastrismul a devenit la modă. Legăturile cu parsii indieni s-au întărit, iar ei au oferit un ajutor serios fraților lor în credință.

Așadar, cu fondurile parșilor Templul focului Atashkadeh din Yazd. Strict vorbind, așa cum am scris mai sus, Atashkadekh nu este atât numele propriu al templului, cât tipul său - „Casa focului”, un tip de templu în care arde focul celui de-al doilea nivel, Atash Adaran, adunat din alte 4. incendii. Atashkadeh arată modest, așa cum se cuvine unui templu al focului. În fața templului este o curte mică curată, cu o piscină și o grădină.

Monedele sunt în mod tradițional aruncate în piscină

Vasul cu foc, care arde continuu din 467, și adus la Yazd din Erdekan, al doilea oraș ca mărime din ostan (provincia) Yazd, este separat de vizitatori prin sticlă groasă (pentru a nu fi profanat accidental). Interiorul este simplu: o pictură a lui Zarathustra și mai multe texte explicative referitoare la templul însuși, precum și la valorile și simbolurile zoroastrismului.

Interiorul simplu al Templului de Foc Ateshkadeh

Focul sacru al templului Ateshkadeh, ascuns în spatele sticlei de protecție (pentru a preveni profanarea)

Text care explică simbolismul Faravaharului

Până la începutul secolului al XX-lea, musulmanii obișnuiau să-i numească disprețuitor pe zoroastrieni „Gebras” (necredincioși) și „închinătorii focului” (aluziind, din nou, presupusul lor păgânism), ceea ce este teribil de insultător pentru zoroastrieni - ei nu se închină la foc, foc. este doar un simbol al Ahura Mazda, singurul Dumnezeu, la fel cum crucea este un simbol al creștinismului, iar semiluna este un simbol al islamului.

Un text care explică faptul că zoroastrienii nu se închină la foc, ci se închină la Ahura Mazda, al cărei simbol este focul, și care spune lunga istorie a vieții focului templului.

Lângă templu există un mic muzeu care povestește despre viața comunității zoroastriene.

Muzeul Comunităţii Zoroastriene

Poziția femeilor în societatea zoroastriană era mai liberă decât în societatea musulmană. Ea avea mult mai multe drepturi teoretic, o femeie putea deveni chiar preot; aglomerat. Cu toate acestea, au existat, desigur, o serie de restricții. Astfel, în timpul menstruației, o femeie era considerată necurată și nu trebuia să fie lângă cei dragi până când aceasta se încheie și se săvârșește ceremonia de purificare. Femeile zoroastriene nu și-au acoperit fața (deși în Kerman, când ieșeau „în public”, au preferat să urmeze obiceiurile islamice pentru a nu avea probleme; în Yazd nu s-au deranjat cu asta).

Acest lucru nu este vizibil în fotografie, sub îmbrăcămintea exterioară pentru un zoroastrian (atât bărbați, cât și femei) trebuie purtat sedre- un tricou alb (de asemenea, un simbol al purității Ahura Mazda), cusut într-un mod special dintr-o singură bucată de material (de obicei bumbac; există o listă de țesături permise) cu 9 cusături, care, la rândul lor, simbolizează 9 elemente ale unei persoane - viața însăși, aspectul, corpul, oasele, puterea, respirația, conștiința, sufletul și faravashi - spiritul gardian personal. Legat pe sedre koshti– un brâu de lână albă, gros ca un deget, format din 72 de fire (după numărul capitolelor Yasna din Avesta, o colecție de imnuri sacre ale zoroastrienilor), legată cu 6 noduri (după numărul de principale sărbători), simbolizând aderarea la preceptele Ahura Mazda. Nodurile sunt legate de mai multe ori pe zi, ceea ce este însoțit de citirea unei rugăciuni și este un simbol al familiarizării cu unitatea și faptele bune ale tuturor zoroastrienilor.

Un alt altar zoroastrian important este Templul lui Pire Sabz sau Chak Chak, situat în munți la 72 km de Yazd. Potrivit legendei, în 640, prințesa Nikbanu, una dintre fiicele ultimului rege persan din dinastia sasanide, urmărită de arabi, s-a îndreptat către Ahura Mazda cu o rugăciune pentru ajutor, iar muntele s-a deschis în mod miraculos, lăsând-o să intre și ascunzând-o de urmăritorii ei. Arabii au asediat muntele. Prințesa suferea de dureri de cap și de sete. Ea s-a salvat de sete lovind podeaua peșterii cu toiagul ei, făcând ca apa să picure din tavan. Dar povestea s-a încheiat cu tristețe - nevrând să se predea inamicului, prințesa s-a aruncat de pe stâncă. De atunci muntele o plânge cu lacrimi din sursă inepuizabilă(Chak-Chak este tradus din farsi ca Kap-Kap). Și în peștera care a adăpostit prințesa au făcut un templu, unde vin în iunie sute de pelerini zoroastrieni, pentru care au fost construiti pe pantă. case de oaspeti, alteori goale.

Drumul către Chak-Chak trece printr-un deșert pitoresc

Tradiția zoroastriană cere pelerinii care vin la templu cu mașina să se oprească imediat ce văd templul și să continue pe jos.

Dar nu suntem pelerini, avem voie să ajungem acolo.

Există o scară destul de plată care duce la templu.

Pensiuni

Intrarea în templul lui Pire-Sabz (Chak-Chak). Potrivit legendei, copacul de la intrare a crescut din toiagul prințesei.

Pe ușile templului Chak-Chak există o imagine a lui Zarathustra

De fapt, grota este făcută de om. În mijloc se află un altar de foc.

„Lacrimile muntelui pentru prințesă” curg în băi de plastic așezate cu grijă.

Conform ierarhiei incendiilor, Pire-Sabz (Chak-Chak) este și Atashkadeh - Casa focului

Decorare modestă a templului

În apropiere se află o cameră pentru pelerini

Mai multe fotografii pot fi văzute la.

Dacă v-a plăcut această notă, v-aș fi foarte recunoscător dacă o distribuiți pe rețelele sociale făcând clic pe butoanele corespunzătoare de mai jos - acest lucru va ajuta la promovarea site-ului.

Și dacă dați clic pe formularul de comandă de bilete de mai jos, este absolut grozav. Multumesc!

Orașul a fost cândva un centru ezoteric, un loc în care s-au adunat misticii și gnosticii, iar până în prezent 5-10% din populație sunt zoroastrieni - o veche religie care venera focul care își are originea în Iran. Când islamul a devenit religia de stat a statului persan, zoroastrienii din Yazd au reușit să reziste conversiei forțate plătind în mod regulat taxe. În Atashkad („Turnul de foc”) flacăra nu s-a stins din 470 - de mai bine de 1530 de ani! Aici, la marginea orașului, se află Dakhme, sau Kale-e Hamusha („Turnul tăcerii”), unde morții sunt îngropați după riturile zoroastriene.

Yazd este cunoscut pentru cea mai mare rețea de „qanats” din lume - aceasta sistem antic minele inventate în Iran, s-a răspândit treptat în orașele deșertice din alte zone și este folosită și astăzi. Multe case sunt echipate cu turnuri de vânt bad-gir (pentru ventilație pasivă), iar yakhchals servesc ca un fel de frigider primitiv. Aproape toate casele sunt construite din chirpici - cărămizi nearse făcute din nisip, lut, paie și bălegar.

Orașul are exemple uimitoare de clădiri islamice și ziduri medievale ale orașului.

Regiunea are un climat deșert - foarte cald ziua și extrem de rece noaptea. Copacii înfloresc la începutul primăverii.

Nu ratați

Moscheea Jameh secolul al XIV-lea.
Moscheea Amir Chakhmak secolul al XIV-lea. Muzeul Yazd.
Moscheea funerară Mahbare-e Davazda Imam („Altarul celor Doisprezece Imami”) - secolul al XII-lea.
Mausoleul lui Sayed Ron ad-Din.
Bag-e Dovlat este o casă minunată cu vitralii și grădină.
Temnita lui Alexandru.
Chak Chak este un important templu zoroastrian la 52 km de Yazd.

Ar trebui să știe

Yazd este renumit pentru țesutul de mătase, ceramică și dulciuri. Bazarele Yazd, poate - cel mai bun locîn Iran pentru a cumpăra mătase, cașmir și brocart.

Ar putea fi util să citiți: